Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник783
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота376
Воскресенье431
Сейчас online:18
Было всего:4982441
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


В Тюменской области водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги.

При этом погибли 5 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. В окрестностях Тобольска автомобиль Mazda буквально влетел под трубопровод. «По предварительным данным, автомобиль, двигаясь из города на высокой скорости, пересек федеральную трассу и буквально влетел под трубопровод, расстояние между которым и землей - один метр. В автомобиле находились четверо молодых людей 22-23-х лет и девушка. Никто не выжил», - сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы ГИБДД Тюменской области.
============================
justmedia

Задержаны водитель и пассажир

Пьяного водителя задержали сегодня в районе Юго-Западный. Сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню за ним по улице Бардина.
По сообщению пресс-службы службы спасения «Сова», инспектор ДПС заметил неладное в маневрах автомобиля «Тойота» и дал знак остановиться. Но водитель, наоборот, добавил газу. Двигаясь по улице Бардина, автомашина на высокой скорости едва не сбила пешехода. Стиль вождения владельца «Тойоты» был настолько агрессивным, что инспектор открыл огонь по колесам.
После остановки водитель и пассажир пытались напасть на инспекторов ГИБДД и съемочную группу «Совы». Объяснить свое поведение «экипаж» иномарки не смог, но настаивал на отсутствии причины для задержания. «Сами не живете и другим не даете!»,— заключил один из задержанных.
Пьяных мужчин доставили в отделение милиции, а машину — на штрафстоянку.


title


title


title


title


В Каменске-Уральском трактор врезался в кучу силоса. Тракторист погиб на месте.


Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУВД по Свердловской области, ДТП со смертельным исходом произошло накануне в 19.30 на 31-м километре автодороги Южный обход. Водитель трактора, принадлежащего СХП «Исетское», двигаясь по полевой дороге, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на силосную кучу, отчего транспортное средство опрокинулось. Тракторист, мужчина 1955 года рождения, погиб на месте от полученных травм.
==========
justmedia.ru

научитесь читать обозначения на боковинах шин. Здесь содержится вся информация, необходимая для их выбора...

- Как правильно покупать шины
- Конструкция шины
- Типы шин
- Обозначения шин
- Советы по безопасной эксплуатации
- Уход за шинами и их ремонт

Урок первый: Как правильно покупать шины

Прежде всего необходимо определить шины какой категории Вам нужны:
летние (дорожные, они же шоссейные, по-английски - HIGHWAY)
зимние (по-английски SNOW или MUD+SNOW - M+S)
всесезонные (ALL SEASON) или
скоростные (PERFORMANCE)

Выбор зависит от типа автомобиля и особенностей Вашего стиля вождения. Задайте себе несколько вопросов. Устраивали ли Вас прежние шины? Часто ли идет снег в той местности, где Вы живете? Проводите ли Вы больше времени, передвигаясь по шоссе, или, напротив, Ваша стихия - бездорожье? Чем больше вопросов, тем легче выбор.

Правильно подберите размер шин. Никакие самые передовые технологии не помогут Вам, если Вы допустите ошибку. Информацию о шинах подходящей размерности Вы можете найти в руководстве по эксплуатации автомобиля или где-нибудь на приметной его части - на стикере, приклеенном к торцевой части двери, внутренней поверхности перчаточного ящика или дверце топливного бака.

Научитесь читать обозначения на боковинах шин. Здесь содержится вся информация, необходимая для их выбора.

Покупайте шины в проверенном месте. Очень легко поддаться желанию сэкономить и, как результат, попасть на подделку. Выбор в пользу авторизованных дилеров (Michelin), адреса и телефоны которых можно узнать из рекламы или справочников, сведет к минимуму такой риск.

Важно помнить о соотношении цена-качество. Не секрет, что ведущие производители предлагают порой сверхпрочные, сверхстойкие и, соответственно, сверхдорогие модели. Рассудите трезво, если Вы не за рулем Porsche или Corvette, оправданы ли такие расходы? Не стоит, тем не менее, вдаваться и в иную крайность и покупать самые дешевые шины. Скорее всего они окажутся тем, чем на самом деле являются - дешевыми шинами. Конечной целью для Вас как потребителя является покупка лучшего товара по разумной цене.

Самым серьезным образом отнеситесь к таким параметрам, как индекс нагрузки, сцепные свойства, износ и температурная характеристика (элементы так называемой Системы условной классификации качества шин). Любой квалифицированный продавец-консультант поможет Вам подобрать необходимый тип и класс шин по фирменным каталогам. Не забудьте также задать вопрос о возможной гарантии.

Обратите особое внимание на внешний вид шин. Нравятся ли они Вам? Подойдут ли они к Вашему автомобилю? Оригинальность дизайна - очень важный критерий.

Качественные фирменные шины надолго обеспечат Вам комфорт и безопасность при вождении.

Урок второй: Конструкция шины

Со стороны все шины кажутся одинаковыми. Поэтому не дайте себя обмануть. Знание их конструкции позволит Вам выбрать действительно подходящую Вам модель, тем более, что современные технологии серьезно улучшают управляемость, топливную экономичность и снижают износ по сравнению с показателями шин, выпущенных всего несколько лет тому назад.

Современная шина состоит из более чем 200 различных материалов. Современные шины, таким образом, представляют собой сложную конструкцию, состоящую из слоев, армированных металлическим или текстильным кордом, и протектора, созданного путем компьютерного моделирования. Все это обеспечивает наилучшее сочетание эксплуатационных характеристик для каждого типа шин.

В 1946 году компания Michelin совершила революционный прорыв в области шинных технологий - впервые была представлена шина радиальной конструкции. Сегодня практически все продающиеся в мире шины - радиальные.

Главное отличие радиальной шины от диагональной заключается в конструкции каркаса, который расположен под протектором и является скелетом шины.

Каркас изготавливается из прорезиненных нитей корда, набранных вместе и образующих слои. В диагональной конструкции эти слои расположены таким образом, что нити корда перекрещиваются между собой по всей окружности шины. В радиальной шине слой каркаса расположен так, что нити лежат параллельно друг другу от борта к борту по всей окружности шины. Брекерные слои завершают построение каркаса радиальной шины, охватывая его снаружи.

Диагональным шинам присуще множество недостатков и конструктивных ограничений. Поскольку нити корда перекрещиваются, при работе шины ее каркас подвержен сильному внутреннему трению. Это приводит к постоянному перегреву и преждевременному износу шины. Жесткость каркаса диагональных шин, вследствие особенности их конструкции, снижаются управляемость и комфорт.

Радиальная конструкция с соответствующим расположением нитей каркаса и металлокордных брекерных слоев отличается эластичностью и способностью поглощать неровности дорожного покрытия.

Одновременно с этим внутреннее трение значительно снижено, что приводит к многократному увеличению рабочего ресурса шин и экономии топлива. Среди других преимуществ - лучшее сцепление с дорогой, повышенные управляемость и комфорт.

Урок третий: Типы шин

Дорожные (или "летние" - HIGHWAY) разработаны для движения по мокрой или сухой дороге с твердым покрытием. Использование таких шин зимой на льду или на снегу недопустимо, поскольку они не обладают необходимыми сцепными свойствами, характерными для зимних или всесезонных шин.

Зимние (SNOW или MUD+SNOW - M+S) обеспечивают максимальное сцепление с дорогой при движении по снегу и льду. Их протектор имеет характерный рисунок, обеспечивающий отвод снега из зоны пятна контакта, и отличается повышенными сцепными свойствами, а применение специальных компонентов в резиновых смесях способствует сохранению их свойств даже при очень низких температурах. Однако улучшение сцепных свойств обычно сопровождается снижением управляемости на сухом покрытии в результате повышенного внутреннего трения, а также более высоким уровнем шума при движении и достаточно быстрым износом протектора.

Всесезонные (ALL SEASON) сочетают отличные сцепные свойства на мокрой или заснеженной дороге с достаточной управляемостью, комфортом при движении и износоустойчивостью протектора - свойствами дорожных шин.

Скоростные (PERFORMANCE) созданы для применения на автомобилях высокого класса. Такие шины призваны обеспечить повышенные сцепные свойства и более высокий уровень управляемости. Кроме того, вследствие особых условий эксплуатации, скоростные шины должны противостоять значительным температурным нагрузкам. Автомобилисты, покупающие скоростные шины, обычно готовы принять определенные неудобства, связанные с меньшим комфортом и быстрым износом, в обмен на прекрасную управляемость и сцепление с дорожным полотном.Всесезонные скоростные (ALL SEASON PERFORMANCE) созданы специально для тех, кому требуются улучшенные скоростные характеристики при эксплуатации автомобиля круглый год, включая движение по льду и снегу. Создание таких шин стало возможным только благодаря современным технологиям, появившимся в последние несколько лет.

Урок четвертый: Обозначения шин

Практически все, что Вам нужно знать о шине, нанесено на ее боковую поверхность. Если Вы посмотрите боковину любой шины, то обнаружите там буквенно-цифровой код, который может выглядеть, например, так:

235/70R16 105H


Каждая буква и цифра заключают в себе важную информацию, позволяющую определить, подходит ли данная шина к Вашему автомобилю.

В некоторых случаях перед буквенно-цифровым кодом приводятся дополнительные буквы, обозначающие тип автомобиля, для которого предназначена шина. Так, буква "Р" ставится на шинах, предназначенных для легковых (Passenger), а "LT" - малых коммерческих (Light Trucks) автомобилей.

Маркировка 4х4 обозначает, что данная шина является всесезонной. Первое число кода, в нашем случае 235 - общая ширина шины в миллиметрах. Второе число, в нашем случае 70 - серия шины, или отношение высоты профиля шины к его ширине. В приведенном выше обозначении высота шины составляет 70% ее ширины. Далее, как правило, следует буква "R", означающая, что шина - радиальная (Radial). Следующее число - 16 - обозначает посадочный диаметр обода, выраженный в дюймах. В данном примере - 16 дюймов.

Последние число и буква отражают эксплуатационные характеристики, на которые рассчитана данная шина, - индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой число от 0 до 279, соответствующее нагрузке, которую способна выдержать шина при максимальном внутреннем давлении воздуха. Существует специальная таблица индексов нагрузок, по которой определяется ее максимальное значение. Так, например, значение индекса 105 соответствует максимальной нагрузке в 925 кг.

Индекс скорости шины обозначается буквой, соответствующей максимальной скорости, на эксплуатацию при которой сертифицирована данная шина. Так же, как и в случае с индексом нагрузки, существует таблица значений индекса скорости со значениями от A (минимальное значение) до Z (максимальное значение). Правда, с одним исключением: буква H выпадает из последовательности и находится между U и V, соответствуя скорости до 210 км/ч. Индекс "Q" соответствует минимальной скорости для легковых автомобилей, а "V" применяется для шин, сертифицированных для скоростей до 240 км/ч.

Итак, повторим пройденное. Шина с обозначением 235/70R16 105H имеет ширину в 235 мм, серию 70, является радиальной, соответствует колесу с диаметром обода 16 дюймов, индекс нагрузки ее равен 105 (нагрузка в 925 кг), а индекс скорости - H (скорость до 210 км/ч).

Важно также помнить, что написание обозначения характеристик шин могут несколько отличаться от приведенного выше примера у разных производителей вследствие различных подходов к сертификации.

Система условной классификации качества шин

Помимо описанных выше характеристик, на боковину шины могут быть нанесены условные показатели качества шин, относящиеся к так называемой Системе условной классификации качества шин.

Показатель износа

Показатель износа является важнейшей характеристикой, показывающей, как долго Ваша шина останется работоспособной. Протектор каждой шины подвержен износу и очень важно не пропустить тот момент, когда он достиг криtического уровня и шина уже не может обеспечить должную безопасность.

Каждая новая модель шины проходит тестирование по официально установленной методике, и ей присваивается показатель износа протектора, который теоретически соответствует продолжительности "жизни" шины. ВАЖНО ПОМНИТЬ, тем не менее, что показатель износа является теоретической величиной и не может быть напрямую связан с практическим сроком эксплуатации шины, на который значительное влияние оказывают дорожные условия, стиль вождения, соблюдение рекомендаций по давлению, регулировка сход-развала и ротация колес.

Показатель износа представлен в виде числа от 60 до 620 с интервалом в 20 единиц. Чем выше его значение, тем дольше выдерживает протектор при испытаниях по установленной методике.

Показатель сцепления

Показатель сцепления определяет тормозные свойства шины. Они измеряются путем тестирования при прямолинейном движении на мокрой поверхности. Для обозначения показатель сцепления используются буквы от "А" до "С", при этом "А" соответствует максимальному его значению.

Температурная характеристика

Температурная характеристика показывает способность шины выдерживать температурные воздействия в условиях теста. Этот показатель является одним из важных вследствие того, что шины, будучи изготовленными из резины и других материалов, меняют свойства под воздействием высоких температур. В случае с температурной характеристикой также используют буквенный индекс от "А" до "С", где "А" соответствует максимальному сопротивлению к нагреву.

Дополнительные обозначения

Максимальная нагрузка, максимальное внутреннее давление

Для легковых шин обозначения максимальной нагрузки и максимального давления определяют максимальный вес, который можно перевозить при максимальном внутреннем давлении в шине. Для шин малых коммерческих автомобилей показатели максимальной нагрузки и давления прямо пропорциональны.

Маркировка DOT

Маркировка DOT является чем-то вроде "отпечатка пальцев" шины. Ее наличие говорит о том, что данная шина соответствует нормам безопасности шин Транспортного Департамента США (Department оf Transportation) и допущена к эксплуатации. Для примера рассмотрим следующую маркировку:

DOT HM 7P CJR X 224


Первые буквы и цифры, следующие за аббревиатурой DOT, служат для обозначения фирмы-производителя и заводского кода. Третья, четвертая и пятая буквы, JRХ, обозначают код типоразмера, которым по выбору специфицируют шины их производители для указания их размера и некоторых характеристик. Последние три цифры указывают на дату изготовления: первые две относятся к неделе, а последняя к году производства. Так, 224 значит, что шина была изготовлена в двадцать вторую неделю 1994 года.

Индекс давления

Уровень внутреннего давления в шине оказывает влияние на эксплуатационные характеристики Вашего автомобиля. Даже самые качественные шины не справятся со своей задачей, если будут работать при неправильно установленном давлении. Его точное значение зависит от типа автомобиля и, в определенной степени, от выбора водителя. Рекомендованное для данного типа автомобиля давление обычно указано на стикере на торцевой части двери или стойки салона, или на внутренней поверхности перчаточного ящика и крышки топливного бака.

Урок пятый: Советы по безопасной эксплуатации

Неправильно установленная или поврежденная шина может внезапно взорваться, подвергая опасности Ваше здоровье и даже жизнь. Как избежать этого?

Монтаж и демонтаж шин

Если Вы не профессионал-автослесарь, не стоит браться за это самому. Второе по важности - размер шины должен в точности соответствовать посадочному диаметру обода, в противном случае ошибка может привести к взрыву шины после ее установки. Учитывая все это, доверьте монтаж и демонтаж шин профессионалам на станции техобслуживания, если не хотите остаться без шины и подвергнуть риску здоровье и жизнь.

Давление воздуха в шине

Необходимо регулярно, не менее одного раза в месяц, проверять давление в каждой шине, включая запасное колесо. Отправляясь в достаточно длительное путешествие, следует всегда проверять давление. Проверку необходимо осуществлять на холодном колесе: начинать спустя как минимум три часа после остановки или до того, как автомобиль проедет 1 км. Для проверки давления всегда используйте манометр, не доверяйтесь простому осмотру колес. Не стоит также особенно доверять приборам, встроенным в шланги насосов - лучше купить автономный, показания которого гораздо точнее. Помните, любая шина со временем теряет давление - это естественный процесс. В теплую и жаркую погоду шины нужно проверять чаще, чем холодную.

Максимальная нагрузка

Не превышайте допустимый уровень нагрузки на шины, указанный с помощью индекса грузоподъемности. Чрезмерная нагрузка приводит к перегреву и к возможному разрушению внутренней структуры шины и протектора.

Колющие и режущие предметы на дорогах

Всегда старайтесь объехать потенциально опасные участки дороги. Если же по каким-то причинам Вам пришлось проехаться по битому стеклу или острым камням, проверьте шину на предмет повреждений. При малейшем подозрении о повреждении шины, которое Вы просто не можете найти, снимите колесо и обратитесь на СТО для его тщательной проверки профессионалом. Все эти, небольшие в общем-то, хлопоты уберегут Вас от возможных крупных неприятностей на дороге.

Изношенные шины

Американцы проверяют степень изношенности шин при помощи 1-центовой монеты. Если вставить ее в канавку протектора головой президента Линкольна вниз и ее (голову) все еще будет видно, то износ достиг критических величин. При переводе в метрическую систему измерения это составляет 6,35 мм. Индикатор износа - полосы, проявляющиеся сквозь изношенный протектор, также сигнализируют Вам о том, что шины пора менять.

Шины, бывшие в употреблении

Не покупайте шины, бывшие в употреблении. Мы говорим так не потому, что Michelin - крупнейшая в мире шинная компания и заинтересована в продаже только новых шин. Этого следует избегать потому, что в них могут быть серьезные внутренние повреждения, возникшие в результате эксплуатации при неблагоприятных условиях или из-за небрежности прежнего владельца.

Не буксуйте vЕсли Вы застряли при движении по грязи или снегу - не буксуйте. Это приводит к нагреву и перегреву шин, что может вызвать их повреждение и даже взрыв.

Урок шестой: Уход за шинами и их ремонт

Балансировка

При правильной балансировке вес колеса равномерно распределен по всей окружности. Нарушение баланса приводит к тому, что колесо бьет , что вызывает вертикальные колебания и горизонтальную раскачку всего автомобиля. Поэтому каждый раз после монтажа шины на обод необходимо произвести балансировку всего колеса.

Сход-развал колес

Каждый автомобиль имеет свою уникальную для него схему схода-развала, когда колеса особым образом ориентированы по отношению друг к другу и к дороге для обеспечения их оптимальной реакции при работе подвески. Нарушение этой регулировки не только приводит к быстрому и неравномерному износу шин, но и снижает управляемость. Сход-развал необходимо регулярно проверять и корректировать на сервисной станции, оснащенной необходимым для этого оборудованием.

Ротация (перестановка) колес

Целью ротации колес является обеспечение равномерного износа шин. Если в руководстве по эксплуатации не оговорено точное значение интервала между перестановкой, меняйте шины местами каждые 10-15 тысяч километров.

Уход за шинами

Необходимо регулярно очищать шины от застревающих в протекторе предметов, которые могут его повредить. Лучшим средством для этого являются мыло с водой.

Проколы и ремонт шин

При наличии прокола шину необходимо демонтировать и проверить, не произошло ли более значительных, чем проникающее отверстие, внутренних повреждений. Такую проверку сможет сделать квалифицированный специалист на станции техобслуживания.

Сквозной прокол шин Michelin для легковых автомобилей и легких грузовиков может быть отремонтирован, если диаметр отверстия не превышает 6,5 миллиметров и в каждом слое каркаса повреждена лишь одна нить радиального корда. Непригодна к ремонту также шина, получившая повреждения в результате движения автомобиля после ее прокола. Такие шины подлежат замене. В остальных случаях можно произвести ремонт в соответствии с инструкциями к ремонтным наборам.

Проверка состояния шинПроверяйте состояние шин не менее одного раза в месяц. Необходимо следить за возможным неравномерным износом и застрявшими в протекторе посторонними предметами. Шина, постоянно теряющая давление, должна быть снята с обода и тщательно проверена специалистом.
======================
vaz.ee

Речь в этой статье пойдёт о том как самому отрегулировать газовый редуктор.

Решил поставить себе это оборудование на Ваз 21074.Хоть процедура не дешёвая, но всё же себя со временем окупает. Заплатил деньги, установили в течение 3-х часов отрегулировали. Выезжаю я на трассу в машине 4-ре человека и что же я замечаю что двигаясь за длинномером со скоростью 60 км на 3-ей передаче на обгонной полосе с большим трудом его обгоняю!! !Я в шоке, если длинномер не могу обогнать то сколько же машина будет ехать в км/ч. Машина с горем пополам разогналась до 110 км/ч. В этот же день я поехал снова к газовикам рассказал ребятам, они поняли опять отрегулировали машина стала ехать, но жрать очень сильно 15 л на 100, какая же тут экономия ухмыльнулся я! Не стал терять надежды поехал к карбюраторщикам, они сказали что такими вещами как регулировкой редукторов не занимаются.
- Итак я решил сам его регулировать и пробовать как машина себя ведёт.
1. для начала разберёмся с зажиганием! Зажигание нужно выставить по раньше где то так что бы при движении со скоростью 60км/ч (на бензине АИ-92) при резком нажатии педали газа в пол двигатель начал немного детонировать. Желательно поставить электронное зажигание, двигатель будет ровнее работать и его можно дальше крутить.
2. Вторым шагом это регулировка обогащения смеси на самом редукторе, нужно отрегулировать так что бы тахометр показывал 800-900 оборотов.
3.Третим шагом это регулировка количества подачи газа в первую камеру. От первой камеры зависит приёмистость автомобиля. Итак, закрутив регулировочный болт до конца, откручиваем его на два оборота и заводим двигатель!!! Теперь необходимо слушать двигатель!!! При резком и кратковременном нажатии педали газа 23 двигатель должен схватывать и резко набирать обороты до 3-х тысяч, если же он захлёбывается, то откручивайте потихоньку регулировочный болт ловите момент когда он не будет захлёбываться. Учтите если вы перестараетесь и откроете подачу чуть больше, двигатель не будет работать хорошо, он будет немного тупить и «кушать» топливо, по этому, необходимо найти тот момент когда двигателю хватает топлива. Когда вы поймаете этот момент переходим к регулировке второго регулировочного винта.
4. Итак когда вы добились от своего двигателя ровной работы и набора оборотов, становиться вопрос об экономии!!! Регулировочный болт на второй камере как раз решает эту задачу. Итак закручиваем его полностью, и откручиваем на один оборот, На заведённом двигателе нажимаем педаль газа на 23 двигатель должен легко поднимать стрелку тахометра до 6-6,5тыс, оборотов. (кратковременное нажатие 2 секунды) Запомните!!! вторую камеру не надо открывать как первую, её надо немного приоткрыть, совсем немного, иначе ваш автомобиль будет ехать хорошо но жрать топливо ёщё лучше.
5. может возникнуть проблема с холостым ходом, снова подрегулируйте как в п.2.

Итак при такой регулировке газа машина становиться приёмистой,(конечно не лучше чем на бензине, но всё же ездит она лучше чем регулируют газовики).
После такой регулировки мой автомобиль стал ездить со скоростью 130 км/ч (в салоне 4 чел-ка). средний расход топлива составляет 10 литров на 100 км(Это в соотношении город 40км пробки светофоры, и 60 км по трассе).
Приёмистость стала гораздо лучше, машина стала на много резвее, набор скорости стал быстрее.
Ваши предложения по улучшению работы двигателя на газу приму с удовольствием, Может я что то пропустил!!!
========================
vaz.ee

Предисловие.
Нужно сказать сразу, эта статья – частное мнение о продукции известной российской компании UNP моделей RACER1 и RACER2, установленных в Жигули. Но обо всем по-порядку.
Сидение – неотъемлемая часть автомобиля, в частности рабочего места водителя. От сидения во многом зависит посадка за рулем, а также комфорт, удобство посадки – высадки. Хорошее сидение – залог безопасности.

Предыстория.
Имелось: автомобиль ВАЗ 2101, стандартные “копеечные” сидения без подголовников (обивка из кожзама потрескалась от старости), желание приобрести что-нибудь достойное. Ставить что-либо импортное от знаменитых брендов очень дорого, хотелось что-нибудь попроще. Было много вариантов, в конце концов есть сидения 2105, 2106, 2107 можно было поставить их. В плюсах: более современный вид, наличие подголовников, небольшая стоимость. Также думал над сидениями от девятки, но была плохая перспектива с установкой, неизвестно, что бы пришлось изобретать. Неплохим вариантом были сидения от иномарки, по ценам б/у вполне доступно, но с креплением были бы точно проблемы. Прочитав в “За рулем” экспертизу отечественных сидений сразу отмел желание ставить наше. Хотя позже написали, что АВТОВАЗ усилил конструкцию “девятого” сидения, но в запчастях бог знает какое лежит усиленное или нет. Это меня не устраивало.

Выбор.
В принципе после вышесказанного особого выбора не было. Оставались только отечественные фирмы, производящие недорогие тюнингованые сидения. Вариант был довольно бюджетный – 135$ за одну штуку с переходником под классику, что исключало проблемы с установкой. Также в плюсах была гарантия изготовителя – 1 год со дня продажи на обивку, 2 года на каркас, свидетельство о соответствии ГОСТу, широкий выбор расцветок. Так были приобретены RACER1 для водителя и RACER2 для пассажира.

Конструкция.
Сиденья изготовлены с применением “девяточных” деталей, в основе лежит каркас, сваренный из металлических труб. Предусмотрена регулировка наклона спинки. Механизм наклона стоит от “девятого” сидения. В качестве наполнителя для этих сидений использован поролон (в более дорогих моделях полиуретан), обивка – велюр. Сидения имеют интегрированный в спинку подголовник с отверстием под четырех точечные ремни безопасности. Модель RACER1 отличается от RACER2 более развитой боковой поддержкой. Спинки сидений абсолютно одинаковые.
спортивные сидения
спортивные сидения


Переходник изготовлен на основе классических салазок. Регулировка продольного перемещения сидения ничем не отличается от Жигулей.

Особенности посадки с сидениями RACER
Начнем с удобства посадки-высадки. Если на обычные сидения получалось сначала просто сесть, а затем перенести ноги в салон, то в RACERы приходится в формальном смысле слова запрыгивать сверху, особенно это касается RACER1. В этом отношении боковая поддержка не очень удобна и доставляет постоянно дискомфорт при посадке-высадке. RACER2 в этом отношении более лоялен (в принципе поэтому для пассажира был куплен именно RACER2, а не RACER1).
По конструкции сразу предполагается посадка с согнутыми ногами – подушка сидения заметно наклонена назад. Первым впечатлением после установки сидений, стало ощущение, что посадка стала выше. Это ощущение было не только у меня одного, но по сравнению с стандартными сидениями расстояние от головы до потолка примерно остается одинаковое.
Раньше где-то слышал, что в Жигулях рулевая колонка сильно смещена вправо. Никак не мог понять почему. Поставив RACERы сразу все встало на свои места. Руль действительно смещен к тоннелю, что мягко говоря неудобно. Из-за плохо спроектированного педального узла правую ногу приходится постоянно держать согнутой. В принципе так было и со стандартными сидениями, но это было терпимо, оптимальная посадка была с отведенным в сторону от руля коленом. C RACER1 из-за развитой боковой поддержки правую ногу невозможно сдвинуть правее, и в нее при повороте руля начинает упираться рука (надо еще учитывать тот факт, что на моей машине установлен руль диаметром 350 мм, а не 380 мм в стандарте. Правда стандартный руль я не пробовал ставить, но думаю ситуация будет еще хуже). Эту проблему можно решить отодвигаясь назад. Диапазон продольной регулировки с RACER-ом настолько велик, что сидение можно вплотную придвинуть к заднему (не повезет тому, кто в этом случае сядет за вами). Но возникает другая проблема – отодвигаясь назад, после какого-то предела руки начинают просто недоставать до руля! (это при том что у меня рост за 190) Приходится круче поднимать спинку сидения, если этого не сделать, то спина оказывается без опоры, мышцы постоянно напряжены, долго так не проедешь….В принципе оптимальная посадка стала компромиссом, так чтобы при повороте руля рука не задевала ногу и в тоже время удавалось не отрывая спину от спинки сидения держать руки на руле. Думаю, что покупка на водительское место RACER1 в Жигулях не оправдывает себя. Очень хочется сместить руль влево, и поставить рулевое колесо диаметром 330 мм. Педальный узел тоже очень хочется доработать. С RACER2 на месте водителя я думаю будет гораздо лучше, но все эти недостатки в какой-то мере коснуться и его.
Все читатели, обладающие иномарками, будут наверное долго смеяться над этими строками. Но чего еще можно хотеть от машины разработанной более 30 лет назад. Тогда наверное меньше всего думали о эргономике водительского места. Можно конечно все сваливать на фирму UNP, от части, конечно, можно было бы усовершенствовать крепление, хотя кардинально ситуацию исправить не удастся.
Все вышесказанное, еще раз повторюсь, относится к сидениям RACER1 и RACER2, установленным в Жигули. Здесь отражены негативные моменты, с которыми в той или иной степени вам придется столкнуться. О плюсах скажу коротко, для разных людей разные критерии весомости. Понравился: дизайн, богатый выбор расцветок, практически на любой вкус, возможность установки четырех точечных ремней безопасности, сидения отвечают требованиям ГОСТ по безопасности, боковая поддержка очень комфортна в поворотах, сидения более жесткие и удобные по сравнению со штатными ну а машина с такими сидениями выглядит просто круто.
Наверное, прочитав статью у вас полностью отпадет желание ставить эти сидения, но отнеситесь ко всему критически, это лишь частное мнение. В принципе я не жалею потраченных денег, просто требуется дальнейшая доработка машины в которой безопасные сидения это всего лишь маленькая часть.
===========
vaz.ee
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки