Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник783
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота376
Воскресенье431
Сейчас online:18
Было всего:4982441
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Проще отработать год на заводе, чем получить от государства выплаты по рождению.


Не зря я отметил это жирным шрифтом. В городе Богданович злосчастный кабинет №7 знают многие мамы, и знают они так же что сидят там далеко не понимающие люди, раз они не могут войти в положение, объяснить сразу, а не заставлять человека вставать 5 раз в 6 утра , бежать к ним, и потом смотреть как человек плачет от того , что они видите ли забыли сказать что нужна вот ещё такая справочка или такая, а срок действия справок уже истекает, и что теперь- ВСЁ ПО НОВОЙ!?!???

Начну пожалуй с самого начала:
В сентябре у меня родился замечательный малыш, и по приезду домой мы с женой начали собирать справки, конечно перед этим она сходила в кабинет №7 нашей администрации. Ей там объяснили какие справки надо.
Основная проблема со справками была у меня на работе, так как головняк был далеко от работы и добраться до него проблематично, но я сделал эти справки.

Жена сходила к кровопийцам в 7 кабинет, ей от ворот поворот, мол неправильно справки, дали пример, бля, ну сразу нельзя было этого сделать, человек ведь не каждую неделю оформляет пособие, а если проблема с бумагой, чтоб напечатать примеры справок (шаблоны) и дать человеку, тогда я х.з куда деваются те деньги от пособий, от которых отказались отчаявшиеся, из которых выпили всю кровь. признаюсь честно, у нас уже были такие мысли!!!
Дело в том, что переделав справки по новой, жена пришла снова к этим кровопийцам, тут оказалось что надо справку с места учёбы жены, о чём опять же сразу нельзя было сказать?!! Сказали на 3 поход к ним, тут уже я начал закипать, ну что за звери блядь, нравится им что ли когда к ним бегают часто и попросту, они себе работу создают лишнюю таким образом, тоже не от большого ума!
В общем, сделала все документы, я взял справку с места жительства, с работы, и она встав в 6 утра вновь пошла к кровопийцам в надежде что всё, ну наконец-то все справки на руках, ан не тут то было, мы же забыли куда шли - К КРОВОПИЙЦАМ!!!

В общем оказалось, справка с работы о зарплате за последние 3 месяца уже не подходит, хотя в прошлый раз всё было нормально! Меня скоро нахуй посылать на работе будут, уже говорили что мол что за ебатория у вас там такая в Богдановиче, чтоб пособие получить нужно миллион справок, и сколь ни делай всё не то!!!

Не знаю, я уже заебался, и жена думаю тоже...
Против власти не попрёшь, государство сделало всё, чтоб человек просто заебался, оформляя пособие или какие либо другие документы.
Кабинет номер 7 это двери в АД, где из тебя высосут последнюю кровь.

В общем забраковали мои справки с работы, мол уже не подходят, у жены уже заканчиваются сроки других справок, соответственно всё по новой надо собирать, пиздец, молча проговорил я.

Но это не всё, в очередной раз мы услышали ещё новшество, мол надо принести ксерокопию договора о съёме жилья, так как мы снимаем, ну блядь это пиздец, А РАНЬШЕ ТО НЕЛЬЗЯ БЫЛО СКАЗААААТЬ!!!??

Я уже читал в газете,знамёнка вроде,о хамстве со стороны сотрудников энного кабинета КРОВОПИЙЦ, писала молодая мама. Суть помню, мол плачут детки маленькие в коридоре, а из кабинета вышла мадам и гаркнула, мол - ЗАТКНИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!!! Да нахуя таких людей пустили работать с людьми, их в клетке держать надо, чтоб не покусали в следующий раз детишек. Матери молодые в чём виноваты что не с кем оставить ребёночка, а пособие это грёбаное ой как нужно,А КРОВОПИЙЦЫ НЕ ПОНИМАЮТ ЭТОГО!!!

Я очень надеюсь что энная статья будет прочитана КРОВОПИЙЦАМИ из 7 кабинета! и они сделаю выводы о своей проф пригодности, хотя бы откроют свои нормативные документы, почитают, сделают памятки у себя под носом, о том что нужно сразу собрать молодой маме, какие справки и где брать. А не так что каждый раз новая справка нужна, а в прошлый раз её не надо было!

Может быть кто то с аппарата управления прочитает эту статью, и тоже сделают выводы от том кто находится у них в подчинении, и что творится в кабинетах власти!

Я искренне извиняюсь за мат, но это уже накипело. Честно скажу, будем или нет мы теперь оформлять пособие дальше или уже сдадимся, на что наверное надеются чиновники и эти кровопийцы из 7 кабинета, ведь они сэкономили для бюджета а соответственно им с этого премия наверняка! В общем будущие мамочки, если вы собираетесь идти в 7 кабинет, то просите чтоб сразу всё объяснили, что , где, откуда, когда?? . . .Если не спросите, то как и мы, люди которые мало образованы в этой сфере, попадёте под каток, где вас будут топить новостями мол не то и не так, а вообще не правильно, переделать, и ещё одна справка нужна вот такая.......В общем пиздец!

Извиняюсь за мат ещё раз, всё что наболело написал!

И вот на последок статья, наконец то нашёл про этих КРОВОПИЙЦ: http://bgdn.ru/news/kabinet_7/2011-11-04-1204

почитайте, сделайте выводы. Я не знаю, конечно они так и будут работать, но я очень хочу чтоб они знали оценку своей работе!!! К большому сожалению у нас всё сделано так, чтоб замучить человека, чтоб он всё бросил со словами - "Да пошло оно всё..."

================
Борисов Александр. 29 ноября 2011 года.

Задержаны водитель и пассажир

Пьяного водителя задержали сегодня в районе Юго-Западный. Сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню за ним по улице Бардина.
По сообщению пресс-службы службы спасения «Сова», инспектор ДПС заметил неладное в маневрах автомобиля «Тойота» и дал знак остановиться. Но водитель, наоборот, добавил газу. Двигаясь по улице Бардина, автомашина на высокой скорости едва не сбила пешехода. Стиль вождения владельца «Тойоты» был настолько агрессивным, что инспектор открыл огонь по колесам.
После остановки водитель и пассажир пытались напасть на инспекторов ГИБДД и съемочную группу «Совы». Объяснить свое поведение «экипаж» иномарки не смог, но настаивал на отсутствии причины для задержания. «Сами не живете и другим не даете!»,— заключил один из задержанных.
Пьяных мужчин доставили в отделение милиции, а машину — на штрафстоянку.


title


title


title


title


Необходимо производить замену масла в автомобиле в соответствии с графиком, представленным его производителем.

Чаще меняйте масло в том случае, если Вы совершаете частые короткие поездки или же Вам приходится ездить по загрязненной пыльной местности. Вот как происходит замена масла.

Требуемый уровень навыков: средний

Требуемое Время: 60 минут

Подготовка

Произведите осмотр Вашего автомобиля. Загляните под капот и осмотрите двигатель. Знаете ли Вы, где расположен масляный фильтр? Большинство из них изготовлены в виде коробки и Вам понадобится гаечный ключ. На некоторых автомобилях (сразу приходит на ум БМВ) имеется фильтр, изготовленный в виде кассеты, для которой нужен комбинированный набор ключей. При осмотре следуйте следующим инструкциям:

1. Сможете ли Вы поместиться под автомобиль с емкостью для слива отработанного масла и потом достать эту емкость и масляный фильтр? Если нет, то Вам понадобится загонять машину на смотровую площадку (пандус).
2. Под автомобилем довольно темно. Есть ли у Вас небольшой фонарик? Если нет, то Вам необходимо будет его купить.
3. Визуально определите место, где расположено отверстие для слива масла из двигателя и будьте внимательны. Посмотрите на металлический поддон картера, который выглядит как днище раковины крана – это и есть поддон картера.
4. Убедитесь в том, что Ваш ключ подходит по размеру к пробке поддона картера. Если нет, Вам нужно будет купить набор ключей или же просто один ключ, который подходит по размеру.
5.Не забудьте взять специальный поддон для слива в него отработанного масла. Вы можете воспользоваться большим пластиковым поддоном или пластмассовой коробочкой для корма кошек, или же пластиковой ванночкой, которая специально изготовлена для сбора отработанных масел. Возможно, у нее будет желобок, чтобы легче было сливать отработанное масло в канистру.
6. Самая трудная часть «осмотра» автомобиля может заключаться в том, чтобы найти масляный фильтр. В автомашинах старых моделей Вы сможете его легко увидеть. У более новых моделей имеются накладки или щитки, которыми фильтр закрывается. Часто имеются сдвигающиеся щитки. Их необходимо сдвинуть в сторону, чтобы добраться до фильтра. Как это сделать прочитайте «Инструкцию к автомобилю».
7. Не удивляйтесь, если Вам придется изгибаться и выворачивать руку как акробату, который изображает змею, для того, чтобы подобраться к фильтру.

Суммируя сказанное, Вам следует определить, где находятся масляный фильтр и пробка поддона картера. Убедитесь в том, что Вы в состоянии выполнить данную работу и затем переходите к следующим операциям.

Инструменты, которые потребуются в работе

Ключ для масляного фильтра, комбинированный ключ, фонарик, эстакада (если понадобится), воронка, резиновые перчатки, ветошь, газета и 5-ти литровая канистра.

Материалы

До того, как Вы отправитесь в магазин запасных частей, прочитайте Инструкцию к Вашему автомобилю. В ней Вы найдете данные о вязкости и качестве моторного масла для Вашего автомобиля. Также там могут содержаться сведения по поводу масляного фильтра. И хотя это очевидно, но, тем не менее, точно узнайте дату выпуска, модель и данные о двигателе Вашего автомобиля. Так же можно воспользоватся нашей специальной программой и подобрать конкретное масло для любого агрегата Вашего автомобиля, узнать объем системы, а также удобное место покупки.

А теперь настало время отправится в магазин запчастей. Вы должны записать, что Вам нужно в случае, если Вы новичок в этом деле. Вместо того чтобы делать вид, что Вы все знаете, будет лучше подойти к продавцу и объяснить Ваши проблемы. Возможно, продавец запасных частей для автомобиля сможет точно сказать Вам, какого размера нужен ключ и есть ли еще какие-нибудь особенности при выполнении данной операции.

Гораздо больше зависит от качества самого масла, чем от его вязкости. Вы найдете много сведений по этому поводу на других страницах нашего сайта в Интернете.
Суммируя сказанное, отметим: покупайте только рекомендуемое масло и масляный фильтр.

Работа

В зависимости от того, каковы результаты работы по подготовке, машина может стоять на эстакаде, если это необходимо, на первой скорости (или в режиме паркинг в том случае, если у Вас автоматическая трансмиссия) и на включенном ручном тормозе. Убедитесь, что передние колеса должным образом установлены на эстакаде. Вы должны соблюдать все меры безопасности. Помните, что каждый раз, когда Вы находитесь под машиной, над Вами висит две тонны веса машины. И последствия здесь не закончатся просто тем, что Вы сдерете кожу с пальца. Поэтому будьте вдвойне бдительны. Дважды все проверяйте. Машина должна стоять на ровной твердой поверхности, лучше всего на асфальтовом или бетонном покрытии.

1. Пока двигатель машины работает, масло будет горячим. А Вам ведь не хочется иметь дело с горячим маслом. Поэтому после того, как Вы въехали на машине на эстакаду, выключите двигатель и оставьте ее минут на 15-30, прежде чем приступите к работе.

2. Для этой работы очень подойдут резиновые перчатки. Они одноразовые. Они позволят Вашим рукам оставаться чистыми, и с их помощью Вы сможете лучше удерживать в руках отдельные предметы. Сейчас самое время надеть их. Принимая во внимание, что Вы уже предварительно сняли все крышки или откидные лючки, которые закрывали доступ к двигателю, Вам остается только нырнуть под автомашину, прихватив с собой:
1.Ключи, которые Вам понадобятся
2. Поддон для слива отработанного масла
3. Бумажное полотенце / ветошь
4. Газету.

3.Поместите емкость для слива масла под поддон картера. Когда будет выливаться первое отработанное масло, оно будет вырываться из отверстия с большой силой, поэтому Вы должны предусмотреть возможность того, что масло будет выливаться не только прямо вниз, но и разбрызгиваться по сторонам (опилки или подстилки для мусора замечательно подходят для сбора маслоподтеков).

4. С помощью ключа нужного размера ослабьте пробку поддона картера, поворачивая ее против часовой стрелки, и внимательно следите за ней. Есть ли на ней пластмассовая или металлическая прокладка? Случается, что некоторые прокладки «прилипают» к поддону картера, а другие просто отходят вместе с пробкой. В самом неприятном случае они могут выскочить и упасть в отработанное масло (после этого Вам понадобятся рыболовные навыки!). Будьте готовы и к такому развитию событий.

5. После того, как Вы в достаточной степени открутили пробку, дальше откручивайте ее рукой, все время придерживая её с достаточной силой для сдерживания давления масла из поддона картера. Продолжайте вращать пробку очень медленно, время от времени проверяя, не открутили ли Вы ее полностью. После того, как Вы убедились, что пробка полностью выкручена из поддона картера, быстро уберите руку с пробкой в сторону.

6. Установите поддон для слива отработанного масла на газету и все время следите за тем, как вытекает масло. Все отработанное масло должно выливаться только в эту емкость.

7. В то время пока масло вытекает из поддона картера, потратьте некоторое время, чтобы изучить месторасположение масляного фильтра. Посмотрите, имеется ли крышка или лючок, которые надо убрать, чтобы получить доступ к фильтру. С помощью бумажного полотенца или ветоши протрите наружную поверхность коробки с тем, чтобы Вам было удобнее браться за нее.

8. Прежде чем воспользоваться инструментами, попытайтесь открутить масляный фильтр вручную. Может быть, Вам повезет и он поддастся. Стоп! Сразу же остановитесь, и не проворачивайте его больше чем на 2-3 см. И вот теперь должно быть все масло уже вытекло на поддон. Сдвиньте поддон под масляный фильтр и затем установите обратно сливную пробку. Аккуратно и плотно затяните ее с помощью ключа, сильнее, чем Вы бы это сделали бы вручную. (Однако не стоит сильно увлекаться, если Вы не хотите сорвать резьбу поддона картера). Всего нужно давление в 10-13 кг., чтобы пробка была затянута должным образом.

9. В то время как поддон с отработанным маслом стоит в новом положении, установите специальный ключ с ремнем вокруг масляного фильтра и попытайтесь ослабить его. Будьте терпеливыми и не спешите, если Вам не удалось это сделать с первой попытки. В случае если не удалось в первый раз, снова установите ключ с ремнем и попытайтесь, наваливаясь всем телом, приложить большее усилие.

Когда еще не поздно остановиться!

В том случае, если Вам не удается снять масляный фильтр, Вам следует остановиться, прежде чем вы что-нибудь поломаете. Убедитесь в том, что фильтр все еще крепко закреплен, затем залейте в двигатель рекомендуемое количество масла и доставьте автомашину в ремонтную мастерскую или дилеру для того, чтобы они смогли поменять масло.

10. После того, как Вы ослабили масляный фильтр на полоборота, снимите ключ. Вы должны быть способны рукой открутить фильтр. Теперь Вы должны соблюдать равновесие! Вы хотите как можно дольше удерживать фильтр для того, чтобы перенести его к поддону с отработанным маслом, и в то же время Вы не желаете расплескать то масло, которое находится в фильтре. Но независимо от Ваших планов, как только Вы снимите фильтр, масло может пролиться через край и попасть на нижерасположенные детали. Будьте наготове с поддоном! После того, как Вы только что сняли фильтр, постарайтесь поместить его (не уронив!) прямо на поддон с отработанным маслом.

11. Вытрите любые потеки и пролитое масло с помощью бумажного полотенца, вылезайте из-под машины. Затем снова нагнитесь, чтобы медленно вытащить поддон со слитым отработанным маслом. Будьте осторожны и не пролейте его.

12. Приготовьте новый масляный фильтр для установки, окунув кончики пальцев в отработанное масло (Ведь у Вас на руках сейчас резиновые перчатки, не так ли?). И потом нанесите тонкий слой масляной пленки на резиновую прокладку, которая находится на дне нового масляного фильтра.

13. Снова отправляйтесь под автомобиль и положите внизу на газету новый фильтр (прокладка должна быть вертикально). Прежде чем установите новый фильтр, проверьте, не поврежден ли фланец, на который устанавливается фильтр. Для этого проведите пальцем по его поверхности. Убедитесь в том, что резиновая прокладка от старого фильтра до сих пор не находится на фланце. Какие-либо существенные вмятины на фланце, где будет устанавливаться фильтр, могут привести к утечке масла. И если Вы их обнаружите, не пытайтесь отремонтировать ( заменить данный фланец самостоятельно). Просто возьмите себе этот факт на заметку и напомните об этом во время следующего сервисного обслуживания Вашей машины.

14. Установите новый масляный фильтр на место. Постарайтесь запомнить угол установки старого фильтра. Подсоедините новый фильтр к установочному фланцу и осторожно «наживите» на резьбу новый фильтр. Зафиксируйте его согласно рекомендациям изготовителя (которые обычно перечислены прямо на коробке).

15. Снова установите на место крышку или лючок, который Вы сняли в начале установки. Произведите очистку поверхности вокруг направляющих крышки или других загрязненных мест, куда пролилось масло. Нельзя пользоваться мылом и водой – небольшая масляная пленка на деталях шасси совсем не повредит. Просто позаботьтесь о том, чтобы не было подтеков масла.

16. Выбирайтесь из-под автомобиля и поднимите капот. Установите место расположения крышки для залива масла. Для того чтобы убедиться в правильности, сверьтесь с «Руководством по эксплуатации». В нем также обычно подробно объясняется о том, какое масло использовать и даже приводятся рекомендации по поводу его вязкости. В «Руководстве по эксплуатации» обычно также указывается количество масла, которое Вам понадобится. В том случае, если Вы установили автомашину на эстакаду и не можете подобраться к крышке для залива масла, используйте для этой цели небольшую подставку. НЕЛЬЗЯ заводить двигатель пока Вы не влили в него масло!

17. Открутите крышку масляного фильтра, и осторожно залейте новое масло. Воспользуйтесь воронкой для того, чтобы избежать разбрызгивания масла.

18. Залейте нужное количество масла. Нормой считается использование от трех с половиной до шести литров масла – и опять, сверьтесь с “Руководством по эксплуатации”. Важно не налить масла больше, чем нужно. Снова установите на место крышку.

19. А теперь займитесь очисткой всех масляных пятен под капотом. И после того, как Вы убрали всю ветошь и бумажные полотенца из-под капота, можно будет запускать двигатель. НЕ увеличивайте обороты двигателя! Дождитесь, пока масляный индикатор или прибор, показывающий давление масла, установятся в положение «нормально». Пусть двигатель поработает вхолостую, пока Вы выйдите из машины, и будете проверять, не наблюдается ли утечки масла. Воспользуйтесь для этого фонариком. Загляните под капот и под автомашину (но не залезайте под автомашину с работающим двигателем).

20. Заглушите двигатель. Уберите все инструменты из-под автомашины. Проверьте, не оставили ли Вы чего-нибудь под автомобилем или под капотом.

21. Снова запустите двигатель, и осторожно съезжайте с эстакады. Уже не надо проверять масло.

Очистка инструментов.

1. Протрите все инструменты и уложите их в ящичек с инструментами. Выньте старый масляный фильтр и держите его, пока все отработанное масло не стечет в поддон.

2. Очень осторожно слейте использованное масло в подходящую емкость. Если нужно, воспользуйтесь воронкой. Зачастую эту работу лучше выполнять с помощником, поэтому попросите кого-либо помочь Вам. Не забудьте сделать четкую надпись на емкости (воспользовавшись липкой лентой для маркировки и фломастером) и затем отдайте его на переработку. Если Вы не знаете куда, то спросите у официальных местных представителей по поводу переработки использованного моторного масла. Очень важно, чтобы Вы не наливали никаких других жидкостей в ту емкость, в которой хранится отработанное моторное масло. В случае если Вы смешаете его с другими веществами, то потом это масло не смогут переработать.

3. А теперь проверьте уровень масла в автомобиле и произведите окончательные работы о регулировке, если это необходимо. И помните: ни в коем случае нельзя наливать масла больше, чем положено!

4. И пока Вы об этом помните, съездите на машине на местный завод по переработке масла или на станцию технического обслуживания и отдайте отработанное масло. Это лучше, чем хранить его дома или выбрасывать куда попало.

Среди процессов, происходящих в двигателе, ключевую роль играет сгорание рабочей смеси. Если оно протекает неэффективно или с отклонениями от нормы, то неизбежно ухудшаются мощностные и экономические показатели двигателя, а в иных случаях возможно и аварийное разрушение его деталей.

О сущности процесса горения и его аномалиях, о возможности диагностировать эти явления и делать необходимые выводы рассказывает кандидат технических наук В. БАСС.

Как протекает горение.
Нормальный процесс сгорания топливного заряда в цилиндре происходит следующим образом. Поршень приближается к верхней мертвой точке, рабочая смесь (пары бензина, воздух и какое-то количество остаточных продуктов горения) сжата. В нужный момент между электродами свечи проскакивает искра, и здесь образуется первичный очаг воспламенения объемом несколько кубических миллиметров, энергия которого складывается из энергии искры и энергии сгоревшего в этой зоне топлива.

От первичного очага пламя начинает распространяться на окружающую рабочую смесь; фронт этого пламени имеет вид ламинарного (ровного, незавихренного) слоя толщиной меньше миллиметра, движущегося вначале с небольшой скоростью. Однако она быстро нарастает, поскольку остающиеся за фронтом сгоревшие газы, имеющие температуру около 2000°К, расширяются. Удаляясь от свечи, где рабочая смесь относительно спокойна (пристеночная зона), и приближаясь к центру камеры сгорания, пламя достигает турбулизованной (завихренной) зоны топливного заряда. Здесь фронт пламени начинает дробиться и приобретает ячеистую структуру, где участки горения перемежаются со свежей смесью и продуктами сгорания. Толщина такого турбулентного слоя становится равной нескольким сантиметрам, а скорость его распространения измеряется десятками метров в секунду, находясь в прямой зависимости от скорости движения газов внутри камеры.

Нужно заметить, что нормальная работа двигателя в широком диапазоне частот вращения коленчатого вала обеспечивается именно тем, что скорость турбулентного пламени возрастает пропорционально увеличению скорости движения поршня. Когда же пламя проходит через весь объем камеры, горение в ней постепенно прекращается, а образовавшиеся горячие газы начинают расширяться, перемещая поршень вниз и тем самым, совершая полезную работу. Чем выше температура и давление этих газов, тем больше отдача мощности.

Этот процесс обеспечивает наибольшую эффективность двигателя, расчетный уровень расхода топлива и токсичности отработавших газов. Но, к сожалению, так бывает не всегда. При определенных условиях ход процесса может нарушаться, вызывая разные по тяжести последствия - от неприятных ощущений у водителя до серьезного повреждения двигателя.

Что влияет на процесс горения.


Прежде всего, конечно, бензин, его характеристики, соответствие данному двигателю. Современный товарный бензин представляет собой сложную смесь разных углеводородов, а также специальных присадок. Кроме основного свойства — стойкости к детонации, что определяется октановым числом, бензин должен обладать и другим — не иметь склонности (разумеется, в определенных условиях и пределах) к самовоспламенению и калильному зажиганию, к нагарообразованию.

Процесс сгорания существенно зависит от состава горючей смеси. Общая зависимость (при наивыгоднейшем опережении зажигания) такова: наибольшая температура и давление газов в камере сгорания достигаются при слегка обогащенной смеси. Дальнейшее ее обогащение и обеднение снижает температуру.

Отклонение угла опережения зажигания от оптимальной величины тоже оказывает прямое влияние. Увеличение угла повышает температуру внутри камеры и может довести ее до уровня, опасного для расположенных там деталей. При позднем зажигании температура в камере снижается, но на выпуске - возрастает. Это, в частности, ужесточает тепловой режим работы выпускного клапана.

Любой перегрев деталей, расположенных в камере сгорания, может нарушить нормальное протекание процесса горения топлива.

Детонация.


Появление детонации происходит по следующей схеме. При распространении фронта пламени несгоревшая рабочая смесь подвергается сжатию : сгоревшие газы позади фронта пламени действуют на нее подобно поршню. Если при этом давление и температура превысят критические для данного топлива величины, создаются условия для самовоспламенения, которое называют детонационным. Его характерный признак - взрывная скорость распространения пламени. Принято считать, что это явление связано с образованием перекисей в каких-то участках камеры сгорания под действием высокого давления и температуры. Данный химический процесс требует определенного времени, поэтому, как правило, он происходит в зонах, наиболее удаленных от свечи и дольше всего подвергающихся действию сильного давления. Способствует этому, и прогрев рабочей смеси горячими стенками камеры, что сильнее всего сказывается в узких щелях. Понятно также, что детонация тем вероятнее, чем выше степень сжатия. Когда часть заряда детонирует, образуются ударные волны, которые распространяются со скоростью до 1000 м/с и "бьют" в стенки камеры сгорания. Напрямую разрушить их они не могут, но передают часть своей кинетической энергии, вызывая местные перегревы и вибрацию. Если детонационное сгорание происходит достаточно долго, обгорают или разрушаются металлические детали, чаще всего поршень, свеча или клапан.

Детонация наиболее вероятна, когда двигатель работает с полностью открытой дроссельной заслонкой, а частота вращения коленчатого вала мала. В этом случае наполнение цилиндров свежей смесью максимальное, остаточных газов мало, а время, в течение которого отдаленные от свечи части заряда подвергаются воздействию давления и температуры, наиболее велико и достаточно для образования перекисей. Наглядное проявление этого положения знакомо каждому водителю. Если во время разгона с малой начальной скорости при полностью открытой дроссельной заслонке отчетливо слышны звонкие детонационные стуки, то это лишь вначале, а при достижении определенной скорости они пропадают. Или наоборот, когда автомобиль движется на подъем с замедлением (дроссельная заслонка опять-таки полностью открыта), то вначале детонации нет, а при падении скорости до какой-то величины она может появиться. В подобных случаях для прекращения стуков достаточно прикрыть дроссель (уменьшить наполнение цилиндров) или перейти на пониженную передачу (ускорить вращение коленчатого вала).

Характерными внешними признаками детонации являются повышенное дымление двигателя - черный дым из выхлопной трубы и падение его мощности из-за того, что горение протекает не лучшим образом.

Калильное зажигание.


В разговорах автомобилисты нередко путают его с детонацией, но это два совершенно разных явления. При калильном зажигании рабочая смесь воспламеняется накаленной поверхностью какой-то детали в камере сгорания. Теоретически различают два случая калильного зажигания: до возникновения искры в свече и после. Но дальше речь пойдет только о первом, поскольку именно с ним мы имеем дело на практике и именно он представляет реальную опасность для двигателя.

При калильном зажигании горение протекает нормально, но преждевременно; это равносильно тому, что угол опережения самопроизвольно увеличился по отношению к оптимальному. А такое положение, как мы уже говорили, ведет к недопустимому росту температуры деталей в камере сгорания. Вследствие этого фактический момент зажигания становится еще более ранним, иными словами, процесс самоускоряется. При появлении калильного зажигания мощность двигателя внезапно и резко падает и , если не отреагировать на это снижением нагрузки, перегретые детали будут повреждены.Наиболее вероятно калильное зажигание от перегретой свечи; это бывает, когда свеча по тепловой характеристике не соответствует данному двигателю. Источником этого неприятного явления также могут быть выпускной клапан или поршень; им достаточна меньшая температура, чем у свечи, поскольку поджигающая способность зависит не только от степени нагрева, но и от величины поверхности детали. Чем больше площадь ее контакта со смесью, тем при меньшей температуре возникает калильное зажигание.

Самые благоприятные условия для появления калильного зажигания - режим максимальной мощности, когда дроссель полностью открыт, а обороты предельные. Но для обычной эксплуатации это нетипично, с таким режимом в основном имеют дело спортсмены.

Факторами, способствующими повышенному нагреву деталей в камере сгорания и , следовательно, возникновению калильного зажигания, являются: чрезмерно раннее искрообразование; мощностной, обогащенный состав рабочей смеси; плохое охлаждение цилиндров. Здесь же нужно упомянуть о вреде заусенцев в камере сгорания, особенно на электродах свечи.

Вспышки при выключенном зажигании.


Если калильное зажигание присуще работе двигателя в режиме максимальной мощности, то совершенно очевидно, что этим явлением нельзя объяснить его самопроизвольную работу в течение некоторого времени после выключения зажигания. В данном случае имеет место самовоспламенение топлива, подобно тому, как это происходит в дизелях. Наиболее характерна следующая цепочка обстоятельств. Автомобиль двигался в условиях, способствующих повышенному нагреву деталей двигателя.

После остановки дроссельную заслонку закрыли, зажигание выключили. Коленчатый вал по инерции еще поворачивается, и в один из цилиндров попадает рабочая смесь, которая при медленном сжатии успевает прогреться до температуры самовоспламенения. За этим, естественно, следует рабочий ход, который вызывает протекание такого же цикла в другом цилиндре. Подобная медленная и дерганая, неравномерная работа двигателя продолжается от нескольких секунд до двух-трех минут (такие предельные сроки наблюдались), то есть до тех пор, пока остывание мотора не ликвидирует условия для самовоспламенения топливного заряда.

Только ли нагрев камеры сгорания повинен в возникновении этого "дизельного процесса"? Нет, большую роль здесь играют нагретые отработавшие газы, в изобилии остающиеся в цилиндре от предыдущего цикла, ибо при очень небольшой частоте вращения очистка цилиндров крайне плоха. Эти газы смешиваются со свежей смесью, и сильно прогревают ее, способствуя самовоспламенению. Кстати, столь большое разбавление заряда остаточными газами исключает появление детонации, поэтому описываемый процесс, несмотря на всю свою неупорядоченность, для мотора безопасен. Но на водителя, как мы знаем, производит гнетущее впечатление.

Радикальный способ борьбы с данным явлением - установка в карбюраторе электромагнитного клапана, отключающего подачу топлива через систему холостого хода при выключенном зажигании. Такие клапаны серийно устанавливаются на многих моделях "Жигулей". Другие, более простые способы основаны на самой сути процесса. Так, если после выключения зажигания ненадолго и глубоко нажать на педаль газа, то в цилиндры поступит полновесный заряд свежей смеси, который охладит стенки и устранит условия самовоспламенения. Примерно того же эффекта иногда достигают изменением регулировки холостого хода, но при этом нельзя отклоняться от пределов, обеспечивающих нормы токсичности выхлопных газов при обычной работе двигателя на холостом ходу.

Влияние нагара.


Все было бы достаточно просто, если бы аномалии, о которых говорилось, существовали каждая сама по себе. Однако тот факт, что на стенках камеры сгорания в той или иной степени всегда есть нагар, существенно искажает "классическую" картину.

Дело в том, что отложения на стенках, во-первых, ухудшают теплообмен, а во-вторых - увеличивают фактическую степень сжатия. Иными словами, создают более благоприятные условия для срыва нормального процесса горения. Более того, нагар может оказывать известное каталитическое действие и вызывать самовоспламенение рабочей смеси, а это во многом затрудняет диагностирование аномалий.

И еще. При переходных режимах работы двигателя нагар иногда начинает разрыхляться и расслаиваться; тогда частицы, потерявшие плотный контакт со стенкой, легко перегреваются и могут провоцировать калильное зажигание. Бывает и так, что чешуйки нагара отрываются, но какое-то время не выносятся из камеры сгорания, а остаются в ней. Они легко нагреваются и поджигают рабочую смесь в самый неопределенный момент даже на впуске. Так порождаются; "дикие" стуки, не поддающиеся никакой логике и классификации. Правильно учитывать все эти явления могут помочь только опыт и вдумчивый подход к вопросу.

Для борьбы с отложениями (нагаром) в мировой практике получили широкое распространение специальные добавки к бензину, которые периодически вливают в бак. Ведется работа по созданию такой добавки и у нас. Пока же наиболее доступным средством борьбы с нагаром без разборки мотора остается "прожигание" камер сгорания при форсированном движении по автомагистрали. В качестве профилактической меры полезно строить свои повседневные маршруты так , чтобы городская езда чередовалась со скоростным шоссе.

Что следует из теории.


Вряд ли есть необходимость в каких-то развернутых выводах - они естественно следуют из самой сути рассмотренных положений. Но, видимо, краткое и пусть несколько упрощенное резюме все же может быть полезным. Оно сводится к следующему.

Если во время форсированной езды по автомагистрали в двигателе прослушиваются какие-то непонятные стуки - это не детонация. Логичнее объяснить их самовоспламенением топлива из-за перегрева двигателя или обильного нагара в камерах сгорания.

Если стуки появляются на переменных режимах, скажем, при городской езде, то не калильное зажигание тому виной.

И, наконец, не нужно панически бояться вспышек в моторе после выключения зажигания. Но и терпимо относиться к ним не следует, способы прекратить их, были перечислены в тексте.=====================
vaz.ee

Когда в 1999 году мы начали публикацию серии статей, посвященных форсированию двигателей (№№ 7-9/1999), специализированные мастерские (сейчас их называют тюнинговые ателье)

способные выполнить такую работу, можно было пересчитать по пальцам. За какие-то три года спрос на эти работы настолько возрос, что тюнинг двигателя теперь стал обыденным явлением.

Желая повысить мощность двигателя, любой владелец автомобиля без труда найдет не один десяток адресов (как крупных центров, так и обычных СТО), где можно «оттюнинговать» двигатель. Конечно, такая доступность должна радовать. Но настораживает то, что технически сложные работы по изменению конструкции двигателя (а именно в этом суть настоящего тюнинга) сегодня проводятся повсеместно. Да и более близкое знакомство с работой механиков, смело улучшающих двигатели посредством тюнинга, наводит на размышления.

Мода на... тюнинг?

Что, в самом деле, означает массовость тюнинга двигателя? Доступность услуги - это, понятное дело, хорошо. А вот ее качество? Тут возникает масса вопросов. Давайте разберемся.

Тюнинг двигателя предполагает, в первую очередь, вмешательство в конструкцию двигателя, худо-бедно, но уже отработанную производителем. Изменение конструкции мотора, как известно, иногда приводит и к отрицательным результатам. За примерами далеко ходить не приходится. На рост токсичности выхлопных газов обычно принято закрывать глаза. И хотя отечественные нормы токсичности весьма «мягкие», но даже и они нарушаются «по жизни» без стеснения. В этом же ряду и повышенный расход топлива. А если двигатель «тюнингуется» по максимуму, то вопрос об экономичности звучит наивно и, как правило, даже не обсуждается.

Хуже, когда изменения, повышающие мощность двигателя, негативно сказываются на его ресурсе и надежности. Обычно такая опасность возрастает с ростом степени форсирования, т.к. чем более мощным становится двигатель, тем больший объем изменений вносится в его конструкцию, и приходится использовать большое количество нестандартных комплектующих.

Картина получается безрадостная. Но, к счастью, такую работу делают не «на каждом углу». В тюнинговый «бум» вмешивается экономика. Действительно, специальные детали и узлы для тюнинга двигателя - вещи весьма и весьма дорогостоящие, их цена во много раз превышает цену стандартных аналогов. К тому же работы по доводке или, как стало модно говорить, «тюнингованию» двигателя тем дороже, чем больше их объем.

В результате имеем следующую ситуацию на рынке «тюнинговых» услуг: наибольшее распространение получил относительно «безопасный» тюнинг - самый дешевый, не требующий серьезного вмешательства в двигатель. Количество специальных комплектующих для такой работы также минимально.

Очевидно, что для проведения этих работ персонал высокой квалификации не нужен. В самом деле, установить новый распределительный вал с измененными фазами газораспределения - не слишком большая премудрость. А потому такую работу для самых распространенных у нас ВАЗовских моторов легко проделают (и не «задорого») в любой мастерской или СТО, в списке услуг которой значится слово «тюнинг». Хотя, справедливости ради, заметим: даже эту, самую простую работу сделать непросто, и механик без соответствующей подготовки может с ней не справиться.

Но не каждый заказчик согласен с таким минимумом. А тогда - и детали дороже, и работа сложнее. Вот и выходит, что дальнейшее движение к «тюнинговому Олимпу», т.е. максимальному форсированию двигателя, идет не без «потерь» - количество мастерских, предлагающих сложные работы, плавно уменьшается с ростом сложности переделок. В конце концов, это количество переходит в качество буквально: для желающих «выжать» из своего мотора максимум - выбор невелик.

Причина очевидна. Серьезные работы требуют глубоких знаний процессов, происходящих в двигателе, чувства «металла», когда механик, как говорят, «нутром чует» особенности работы каждого узла или детали. Специалистов такого класса немного, и их работа не имеет ничего общего с массовой «тюнингацией».

В подавляющем большинстве обычных мастерских глубоко в процессы работы двигателя не вникают. Раз мода рождает спрос, то за предложением дело не станет. А что предлагают? Все, что пожелаете. Хотите распредвал? Пожалуйста, прибавим 20% мощности. Доработать головку блока цилиндров? Нет проблем, еще 10%. Карбюратор, чип? Еще 10%, только платите.

Такая ситуация напоминает происходивщее лет 10-15 назад. Вспомните «бум», связанный с экономией топлива. Чего только тогда не предлагали! И подход был тот же: хочешь сэкономить 20% бензина - поставь вот такое устройство, еще 10% - вот это, а такая «примочка» даст еще... Кто-то даже посчитал, что если все эти способы реализовать одновременно, то бензин должен течь не из бака в двигатель, а наоборот.

Но в двигателе все сложнее - в нем с бешеной скоростью вращаются детали, текут потоки газов, и возникают огромные нагрузки. И все взаимосвязано: изменил что-то здесь - получил разницу там. А потому без серьезной подготовки трудно рассчитывать на успех мероприятия, называемого «тюнинг двигателя».

По нашему мнению, заказчику, желающему форсировать двигатель, не следует оставаться в стороне от технических проблем. Необходимо четко определиться в своих требованиях. Иначе велика опасность обратиться «не туда» и получить «не то», что хотелось.Короче говоря, прежде чем вторгаться в конструкцию двигателя, желательно не один раз подумать, осмыслить технические подробности способов его форсирования. А потому нелишне узнать, о чем говорит теория.

Мощность или момент?

Стремление многих водителей увеличить мощность двигателя своего автомобиля вполне объяснимо. И дело, конечно же, не только в русском характере, который «любит быструю езду».

Более мощный двигатель делает машину более маневренной, а при правильном управлении и более безопасной. Но вот вопрос: что такое мощность? С чем ее «едят», как ее почувствовать?

Может быть, более мощный двигатель - это тот, который лучше «тянет»? В смысле, позволяет автомобилю быстрее разогнаться? Что ж, посмотрим...

Вот самый обычный двигатель - ничего примечательного. А вот - похожий, но только его максимальная мощность вдвое больше. Пробуем разгон с места: с первым - все ясно, а со вторым - проблема: не тянет! То есть отпускаем, как обычно, педаль сцепления, нажимаем на «газ» и... ничего. Прямо «керогаз» какой-то, не разгоняется!

Ничего удивительного в этом нет: форсированный двигатель, в данном случае имеющий вдвое большую максимальную мощность, не работает на низких оборотах, к которым привык водитель. Его сначала нужно разогнать - увеличить обороты тысяч до четырех, не меньше. Только там, «на верхах», т.е. на высоких оборотах, реализуются все преимущества такого мотора. А теперь попробуйте с такими оборотами покататься по городу, где и светофоры, и пробки!

Парадокс и только: в нашем примере двигатель слабый, а «тянет» лучше! Значит, мощность - это еще не все. Иными словами, значение максимальной мощности еще не говорит о преимуществах, эту величину необходимо как-то реализовать на практике.

Почему же «слабый движок» лучше тянет? Все просто - его крутящий момент оказался выше в большей части диапазона числа оборотов. Более того, значение крутящего момента у него имеет пологую характеристику, т.е. слабо изменяется по частоте вращения. А это сразу чувствует водитель - не надо «газовать», машина послушно отзывается на педаль акселератора.

Получается, что величина крутящего момента более значима в обычных условиях дорожного движения.

Попробуем охарактеризовать влияние крутящего момента двигателя на разгонную динамику автомобиля. Ускорение автомобиля (a) можно оценить, используя известный закон Ньютона. Пренебрегая в первом приближении силами трения, сопротивления и инерции вращающихся масс, запишем:

F= m•a , (1)

где F - сила «тяги», ускоряющая автомобиль; m - его масса.

В свою очередь, сила F связана с крутящим моментом Mк ведущего колеса следующим соотношением:

F = 2 MкDк ,

где Dк - диаметр колеса.

Крутящие моменты двигателя Me и колеса Mк связывает простое соотношение:

Mк = iт Me 2 ,

где iт - передаточное число трансмиссии. Подставляя значения F и Mк в уравнение (1), находим значение ускорения автомобиля:

a = MeiтmDк . (2)

Таким образом, чем выше значение крутящего момента двигателя, тем больше ускорение автомобиля. Если учесть, что величина крутящего момента не постоянна, а зависит от многих факторов (к примеру, от частоты вращения), то при разгоне ускорение автомобиля также будет изменяться.

А как же быть с мощностью? Этот параметр, по нашему мнению, более нагляден, когда нужно определить максимальную скорость, до которой способен разогнаться автомобиль. В этом случае мощность двигателя Ne идет на преодоление аэродинамического сопротивления Na, сил трения качения колес Nк и сопротивления в трансмиссии Nm:

Ne=Na+Nк+Nm . (3)

Другими словами, чем выше мощность двигателя, тем при прочих равных условиях может быть выше максимальная скорость автомобиля. При этом не следует забывать, что мощность двигателя, в свою очередь, зависит от частоты вращения коленвала и связана с величиной крутящего момента простой зависимостью:

Ne = Men9550 ,

где n - частота вращения коленвала (об/мин).

Крутящий момент и мощность двигателя передаются на колеса через трансмиссию. Очевидно, что разгонная динамика и максимальная скорость автомобиля зависят от передаточных чисел в КПП и в главной передаче. Эти параметры чрезвычайно важны для реализации всех потенциальных возможностей двигателя. Правильно подобранные передачи в трансмиссии способны значительно повысить эксплуатационные свойства автомобиля, а ошибки в их подборе могут нивелировать результат всех усилий по форсированию двигателя.

Так или иначе, а любая реконструкция двигателя с целью повышения его мощности - работа комплексная, основанная на четком представлении о том, что все-таки мы хотим получить, как это сделать и можно ли это сделать вообще. Здесь без знания рабочих процессов, протекающих в двигателе, никак не обойтись.

О чем говорит теория?

Чтобы окончательно разобраться с моментом и мощностью двигателя, обратимся непосредственно к теории его работы. При работе двигателя давление в его цилиндрах изменяется от минимума на такте впуска до максимума при сгорании топлива в начале рабочего хода. Характер изменения давления в цилиндре можно изобразить графически, связав его с текущим объемом цилиндра, который меняется от минимума, равного объему камеры сгорания (Vкс) в верхней мертвой точке (ВМТ), до максимума - полного объема цилиндра (Vкс+Vh) в нижней.

Это известная индикаторная диаграмма - зависимость давления в цилиндре Р от его текущего объема V В таких координатах, гласит теория, площадь под кривой представляет собой работу, совершенную в данном цикле.

Верхняя часть индикаторной диаграммы, ограниченная кривыми процессов сжатия и расширения (рабочего хода) в цилиндре, - это так называемая индикаторная работа цикла Li, т.е. работа, вычисленная по индикаторной диаграмме. Нижняя часть - под кривыми впуска и выпуска - работа насосных ходов Lнх. Если вычесть из полезной работы Li работу насосных ходов Lнх, а также работу Lм, затраченную на преодоление сил трения и механического сопротивления (в том числе, на привод агрегатов), то получим эффективную работу цикла двигателя:

Le=Li-Lнх-Lм . (4)

Величина работы не наглядна и мало что может рассказать о процессах, протекающих в двигателе. Поэтому в теории часто оперируют удельными параметрами. К примеру, если работу, совершенную за цикл, отнести к объему цилиндра Vh, можно получить удельный параметр, удобный для сравнения разных двигателей. Это - так называемое среднеэффективное давление цикла двигателя:Ре = LeVh . (5)

Далее легко вычислить значения крутящего момента Me:

Me =79,6 iVh Pe (6)

и мощности двигателя Ne:

Ne = Men9550 = iVh Pen120 , (7)

где i - число цилиндров.

Итак, некоторые зависимости получены, попробуем их проанализировать.

С точки зрения практики

Первое, что бросается в глаза: крутящий момент явно не зависит от частоты вращения коленвала, а определяется лишь объемом двигателя iVh и среднеэффективным давлением Pe. Очевидно, имеются два пути повышения Me: увеличение объема двигателя и повышение его Pe.

С объемом все понятно - чем больше, насколько позволяет конструкция двигателя, тем лучше. С параметром Pe «бороться» сложнее. Но индикаторная диаграмма подсказывает, что параметр Pe - это давление, которое можно повысить, увеличив степень сжатия. Правда, резервов тут немного - возможности этого способа ограничены детонацией.

Можно подойти и с другой стороны. Чем больше топливовоздушной смеси мы «загоним» в двигатель, тем, очевидно, больше тепла выделится при сгорании топлива в цилиндре и тем выше будет давление в нем.

Улучшить наполнение цилиндра смесью можно путем увеличения проходных сечений и изменения формы впускных каналов, клапанов и седел, доработки камеры сгорания, а также расширением фазы (продолжительности) впуска. Положительно повлияют и мероприятия, направленные на снижение гидравлического сопротивления впускного тракта: ликвидация «уступов» и острых углов в местах стыка деталей, установка воздушного фильтра с низким сопротивлением.

Кардинальным средством повышения наполнения, а следовательно, и давления в цилиндре следует признать наддув. Однако этот способ сложно реализовать в «тюнинговой» практике, т.к. он связан с большим объемом переделок в двигателе.

Значительное влияние на величину Pe оказывает работа выпускной системы. «Неправильный» выхлоп может «задавить» двигатель, повысив давление в цилиндре на такте выпуска, что, согласно индикаторной диаграмме, приведет к росту работы насосных ходов. Кроме того, большое сопротивление выхлопной системы препятствует наполнению цилиндра смесью, поскольку не все выхлопные газы успеют покинуть цилиндр и займут часть объема свежей смеси. В этой связи не менее важны проходные сечения выпускных каналов, размеры и форма тарелок и седел клапанов, а также продолжительность (фаза) выпуска.

Снова обратимся к формуле (4) работы цикла двигателя. Очевидно, работа, затрачиваемая на преодоление механических потерь, - «вещь» вредная, поскольку уменьшает значения Pe, Me и Ne. Но и тут есть резервы. Можно снизить потери на преодоление сил трения в цилиндропоршневой группе целым рядом мероприятий: снижением массы поршней и шатунов, уменьшением размера юбки поршней и толщины поршневых колец, переносом места фиксации шатуна от осевого смещения в бобышки поршня и др. Кроме того, имеет значение и снижение разбрызгивания масла коленвалом путем специального направления масла, сливаемого из головки блока, установки маслоотражающих экранов и т.д. Правда, эти мероприятия, в основном, эффективны на высоких оборотах, когда потери на преодоление трения особенно велики.

Перечень возможных переделок можно продолжать, однако не стоит надеяться, что отдельно доработанный узел или деталь сразу даст прибавку мощности или крутящего момента процентов этак на ...дцать. Простой пример: увеличиваем объем цилиндров на 20%. Согласно формуле (6), это должно привести к пропорциональному повышению значения крутящего момента. Но не приведет! В двигателе все взаимосвязано - оставленные без изменения системы впуска, выпуска и управления не обеспечат хорошего наполнения, сгорания топлива и очистки (продувки) цилиндров увеличенного объема. В результате снизится значение Pe, и реальная прибавка крутящего момента окажется раза в полтора-два меньше, да и то лишь на малых и средних оборотах.

Кстати, о системе управления. Так называемый «чип-тюнинг» обеспечивает прибавку мощности всего на 5-7%. В то же время после «глубокого» тюнинга механической части двигателя настройка системы управления может дать намного больший эффект.

Итак, пути повышения мощности двигателя определены. Кажется, осталось запастись соответствующими деталями и - к двигателю. Однако не будем торопиться - сделать это мы всегда успеем.

Еще немного теории

Как мы уже отметили, в двигателе все взаимосвязано. На практике это означает, что изменение в одном узле ведет к перемене всего рабочего процесса: от воздухозаборника до среза выхлопной трубы. Причем на разных режимах любое вмешательство оказывает различное воздействие. Более того, то, что хорошо на одном режиме, может оказаться плохо на другом.

Проведем такой эксперимент: разгон автомобиля от оборотов холостого хода двигателя до максимальных. Реально это выглядит следующим образом: скорость 30 км/час, 4-я передача, «газ в пол». Вначале «тяги» почти нет - автомобиль едва разгоняется. Затем ускорение увеличивается, достигая максимума, и снова уменьшается, пока вблизи максимальных оборотов двигатель не «зависает».

Что это? На практике мы повторили испытания так называемой внешней скоростной характеристики двигателя - зависимости Me и Ne от частоты вращения коленвала при полностью открытой дроссельной заслонке.

Заметили, что наибольшая «тяга» - где-то на средних оборотах? Максимум крутящего момента находится здесь же. А вот при уменьшении или увеличении частоты вращения момент падает. Почему?

Причин этого явления несколько. Отметим, что максимумы значений Pe и Me в области средних оборотов не случайны, поскольку это - наиболее часто используемые в эксплуатации режимы: конструкторы намеренно «настраивают» все системы двигателя именно на средние обороты.

Что такое «настройка»? Попробуем объяснить. Периодичность (1 раз за 2 оборота коленвала) процессов впуска и выпуска в цилиндре вызывает значительные колебания давления и скорости газа в каналах двигателя. Поток газа, движущегося по каналу, обладает частотой собственных колебаний, зависящей от температуры газа и геометрии канала. Так вот, можно подобрать геометрию каналов, в первую очередь, их длину (т.е. настроить системы впуска-выпуска) таким образом, чтобы в период впуска повысить давление перед впускным клапаном, снизив его в цилиндре, а в период выпуска снизить давление на выпуске за выпускным клапаном.

В результате наполнение цилиндров увеличится (это явление называется газодинамическим наддувом), одновременно улучшится и очистка цилиндров от остаточных газов в конце выпуска.

Кроме того, на диапазон средних оборотов одновременно «настраивают» и фазы газораспределения: опережение открытия относительно мертвых точек впускного и выпускного клапанов, их перекрытие (длительность одновременного открытия) и продолжительность впуска и выпуска по углу поворота коленвала. Именно фазы газораспределения в сочетании с правильно подобранной геометрией каналов и дают максимум наполнения цилиндров в выбранном, однако довольно узком, диапазоне частоты вращения.

Естественно, отклонение в сторону меньших оборотов делает продолжительность фаз «избыточной»: возникает заброс выхлопных газов во впускную систему, ухудшается очистка и наполнение цилиндров. При повышении же оборотов фазы оказываются слишком «узкими» и ограничивают как очистку, так и наполнение цилиндров. Результат - значения Pe и Me падают как при уменьшении, так и при увеличении числа оборотов. Причем в области больших частот вращения величина Me дополнительно снижается за счет быстрого роста механических потерь.

Мощность двигателя Ne, также как и его момент Me, имеет максимумы, которые за счет влияния частоты вращения (см. формулу 7) сдвинуты в сторону повышенных оборотов.

Теперь, зная характер изменений значений Me и Ne от частоты вращения, попробуем изменить «настройки». В первую очередь «расширим» фазы газораспределения. Максимумы значений Me и Ne переместятся в область более высоких оборотов, при этом заметно увеличится максимальное значение Ne. Именно этот эффект и лежит в основе форсирования двигателя по частоте вращения: так строят, к примеру, все спортивные моторы.

От идеи до практики

Итак, основные закономерности мы выяснили. Попробуем теперь выбрать схему, по которой можно форсировать двигатель.

Очевидно, первое, что надо решить, - насколько необходимо увеличить объем цилиндров. Если поставлена цель - достичь максимального эффекта при форсировании, то объемом пренебрегать нельзя, даже если в нашем распоряжении не так много возможностей: повышение мощности и момента прямо пропорционально объему цилиндров.

Следующее по значимости - это фазы газораспределения. Необходимо сделать выбор: «строим» ли мы «скоростной» двигатель, который будет «раскручиваться» на высоких оборотах, или «моментный», для работы на средних оборотах. Это, без сомнения, зависит от темперамента водителя и стиля езды. На этом этапе предстоит выбор распределительного вала для нашего мотора - именно параметры вала определяют характер изменения момента и мощности по частоте вращения коленвала.

Затем все узлы и детали двигателя «настраиваются» на объем двигателя, но главное, на соответствие выбранному распределительному валу. Другими словами, весь клапанный механизм, каналы впуска и выпуска, цилиндропоршневая группа - все «подстраивается» под характеристики распределительного вала.

Какой бы мотор ни получился в результате - это будет уже новый, другой мотор. И им надо по-другому управлять. То есть по-иному, но точно регулировать состав топливно-воздушной смеси и угол опережения зажигания. Поэтому следующий этап работы - настройка системы управления двигателем. Без этого новый двигатель не только не «выдаст» всех своих возможностей, но может проиграть своему стандартному аналогу. Особенно это касается двигателей с электронными системами впрыска топлива.

И, наконец, трансмиссия. Ее, возможно, придется дорабатывать, к примеру, изменять передаточные числа главной передачи или отдельных передач. Ведь двигатель, какой бы хороший он ни получился, работает не сам по себе, а вращает колеса автомобиля.

Реализация на практике всех этих этапов - задача непростая, и ее сложность возрастает прямо пропорционально росту мощности и крутящего момента, которые мы хотели бы получить. Чтобы добиться хороших результатов, необходимы опыт и знания, специальный инструмент и приспособления, станочная база, детали и комплектующие. Кроме того, результаты работы необходимо проконтролировать не субъективно, по ощущениям водителя, а объективно, испытав двигатель на специальном стенде.

Обо всем этом, а также об экономической стороне вопроса, мы постараемся подробно рассказать в наших будущих материалах.
==================
vaz.ee

Случается, что человек, решивший заняться доработками собственного автомобиля, не совсем представляет, что именно он хочет сделать.

В этой небольшой статье я попробую немного пролить свет на данный вопрос и, по возможности просто объяснить некоторые моменты, исходя из собственного опыта.
С чего же начинать тюнинг? Поле деятельности, согласитесь, большое. Хочется сделать машину быстрой, надежной и непохожей на другие. Начнем с динамики разгона. Она напрямую зависит, во-первых, от крутящего момента и мощности двигателя, во-вторых, от подбора передач КПП. Существенный прирост крутящего момента в зоне низких оборотов можно получить, увеличив рабочий объем двигателя. Максимальную мощность и крутящий момент в зоне высоких оборотов обеспечит распредвал с измененными характеристиками. Другими словами, на малообъемном двигателе получить удовлетворительную динамику разгона без "раскрутки" не получится.

Какой рабочий объем и распредвал выбрать? Можно сделать объем 1600 куб. см, а распредвал взять не "верховой", т.е. тот, у которого степень поднятия клапана не очень велика. Почему? В принципе, рабочий объем двигателя можно увеличить до 1700 и даже до 1800 куб. см, можно купить экспериментальный 2-х литровый двигатель, наконец, но стоимость такого решения очень высока, кроме того, двигатели 1700 и 1800 - "моментные", они не любят высоких оборотов. Стиль вождения придется менять на "классический", во избежание преждевременной кончины агрегата. 1600 - универсален, он работает по всему диапазону оборотов. (Вспомните автоспорт, какой объем используется чаще всего?) Моторесурс 1600 при корректной сборке не меньше штатного. Распредвал. Излишне высокая степень поднятия клапана расстроит стабильность холостого хода, уменьшит крутящий момент на "низах", а также приведет к быстрому износу деталей ГБЦ (без спецподготовки). Кстати, о ГБЦ. Если позволяет бюджет, неплохо сделать некоторые доработки, а именно: изменить форму камеры сгорания, увеличить диаметр и изменить форму каналов, установить облегченные Т-образные клапана и бронзовые направляющие втулки клапанов. Эти операции значительно улучшат наполнение, сгорание смеси и отвод отработанных газов, что дополнительно увеличит мощность двигателя. Тюнинг выпускной системы достаточно дорог и дает небольшую прибавку по мощности.

Перейдем к КПП. Правильный подбор комплектации улучшает разгон, делает его более равномерным. Что нужно сделать? Требуется изменить ряд передаточных отношений (иногда вместе с главной парой) так, чтобы не было "разрывов" между передачами (как, например, между 1-ой и 2-ой на стандартной коробке). Замена (укорочение) главной пары отдельно незначительно улучшает разгон, т.к. все передачи изменяются пропорционально, а отношения между ними остаются прежними. В тюнинговых и спортивных рядах чаще всего 1-ая передача удлиняется или остается стандартной, остальные (все или выборочно) сокращаются.

Тормозная система. Для увеличения эффективности необходимо поставить передние вентилируемые диски большего диаметра и вакуумный усилитель с увеличенной производительностью. Установка задних дисковых тормозов также дает положительный эффект.

Подвеска. Для улучшения управляемости можно установить более жесткие газово-масляные амортизаторы, пружины с разным ходом витка ("прогрессивные"), передний стабилизатор увеличенного диаметра, кронштейны растяжек (для 2108) или балку (для 2110) с жесткими сайлентблоками, пластины отрицательного развала задних колес.

Вообще, при подборе комплектующих для тюнинга нужно учитывать условия дальнейшей эксплуатации автомобиля и, по возможности, консультироваться с разными специалистами для нахождения наиболее оптимального решения.========================
vaz.ee

Шумоизоляция — весьма ответственный шаг в тюнинге автомобиля. Ее делают при подготовке к инсталляции акустики или когда излишне громкий бас прямоточного глушителя и рев заряженного мотора давит на уши обитателям салона. Так поставим шуму надежный заслон!


Прежде чем возводить оборонительные укрепления, необходимо изучить своего врага. Итак, что такое шум и что его порождает? Основным источником напасти являются всевозможные вибрации и колебания панелей кузова, которые провоцируют набегающие потоки воздуха и неровности дорожного полотна. Основную лепту в шумовое сопровождение, как правило, вносят двигатель, агрегаты трансмиссии и взаимодействие шины с дорожным покрытием. Спектр генерируемых ими частот весьма широк: практически весь слышимый человеческим ухом диапазон: от 20 до 20 000 Гц. А поскольку кузов автомобиля можно сравнить с барабаном, то гуляющие внутри его звуковые волны различных частотных диапазонов накладываются, гасят друг друга и в итоге получается некий коктейль, который и атакует наши уши.
Вообще, шумообразование в каждом конкретно взятом автомобиле это весьма сложный, необъятный и неизученный до конца процесс. Именно поэтому при возведении укрепсооружений необходим индивидуальный подход. Понятное дело, разработка противошумной защиты требует применения весьма дорогого оборудования, инструментов и является прерогативой специальных акустических лабораторий, которые имеются при крупных автозаводах или институтах. Представляете, какой это титанический труд — исследовать процесс колебания каждой панели кузова. Ведь характеристика ее вибрации зависит не только от скорости движения авто, качества дорожного полотна, но и от многих других факторов. Однако не будем глубоко внедряться в теорию процессов, а постараемся на пальцах, с точки зрения тюнинга, разобрать методы борьбы с шумом и победить супостата.
Шумоизоляция автомобильного кузова строится из материалов трех видов: вибродемпфирующих (вибродемпферов), шумопоглощающих и шумоизолирующих. Причем последнюю категорию с точки зрения тюнинга мы сознательно исключаем, как условно работающую. Почему, объясним ниже. А пока рассмотрим широко применяемые и прекрасно себя зарекомендовавшие первые две группы. Начнем с вибродемпферов.

Гаси колебания!
Принцип их работы основан, прежде всего, на искусственном утяжелении металлической панели кузова. Ведь легкий лист проще раскачать, нежели тяжелый. Второй секрет вибродемпфера кроется в его структуре. Действующая на оклеенный лист металла вибрация автоматически передается и на демпфер, который за счет сдвига (на молекулярном уровне) в толще слоя материала преобразует механическую энергию в тепловую. Иными словами, мы имеем дело с неким подобием амортизатора. А то, насколько эффективно протекает процесс затухания волн, зависит от свойств материала и характеризуется так называемым коэффициентом механических потерь, который лежит в пределах от нуля до единицы. Причем нижний предел — ноль — говорит о том, что возмущающие колебания не затухают вовсе (материал неэффективен), а напротив, чем ближе показатель к единице, тем эффективнее демпфер.
Коэффициент зависит от множества факторов, главенствующее значение среди них имеет состав и структура материала. Сегодня большое распространение получили битумнополимерные вязкие композиты, в которые в строго определенной пропорции введены различные наполнители. Каждый производитель имеет свою формулу, которая является секретом фирмы. Гриф «совершенно секретно» лежит и на составе клея (защищен специальной пленкой), который обязан обеспечить материалу великолепную адгезию с панелью кузова и сохранять свои свойства в широком диапазоне температур.
Естественно, ни одна клеевая композиция не будет эффективно работать на грязной, жирной или обработанной антикором поверхности. Мало того, прежде чем приклеить вибродемпфер, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями завода-изготовителя. Есть масса материалов, на которые нанесен так называемый термоадгезивный клей. Его и обрабатываемую поверхность, для надежного соединения, требуется хорошо прогреть до определенной температуры с помощью промышленного фена. Нагрев необходим также и для того, чтобы качественно уложить вибродемпфер на поверхность сложной геометрической формы. Контакт должен быть 100% — воздушные пузыри и пустоты недопустимы! Кстати, с лицевой стороны вибродемпферы также могут иметь покрытие из металлической фольги, специальной бумаги или ламината. Этот тонкий панцирь не только препятствует разрушению материала и защищает его от воздействия агрессивной внешней среды, но и в некоторых случаях удваивает (!) его демпфирующие свойства. В ряде случаев защитный верхний слой является и звукоотражателем (звукоизолятором). Некоторые производители допускают также окраску элементов виброзащиты.
Вибродемпфирующие материалы наносят на вибронагруженные участки кузова, к примеру, на тоннель кардана, панели кузова, отделяющие моторный отсек от салона, арки колес, панели крыши и дверей. Одним словом, везде, где могут возникать вибрации, необходимо применять вибродемпферы. Однако использовать для защиты кузова один и тот же тип материалов невозможно. Везде есть свои нюансы и тонкости. Так, если использовать для обработки потолка материалы с большой погонной массой, то они могут не удержаться на горизонтальной поверхности, и в один прекрасный день потолок вашего авто провиснет! И потом, чем толще демпфер, тем сложнее произвести обратную сборку обшивки. Начинка будет топорщиться и не позволит вернуть на место снятые детали.
Предвидя такой поворот событий, фирмы-производители шумоизоляции предлагают, как правило, целую гамму вибродемпферов различной толщины и эффективности. Большое значение уделяется и температуре плавления составов. Ведь температура щита моторного отсека и арок колес может различаться в разы, а вышеупомянутый коэффициент механических потерь имеет свойство меняться с изменением температуры. И, наконец, последнее. Вибродемпфер подавляет низкочастотную составляющую шума, которая лежит в пределах диапазоне от 20 до 500 Гц. Для борьбы с высокочастотным шумом довольно часто применяются шумопоглощающие материалы.

Поглотители шума
Данный тип материалов имеет абсолютно иную структуру и принцип работы. На первый взгляд, шумопоглотители очень напоминают обычный мелкоячеистый поролон. Однако последний не может противостоять шуму по определению. Дело в том, что структура шумопоглощающего материала, в отличите от «двойника», имеет ячейки строго определенного размера, которые связаны между собой хаотично. У поролона они как бы нанизаны на ниточку.
Работает материал следующим образом. Звуковая волна спектра средних и высоких частот попадает внутрь материала и, переходя из ячейки в ячейку, теряется в бесконечном лабиринте, слабеет и затухает. Грубо процесс напоминает работу классической безэховой камеры в миниатюре. Только камер этих миллионы. Эффективность работы шумопоглощающего материала, изготовленного, как правило, из пенополиуретана, зависит от его толщины. Чем она больше, тем лучше. Подобно вибродемпферам, поглотители шума покрыты сверху специальной пленкой, с той лишь разницей, что она звукопроницаема (как правило, на 94–96%). Ведь звуковая волна должна попасть в ячейки и затухнуть, а не отражаться от поверхности.
Зачем же нужна защитная пленка? Дело в том, что шумопоглощающие материалы очень нежные и боятся влаги, масла, прочих химически активных веществ, которые заполняют собой поры и выводят их из строя. Бесспорно, если удалить пленку, то защита станет несколько эффективнее. Но ведь автомобиль эксплуатируется не в тепличных условиях. Кстати, чтобы минимизировать процент отражения звуковых волн, пленка наклеивается либо паутинным, либо точечным методом. Ведь там, где присутствует клей, звуковая прозрачность попросту исчезает. Кстати, многих тюнингеров сбивает с толку серебристый цвет фольги, которую принимают за алюминий. Это не так. Пленка есть не что иное, как лавсан специального химического состава.
Шумопоглощающие материалы наклеиваются на капот, раньше там вешали некое подобие попоны. Эффективность их работы могут подтвердить владельцы вазовских экспортных «девяток», а также обладатели дизельных «четверок» и «Нив». Этими материалами также обрабатывают и внутренние панели дверей, дабы подавить блуждание звуковых волн в акустически замкнутом пространстве. Если этого не сделать, то встроенные в двери динамики не смогут качественно звучать играть. Дополнительная обработка актуальна и для панели потолка и багажного отделения при установке в него сабвуфера. Некоторые тюнинговые студии часто используют при шумоизоляции салона сендвичи из описанных выше материалов. Как показывает практика, трехслойная комбинация (вибродемпфер/шумопоглотитель/вибродемпфер) весьма эффективно работает на полу кузова в районе ног водителя и переднего пассажира, а также на тоннеле кардана или глушителя. Кстати, качественно уложенная звукоизоляция, благодаря своим прекрасным адгезионным свойствам, является прекрасной антикоррозионной защитой внутреннего пространства салона. Комплексная обработка салона автомобиля противошумными материалами позволяет снизить уровень шум в салоне на 50%. Никакие полумеры не дадут такого внушительного результата.
Пришла пора вернуться к началу нашего разговора о шумоизоляции и объяснить, почему мы исключили из своего арсенала звукоизолирующий материал. Причина проста. Чтобы этот материал заработал, теоретически необходимо тотально, без надрезов и отверстий покрыть им все панели кузова. А сделать это практически невозможно. Однако, несмотря на вышесказанное, как виброгасящие, так и звукопоглощающие материалы увеличивают изоляцию салона от нежелательных внешних звуков. При этом выполняя одновременно свою основную функцию и роль звукоизолятора.
И, наконец, последнее. Сегодня все чаще и чаще приходится слышать о таком понятии, как инфразвук. Он неуловим для человеческого уха, тем не менее присутствует в автомобиле. Заниматься исследованием этого явления стали после того, как водители некоторых автомобилей начали жаловаться на повышенную усталость, вызванную непонятными причинами. Причем последние сегодня уже установлены. Дело в том, что частотный диапазон инфразвуковых волн лежит в пределах 0,1-16 Гц и совпадает с собственными колебаниями сердца и других органов человека, что не может не влиять на их работу при возникновении резонансных явлений последнего. С этим надо что-то делать, а значит, есть работа для создателей принципиально новых устройств и материалов для борьбы с этим неприятным и недостаточно изученным явлением.
===============
Источник: www.dop.ru

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки