Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник393
Вторник441
Среда534
Четверг467
Пятница504
Суббота417
Воскресенье415
Сейчас online:8
Было всего:4968070
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Найдено тело пятилетнего Данила, провалившегося в канализационный люк в Первоуральске. Сегодня около 11.00 мальчика достали из колодца.


Напомним, трагедия произошла 18 февраля вечером. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в 19.31 поступило сообщение, что в районе дома 10 «а» по улице Береговая в открытый люк канализационного колодца провалился Данил пяти лет. Накануне грейдер чистил дорогу и сдвинул крышку колодца. Ребенок гулял с мамой, лазил по сугробам и провалился в открытый люк, который был присыпан снегом.
Городская служба спасения искала ребенка до 03.20 19 февраля, но найти его не удалось. Сегодня поиски возобновились. На проведении поисковой операции было задействовано 29 человек и 14 единиц техники (городская служба спасения, УВД, аварийная бригада «Водоканала», прокуратура). Около 11.00 в пятницу тело малыша было обнаружено. Его достали из люка, расположенного в нескольких десятках метра от того места, где все случилось.
Первоуральским межрайонным следственным отделом СУ СКП РФ по Свердловской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей).
=========
justmedia.ru

ЧП в Первоуральске: пятилетний мальчик во время прогулки провалился в канализационный колодец и был затянут течение в сточную трубу.


Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКП РФ по Свердловской области, несчастный случай произошел 18 февраля около 20.00 возле дома №10«а» по улице Береговой. Ребенок гулял с матерью и провалился в люк, крышка которого была открыта. Как выяснилось впоследствии, крышка люка была сдвинута при очистке дорожного полотна снегоуборочной техникой.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела Карпова И.Г. с участием сотрудников ГО и ЧС, работников МУП «Водоканал» и сотрудников милиции. Тело ребенка обнаружить не удалось.
Первоуральским межрайонным следственным отделом СУ СКП РФ по Свердловской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей).
========
justmedia.ru

Спешу сообщить, что наши Богдановичские ребята 30 августа принимают участие в гонках на выживание, которые будут проходить в районе ШИРОКОЙ РЕЧКИ, и несут название "Гонки нового формата"..


ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
«ГОНКИ НОВОГО ФОРМАТА»


АВТОМОБИЛИ
Автомобили должны быть подготовлены согласно техническим требованиям к автомобилям, участвующим в Гонках на выживание, и иметь стартовый номер. Разрешается оформлять автомобиль любыми надписями, кроме рекламы (реклама на автомобилях участников согласовывается только с Организатором). Зона технического обслуживания автомобилей находится в закрытом парке. Технический осмотр автомобиля и медицинский осмотр гонщиков проводится в день гонок.


ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Данная гонка является командной. По итогам гонки побеждает команда . Призовой фонд один на команду который делится равными частями между участниками команды.
Все участники гонки делятся на команды, Каждой команде присваиваются своя цветовая раскраска, задача каждой команды догнать противника и вывести его из гонки. Разрешается ударять автомобиль противника (за исключением удар стоячего автомобиля и удар в водительскую дверь), переворачивать, разворачивать, зажимать и загонять на специальные заграждения. Та команда у которой по окончанию заезда останется больше автомобилей на ходу и боеспособных та команда и победила. Автомобили которые в процессе гонки были загнаны на препятствия и не смогли из за этого продолжить гонку считаются убитыми , такое же правило распространяется и на автомобили которые в процессе гонки стояли на трассе по каким либо причинам и не смогли тронутся в течении 30 секунд с момента остановки.
Запрещается специально останавливаться на трассе с целью выжидания противника для атаки. Если судьёй замечены такие действия гонка останавливается участник снимается с заезда и считается убитым .
Автомобили, участвующие в заезде, располагаются на старте в шахматном порядке по итогам проведенной стартовым судьей жеребьевки. Старт производится одновременно для всех автомобилей. Продолжительность заезда определена 15 минутами движения по трассе. По итогам всех заездов определяется победитель соревнований
Организатором могут быть назначены дополнительные заезды на другие призы («Звездный» и т.п.). Условия дополнительных заездов и состав участников объявляются Организатором перед заездом.


ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАССЕ
Трасса соревнований имеет форму кольца, или восьмерки (без пересечения), подготавливается Организатором и может включать в себя любые препятствия. Движение по трассе разрешается только в одном, установленном Организатором, направлении. Движение задним ходом навстречу общему направлению движения запрещено. Трасса обозначается габаритными воротами, проезд которых обязателен.
Водители автомобилей в движении, контактным способом, стараются вывести из гонки других участников. Если автомобиль, натолкнувшись на препятствия, расставленные на трассе, застрял и его дальнейшее движение невозможно без посторонней помощи, водитель обязан оставаться в автомобиле до окончания заезда, не отстегивая ремней безопасности. Дальнейшее движение застрявшего автомобиля возможно, если другие участники в ходе контактной борьбы столкнут его с препятствия. При опрокидывании автомобиля техническая бригада ставит его на колеса, но участник продолжает дальнейшее движение по трассе только с разрешения бокового судьи.
Запрещается оказание помощи участникам заезда со стороны болельщиков. Запрещается проведение на трассе ремонта автомобилей во время заезда. В случае нарушения данного требования, участник дисквалифицируется и исключается из гонки.

ЭВАКУАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Во время гонки участники обязаны предпринять все меры для исключения травматизма. В случае невозможности продолжения гонки, участник обязан сойти с трассы. Если поврежденный автомобиль остался на трассе и не имеет возможности двигаться или автомобиль перевернулся, гонщик обязан находиться в нем, не отстегивая ремней безопасности, до тех пор, пока техническая бригада не поставит автомобиль на колеса. В виде исключения допускается эвакуация водителя из опрокинутого или выведенного из строя автомобиля в случае возгорания автомобиля, утечки охлаждающей жидкости или электролита. Остальные участники заезда обязаны обеспечить безопасность эвакуации вплоть до полной остановки своих автомобилей. Участник, покинувший автомобиль, несет полную ответственность за свою безопасность и не имеет права продолжать заезд. При контактной борьбе гонщики должны предусматривать, чтобы контактный автомобиль не совершил наезд на физических лиц и жесткие препятствия (операторские вышки, деревья, автомобили техпомощи и т.п.). При нанесении ударов в лобовую часть автомобиля необходимо исключить возможность нанесения травм физическим лицам.

ФЛАГИ
Во время заездов судьи используют следующие сигнальные флаги:
- Флаг РФ- старт;
- черно-белый в клетку – финиш;
- красный – полная остановка всех участников гонки;
- желтый – впереди опасность.

В поселке Новоуткинск мужчина во время ссоры зарубил подругу.


Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Свердловской области, 26 июля в одной из квартир дома по улцие Партизан в поселке Новоуткинск (Первоуральский ГО) был обнаружен труп женщины 1967 года рождения с рублеными ранами головы.
Первоуральским межрайонным следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
С места происшествия изъято орудие преступления — топор.
Следователем по подозрению в совершении преступления установлено лицо, причастное к совершение преступления, — сожитель потерпевшей, 1963 года рождения.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.
==========
justmedia.ru

Более шести тысяч жителей Богдановича остались без горячей воды из-за долгов Богдановичского фарфорового завода. В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области ведут переговоры о реструктуризации долга и предлагают должникам взять в банках кредиты.


б этом рассказал JustMedia заместитель министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
На сегодняшний день общий долг поставщику газа в Богдановиче составляет 42 миллиона рублей. Из них 2,8 миллиона рублей — долги бюджетных организаций, 7,6 миллиона рублей — управляющих компаний. Остальная сумма приходится на Богдановичский фарфоровый завод, чья котельная питает 30% города. По словам Николая Смирнова, вчера между предприятием и «Уралсевергазом» достигнуто соглашение о поставках 10 тысяч кубометров газа на завод в течение 30 дней. Завтра у министра энергетики и ЖКХ пройдут переговоры о выкупе «Уралсевергазом» долгов населения и перечислений платежей населения непосредственно поставщику газа. Параллельно решается вопрос о возобновлении подачи горячей воды в дома горожан. Осенью тепло в дома жителей города будет поступать стабильно, заверил замминистра.
==========
www.justmedia.ru

В Сумской области Украины в конце прошлой недели за незаконное пересечение госграницы пограничники задержали гражданина Сенегала, который утверждает, что является футболистом московского "Динамо".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Сумского пограничного отряда, мужчину-африканца, который пришел из России пешком, остановили у села Сопич Глуховского района.

24-летний гражданин Сенегала заявил пограничникам, что почти два года играл в футбольном клубе "Динамо" (Москва) в полузащите и нападении. По его словам, срок действия контракта с "Динамо" вскоре завершится, поэтому он уже начал подыскивать новые варианты.

За незаконное пересечение государственной границы Украины гражданин Сенегала привлечен к административной ответственности. Решается вопрос о его передаче пограничникам смежного государства.

Как отмечается в сообщении погранслужбы, учитывая, что чемпионат Европы по футболу 2012 году будет проходить в Украине, задержанный, "по-видимому, решил заблаговременно посетить и нашу страну, но, отправляясь в путешествие, своевременно не позаботился о визе и пошел в обход пункта пропуска".

Как сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы "Динамо", на данный момент в клубе нет ни одного футболиста из Сенегала. Собеседник агентства вспомнил сенегальского защитника Паскаля Менди, выступавшего в "Динамо" с 2003 по 2006 год, "но это было года три назад, и он (Менди) не играл ни в полузащите, ни в нападении".
===========
www.newsru.com

Для усовершенствования внешнего вида автомобиля, необходимо заранее пррокрасить данный элемент тюнинга в цвет кузова. Сделать привлекательным можно и подержанный автомобиль, если вы уже приобрели машину через частные авто объявления (Москва), то самое время приступить к внешнему тюнингу.

Нам понадобятся:

- 1 рулон монтажного скотча;

- два двухсторонних скотча очень хорошего качества;

- 1 пузырек обезжиривателя спиртового;

- импортный прозрачный герметик.

Вот так вот выглядит качественный двухсторонний скотч. При вскрытии вы почувствуете неприятный запах.

Как сделать молдинги

Как сделать молдинги


Прозрачный герметик нам понадобится в конце работы. Им мы будем замазывать швы.

Как сделать молдинги


Нам нужно полностью избавиться от напыления краски на молдинге.

Как сделать молдинги


Обезжириваем очищенное место и клеем на него двухсторонний скотч.

Как сделать молдинги


Прежде чем клеить молдинги, машинку было бы неплохо помыть. Но если с этим у вас возникли трудности, можно просто очистить поверхность, куда будут крепиться элементы тюнинга.

Как сделать молдинги

Как сделать молдинги


С помощью малярного скотча проводим примерку направляющих.

Как сделать молдинги


Во время крепления молдингов особое внимание нужно уделить центровке - пипке, которая отвечает за выравнивание. Центровка есть только на передней стороне.

Как сделать молдинги


Проблема с задними молдингами решается просто - приклеиваем сплошную прямую линию.

Как сделать молдинги


Стоит обратить внимание, что задний элемент стайлинга крепится с 3-5 мм. отклонения от кромки двери. Это необходимо для того, чтобы во время открытия задней двери молдинг не цеплялся за переднюю.

Как сделать молдинги


Центровка угла значительно облегчит процесс работы.

Как сделать молдинги


Вот такой вот результат у нас получился.

Как сделать молдинги

Как сделать молдинги

Как сделать молдинги


Для выполнения стайлинга нами было затрачено чуть больше двух тысяч рублей.

Система смазывания мотора комбинированная, с «мокрым» картером. Масло под давлением поступает к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, к подшипникам распределительного вала, втулкам коромысел, к подшипникам топливного насоса высокого давления и компрессора.

Предусмотрена пульсирующая подача масла к верхним сферическим опорам штанг толкателей.
Система смазывания двигателя Камаз включает в себя масляный насос, картер масляный, фильтры — полнопоточный и центробежный, воздушно-масляный радиатор, масляные каналы в блоке и головках цилиндров, передней крышке и картере маховика, внешние маслопроводы, маслозаливную горловину, клапаны для обеспечения нормальной работы систем и контрольные приборы.


Модель системы смазывания
Рисунок. 30. Модель системы смазывания:


1 - компрессор; 2 - насос топливный высокого давления; 3 - включатель гидромуфты; 4 - гидромуфта; 5, 12 - клапаны предохранительные; 6 - клапан системы смазывания; 7 - насос масляный; 8 - клапан перепускной центробежного фильтра; 9 - клапан сливной центробежного фильтра; 10 - кран подключения масляного радиатора; 11 - фильтрующий элемент двигателя Камаз центробежный; 13 - лампа сигнальная засоренности фильтра очистки масла; 14 - клапан перепускной фильтра очистки масла; 15 - фильтрующий элемент очистки масла; 16 - маслоприемник; 17 - картер; 18 - магистраль главная; А - в радиатор
Модель системы смазывания показана на рисунок. 30. Из картера 17 через маслоприемник 16 масло подается в нагнетающую и радиаторную части масляного насоса 7; из нагнетающей части через канал в правой стенке блока оно поступает в фильтрующий элемент 15 очистки масла, где очищается двумя фильтрующими элементами, далее подается в главную магистраль 18, откуда по каналам в блоке и головках цилиндров направляется к коренным подшипникам коленчатого вала, втулкам коромысел и верхним наконечникам штанг толкателей. К шатунным подшипникам коленчатого вала масло поступает по отверстиям внутри вала от ближайшей коренной шейки. Масло, снимаемое со стенок цилиндра маслосъемным кольцом, отводится в поршень и смазывает опоры пор-
шневого пальца в бобышках и подшипник верхней головки шатуна. Через каналы в задней стенке блока цилиндров двигателя Камаз и картере маховика масло под давлением подается к подшипникам: компрессора 1, через каналы в передней стенке блока — к подшипникам топливного насоса 2 высокого давления. Предусмотрен выбор масла из главной магистрали для впуска к включателю 3 гидромуфты 4, который размещен на переднем торце блока и руководит работой гидромуфты привода вентиляторов. Из радиаторной части масляного насоса масло подается к центробежному фильтру 11, далее — в радиатор и далее стекает в картер. При закрытом кране 10 масло из центробежного фильтра через сливной клапан 9, минуя радиатор, стекает в картер.
Остальные части и сборочные единицы мотора смазываются разбрызгиванием и масляным туманом.
Масляный насос двигателя Камаз (рис. 31) зафиксирован на нижней поверхности блока цилиндров. Нагнетающая часть насоса подает масло в главную магистраль двигателя, радиаторная часть — в центробежный фильтрующий элемент и радиатор. В корпусах секций 1 и 5 размещены предохранительные клапаны 11 и 18, отрегулированные на давление открытия 833,6...931,, кпа (8,5...9,, кгс/см2) и предопределенные для ограничения максимального давления на выходе из секций насоса. Клапан 14 системы смазывания, срабатывающий при давлении 392,4...441,31кп, (4,0...4,, кгс/см2), призван для ограничения давления в главной магистрали мотора.
Фильтрующий элемент очистки масла (рис. 32), размещенный на правой стороне блока цилиндров, состоит из основания 19, колпаков 24 и двух бумажных фильтрующих элементов 23. В корпусе фильтра размещен перепускной клапан 16 с сигнализатором засоренности фильтроэлементов. Сигнальная лампа засоренности фильтроэлементов установлена на щитке приборов в кабине. Разрешается свечение или мигание лампы при пуске и прогреве мотора. При постоянном свечении лампы на прогретом двигателе подмените фильтрующие детали.


title
Рисунок. 31. Насос масляный:


1 - основание радиаторной части; 2 - шестерня ведущая радиаторной части; 3 - проставка; 4- шестерня ведущая нагнетающей части; 5 - основание нагнетающей части; 6 - шестерня ведомая привода насоса; 7 - шпонка; 8 - валик ведущих шестерен; 9 - шестерня ведомая нагнетающей части; 10 - шестерня ведомая радиаторной части; 11 - клапан предохранительный радиаторной части; 12, 15, 17 - пружины клапана; 13, 16 - заглушки клапана; 14 - клапан системы смазывания; 18 - клапан предохранительный нагнетающей части


Фильтрующий элемент
Рисунок. 32. Фильтрующий элемент очистки масла:


1 - стержень; 2 - кольцо упорное; 3, 7 - шайбы; 4 - кольцо уплотнительное; 5 - пружина колпака; 6 - чашка уплотнительная; 8 - пружина перепускного клапана; 9 - винт сигнализатора; 10 - пробка перепускного клапана; 11, 18, 20, 26-прокладки; 12-шайба регулировочная; 13- основание сигнализатора; 14-контакт подвижный сигнализатора; 15-пружина контакта сигнализатора; 16-клапан перепускной; 17-проб- ка; 19 - основание фильтра; 21 - втулка основания; 22 - кольцо уплотнительное; 23 - элемент фильтрующий; 24 - колпак; 25 - пробка сливная
В корпусе фильтра размещены датчики давления
масла и сигнализации о недопустимом уменьшении менее 68,7 кпа (0,7 кгс/см2) давления масла в главной магистрали.
Перепускной клапан перепускает неочищенное масло в главную магистраль, минуя фильтрующий элемент, при низкой температуре масла или значительном засорении фильтрующих элементов при перепадах давления на элементах 245,8.., 294,2 кпа (2,5.., 3,0 кгс/см2).
Фильтрующий элемент центробежный масляный (рис. 33) — с активно-реактивным приводом ротора, размещен на передней крышке блока цилиндров с правой стороны мотора. Ротор 3 (рис. 34) в сборе с колпаком 2 приводится во проворачивание струпй масла, вытекающей из тангенциальной щели в оси 11 ротора, а также реактивными силами, возникающими при входе масла в тангенциальные каналы ротора.
При работе двигателя Камаз масло из радиаторной части насоса под давлением поступает в фильтр, обеспечивая проворачивание ротора. Под влиянием центробежных сил механические частицы отбрасываются к стенкам колпака ротора и задерживаются, а очищенное масло через отверстие в оси ротора и трубку 17 подается в воздушно-масляный радиатор или через сливной клапан в корпусе фильтра, отрегулированный на давление 49,0.., 68,7 кпа (0,5.., 0,7 кгс/см2), в картер мотора. Перепускной клапан, размещенный в корпусе фильтра, отрегулирован на давление 588,4., .637,, кпа (6,0.., 6,5 кгс/см2).
Чтобы не нарушить балансировку ротора при обслуживании фильтра, на роторе и колпаке нанесены метки, которые нужно иметь при его монтировании.
Картер масляный стальной штампованный зафиксирован на нижней поверхности блока цилиндров болтами. Меж картером и блоком расположена резино-пробковая прокладка для обеспечения непроницаемости скрепления. В нижней секции картера присутствует сливная пробка.
Радиатор воздушно-масляный трубчато-пластинчатый, двухрядный, воздушного охлаждения, размещен перед радиатором системы охлаждения мотора.


Монтаж центробежного фильтра
Рисунок. 33. Монтаж центробежного фильтра:


1 - фильтрующий элемент центробежный масляный; 2 - кран подключения масляного радиатора

title
Рисунок. 34. Центробежный масляный фильтрующий элемент:


1 - основание; 2 - колпак ротора; 3-ротор; 4- колпак фильтра; 5 - гайка фиксации колпака ротора; 6 - подшипник шариковый упрямый; 7 - шайба упорная; 8 - гайка фиксации ротора; 9 - гайка фиксации колпака фильтра; 10 - втулка верхняя ротора; 11 - ось ротора; 12 - экран; 13 - втулка нижняя ротора; 14 - палец стопора; 15 - полоса стопора; 16 - пружина стопора; 17 - трубка отвода масла

Для многих машина - это не только средство передвижения, но и предмет обожания, который надо обязательно холить и лелеять.

В последнем каждый преуспевает кто как может: кто-то "доводит" автомобиль до ума, ну а кто-то старается придать облику своего авто неповторимость. Но, пожалуй, сделать машину уникальной, единственной на всем белом свете может только аэрография.

Модное течениеЧто же такое "аэрография"? Аэрография (по-другому Аirbrushing или Custom Painting) получила свое название от специального вида так называемой "воздушной кисти" - аэрографа, с помощью которого можно наносить рисунки на поверхности автомобиля, мотоцикла, сноуборда, защитного шлема, системного блока компьютера, мобильного телефона и т.д. Действует он как пульверизатор, имеющий очень узкий и более точно регулируемый спектр распыления. Аэрографом можно наносить как крупные "мазки", тонируя поверхность целиком, создавая нежнейшие тоновые переходы, так и штрихи толщиной с волос, что очень важно при прорисовке мелких деталей рисунка.

Надо заметить, что до России модное течение, родившееся некогда в 20-е годы 20-го века в Америке, "докатилось" только к середине 90-х, на пути претерпев уже некоторые изменения в технике исполнения и тематике рисунков. Изначально американцы украшали свои автомобили простыми двух-трех цветными стилизованными изображениями факелов, летящих птиц, бегущих лошадей, - образы, кстати говоря, и по сей день не утратившие популярности. Постепенно тематика и стилистика изменялись, техника усложнялась.

Бум на машины-раскраски снова захлестнул Америку только в послевоенные годы, затем в безудержные 60-70-е, Европу волна авто-аэробрашинга докатилась в 80-е, а Россия узнала о новшестве в 90-х. Начиналось все с имитации: вместо реальной аэрографии машина обклеивалась наклейками, изображавшими орлов, драконов, змей, акул, дельфинов и т.д. Потом пришло время анималистики: машины-леопарды, зебры, черепахи, впрочем, поначалу изображения эти наносились кистью. Аэробрашинг ждал долго, потом кое-где в гаражах стали появляться мастера, наносившие изображение по трафаретам с краскопульта.

В середине 90-х были популярны разнообразные опасные пресмыкающиеся, фантастические и реальные; копии сюжетов известных художников, чаще всего Сальвадора Дали или Бориса Валеджио. Рисунки стоили дорого, наносили их обычно на одну деталь, например капот. От агрессивно ярких и броских рисунков произошел переход к принципу соблюдения цветового баланса с общей окраской автомобиля, к гармоничности изображения с формой машины. Сегодня предпочтение отдается авторским работам, более спокойные, не плещущие агрессией темы пользуются куда лучшим спросом. И разрисовывать автомобили стали часто целиком.

По-прежнему в моде "животные" темы, некоторые владельцы желают увековечить на кузове своего авто портрет домашнего любимца. На втором месте по популярности космос, фантастика. На третьем - биомеханика, симбиоз железа и живой ткани.

К отдельному изображению лишь на одном из элементов машины - серьезно теперь никто не относится, ценится создание единого образа на кузове автомобиля.

От эскиза к делу

Вообще утверждение рисунка на автомобиль - вещь очень сложная, ведь подобная "татуировка" делается не на один день и стоит не 20 долларов… Поэтому порой на то, чтобы перейти от эскиза к делу, уходит более двух, а то и трех месяцев. Правда, иногда это происходит быстрее. Например, когда хозяин машины приезжает уже с готовыми эскизами, или когда владелец просит нарисовать то, что уже видел у кого-то. Как раз отсюда и идет своего рода тиражирование пресловутых хищников или им подобных, когда заказчик не пытается подойти к процессу творчески, беря на вооружение только то, что было у других.Интересен тот факт, что реже всего в салоны тюнинга за аэрографией приезжают владельцы черных или серебряных автомобилей. Хотя на таком фоне любой рисунок смотрится идеально. Психологи объясняют это определенным складом характера владельцев таких автомобилей: черный цвет предпочитают люди скрытные, гордые одиночки, или напротив, люди, обладающие высоким статусом в обществе, или желающие таковыми казаться; серебряный цвет автомобиля говорит о человеке спокойном и сильным духом. И те и другие, как правило, приобретая машину такого "недешевого" цвета, считают дополнительные рисунки излишними, придерживаясь мнения, что классика не стареет. Аэрография же - для тех, кому надоела консервативность.

Дело техники

Итак, вы решились обратиться в салон.

Первым делом, определившись с темой рисунка, ваш автомобиль сфотографируют или возьмут "на вооружение" фото автомобиля такой же марки и цвета кузова. Рисунок при помощи графического редактора (например - Adobe Photoshop) наносится на фото автомобиля. После утверждения аэрографии вы оставляете свой автомобиль художнику для работы. Кстати, здесь есть свои правовые ограничения. ГАИ требует, чтобы рисунок занимал не более 30 процентов поверхности машины. Хотя ни один гаишник, конечно же, не станет измерять площадь картинки, чтобы соотнести ее с площадью кузова... Второе требование - чтобы рисунок никоим образом не ассоциировался с раскраской спецмашин.

Сроки выполнения зависят от сложности рисунка и площади изображения. Не удивляйтесь, если решив расписать машину целиком, художник попросит у вас на работу месяц.

Чтобы подготовить поверхность для росписи, с деталей автомобиля, предназначенных для окраски, осторожно снимается верхний слой лака. Все остальное пространство, куда краска не должна попасть, закрывается. На этом же этапе исправляют возможные дефекты поверхности, например, неровности. Затем, если поверхность пластиковая, наносится грунтовка, причем для каждого вида пластика своя.

Нанесение рисунка начинается с фона. Затем на подготовленную поверхность наносится краска-основа, которая послужит подложкой для будущего изображения. После этого можно начинать рисовать. У каждого мастера своя отработанная методика.

После того, как рисунок закончен и краска высохла, изображение лакируется. Лак обычно наносится в несколько слоев; именно от него в большинстве случаев зависит долговечность рисунка, отсутствие на нем царапин и яркость красок.

Завершающий этап в аэрографии - применение полировки, тонкого абразивного состава. С ее помощью сглаживаются и убираются все шероховатости, потеки лака, и затем придается блеск, чтобы машина засверкала, как новая.

Услуги на аэрографию не отличаются особым разбросом цен, но обращаться лучше к мастерам надежным, чтобы вас в итоге не обвинили в отсутствии вкуса. Профессионалами своего дела считаются, например, художники объединения ОРХА (Объединение российских художников Аэрографии).

Дешевле всего расписать одну деталь. Например, капот или дверь - обойдется в 400-1000 долларов, в зависимости от сложности рисунка и технологии выполнения. За роспись всей машины придется выложить от 3500 до 10000 долларов. Несмотря на такой разрыв в цене, в целом, работа над всей машиной обойдется значительно дешевле, чем роспись каждой отдельной детали. Однажды окунувшись в мир аэрографии, автолюбителям очень сложно удержаться от повторного посещения салона, чтобы "дополнить" поверхность автомобиля новыми элементами.

Когда сигнализация уже не нужнаb

Но несмотря на немалые затраты на такого рода "развлечение", аэрография оправдана хоты бы с точки зрения безопасности. Здесь уникальность работает в противовес массовому производству. Поэтому bтакие автомобили и не угоняют - слишком они узнаваемы
. Такую машину придется перекрашивать, теряя время и деньги, а по пути к "отстойнику" найдется немало любопытных ценителей живописи, которые посмотрят вслед. Это и есть потенциальные свидетели, которые помогут восстановить маршрут угона. Обладатели разрисованных машин отмечают и повышенную лояльность к ним сотрудников ГИБДД. Сначала, конечно, останавливает каждый, больше для того, чтобы рассмотреть уникальный автомобиль, но на привычных маршрутах инспекторы, как правило, запоминают не только машину, но и владельца. Некоторые, по уверению автолюбителей, даже не смотрят документы - здороваются и отпускают.Но зато у владельцев машин с аэрографией появляется тревога, не знакомая среднестатистическому автомобилисту. Причиной для беспокойства становится далеко не угон, а любой механический ущерб, нанесенный любимцу и способный повлечь за собой повреждение рисунка. Хотя и этот вопрос решается довольно просто. Аэрографию можно застраховать.

Если вы устали выглядывать из окна, чтобы убедиться, что любимое авто на месте, разрисуйте его аэрографом. К числу наблюдающих с балкона за вашим автомобилем прибавятся любопытные соседи, да и ваше занятие из наблюдения превратиться в любование собственным автомобилем.

Экономное и небогатое население нашей многострадальной Отчизны...

измученное ветхозаветными, но зато дешёвыми автотехнологиями, с небывалым упорством ищет пути превращения транспортных средств образца 70-80-х годов в некое подобие современных автомобилей.
В этой неистовой борьбе им усердно помогают различные производители, выбрасывая на рынок детали и "прибамбасы", способные, по мнению любителей доморощенного тюнинга, довести упущения и недоработки в дизайне "шестёрок" и "зубил" до некоего мифического уровня "мировых стандартов". Абсолютно реальное предположение, что даже полная возможная замена или доработка узлов и агрегатов хворых на генетическом уровне машин - от распредвалов, расширяющих фазы газораспределения до этикетки "5 speed" на задней двери - при весьма значительных затратах не сильно повышает их конкурентноспособность и долговечность, как правило, воспринимается владельцами "нашемарок", как предательство интересов Родины, а лицо, позволившее себе данную оплеуху, признаётся врагом народа и подлежит полной и безоговорочной анафеме.

Казалось бы, вопрос решён: куплена новая машина, вложено ещё немного денег на установку сигнализации, приёмника, антикоррозийную обработку и проверку работоспособности в нормальном сервисе с устранением издержек первоначального производства. Самое время начать использовать машину по назначению, соблюдая определённые правила эксплуатации и обслуживания и с надеждой, что пару-тройку лет она продержится на приемлемом уровне и не будет доставлять излишних хлопот. По большому счёту, если отбросить попытки доказать, что купленный автомобиль является кольцевым, раллийным и кроссовым одновременно и списать "на бой" изредка встречающиеся изыски автосборщиков, забивших кувалдой болт головки блока или "забывших" прикрутить шаровую опору, то купленная машина вполне способна достигнуть рубежа в 100 тысяч км без относительно серьёзных проблем.
Но не тут-то было! В борьбу вступает неиссякаемая жажда нашего населения к доработке и усовершенствованию, благо для "тюнинга" морально застарелых машин подготовлена обширная, практически неиссякаемая база.

С этим мы и попробуем разобраться на примере самой инфицированной тюнинговой заразой машины - ВАЗ 2108 ( и последующих моделей).

1. Кузов
Не касаясь средневекового дизайна, который, несмотря на напичкивание различными "Карлотами", порогами и прочими побрякушками, не приобретает современных форм, надо заметить, что кузов "зубила" сделан весьма прочно.
Исключением является нижняя полка радиатора с крепежами кронштейнов растяжек, места крепления рулевой рейки и "любви" кузова к "складыванию" при сильных ударах в задний бампер.
Последняя проблема является настолько трудно решаемой, насколько и нечасто встречающейся, поэтому её следует опустить. Что касается укрепления места крепления рулевой рейки, то вполне разумно хорошо проварить площадки в случае, если у вас демонтирован силовой агрегат и, конечно, когда эти крепления оторвались.
Нижняя полка радиатора является настоящей бедой "зубиловодов". Для усиления нервных переживаний владельцев, гайки крепления кронштейнов растяжек спрятали внутрь короба, слегка прихватив сваркой. Результатом явилось то, что у большинства владельцев "зубил", не отягощёнными мыслями об аккуратной езде, а также у тех, кто время от времени пытается изображать из себя раллийных гонщиков, рано или поздно возникают проблемы либо с трещинами в самой полке, либо с отрыванием сварки от гаек, что делает невозможным демонтаж сломанного в боях с колдобинами кронштейна растяжки и влечёт за собой прорубание короба с соответствующим ослаблением самой полки. Разумеется, до появления указанных катаклизмов не стоит вносить изменения в конструкцию полки радиатора, но если "пришла беда", целесообразно сделать спортивную, раллийную :-) полку, проварив её снизу и спереди двухмиллиметровым листом, прихватив к лонжеронам и предварительно вварив в нижний лист гайки крепления кронштейнов растяжек. Эта операция позволит начисто "забыть" о проблеме и разрешит поставить стальные, не ломающиеся кронштейны растяжек.
Вообще, в случае возникновения кузовных проблем, таких как отрыв шпилек крепления стабилизатора, трещины в площадках крепления задней балки и т.д. лучше сразу усиливать все аналогичные позиции, а не приваривать на место один болт под стабилизатор или чуть "прихватывать" края трещины. То же касается и "ушедших" лонжеронов - целесообразно после "вытяжки" проварить их фигурным листом, так как любые действия с правкой лонжеронов сильно ослабляют данные конструкции.

2. Подвеска, рулевое управление, опоры мотора
Особой любовью "тюнингистов" пользуется подвеска машины. Так как на рынок сегодня выброшено множество пружин, стоек, шаровых опор и прочих деталей, то бывает трудно определиться не только в выборе, но и в самой необходимости изменения этих узлов. В принципе, подвеска автомобиля должна соответствовать не желанию пренебрежительно сказать другу: "а, у тебя стандарт... У меня - Koni (Billstein, Monroe, Плаза и т.д.)", а определяться вашими потребностями. Например, "поднимать" машину без надобности постоянно ездить по рытвинам и колее нет ни малейшей необходимости, так как это уменьшает её устойчивость. Теми же последствиями грозит и установка дополнительного усилителя задней балки. Трудно представить себе, каким именно образом хлипкая трубка ярко-жёлтого цвета "усиливает" балку, изготовленную из пружинной стали, но за счёт сверления отверстий для крепления этого "усилителя" жёсткость её уменьшается однозначно. В то же время установка распорки передних стоек на автомобили "десятого" семейства улучшит управляемость, уберёт излишнюю "валкость".
Установка "ломовых" газовых аммортизаторов, повышая устойчивость в поворотах с одной стороны, полностью добивает остатки ездового комфорта, превращая машину в жёсткую, тряскую платформу и определяет появление риска выломать колодцы кузова. А уж желание поменять стандартные стойки и пружины на новой машине полностью соответствует поговорке "у богатых свои причуды". Разумеется, если вам удалось "убить" подвеску, то лучше ставить более надёжные и долговечные компоненты, но превращать это в самоцель - довольно глупо.

Из необходимых усовершенствований, которые диктует не мода и смешная, по-детски наивная "распальцовка", а здравый смысл желательно, не дожидаясь момента, когда "улучшать" придётся во время ремонта:
- усилить заднюю опору силового агрегата, вставив в неё дополнительные резинки (в этом случае у вас не будет выбивать передачу на неровностях, но агрегат будет стоять несколько "жёстче");
- вместо контргаек втулки регулировки схождения поставить удлинённые втулки с резьбой ( при агрессивной езде с препятствиями рулевые тяги иногда ломаются в этих местах);

При вынужденном ремонте, вызванном износом или поломкой штатных деталей, вполне разумно:
- заменить вышедшие из строя (парами!) аммортизаторы на импортные или Плазу, сопоставив их жёсткость с манерой вождения и любовью к комфорту;
- заменить просевшие верхние подшипники стоек 2108 на подшипники от 2110;
- заменить просевшие пружины на новые, опять же исходя не из "имени", а из ваших желаний относительно жёсткости машины;
- заменить стабилизатор 2108 с изношенными резиновыми втулками на стабилизатор от 2110.
Установка деревянных рулей, импортных пыльников рулевой рейки, шаровых опор, рулевых наконечников относится только к лицам, купившим советскую машину не из соображений экономии средств, а по причинам, находящимся в других, неизвестных мне сферах логики.

3. Система охлаждения
Данная система имеет несколько слабых мест, которые требуют доработки.
Обязательному, на мой взгляд, "тюнингу" подлежит система пуска вентилятора радиатора на карбюраторных машинах 8-го семейства с установленным "четырнадцатым" блоком предохранителей. Необходимо установить дополнительное реле включения вентилятора, снизив тем самым токовую нагрузку на датчик включения. Случаи "залипания" и отказов этих датчиков нередки. Сомневаетесь в надёжности датчика - ставьте в салоне кнопку принудительного включения вентилятора. Однако наиболее изящным способом считаю внедрение схемы, ориентирующейся на показания датчика температуры двигателя (один из самых надёжных элементов) и включающей вентилятор. Разумно доработать верхний крепеж радиатора 2108, удлинив его на пару сантиметров обыкновенной металлической трубкой.

Абсолютно лишена логики немедленная замена залитой на заводе охлаждающей жидкости на дорогой импортный антифриз - от этого машина не будет охлаждаться лучше, а разговоры о "повышенной точке кипения" последнего вообще лишены основания, ибо мотор не должен перегреваться вовсе, а "держать" повышенную температуру для него просто убийственно. Другое дело, если "пришла пора" смены "тосола", или другая нужда заставила вас произвести данную операцию. В этом случае выбор охлаждающей жидкости зависит от величины ваших сбережений, но никак не от этикетки на бутылке или канистре. Помните, что даже обыкновенная вода способна нормальна охлаждать двигатель и не используется только потому, что замерзает при 0 градусов и имеет нежелательное свойство образовывать накипь.

При вынужденной замене сломанной водяной помпы или термостата совсем не обязательно гоняться за импортными аналогами, так как эти отечественные детали долго работают весьма исправно. А вот что касается металлических хомутов на патрубках, то их лучше менять на надёжные импортные, которые трудно "скрутить" или прослабить.4. Тормозная система
Тормоза пользуются особой любовью заядлых "тюнингистов". Порой кажется, что человек купил машину исключительно для сумасшедших гонок в горной местности, где диски раскаляются докрасна, а тормозная жидкость закипает быстрее, чем вода в электрочайнике фирмы "Tefal". Между тем, тормозная система 2108/2110 вполне надёжна и имеет не так уж много недостатков. К ним относится, в первую очередь, вакуумный усилитель, но придумать нечто "тюнинговое" здесь довольно трудно.

В принципе, при наличии определённых свободных средств можно повысить эффективность торможения машины установкой вентилируемых дисков и колодок "крутых" фирм (скажем, Ferodo), однако опять же это стоит делать не сразу, выкинув одновременно на помойку новые, но старомодные простенькие диски и колодки, а по мере их износа. И разумеется, лишена всякого смысла установка "гоночных" колодок, проявляющих свои свойства при сверхвысоких температурах, если вы ездите, как нормальные люди.

Что касается обязательных изменений в новой тормозной системе, то кроме закрепления бачка главного цилиндра и замены 8-миллиметровых прокачных штуцеров (где они ещё остались) на 10 мм не стоит ничего придумывать.
Выдумки с DOT5 (даже DOT3 вам вряд ли удастся "вскипятить" при стандартной езде), установкой задних дисковых тормозов, дорогущих импортных суппортов с гидравлическим приводом стояночного тормоза, ручным регулятором давления лучше оставить автогонщикам.

5. Колёса, ступицы, привода
Бесконечные флеймы о том какая резина и диски лучше настолько набили оскомину, что выступать по этому вопросу в качестве эксперта я не берусь. Единственным разумным "тюнингом", на мой взгляд, является использование штатных штампованных дисков под зимнюю резину и литых или кованых - под летнюю, а также отказ от увлечения расширения за счёт них колеи машины. Остальное - больше вопрос дизайна и наличия средств. Конечно, Pirelli или Bridgestone долговечнее убогих БЛ85 или МИ16, но опять же увлекаться "именами" не стоит. В частности, зимний НИИШП или "Кама-578" вполне достойно смотрятся в ряду себе подобных импортных аналогов, а стоят куда меньше.
Что касается перехода на 14-дюймовую резину, то при этом неплохо бы брать во внимание, во-первых, возможности силового агрегата, а во-вторых (если используется низкопрофильная резина), состояние подвески. К сожалению, часто в этом вопросе побеждает далёкое от истинного автомобилизма мнение - "на 14-ти дюймах машина хорошо смотрится!". Подшипники ступиц достаточно часто выходят из строя, но опять же менять их надо только при необходимости и, пожалуй, на импортные.

А вот проблема ШРУСов решается очень трудно. Существуют спортивные ШРУСы, которые невероятно трудно сломать, но при этом они стоят совершенно сумасшедших денег. К счастью, автолюбителям не приходит в голову менять "гранаты" сразу после покупки и вообще, ШРУсы вроде бы и не входят в общую систему "глубокого тюнинга", а зря... Даже имеющиеся на рынке импортные шарниры при убойной угловой эксплуатации и езде с разорванными пыльниками выходят из строя довольно быстро. На моей памяти, спортсмены пользовались приводами с ШРУСами от "Нивы", приспособленными для "зубила". Конечно, вертеть 17-дюймовые колеса намного труднее и шарниры должны быть весьма живучими. Но как-то эта технология оказалась утраченной...

6. Электрооборудование
Установка галогенных ламп мощностью 90/110 W типа "Zenon" вместо положенных 55/60 W - яркий пример эгоистичного "тюнинга", вызывающего желание приложиться к таким фарам бейсбольной битой. Кстати, установка суперкрасивых суперкитайских "противотуманных фар дальнего света" вызывает такие же желания. Гораздо разумнее и безопаснее как для себя, так и для других участников движения установить штатные противотуманные фары, а лампы по необходимости заменить на Philips ProVision или Osram. Неплохо бы сделать автоматическое включение противотуманного или ближнего света фар при включении зажигания.
Не повредит безопасности установка дополнительных габаритных огней спереди и сзади, а наличие третьего "стоп-сигнала" и вовсе с недавних пор является требованием ГОСТа.
Замена штатных высоковольтных проводов на силиконовые оправдана, на мой взгляд, только после пробега в 90 т.км. Тесты журнала "За рулём" подтверждают достойные показатели штатных проводов по сравнению с "брэндовыми", стоящими приличных денег. Покупка хороших стеклоочистителей приветствуется, т.к. наши "дворники" редко и недолго безукоризненно выполняют свою работу, а это сказывается на безопасности. В принципе, довольно хорошим "тюнингом" являются стеклоочистители фар, хорошая герметизация блока предохранителей, двойные или "веерные" опрыскиватели ветрового стекла, бачок омывателя с установленными двумя "десятыми" насосами, работающими каждый на отдельный опрыскиватель. Установка свечей от Bosch, NGK и прочих "чемпионов" не даст никакого преимущества по сравнению с использованием энгельсовских А17ДВРМ или SuperBrisk с правильно выставленными зазорами, а одной заправки дрянным бензином хватит, чтобы убить одинаково быстро и те, и другие. Если так, то зачем платить больше?

7. Система смазки, система подачи топлива
О! Сколько потрачено нервов на проблемы масла для "зубила"! Исписаны страницы и трактаты, а люди всё спрашивают и спрашивают - ну, что же мне лить в мотор и КПП?!
С точки зрения, не соответствующей "глубокому тюнингу", стандартный двигатель 2108 вполне нормально и долго будет работать на хорошем проверенном минеральном масле диапазона SAE 10W40, только при условии, что менять его надо почаще. Разумным "тюнингом" будет заливка полусинтетического "Лукойла" или "Ю-тека" 5W40 на лето и синтетического 0W40 на зиму. Целесообразная замена - через каждые 10000 км. Отличные результаты показывают наши советские фильтры "Салют" и "За рулём". Не гоняйтесь за "чемпионами" и "фрамами", риск нарваться на подделку за приличные деньги многократно выше. Да, и использование "промывочного" масла целесообразно только если вы только что купили машину и, вытащив масляный щуп, обнаружили на его конце жидкость, похожую скорее на гудрон, чем на масло. Во всех остальных случаях плановой (и своевременной!) замены масла трата денег и времени на "промывку" - пустое дело.

С КПП дела обстоят несколько иначе. Дело в том, что учащённая замена масла в ней практически ничего не даёт. Поэтому самым разумным является слив "обкаточного" масла и заполнение коробки передач дорогим синтетическим маслом. И здесь необходимо строго соблюдать сроки замены согласно Руководству по обслуживанию.

Говоря о бензоподаче, трудно представить какой-то "тюнинг". Пожалуй, лишь частая замена топливного фильтра является оправданной мерой, а его "фирменная принадлежность" играет существенную роль в чистоте топлива, попадающего во впускной коллектор. Иногда выходящий из строя (особенно в жару) бензонасос на карбюраторных машинах не является объектом "тюнинга" - он легко ре- или демонтируется, и наличие элементарного ремкомплекта или запасного насоса в багажнике способно не прибегать в этом направлении к кардинальным мерам. Вместе с тем, с учётом ужасного состояния продажи топлива, существенно влияет на работу машины чистота бензобака, поэтому его регулярная промывка - хотя бы один раз в 50 тысяч км - вещь далеко не лишняя...

8. Коробка переключения передач, сцепление
Я не помню, чтобы кто-то менял сцепление на новом автомобиле. Определённая трудоёмкость этого процесса заставляет людей ездить до тех пор, пока сцепление не перестаёт работать. В этот момент и возникает огромный флейм - Sachs? LUK? QH? А не задумывались ли вы над тем простым вопросом, что ваше стандартное сцепление к этому времени уже отходило тысяч 50-60 км (если вы "гонщик") или 120 т.км (если нормальный водитель) и, следовательно, следующее такое же советское сцепление пройдет столько же? А стоит оно в два раза меньше импортного... Дело, конечно, вкуса и наличия денег, но работоспособность нормального заводского сцепления зависит не столько от его принадлежности к арийской, английской или итальянской крови, сколько от умения его пользователя грамотно дрыгать левой ногой.

Особое место в "глубоком" и "поверхностном тюнинге" занимает КПП. Желание за относительно небольшие деньги поднять динамику машину столь заманчиво, что порой начисто отбивает здравый смысл у молодого, горячего населения. Если всеобщая повальная давка на замену главной пары с 3.7 или 3.9 на 4.1 в целом оправдана (машина становится динамичнее, не проигрывает в максимальных скоростях, заметно не увеличивается расход топлива и не перекручивается мотор), то установка в КПП спортивных пар от 4.3 до 5.1 да ещё совместно со спортивными рядами мне кажется уже, мягко говоря, не сильно умным "тюнингом". Дело в том, что спортсмены подбирают передаточные числа КПП, исходя из особенности той или иной трассы, возможностей моторов. Их совершенно не волнуют ресурс двигателя, откручивающего постоянно 6-7 тысяч оборотов, расход топлива в 25 литров на 100 км и медленно, но верно убиваемые этим сумасшествием узлы и агрегаты машины. Рядовой же автолюбитель, произведя подобный "тюнинг", ставит себя в зависимость от него, уменьшает диапазон собственной езды, ибо представлять стандартный автомобиль с парой 4.5 и 6-м рядом, едущий по трассе из Йошкар-Олы в Казань просто смешно...
Возможно, разумной вещью является "мягкая" блокировка дифференциала, позволяющая "выигрывать" старты со светофоров, уверенно чувствовать себя в поворотах и на скользкой дороге, но безжалостно "поедающая" резину и требующая особенного, дорогостоящего "тюнинга" ШРУСов...9. Салон
Вот! Вот место, куда истинные ценители "зубил" вкладывают последние тугрики, сэкономленные при отказе от покупки иностранщины! Чего только не придумывают воспаленные техническим творчеством умы наших доморощенных изобретателей! Сиденья от Фордов и панели от Фиатов, рули размером с двугривенный за 250 всё тех же у.е. и радиостанции службы спасения, держатели сотовых телефонов и "ветровики", подстаканники, выдранные с "кишками" из GM и висюльки на зеркала, приклеенные к лобовому стеклу блокноты и наклейки на торпеде. Если с этим совокупить внешний дизайн в виде "кенгурятников", накладок на ручки дверей, молдинги и пороги, "мухотбойники" и спойлеры, то мы получим искусственно созданную убогую картину и вспомним выдающийся персонаж Ильфа и Петрова - Эллочку Щукину, пытавшуюся затмить богатство миллионерши Вандебильдт с помощью чайного ситечка и шубы из "мексиканского тушканчика"...

Впрочем, в салонах "восьмого" и "десятого" семейств есть что добавить. В первую очередь, это тахометр и вольтметр (в те модели, где его нет). Вполне желателен и прибор давления масла... Смена подсветок кнопок на светодиодную, установка дополнительного освещения там, где его нет, но хотелось бы, всё это несколько оживит приевшийся вид и добавит функциональности. Смена архаичных комбинаций приборов 2108 и 21083 на более симпатичную и современную 2115 возможна, если вы можете это сделать своими руками, и у вас имеются свободные денежные средства.

Особое внимание в автомобилях "восьмого" семейства следует уделить отопителю. Если считать "тюнингом" проклейку передней панели с герметизацией воздуховодов, точной их стыковкой и установкой дополнительного насоса охлаждающей жидкости в подводящий патрубок отопителя, то это заслуживает уважения. Ибо ничто так не греет душу зимой в машине, как исправно работающая печка! Полезными мелочами можно считать установку картонной заслонки между радиатором и двигателем (но не перед радиатором!) и старую шубу на двигателе, которая также поможет сберечь тепло.

10. Двигатель
Я специально оставил данный агрегат напоследок, ибо потуги умельцев, пытающихся выдавить из мотора избыток скрытых в нем лошадиных сил достойны как восхищения, так и удивления. Дело в том, что почти любое действие по "зарядке" мотора связано, во-первых, со значительными расходами, а во-вторых, с уменьшением его ресурса. Более того, неоправданными являются "одиночные вливания" в виде "кривых валов", увеличенных клапанов или жиклёров... Не буду детально останавливаться на проблемах "тюнинга" мотора, скажу только, что впрысковый, доведённый на заводе до объема 1600 сс мотор начисто покрывает "самодельщину" как с точки зрения тяги и ресурса, так и с точки зрения затрат. Так стоит ли овчинка выделки?
Что касается мероприятий по усовершенствованию мотора, то вполне реальна его герметизация с посадкой крышек поддона картера и головки блока на герметик, отрезание кусочка крышки ремня ГРМ для её легкой установки, настройка карбюратора и распределителя зажигания.

Эпилог
С капризами спорить сложно. А неистребимое желание "что-то такого сделать" порой творит чудеса. Раскрашивайте машину в горошек, ставьте на крышу гжельские вазы, заклеивайте стёкла непрозрачной чёрной тонировкой и ставьте в КПП пару 5.3, а в мотор четыре горизонтальных "вебера"... Но прежде подумайте - а так ли нужен "глубокий тюнинг" машине, предназначенной не для участия в мотор-шоу или кузовных гонках национальной гоночной серии "Лада", и не для преодоления спецучастков и раллийных допов, а для обычной езды?


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки