Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник393
Вторник441
Среда369
Четверг497
Пятница504
Суббота417
Воскресенье415
Сейчас online:14
Было всего:4967438
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Каменска-Уральского в ходе спецоперации задержали фальшивомонетчика...

который пытался сбыть за 20 тысяч рублей партию поддельных купюр общим числом 50 штук номиналом по 1000 рублей каждая. Но первая в жизни каменца криминальная сделка закончилась неудачей, поскольку в роли покупателей выступили сотрудники милиции.
Как сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержанным оказался рабочий Синарского трубного завода 1975 года рождения. Ранее, в 1998 году, он уже был судим за кражу, но отделался условным сроком и, по-видимому, не сделал для себя соответствующих выводов.
При досмотре задержанного, милиционеры, пришедшие на сделку под видом покупателей, обнаружили и изъяли четыре вида фальшивых купюр с разными сериями и номерами. А при осмотре места жительства рабочего-фальшивомонетчика, в доме №73 на проспекте Победы, были найдены настоящие купюры, с которых печатались фальшивки, заготовки формата А4, цветной принтер и сканер. Все это, а также жесткий диск компьютера, оперативники изъяли.
В настоящее время задержанный находится под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Следственным отделом Синарского ОВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление поддельных денег с целью их дальнейшего сбыта). Статья предусматривает в качестве наказания до 15 лет лишения свободы.
Как отметил Валерий Горелых, это первая в нынешнем году столь крупная партия фальшивых денег, изъятая свердловскими милиционерами. Качество подделок было средним, однако, например, в темное время суток их достаточно легко сбыть. Жертвами злоумышленника могли стать в том числе и пенсионеры, плохо разбирающиеся в отличительных признаках настоящих купюр.
================
justmedia

В Свердловской области снова начали выдавать водителям пластиковые права (образца №2).

Напомним, с февраля автомобилисты могли получать только заламинированное бумажное удостоверение.
По данным пресс-службе управления ГИБДД ГУВД по Свердловской области, средства, выделенные из областного бюджета на закупку продукции для изготовления пластиковых прав, до УГИБДД дошли. Через тендеры определены предприятия, которые будут заниматься изготовлением и поставкой бланков водительских удостоверений на пластиковой основе, сообщает портал E1.RU. Теперь водители сами смогут выбирать, какие права они получат — пластиковые или бумажные.
=============
justmedia

Заменив два радиально-упорных роликовых подшипника на один двухрядный радиально-упорный шариковый, избавляемся от необходимости регулировки зазора в подшипниках. Кроме того, восьмерочный подшипник рассчитан на более высокие нагрузки и отличается большей долговечностью (изделия подпольных производителей я в расчет не беру)

Было решено не лишать машину возможности перемещаться, разобрав родные поворотные кулаки, а собирать все новое. В связи с этим был закуплен полностью новый комплект в составе самих кулаков, рулевых сошек и комплекта крепежа (болты с гроверами и гайками, контрящие пластины), кроме того, приобрел ступицы ИЖ-Ода, восьмерочные ступичные подшипники SKF, стопорные кольца и упорные шайбы от нее же, а так же классические упорные шайбы и ступичные гайки. Цен, к сожалению, точно не помню. С момента закупки до установки прошло слишком много времени… Кроме того, в качестве образца, приобрел поворотный кулак с Оды. На рисунке 1 представлены для сравнения классический и одовский кулаки.

Доработка поворотных кулаков


Я здесь не буду приводить детали того, как я все это делал, потом переделывал… Но один комплект планшайб я испортил… Главное конечный результат.
Итак, на рисунке 2 приведен эскиз модернизированного ступичного узла в сборе.

Доработка поворотных кулаков


Теперь приступаем к переделке самого кулака, эскиз на рисунке 3.

Доработка поворотных кулаков


На рисунке 4 упрощенный маршрутный техпроцесс переточки кулака.
Ну не могу я без технологии – профессия такая.

По переточке... Базируем по центровкам в центрах. Первым делом формируем посадки для втулок. Диаметр 26 просто пылим, что бы получить соосность, а диаметр 21 точим как можно ближе к номиналу размера. Т.к. делается все индивидуально, то под каждый кулак точим свою втулку. Замеряем фактический размер посадок и точим втулки с натягом 6-8 соток. При работе на токарном станке с нутромером поймать пару соток вполне реально. Заявляю это как человек, имеющий опыт работы на токарном станке. При запрессовке втулок их необходимо нагреть до малинового цвета, примерно 500°С. Я это делал в кузнечной печи. После такого нагрева втулки должны сесть свободно.

Далее надо прошлифовать посадку подшипника. Поймать диаметральный размер для нормального шлифовщика не составит труда, а вот выдержать линейный размер 26,5мм это не реально… Делать на втулке канавку для выхода шлифкруга нельзя, чтобы не создавать концентратора напряжений, а тронуть торец для упора подшипника необходимо. Поэтому, после шлифовки, замеряем фактический размер от торца бурта упора подшипника до привалочной плоскости планшайбы (размер 26.5).

Далее опять токарка… После того, как кулак готов, желательно сделать на торце центровое отверстие, чтобы при необходимости выпрессовки ступицы, было куда упереться съемником. Соблюдение соосности при этом не обязательно, да это и не реально.

Кулак готов. Теперь надо доработать ступицу. Со стороны посадки подшипника торцуем ее на 3.5мм. Иначе при сборке ступица упрется в головки болтов, которыми прикручены планшайба и рулевая сошка.

Теперь необходимо еще раз все замерять и посчитать размерную цепь. Суппорт должен стать четко в оси тормозного диска. Для этого необходимо поймать размер 13мм от торца упорного бурта подшипника до привалочной плоскости суппорта. Другими словами, нам необходимо вычислить толщину планшайбы. Мы замеряли фактический размер (на эскизе это размер 26.5). У меня он получился равным 26.7мм (рисунок 2). Отнимаем от него 13 мм ( положение суппорта). Теперь прикидываем какой будет пыльник. Я сделал его из алюминиевой штампованной кастрюльки диаметром 280мм. Т.к. пыльник алюминиевый, то во избежание смятия металла головками болтов, и, как следствие, разбалтывания соединения, я расположил пыльник между ПШ (планшайбой) и кулаком (рисунок 2). Если будете ставить пыльник как я, то он будет участвовать в расчете размерной цепи. Если пыльник стальной (штатный доработанный или просто из стальной посудины), то его можно ставить на ПШ и тогда он не участвует в расчете.

Доработка поворотных кулаков


Итак, толщина пыльника у меня вышла 1,7мм. Считаем толщину ПШ.
26.7-1.7-13=12мм
Толщина тела ПШ должна быть 10мм, а 2мм – это местное утолщение под суппортом. Эскиз моей ПШ на рисунке 5.

Доработка поворотных кулаков


2мм – это и есть размер на эскизе ПШ. Мне было необходимо сократить объем фрезерных работ при изготовлении ПШ, посему занижение я на фрезеровал, а токарил.
Итак, готовые кулаки на рисунке 6. Пыльники на рисунке 7.

Доработка поворотных кулаков


Не удивляйтесь, что мои кулаки выглядят на так, как на эскизах – я первоначально прощелкал высоту бурта для упора подшипника – сделал его слишком маленьким. Пришлось напрессовывать дополнительную втулку.

Доработка поворотных кулаков


Как я уже говорил, пыльники я сделал из кастрюлек. Обрезал их до высоты 40мм. Прорезал центральное отверстие и просверлил отверстия под крепеж, затем сделал вырез под суппорт. Ножовка по металлу, электролобзик, дрель, зубило – вот инструменты для изготовления сего действа.

Если все готово – собираем узел. Поворотные кулаки в сборе с ПШ и рулевыми сошками на рисунке 8. При сборке не забудьте заранее вставить болт крепления суппорта в нижнее отверстие ПШ (которое напротив рулевой сошки), иначе потом его не установить.

Доработка поворотных кулаков


Запрессовываем в ступицу подшипник, ставим стопорное кольцо. Ступицу в сборе ставим на кулак. Рисунок 9, 10.

Доработка поворотных кулаков


Теперь одеваем упорную шайбу от 08, а сверху упорную шайбу от классики. Объясню зачем такой «бутерброд». Внутренняя обойма подшипника в 08 зажимается моментом 220-240 Нм. Для передачи такого усилия зажима упорная шайба сделана толщиной 5 мм против 3-х мм классической. Но у нее внутренний диаметр 21 мм и она не точно сядет на диаметре. Для этого перед втулкой оставлен поясок диаметром 21 мм и шириной 3.5 мм. Вот только эта шайба на способна предотвратить самопроизвольное откручивание гайки, т.к не имеет, в отличие от классической, внутреннего усика, который входит в паз резьбовой части кулака. Итак, одеваем шайбы и накручиваем гайку. Затяжку и сделал моментом 120 Нм. Дальше тянуть побоялся. Диаметр-то резьбы меньше чем на 08-09.

Доработка поворотных кулаков


Ставим тормозной диск. Рисунок 11, 12.

Доработка поворотных кулаков

Доработка поворотных кулаков


Крепим скобу суппорта, а заодно проверяем, как мы посчитали размерную цепь. Диск должен располагаться по центру скобы. Рисунок 13.

Доработка поворотных кулаков


Собираем все до конца. Рисунок 14.

Доработка поворотных кулаков


Последний этап - монтаж на машину. Снимаем старые кулаки. Рисунок 15.

Доработка поворотных кулаков


Ставим новые. Рисунок16. первоначально я попытался подключить суппорта 08-ми тормозными шлангами. На рисунке видно, что они стали не очень хорошо – слишком крутые перегибы. Посему подсоединил передними классическими шлангами.

Доработка поворотных кулаков


Все – прокачиваем тормоза и ставим колеса. После прикручивания колес желательно сразу проверить люфт в подшипниках – левака в магазинах хватает.
Все готово – ездим и радуемся!

Для тех кто не хочет заморачиваться с изготовлением – все можно купить…


спасибо Тыщенко Игорю “Byzoon”

Рассматриваем механические нагнетатели: преимущества компрессора над турбиной.

1. У компрессора два явных преимущества перед атмосферным впуском.

Первое. Как понимаете, мощность двигателя напрямую зависит от его объема. Ведь чем больше объем двигателя, тем большее количество топливовоздушной смеси входит в него во время такта впуска, и при сгорании смеси производится большее количество энергии. А компрессор, по сути механический нагнетатель, как раз при неизменном, стандартном объеме двигателя автомобиля позволяет "затолкать" большее количество топливовоздушной смеси, которая, сгорая, и будет давать дополнительную мощность, так как будто бы Вы увеличили объем двигателя.

Второе. Дело в том, что в цикле работы двигателя есть так называемая "фаза перекрытия", в конце фазы выпуска, когда полуоткрыты впускные и выпускные клапана. Зачем она нужна, спросите Вы - я отвечу, чтобы наиболее полно очистить камеру сгорания двигателя от остаточных газов. Ведь при содержании отработанных газов в топливовоздушной смеси около 40% делается невозможным сгорание смеси. А с компрессором как раз резко возрастает эффективность продувки камеры сгорания во время этой фазы перекрытия.

Что мы имеем в результате? Компрессор как бы увеличивает объем двигателя и эффективно влияет на "свежесть" смеси, подаваемой на впуске! На практике при установке на стандартный двигатель возможно увеличение мощности от первоначальной на 15-30%, в зависимости от температуры и состава топливовоздушной смеси! Если надо убрать компрессор, например, при продаже автомобиля, то это делается без особых проблем, и Вы опять получите стандартный автомобиль.


2. Почему не турбина?

Во-первых, у компрессора постоянный ременный привод. Это значит, что давление наддува зависит от оборотов двигателя и его, компрессора, эффект растянут по оборотам и двигатель становится более "универсальным", причем эффект заметен и при малых оборотах, чего не скажешь о турбине!

Во-вторых, турбина требует постоянного подвода масла под давлением, поэтому неполадки в системе смазки двигателя быстро скажутся на турбине, она попросту сразу выйдет из строя в силу своей конструкции. Механический нагнетатель же предлагаемой конструкции требует периодичной запрессовки пластичной смазки, по принципу водяного насоса (помпы) в заднеприводных а/м ВАЗ, вот и все! Никаких предельных температур, агрегат долговечен!

В-третьих, как говорилось ранее, при установке компрессора (нагнетателя) не требуется каких-либо серьезных вмешательств в конструкцию двигателя, в отличие от турбины - там придется приобретать дорогой выпускной коллектор стоимостью около 100$, не считая стоимости самой турбины. Ну и конечно же стоит упомянуть про сложность настройки и обслуживания турбины, которая под силу только специалистам. "У компрессора" все намного проще - надо просто топливными жиклерами подобрать состав смеси, чтобы не переобеднялась, что под силу любому карбюраторщику с газоанализатором! На инжекторном двигателе - соответствующим образом изменить программу управления двигателем, и/или поднять давление в топливной магистрали, что также легко осуществимо в наших условиях.


3. Дорого?

Отнюдь. Тюнинговать двигатель, чтобы его мощность реально превосходила мощность стандартного на 15-30%, хотя бы для автомобилей ВАЗ, будет стоить в районе 300-500$. Турбина в сборе с установкой стоит около 300$.

Компрессор же, конструкция которого предлагается здесь, обойдется Вам в цену не более 150$! Разница ощутима? А если применить компрессор к уже тюненому двигателю? Или поставить его на РПД (роторно-поршневой двигатель)? Мощность уже поднимется значительно, при оптимальной цене переделок. В любом случае, простота конструкции, высокая эффективность и низкая цена привлекательны для приверженцев эксклюзива, чем и является предлагаемый агрегат!

Возможно изготовление деталей такого компрессора центробежного типа под заказ, ориентировочная цена 150$.
Автомобили стояли на стоп-линии. Водитель соседней машины был молод, и в глазах его читалось желание показать возможности своего "Volvo-460". 16-клапанный, объемом 1,6 л двигатель его автомобиля придавал ему уверенность в своих силах.

В общем-то, у него были на то основания, поскольку я сидел хоть и в последнем крике отечественного автомобилестроения - "ВАЗ-2110", но с двигателем, не дававшим, с его точки зрения, мне шансов на победу.Вызов был принят. Стартовали мы одновременно. Я вдавил педаль акселератора в пол и, подобно пушечному снаряду, уже летел навстречу следующему перекрестку.Его удивленный взгляд мне удалось поймать в зеркале заднего вида, что не могло не порадовать. Он не знал, что "восемьдесят третий" мотор моей "десятки" оборудован турбонаддувом.

Газотурбинный нагнетатель, или просто турбонаддув, был известен уже в начале века. Швейцарский инженер Альфред Бюхи ставил первые опыты до первой мировой войны на авиационных двигателях. Однако основной проблемой для широкого применения турбонаддува было отсутствие недорогой технологии высокоточного литья из высокопрочных материалов. Первое более широкое применение турбокомпрессоров на серийных легковых автомобилях произошло на заводах в Баварии в 1973 году. Автомобили BMW "2002 turbo" открыли глаза наиболее прозорливым фирмам. В ряду "компрессорных" машин появились Porsche 911 и SAAB-99 в 1974 и 78 годах. После 1980 г. технологические преграды рухнули, началась эра массовой "турбанизации".Как известно, количество топлива, которое может сгореть в цилиндрах двигателя, жестко связано с объемом воздуха, засасываемого мотором внутрь при пуске. Соотношение масс, составляющее примерно 1 кг топлива на 15 кг воздуха, должно выдерживаться очень строго, дальнейшее обогащение смеси приводит к уменьшению мощности. Чтоб преодолеть эту преграду, необходимо подать в цилиндр больше воздуха, нагнетая его под избыточным давлением. В этом случае, при увеличении давления воздуха на 30%, происходит адекватный рост мощности и разгонной динамики.

Турбонаддув


Принцип действия газотурбинного компрессора достаточно прост (рис. 1). На выпускной коллектор крепится корпус турбины, внутри которой находится турбинное колесо, а с ним соосно крепится компрессорное колесо. Под действием потока выхлопных газов турбина раскручивается, момент с помощью вала передается на компрессорную крыльчатку, а та, засасывая воздух через воздушный фильтр, под давлением подает его в карбюратор, увеличивая наполнение цилиндров.Таким образом, в один и тот же объем цилиндров мы закачиваем большее количество рабочей смеси. Поскольку в обычном двигателе сгорает лишь 25% от закачанного в цилиндр топлива из-за недостатка кислорода. Улучшая наполняемость воздухом, происходит пропорциональное увеличение сжигания бензиновой смеси, что приводит к росту КПД двигателя. Таким образом, за один и тот же промежуток времени по сравнению с безнаддувным двигателем мы закачиваем большее количество топлива, при этом увеличивая моментные характеристики, которые отражаются на разгонной динамике. Как это отражается на поведении машины, мы уже знаем (см. ситуацию на перекрестке).Идея проста, но для легкового автомобиля воплотить ее в жизнь весьма сложно. Скажу только, что лишь несколько автомобильных фирм берутся за изготовление турбокомпрессоров. Название производителей можно пересчитать по пальцам одной руки.Основная сложность установки и адаптации турбонаддува на бензиновым двигателе заключается в том, что температура выхлопных газов, которую должна выдерживать турбина, равна 900-950 С, а рабочие обороты ротора с крыльчаткой исчисляются десятками и даже сотнями тысяч оборотов в минуту. В то же время ограниченные возможности объема подкапотного пространства требуют от производителей уместить агрегат в эти рамки. Таким образом, агрегат должен обладать высокой жаропрочностью, быть компактным, тщательно отбалансированным и в то же время недорогим.В качестве мировых лидеров можно назвать следующие фирмы: Garret (США), KKK (Германия), IHI (Япония), и, что отрадно, теперь такими возможностями обладает и отечественная промышленность. При этом по соотношению "цена-качество" ничуть не уступая зарубежным аналогам.

Турбонаддув


Что же конкретно дает турбонаддув? Испытания обычного 1,5-литрового карбюраторного двигателя ВАЗ-21083 с установленным на нем турбонаддувом показали следующие результаты. При качественном сцеплении и покрышках время разгона до "сотни" сокращается на 5 секунд по сравнению с исходным мотором. То же происходит и с эластичностью, т.е. время разгона на фиксированной передаче (IV) от 60 до 100 км/час уменьшается также на 5 секунд.

Мощностные характеристики, полученные при испытаниях двигателя в НАМИ:

Базовый: с Т.Н.:
n = 5.600 Ne = 70 л/c 90 л/с
n = 3.500 Ne = 51.5 л/c 70 л/с
n = 2.000 Ne = 20 л/c 27 л/с

Турбонаддув


И это с учетом того, что турбина настроена на экономичный вариант, т.е. давление воздуха увеличено на 0,3 кг на см2, что не отражается на моторесурсе двигателя. Такого повышения давления вполне достаточно, кроме того, оно позволяет при работе на номинальных оборотах снижать расход топлива до 20%в Ближайшим достойным соперником "наддутого" двигателя будет 16-клапанный силовой агрегат с таким же объемом. За счет оптимизации рабочих процессов пиковая мощность у них приблизительно одинаковая, а вот по разгонной динамике последний явно уступает своему "турбо"-оппоненту.
=============
tuningclub.ru

Посмотрев в сети фото тюнинговых авто десятого семейства, понравилась одна деталь - воздухозаборник на крышу или просто "кепка". На одном из сайтов предлогалось купить данный элемент тюнинга, но я решил для начала попробовать изготовить его самостоятельно.

Продумав технологию и оценив свои силы приступил к изготовлению. Весь процесс можно разделить напять этапов: 1-ый - создания основы, 2-ой - придание ей жесткости, 3-ий - выравнивание фомы шпаклевкой, 4-ый - покраска, 5-ый - монтаж на крышу.

воздухозаборник воздухозаборник


Этап 1. Это, пожалую, самый ответсвенный этап, ибо предстоит выбрать (придумать) не только дизайн самой кепки, но и правильно сделать "дно" место приклейки к крыше. На воплощение задумки натолкнул кусок мелкозернистого пенопласта, применяемый в теплоизоляции дверей холодильников. При изготовлении из пенопласта заготовки, в голове родился еще один план воплощения данной задумки, а именно по средсвам монтажной пены, об этом позже. Заготовку целесообразно начинать делать с придания формы "дна", так как если что-либо не получится то можно начать сначала, а если уже будет лицевая сторона готова и при порче "дна" все придется начинать сначала. Задачу придания формы "дна" решил следующим образом. На улице из картона вырезал два лекало по форме крыши как по ходу, так и поперек движения автомобиля так, чтобы край плотно прилегал к крыше по всей кромке. Затем на другом куске более плотного картона, обведя получившийся контур, вырезал, получил синию крыши по центральной оси авто. Тоже проделал и с перпиндикулярной осью крыши. Данные заготовки нужны для того чтобы не бегать постоянно и не прикладавать к реальной крыше заготовку кепки. Вооружившись наждачной бумагой стал обтачивать пенопласт по лекалам. Процесс довольно легкий, но в тоже время надо быть внимательным и не увлекаться, а почаще прикладывать лекало к поверхности. Окончательную подгонку провел на реальной крыше. Получилась поверхность повторяющая зеркально крышу. В заключении придал изгиб по форме резинки лобового стакла. Далее можно браться за придание внешней (лицевой) формы "кепки". Здесь все во власти собственной фантазии. Дизайн перерождался три раза в процессе изготовления. Так как я задумал поставить декор сетку на отверстия сопел, то встал вопрос как, для решения этой задачи прорезал обычным резачком для бумаги со стороны крыши щель толщиной 3-4мм и глубиной чуть меньшей чем высота "кепки". Далее с лицевой стороны прорезал сопла с глубиной в два раза больше чем от края передней стороны до прорези для сетки. Большая глубина сопел необходима для создания иллюзии реальных отверстий. В дальнейшем это будет окрашено в черный цвет. Способ изготовления заготовки при помощи монтажной пены. На крышу необходимо приклеить при помощи двустороннего скотча тонких и леготянущийся полиэтилен, примерно метр на метр. Далее наплавить с запасом как по высоте так и по площади пену из баллона. Далее грубо придать форму при помощи острого ножа, ну а дальше шкуркой.

titletitle


Этап 2. Для придания жесткости воспользовался эпоксидным клеем и медицинским бинтом. Нанес не скупясь, слой клея наложил отрезки бинта поперек "кепки", далее промазав еще одним слоем смолы наложил бинты поперек. Еще раз обильно промазал клеем и дал высохнуть. Результат превзошел все ожидания, конструкция получилась очень прочной.

воздухозаборник воздухозаборник


Этап 3.В автомагазине купил два вида шпаклевки, с добавкой волокон и доводочную. Также прикупил наждачную бумагу двух видов (№300 и №800), резинку-держатель для шкурки и два шпателя и грунт в баллончике. Данный этам долгий и трудоемкий, ибо от его качества зависит внешний вид конечной детали. Итак слой за слоем накладывал шпаклевку и зашкуривал. Каждый раз находились участки поверхности с изъянами. Иногда возникало желание все бросить, но стало жаль потраченный на изготовление сил и средств, да еще и не хотелось ударить в грязь лицом перед сыном. Покрывая слоем грунта обнаруживал неровности на поверхности. В итоге наложил четыре слоя шпаклевки от чего конструкция стала просто как железная. Итак поверхность стала готова к пораске.

воздухозаборник воздухозаборник


Этап 4. Лак и краска еще оставалась с покраски зеркал и низа авто. Прежде всего нанес несколько слоев черной матовой краски внутрь отверстий сопел, для придания глубины. Ей же покрасил сетку. Обезжирив поверхность растворителем нанес слой краски, дал подсохнуть и повторил операцию еще три раза. Результат понравился брака не было и я приступил к нанесению лака. Лаковых слоев нанес четыре, сразу же деталь приобрела блеск и привлекательность.

воздухозаборник воздухозаборник


Этап 5. Монтировать решил при помощи автомобильного двустороннего скотча и герметика. По периметру "дна" наклеил скотч по двум соображения, первое - удержит деталь на месте до полного высыхания герметика, а так же для эстетического края крепежа, второе - не даст вылезти герметику который не испортит внешний вид. Намазав достаточно толстым слоем герметик (ибо вероятность срывания воздушным потоком - реальна) и найды центр стекла приложил деталь, прижал и дал просохнуть в теплом гараже.

воздухозаборник воздухозаборник

воздухозаборник воздухозаборник

воздухозаборник воздухозаборник


Возможные недостатки: увеличится CX в следствии чего и расход топлива, но по моему мнению незначительно.

Автор: Р.Аксенов lada112.info

Склонность к агрессивному стилю в оформлении экстерьера авто сейчас вряд ли кого удивит.
Не знаю, как другие, а я люблю машины с грозным видом. А как его добиться?

Хороший вопрос. И много вариантов ответа! Изготовить бампер соответствующей конструкции, поменять оптику, решетку. Короче творить с внешностью все на что сил, мозгов, средств и времени хватит. Как правило, последних двух всегда в недостатке.
Но ручки чешутся Начать с чего то надо.
Представьте человека с серьезной внешностью. Первое что в голове всплывает – нахмуренные брови. Машина от этого далеко не ушла.
Честно говорю, не знаю продаются ли так называемые «реснички» в магазинах тюнинга, или не замечал, или мимо глаз пропускал, короче каюсь.
Но вот изготовление таких безделушек происходит вполне быстро.
Итак нам потребуется защита передней оптики, паяльник, и инструмент который в силах распилить эту защиту нафик Первое что делаем это определяемся с формой. Думаю дальше все понятно см фото:

ремонт

ремонт


Первая небольшая проблема с которой столкнулся это изгиб который разграничивает блок поворотника и блок фары:

ремонт


Паяльник в руки!!! И чем мощней тем лучше. И выравниваем с внутренней стороны эту неровность постепенно и плавно водя по поверхности. Очень важно именно постепенно нагревать, и плавно водить паяльником чтобы теплота равномерно действовала на поверхность защиты, эээээ…..т.е. остатков защиты
Иначе можно испортить.
Выровняли! Уже появляются начертания. Теперь в руки напильник и обрабатываем края, (это уж по силам рассчитывайте, или шаблон заранее какой нить соорудите, или бегайте к машине примеряйте, фару снимите и прикладывайте, кому как удобнее затем наждачной бумагой выводим все до конца и обрабатываем поверхность, чтоб стала ровной но не идеально гладкой, дальше прогрунтовать и покрасить.

title


Итак вот они наши самоделки после покраски и установки, все реснички что ниже на фотках как говориться Hand Made ? ни какого фабричного….

ремонт

ремонт


Вот еще один пример изготовления из защиты.



ремонт

ремонт

ремонт


Вот еще


ремонт


К слову сказать та каляска что с права моя….сбылась мечта, купил наконец то себе машину… руки будет о что почесать ? теперь, правда после сессии…

scc.pnz.ru
Для чего это делать? Для уменьшения шума, резонанса и вибрации, и в конце концов – для защиты самой раздаточной коробки. В серийной "Ниве" опоры раздаточной коробки крепятся прямо к полу, что ускоряет усталостные повреждения кузова.

Нередки случаи, когда на пятый-седьмой год эксплуатации автомобиля пол в местах крепления опор разрушается и прогнивает насквозь. Однако можно уменьшить влияние вибраций на кузов путём интеграции агрегата к силовой состовляющей кузова. Кроме того, в местах крепления раздаточной коробки будет разгружен пол – благодаря этому он меньше гниет и разрушается. Независимо от режима движения, рычаги управления коробкой передач и раздаточной коробкой не пляшут, а уровень вибраций и шума близок к классическим "Жигулям". Опоры раздаточной коробки установлены так, чтобы обеспечивались минимальный момент инерции при ее колебаниях и максимальное ее сопротивление перемещению от действия изгибающих моментов.

Подрамник не только повышает несущую способность кузова, но и защищает раздаточную коробку снизу. При этом клиренс автомобиля остается таким же, немного изменился только угол рампы.

Подрамник для альтернативного крепления раздаточной коробки имеет ряд преимуществ:

монолитная рама;
снижает до минимума всевозможные вибрации и шум;
разгружает пол;
увеличивает возможности регулировки по осям;
является естественной защитой картера раздатки.

Недостатки:
трудное изготовление.

При испытаниях зарекомендовал себя лучшим образом - позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч. Мне часто приходится ездить там, где и колеи то нет, перемахивать через брёвна в лесу, падать на подрамник в колею. Раздатку я расколотил бы в дребезги об пни и бетон уже давно, а так прикладываюсь от души только защитой РК.

Итак, за работу!
Перечитав все статьи, которые находятся в интернете, написанные о переделке крепления РК, я решил сделать свою конструкцию, за основу взял то, что уже есть в интернете, но решил немножко интегрировать. Цель была одна – конструкция должна быть крепкой и из доступных материалов.

Всего для изготовления подрамника необходимо:
уголок 63х63 – 1,2 м.;
труба профильная 40х20 (прямоугольная) – 1,5 м.;
пластина толщиной 0,5 см. размером 20х25см. – 2 шт.;
пластина на которой будет крепиться РК толщиной 0,5 см. размером 10х22см. – 2шт.;
4 болта 12х1.25 (от тяг заднего моста) для крепления подрамника к лонжеронам;
4 болта М10 для крепления кронштейнов раздаточной коробки к подрамнику.

Для изготовления нужно иметь болгарку, сварку, мощную дрель, угловую линейку, чертилку, керн, молоток, средства защиты глаз, лица и рук.

Подрамник
Подрамник


Идея была такова: крепление подрамника прикручивается насквозь к лонжеронам с левой и справой стороны. С салона ставим две пластины (рис.2), просверливаем по две дырки, вставляем болты(болты крепления реактивных тяг), привариваем шляпки болтов к пластинам.

Подрамник


После того, как будет готов сам подрамник (рис.1), примеряем его по месту, отмечаем на лонжеронах места, где будут просверливаться дырки, просверливаем насквозь (лонжерон, пол) дырки (по две с каждой стороны). С салона вставляем в просверленные дырки заранее приготовленные пластины. Ослабляем гайки крепления РК на родном креплении. Прикручиваем подрамник, затягиваем гайки до упора. После чего откручиваем до конца с одной стороны кронштейн подвески РК, переворачиваем его вверх ногами, ставим на подрамник и наживляем болты с гайками. Аналогичную операцию проделываем с другой стороны.

Подрамник
Подрамник


Вроде всё. Нет, ещё не всё. Забыли самое главное – центрирование раздатки. Как это сделать?
После того, как РК будет установлена на подрамник, не затягиваем полностью гайки крепления РК к подрамнику и гайки крепления кронштейнов подвески РК на осях.

Подрамник



Перемещая РК вдоль и поперек кузова, а так же в вертикальном направлении, необходимо найти такое ее положение, при котором фланцы ведущего вала РК и промежуточного вала карданной передачи будут на одном уровне, параллельны и зазор между ними минимальный; валы раздаточной коробки при этом должны быть расположены параллельно днищу кузова.

Совмещение фланцев добиваемся с помощью ранее снятых регулировочных прокладок под кронштейны подвески РК.
Затягиваем полностью гайки крепления кронштейнов подвески РК.
Для корозионной защиты подрамник можно покрыть антигравием или грунтом.

Вывод для себя сделал однозначный: хорошо, что сделал подрамник, и тише, и на душе как-то спокойней.

Как самому правильно наклеить виниловую наклейку на автомобиль?


Нанесение виниловой плёнки на автомобиль, занятие не сложное, но требующее определённых навыков, так что мы рекомендуем всё таки дочитать внимательно данное руководство до конца!

Покупка виниловой наклейки, пленки.

1. выбираем цвет который вам требуется: матовая глянцевая чёрная синяя белая и так далее…

2. Минимальный размер винила, полёнки продают от погонного метра. То есть если вам нужно всего 5 сантиметр придёться покупать метр.

На российском рынке наиболее распространены следующие производители виниловой пленки:

Виниловые пленки HEXIS

пленки HEXIS


Компания Hexis специализируется на производстве высококачественных самоклеящихся пленок, плоттерных пленок и пленок (носители) для цифровой печати. Штаб-квартира компании, основанной в 1989 году, расположена вблизи города Монпелье (Montpellier, Франция). Компания имеет производственные подразделения в США, Италии, Нидерландах и Великобритании. Hexis экспортирует 40% своей продукции в 40 стран мира. В 2006 году объём продаж компании составил 29 млн евро.

Виниловые пленки 3M

пленки 3M


Компания ЗМ - динамично развивающаяся многопрофильная международная корпорация с вековой историей и многолетними традициями. Компания производит тысячи уникальных продуктов и занимает лидирующие позиции во многих сферах производства: от материалов для здравоохранения до товаров для дома и офиса.

Бренд 3М широко известен и пользуется заслуженным уважением во всем мире. Корпорация 3M обладает семейством торговых марок, таких как NexcareTM, Post-it®, Scotch®, Scotch-BriteTM, и ScotchgardTM прочно вошедших в жизнь людей во всем мир

Виниловые пленки KPMF

пленки KPMF


Компания Premium Marking Films была основана в Великобритании (Ньюпорт, Южный Уэльс) в 1991 году. Изначально основным направлением ее деятельности было изготовление носителей для цифровой печати. В 1995 году компания вошла в состав корпорации Kay Automotive Graphics (США), специализирующейся на изготовлении материалов для автомобильной промышленности.
В настоящее время основным объемом производства Kay Premium Marking Films являются пленки для оклеивания автомобилей, железнодорожных контейнеров, самолетов и водного транспорта. В последние годы KPMF запустила в производство более 30 новых оттенков самоклеящихся пленок, что позволило расширить цветовую палитру выпускаемой продукции до 250 оттенков. В каталоге выпускаемых материалов Вы найдете кроме непрозрачных глянцевых пленок и пленки-металлики (18 оттенков), пленки-хамелеоны (4 оттенка), пленки с блестками (11 оттенков).

Виниловые пленки ORAFOL

пленки ORAFOL


Компания ORAFOL Europe GmbH является ведущим производителем самоклеящихся графических пленок, систем клеящих лент и других материалов. В последние годы предприятие осуществляло значительные инвестиции в расширение основной сферы деятельности и в настоящее время представлено более чем в 90 странах. В головном предприятии, которое расположено в Германии недалеко от Берлина, занято более 500 сотрудников. Компания ORAFOL Europe GmbH имеет в Америке дочернее предприятие ORACAL USA Inc.
Компания ORAFOL Europe GmbH обладает множеством торговых марок, под которыми производится высокоэффективная и качественная продукция. Ими являются: ORACAL®, ORAJET®, ORALITE®, ORAMASK®, ORALUX®, ORATAPE®, ORAGUARD®, ORAFILM®, ORABOND®, ORAFIX®, ORAFLEX®, ORAMOUNT.

Самый дешовый винил это ORACAL 641. Если вы собрались пробовать или клеить пленку своими руками впервые то воспользуйтесь этим вариантом.

есть так же ORACAL 970
ORACAL 975 3D-карбон
ORACAL 951
ORACAL 951 Metallic
DI-NOC Carbon CA 3D-карбон
ORACAL 6510 флюоресцентная

В любом случае Вы сами выбираете то, что вам подходит по финансам, по цвету и вкусу.

Итак, Вы приобрели долгожданную наклейку на автомобиль и, взяв помощника или двух, решили наклеить винил на любимое авто.

Перед Вами виниловая наклейка состоящая из:

1. Монтажной плёнки или монтажной бумаги для переноса на поверхность.

2. Сама виниловая наклейка.

3. Основа - белая бумага.

Основа и монтажная плёнка в процессе оклейки автомобиля «уйдут в утиль».

Сразу о мерах предосторожностях!

Не мочите подложку наклейки, а то потом будут проблемы с её удалением.
Не переусердствуйте с феном, а то наклейка просто расплавится.
Запомните – пластиковый ракель используйте по монтажной плёнке (бумаге), а то поцарапаете сам винил.

Если нанесение винила состоится на улице, то примите во внимание 2 важных фактора: погода должна быть не ветреная (может много пыли и мусора под плёнку попасть), температура минимум +10С (это минимальная температура нанесения плёнки, рекомендуемая на основе опытов по оклейке. При меньших температурах плёнка может просто не наклеиться, либо продержаться недолго).

Гараж или закрытое помещение – оптимальное место с температурой больше +10С.
Что нужно иметь под рукой для наклейки винила:

Саму наклейку.
Чистый, отмытый до блеска и обезжиренный автомобиль.
Помощника, если наклейка большая.
Сухую ветошь.
Нож канцелярский.
Ракель пластиковый и войлочный (вы это получили в комплекте с наклейкой).
Распылитель с водой и добавленного в пропорции 1:10 моющего средства (FERY подходит как нельзя лучше). Моющее средство добавить обязательно, с чистой водой наклеивание винила превратится в муку.
Промышленный фен, либо на крайний случай обычный.
Малярный скотч.

Начнём оклейку:
"Мокрый" способ поклейки винила, оптимальный для начинающих.

1. Хорошо отмываем авто и протираем его насухо. Протираем предполагаемое местонанесения слабым раствором обезжиривающего средства, например УАЙТ-СПИРИТОМ.

2. Определившись с точным местом расположения виниловой наклейки, вместе с помощниками прикладываем, НЕ СНИМАЯ С ПОДЛОЖКИ И НЕ ОТРЫВАЯ МОНТАЖКУ, наклейку и подгоняем под место поклейки, делаем соответствующие метки «географического месторасположения» на автомобиле наклейки малярным скотчем. Желательноэтому этапу промерки уделить больше внимания, чем кажется нужным на первый взгляд. Так что промерьте, приложите, покрутите, выберите оптимальное место будущего расположения винила. Также учтите, что молдинги и неровности дизайна авто могут сильно усложнить задачу!

3. Теперь аккуратно снимаем основу (белую бумагу). Делать это проще на ровной поверхности с помощниками. Следите за тем, чтоб в процессе отделения, наклейка не склеилась сама с собой! В итоге у Вас на руках должна остаться наклейка с монтажной плёнкой на ней.

4. Дальше берём опрыскиватель и поливаем место оклейки. Как много спросите Вы, - да сколько угодно много, но так чтоб каждый мм поверхности был обработан мыльным раствором. Мыльная вода даёт возможность корректировки расположения наклейки и избавления от пузырей воздуха под винилом, поэтому простая вода не годится, винил по ней просто не скользит. Кстати, помните, что нельзя мочить основу (белую бумагу), а то будут проблемы с отделением её от самой наклейки!

5. Пункт 3 и 4 взаимозаменяем. Главное чтоб перед переходом к следующему пункту, место под оклейку автомобиля было хорошо опрыскано мыльным раствором!

6-й и самый ответственный пункт. Приложив наклейку на машину, равномерно прикатывайте ее резиновым ракелем, подсушивая и разогревая феном. Начинайте с середины к краям (как при наклейке обоев). Если на поверхности имеются неровности, молдинги, - не старайтесь прикатать сразу всю наклейку. Прикатайте центральную часть наклейки, которая проходит по ровному месту, оставляя не прикатанными края.

Остальное прикатаете потом, от середины наклейкик краям, нагревая и растягивая наклейку феном, не давая образовываться пузырями складкам. Прикатав часть наклейки, снимайте с этого места монтажную пленку, если образуется напряжение в пленке. Если образовалась складка, можно аккуратно отделить обратно эту часть винила и прикатать ее еще раз, нагрев наклейку феном, тем самым избавиться от складки. В местах переходов и рёбер жесткости пленка, натягиваясь, может плохо наносится. В этом случае чуть больше нагревайте плёнку и, растягивая её, разглаживайте на поверхности. Так же можно в нужных местах надрезать монтажную плёнку не затрагивая автомобильную наклейку. Если всё же невозможно избежать образования складки - разрежьте (надрежьте) в этом месте наклейку, убрав напряжение всей наклейки.

7. Если у вас получилось прикатать всю поверхность, поздравляем! Теперь посушите всё феном и оставьте всё это минут на 15.

8. Далее аккуратно снимите монтажную плёнку с поверхности. Лучше снимать монтажку под острым углом, так есть шанс меньше возвращать саму наклейку на автомобиль.

9. Получив в итоге винил на машине, возьмите теперь войлочный ракель и аккуратненько пройдитесь ещё раз по всей поверхности наклейки, выгоняя оставшийся мыльный раствор и пузыри. Если по каким либо причинам останутся несколько пузырей, избавиться от них можно нагрев феном, проколов иголкой и прижав к авто. Мелкие пузыри исчезнут сами, просохнув в течении пары недель. И в конце обрежьте все излишки плёнки, а края, нагревая феном и подгибая, приклейте.

10. Теперь аккуратно вытрете место ветошью либо просто подсушите всё феном.

Теперь надо оставить автомобиль в покое на сутки, чтоб всё «схватилось». Через сутки осмотреть всю поверхность наклейки и если надо, пройтись ещё разок войлочным ракелем. После наклейки винила не рекомендуется мыть автомобиль в течении недели.

Также стало модным обклеивать черным матовым винилом весь автомобиль (обтяжка кузова винилом). Такую процедуру своими руками без достаточного опыта качественно проделать практически невозможно, поэтому рекомендуем обратиться в автомастерскую, занимающуюся наклейкой винила на авто.

наклейка винила

наклейка винила

наклейка винила

наклейка винила

наклейка винила

наклейка винила


Удаление наклейки с поверхности кузова авто.

Предварительно нагревая феном, снимаем наклейку под острым углом. Остатки клея смываем уайт-спиритом.

Идея сделать другую панель на мой Юп возникла давно, когда я еще не знал про этот сайт и был в армейке.

За пару лет передумал много вариантов панели. Но когда обнаружил этот сайт и стал изучать его, и попутно появились некоторые детали типа велокомпа, в моей голове наконец то вырисовался окончательный образ панели, в котором центральным элементом будет шестеречный тахометр... Образ примерно такой:

панель Slawakuzmicha на мото

Верхушку я решил делать из оргстекла. Вначале на бумаге начертил все контуры и отверстия –шаблон:

панель Slawakuzmicha на мото


затем перевел их на оргстекло. Перед этим в оргстекле вырезал отверстие под тах. В общем получилась вот такая заготовка:

панель Slawakuzmicha на мото


Отсканировал начерченный на бумаге шаблон и понему стал рисовать лицевую часть панели, чтобы все цифры соответствовали отверстиям(самый первый рисунок). Потом изготовление я забросил на год. В начале 2009 года, в связи с кризисом появилось три месяца свободного времени. И я решил серьезно взяться за панель. Начал с тахометра - вклеил туда велокомп:

панель Slawakuzmicha на мото


Так как основание верхней части было готово, нужно было что-то придумывать с корпусом. Его я давно решил выклеить из стеклоткани. Но вот форма… вот здесь мысли меня посещать абсолютно перестали. В итоге, промучавшись с дизайном формы очень долго, плюнул и решил просто делать что выйдет. Так что сильно не пинайте за неудачный корпус панели. Сделал из пенопласта болванку, на ней сверху обчертил основание из оргстекла, затем обработал наждачкой – форма готова. Процесс выклейки стеклотканью рассказывать не буду, обсасывалось везде не раз. Вышла вот такая штука:

панель Slawakuzmicha на мото


Дальше потребовалось сделать, чтоб лицевая часть, вставленная в корпус, не проваливалась, а на что то-ложилась. Решил таким путем: обмазал лицевую часть парафином, чтоб эпоксидка не прилипла к оргстеклу, вставил в корпус, с наружной части щели заклеил пластилином, а с внутренней по периметру, отступая немного от стенок, сделал бугорок из пластилина. Затем залил туда эпоксидки. После ее затвердевания вытащил оргстекло и убрал пластилин. Получился такой буртик:

панель Slawakuzmicha на мото


Теперь потребовалось сделать управляющюю схему указателей топлива и температуры. Так как подобную схему на транзисторах я встречал давно (что и послужило идеей к цифрам-указателям), но она была громоздкой, стал искать схему попроще и поточнее. Устроила меня по всем параметрам такая:

Это схемы температуры и топлива. Датчик топлива сделал по статье «Измеритель уровня топлива в баке». Только датчик установил в как можно нижней точке бака и наклонил к заливной горловине, чтоб измерялся весь объем. Схема датчика идеально подошла к моему измерителю, только запитал ее через стабилизатор на пять вольт. В лицевую часть в указатели вставил светодиоды по цветам, к каждому припаяно по килоомному резистору. Так как у меня уже был указатель передачи (мож кто помнит статью), оставил схему почти неизменной, только последовательно с каждым элементом индикатора поставил тоже по килоомному резистору. Лицевая часть по моим замыслам должна была быть напечатана на прозрачной пленке (пока за ее неимением – на простой бумаге), значит ее нужно было чем то закрыть. Вырезал из тонкого оргстекла по контуру основания верхушку. Затем распечатал на бумаге лицевую. Получился такой бутерброд:

панель Slawakuzmicha на мото


Проверил совпадение отверстий светодиодов с цифрами и рисунками на бумаге:

панель Slawakuzmicha на мото


Затем сделал крепление плат – просто приклеил болтики на стеклоткань с эпоксидкой к внутренней части корпуса:

панель Slawakuzmicha на мото


Изготовил заднюю крышку, на месте ее прилегания сделал аналогичный буртик, как на верхней части. Теперь потребовалось изготовить плату коммутации и питания, схему конрольных ламп собрал такую:

Для штекера подсоединения панели к мотоциклу использовал разъем питания с материнской платы компьютера. Для указателя передач использовал старый 5 контактный круглый разъем. Вышло так:

панель Slawakuzmicha на мото


указателя передач использовал старый 5 контактный круглый разъем. Вышло так: (заклеенное стеклом отверстие – результат первоначальной установки разъема, не проверяя на мотоцикле, а там мешалась фара) Затем попробовал все собрать и протестировать :

панель Slawakuzmicha на мото


Дальше надо было изготовить крепление к мотоциклу. Идей не было, поэтому делал что получится:

панель Slawakuzmicha на мото


Получилась полоса железа, приклеенного стеклотканью, ушами крепящаяся к стяжным болтам верхней траверсы. Дальше потребовалось настроить индикаторы топлива и температуры. Дело простое – заливать топливо в бак порциями или греть терморезистор и крутить подстроечные резисторы в индикаторах. В принципе осталось только зашкурить, зашпаклевать и покрасить. Перед этими процессами все таки нашлась прозрачная пленка для принтеров(правда лазерных а не струйных), распечатал лицевую часть на ней, установил вместо бумажной. Но возникли проблемы с герметизацией щелей и тому подобных. В конце концов выкинул верхнюю часть бутерброда, наклеил пленку на основание, под тахометр положил резинку, снаружи по периметру промазал клеем. Затем зашпаклевал, покрасил и наклеил буртик (чтоб закрыть щели) по периметру лицевой части. Вот что вышло:

панель Slawakuzmicha на мото
панель Slawakuzmicha на мото


Управление велокомпом вывел на правый скутерный пульт на кнопку стартера. Так как цилиндров два, то датчика температуры тоже поставил два, и чтоб переключаться между ними поставил в правый пульт дополнительный переключатель, плюс выключатель подогрева ручек. Сначала наездил около 400 км в своем поселке, выявился только недостаток схемы датчика топлива – в нем нет температурной стабилизации, и правильно он показывает лишь при температуре, при которой производилась настройка – около 20 градусов, если на улице жара, то он завышает показания, холодно – занижает. (причем нехило). После того как пробило обмотку генератора на корпус, контрольный светодиод «зажигание» горит редко – видимо что-то случилось с реле. Затем поехал на мотофестиваль «Магнитная буря» который проводился под магнитогорском, это 400км в одну сторону. При приезде на фестиваль и нахождении на нем неполадок не возникало. При дороге домой первые 100 км пришлось проехать под дождем – вылезли еще две проблемы: где то(то ли в пульту, то ли на разъемах) намокли контакты переключения режимов велокомпа, и пока не просохли, он произвольно показывал то одометр, то время, то суточный пробег; и так как корпус платы датчика топлива был прикручен к раме в районе уха крепления коляски, и не был загерметизирован, вода попала в него и датчик, пока не просох, перестал показывать. А в общем испытание «1000 км за два дня» панель выдержала достойно. По рулю: хотуты для клипонов вырезаны из нижней ураловской траверсы, пульты скутерные – по четкости работы гораздо лучше стандарта, да и выглядят получше, в ручки намотал подогрев из нихромовой проволоки. P. s. панель прошла уже больше 3х тысяч км, все работает.

=========================
источник: www.motoizh.ru


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки