Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник393
Вторник441
Среда534
Четверг180
Пятница504
Суббота417
Воскресенье415
Сейчас online:18
Было всего:4967783
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Вряд ли в автомобиле есть еще более бесполезная в конструктивном смысле деталь, чем фирменный знак.

Эмблема в отличии, скажем, от двигателя, колес или тормозов на скорость, как говорится, не влияет. На эмблему можно даже не обращать внимания – пока она на месте. Но стоит ей исчезнуть, сразу замечаешь, что автомобилю не хватает чего-то важного.

Автомобильные эмблемы столь же разнообразны, как и сами автомобили, и имеют столь же давнюю историю. Однако эмблема эмблеме рознь, причем не только на первый взгляд. Одни эволюционировали вместе с самим автомобилем, другие остаются неизменными с самого своего рождения. Одни не сообщают ничего, кроме марки машины, другие полны символических значений. И если знак Mersedes-Benz узнают так же легко, как буквы родного алфавита, то как выглядит эмблема Citroen знает гораздо меньше людей, а уж что они обозначают, и подавно неизвестно.

Между тем при всей своей простоте оба знака имеют особый смысл. Две перевернутые «галочки» одна над другой (Citroen) есть не что иное, как символическое изображение механизма зубчатого сцепления. Еще сложнее с Mersedes-Benz. Самый известный компонент – трехлучевая звезда – символизирует единство и превосходство продукции знаменитой фирмы на земле, в воздухе и на воде.

Знак другого западногерманского гиганта – BMW (Баварский моторный завод) – представляет собой два голубых и два белых сектора в черном круге и является символическим изображением вращающегося пропеллера (возможно, внутри автомобильного колеса). Это напоминание об авиационном прошлом фирмы, благодаря моторам которой летали знаменитые “мессершмидты”.

Эмблемой еще одной немецкой фирмы – Audi – является овал со стилизованным названием фирмы внутри. А четыре соединенных кольца на радиаторе – знак концерна Volkswagen-Audi, “автомобильного союза”, объединившего четыре фирмы. Буква V над буквой W – это, конечно, эмблема марки Volkswagen.

Вообще, окружность – излюбленная геометрическая фигура германских автомобилестроителей. Есть она и в эмблеме Opel, пронзенная горизонтальным зигзагом. Любопытно, кстати, что первоначально небольшая фирма Адама Опеля производила швейные машинки, а позже – велосипеды. Поэтому, глядя на современные автомобили семейства Opelb, можно с полн­ым основанием повторить слова знаменитого автомобилиста Остапа Бендера: «Вот что можно сделать из обыкновенной швейной машинки».

А вот окружность на радиаторах шведских автомашин bVolvo
официальным знаком фирмы не является, но в сочетании с исходящей от нее стрелочкой означает вовсе не символ мужской сексуальности, как можно поду­мать, а символ бога Марса или же, по другой версии, древнего скандинав­ского бога Тора. Официальным же знаком компании является фирмен­ный логотип слова «Volvo», которое можно перевести как «катящийся».

Была раньше окружность и в эмб­леме Renault, причем после первой мировой войны в нее въехал танк, за­менив собой название фирмы. Однако спустя несколько лет французы верну­ли в эмблему название, а окружность превратили в ромб, не иначе как в пи­ку своим извечным соперникам нем­цам. Ромб, заключающий в себе целую философию фирмы Renault, остает­ся ее эмблемой и поныне. Правда, на­звание фирмы вновь исчезло, а изо­бражение ромба стало трехмерным.

Стоящий на задних лапах граци­озный лев украшает собой эмблему другой французской фирмы – Peugeot. По одной из версий, лев позаимствован фирмой из герба города Бельфора, где первоначально рас­полагалась фирма. По другой – лев символизирует три качества пилы, того изделия, с производства которо­го начиналась деятельность фирмы: острая, как зубы льва, прочная, как его тело, и гибкая, как его спина.

Симпатичная языкастая зверюга, да еще увенчанная короной, красует­ся на эмблеме шведских автомобилей Saab. Ну а стремительный ягуар в летящем прыжке свидетельствует о том, что перед вами одноименный престижный английский автомобиль. Jaguar. Дворянская геральдика нашла воплощение и в эмблеме-гербе прославленной итальянской фирмы Alfa Romeo: увенчанная ко­роной змея соседствует с рыцарским красным крестом. Герб изначально принадлежал основавшей фирму богатейшей и знатнейшей семье Милана, а название ALFA расшифро­вывалось как Automobile Lombardo Fabbrica Anonima. Позже новый вла­делец завода сеньор Ромео прибавил к названию марки свою фамилию.

По стилизованному и вытянутому по горизонтали кресту можно узнать американские автомобили Chevrolet. Голубой овал с надписью Ford говорит сам за себя. Кстати, первая эмблема Горьковского автозавода, производившего когда-то лицензионные «форды», выглядела «родной сестрой» фордовской эмблемы не только благодаря тому же овалу, но и единообразному написанию заглавной буквы. Автомобили Lincoln тоже из фордовского семейства, но их можно узнать по четырехлучевой звезде, заключенной в прямоугольник. Пять лучей, заключенных в пятиугольник, - знак корпорации Crysler, похожий на бриллиант.

Символическое изображение трех бриллиантов составляет эмблему японских автомобилей Mitsubishi, что в переводе и означает «три алмаза». Некую символику можно узреть в элегантной, но простой эмблеме машин Toyota, если овал рассматривать как земной шар, меридиан и параллель которого образуют стилизованную букву Т. Заключенная в овал буква Н - знак японской фирмы Honda, а если буква H изображена под наклоном - это уже южнокорейская компания Hyundai. Наконец, стилизованная под иероглиф буква S на радиаторе говорит, что перед вами - одно из творений Suzuki. Простенько, но со вкусом выглядит эмблема японского автогиганта Nissan. Название фирмы, пересекающее красный круг, – традиционный символ Страны восходящего солнца. А на машинах марки Mazda так и написано - Mazda, и все ясно.

Итальянский концерн Fiat пошел по тому же пути и украшает автомобили просто своим, изображенным в четырех параллелограммах, названием. Стоит лишь добавить, что расшифровывается оно как Fabbrica Italiana Automobile Torino/b.

Конечно, в небольшой публикации невозможно описать эмблемы всех автомобильных марок и рассказать истории их создания. Но об эмблемах самых известных и распространенных зарубежных автомобилей вы теперь знаете.

Как только ни «выпендриваются» люди, привозящие свои автоуникумы на ежегодный фестиваль «Автоэкзотика», чтобы хорошенько удивить зевак. Диву даёшься, откуда у людей столько фантазии или упорства – порой одну машину строят почти двадцать лет.

длинный Линкольн Навигатор

Невероятно длинный (более 12 метров) и гламурный «Линкольн Навигатор»


Двенадцатилетние «автороды»

Например, легендарная «Юна» Юрия Алгебраистова - приземистое красное купе. Данная машина делалась, конечно, не двадцать лет - «всего» двенадцать – с 1970-го по 1982-й. По легенде, первая рама и кузовные панели изготавливались в обычной московской трёхкомнатной квартире, на седьмом этаже, а затем с помощью крана были спущены на землю, где и обрели двигатель, трансмиссию и ходовую часть от «Волги» ГАЗ-24. Всего было сделано пять экземпляров – пара машин была «отдана» сотрудникам доблестной Госавтоинспекции для «борьбы» с нарушителями ПДД – догнать «Жигули» или «Москвич» лёгкой 100-сильной «Юне» было совсем нетрудно. В таком варианте купе прошло свыше 500 тыс.км, снялось в главной роли в художественном телефильме «Испытатели», поучаствовало во многих всесоюзных пробегах самоделок и попало на страницы практически всех технических журналов СССР. Более того – служило эталоном, образцом для подражания начинающим самодельщикам, поскольку всё – от эскизов до изготовления мельчайших деталей – было выполнено на самом высоком уровне.

Легендарная советская самодельная машина

Легендарная советская самодельная машина «Юна»


В девяностых годах, когда в Россию хлынул поток зарубежных «драндулетов», уникальный и уже оставшийся в единственном экземпляре «советский «Феррари» пережил второе рождение. Место «монстра» мощностью аж 100 л.с. занял силовой мотор от БМВ с рабочим объёмом 2,8 л и мощностью 190 «лошадей», передний мост совсем недавно заменён на «газовский», но довольно-таки современный – от модели ГАЗ-31105. Заметно похорошел салон-кокпит: сиденья с мощной боковой поддержкой от какой-то иномарки, в боковинах дверей – несколько закрываемых отделений для бумаг и мелких вещей, а в панели приборов «вырос» новомодный жидкокристаллический дисплей. «Торпедо» опять-таки собственного изготовления, но щиток приборов позаимствован у БМВ.

Возле алого «болида» постоянно толпились люди – всем было интересно узнать, что это за «заморское» чудо. Услышав ответ, многие наверняка изменили отношение к российскому автопрому – всё же есть в нашем Отечестве множество талантливых конструкторов и механиков, да вот не удалось пока выпустить действительно выдающийся и массовый автомобиль.

Две другие самоделки – почти как две капли воды, различие лишь в мелких элементах внешнего оформления. Красная выполнена на базе «ВАЗ-2106» с мотором в 77 л.с., поставлена на учёт в 1982 году. Концепция автомобиля не оригинальна – кузов из стеклопластика на раме из металлических труб. Конечно, труд хозяина достоин уважения, но ни дизайн, ни качество исполнения не впечатляют. Тот же салон довольно прост, без всяких интересных штучек. Разве что «приборка» и руль от «Альфа Ромео» оживляют интерьер. Близнец красной машины – жёлтая. Её главная особенность – спорткупе ездит без бензина! Нет, владелец не изобрёл кислородный или водяной двигатель, а снабдил своё детище электромотором. В багажнике расположились шесть аккумуляторов, которых хватает на два дня езды (конечно, не в московских пробках).

Советский электромобиль

Советский электромобиль появился на свет ещё в восьмидесятые
Болид с Кавказа

Очень оригинальный спорткар привёз в Тушино аж из Дагестана Мурад Бугаев. Молодой парень, выпускник технического училища, не прогуливал уроки сопромата и теормеха, что впоследствии помогло рассчитать раму лёгкого спортивного автомобильчика с открытым верхом. По собственным прикидкам Мурад сконструировал некий диффузор в задней части «болида». Вся механика взята от вазовской «девятки», передняя подвеска повторяет схему ВАЗа шестой модели. Кокпит устроен нехитро, но вместе с тем очень удобен и функционален – именно то, что нужно для скоростной езды. Приборы от девятки сгруппировались в центре панели, рядом с ними – тумблеры. Такие «вкусности», как итальянский руль «Момо», анатомические сиденья «Racer» и кожаный чехол рычага переключения передач, будут уместны в любой автомашине, а уж в спортивной без них и вовсе никак. Радует, что вся машина в целом выглядит аккуратно, собранно – вкус у ребят-строителей есть. Бугаев говорит, что в Дагестане, судя по возникающему к самоделке интересу, подобных конструкций нет, в «Рейсер» вложено порядка 100 тыс.руб. и бесчисленное количество времени, сил и «серого вещества». В полном соответствии с классикой жанра, останавливаться на достигнутом «самоделкин» не намерен – в голове постоянно крутятся идеи будущих разработок, сдерживает лишь ограниченный бюджет.

Racer эксклюзивный спорткар

«Racer» из Дагестана - эксклюзивный спорткар за умеренные деньги


«Ауди А6 Купе» - сделано в России!

Некий Славик ничего не изобретал – всего-навсего безжалостно распилил и вновь сварил свою собственную «Ауди А6» образца 1998 года – но уже без значительного куска средней части кузова. «Обрез» может похвастаться также «мордочкой» в стиле современных моделей с четырьмя кольцами на решётке радиатора – эта самая решётка плавно перетекает на бампер и выполнена в форме трапеции.

Ауди Audi

Кому-то и «Хаммера» мало, а кому и «Ауди» показался слишком длинным
Помимо своеобразного «облегчения», «автодью» подвергли и другому «тюнинху» - на крышку багажника приспособили огромный спойлер, бока зияют декоративными воздухозаборниками, выхлоп разведён на две стороны, оптика как на прежних «бимерах» - по две круглые фары в каждом «глазу». Часть очевидцев обзывали «немку» уродиной, но главное – Славик счастлив, что у него, возможно, единственная в мире «Ауди А6 Купе».

Кто-то любит потяжелее...

Не только легковушками славится «Автоэкзотика» - порой и обладатели большегрузов такое «отмочат»! Например, профессиональный водитель из Волгограда Сергей мотался по стране на несовершенном и капризном КамАЗе, пока не появилась мечта о нормальном современном траке, который не вытрясал бы всю душу после нескольких часов езды. Как это часто бывает, желания не совпали с возможностями – средств на «Вольво» или «Мерседес» явно не хватало. Пришлось «идти на поклон» к директору автобазы – и выкупать списанную «Татру» 1960 года за тысячу «баксов» - можно представить себе её состояние. Далеко не все коллеги отнеслись к покупке «драндулета» с должным пониманием. После нескольких месяцев напряжённой работы гнилой «чех» превратился в... нет, не лебедя, а во вполне добротный автомобиль. Самая значимая переделка – добавлен третий мост, чтобы увеличить грузоподъёмность. Кто-то может принять «Татру» за автобус – хозяин «совместил» кузов и кабину, по низу «багажного отделения» смастерил несколько ящиков для необходимых в дороге вещей – ключей, тросов, канистр. В салоне устроена кровать для отдыха водителя, интерьер максимально приближен к домашнему. До уровня того же «Вольво» доморощенная «Татра» не дотягивает, но служит владельцу и тешит его самолюбие вполне. Кстати, однажды водила «одолжил» у японца-туриста мобильный телефон и проверил уровень радиации в кузове – умный прибор тут же запищал. Подтвердились предположения, что ранее в чешском камионе возили радиоактивные химикаты. А ещё Сергей посетовал, что некоторые «коллеги» по «Экзотике» чересчур заносчивы. Так, водитель удлинённого «Хаммера» (не владелец!) лениво, сквозь зубы отвечал на расспросы о чудо-джипе, но устроенная ему лёгкая словесная «взбучка» («Бассейн в машине есть? Нет?! Так чего ты приехал сюда?!») немного охладила пыл «крутизны». «Пилот» «Татры» больше признаёт тюнинг, выполненный своими руками – как, впрочем, и большинство экспертов и тюнеров.Кстати, справедливости ради о джипах – предела конструкторским идеям, похоже, нет. В последнее время многих клиентов не удивить даже тем же «Хаммером». Компания «ZEIN Limousines» предлагает самым взыскательным господам аренду лимузинов. Да каких – на базе «Крайслеров» моделей «300С» и «PT Cruiser», джипов «Форд Экскурсион», «Хаммер Н2», но главная «изюминка» - это сверхдлинный трёхосный новёхонький «Линкольн Навигатор». Длина его - более 12 метров. Разумеется, съезжать с ровного асфальта на грунт такому противопоказано. От стандарта осталось совсем немного – лишь передняя и задняя части, остальное изготовлено заново. В «квартире на шести колёсах» есть практически всё, что пожелает душа VIP-пассажира: шампанское, качественная музыка и несколько мониторов, люк в крыше, кондиционеры, роскошные диваны и резные стены.

Тюнинг – это, конечно, хорошо, но многие люди обожают «Автоэкзотику» за возможность увидеть вместе несколько десятков антикварных или очень старых автомобилей. Именно об олдтаймерах, на которых буквально «помешалась» Москва, и пойдёт речь в следующих номерах нашей газеты

Дорожный просвет уменьшен на 35 мм, благодаря чему, улучшена управляемость...

Ford Focus II - MS Design Autotuning GmbH

Ford Focus II пользуется заслуженной популярностью не только за рубежом, но и в России. Тюнинг Focus'а второго поколения представляется очень перспективным делом: должно появиться немало желающих настроить под себя этот автомобиль. Теперь народный любимчик станет еще популярнее, благодаря новым способам выделиться из толпы. Способов этих, как выяснилось довольно много, рассмотрим, все предложения.Итак, Вы купили Форд Фокус, Вы ждали 5-6 месяцев и, наконец, стали его счастливым обладателем. А чтобы стать еще счастливее, сделайте свой Фокус уникальным. Начнем с аэродинамических комплектов и других аксессуаров, кардинально меняющих внешний вид распространенного в России автомобиля.

Недавно известная компания MS Design Autotuning GmbH, производящая аксессуары и пластиковый аэродинамический обвес для автомобилей различных марок более двадцати лет, представила на российском рынке новинку. Комплекты аксессуаров и обвес предлагаются для трех и пяти дверных хэтчбеков, а также для универсалов Ford Focus II. Стайлинг-пакеты в спортивном стиле включают в себя накладки на бамперы и пороги, спойлеры на пятую дверь и крышку багажника, двойную насадку на выхлопную трубу.

Фальшрадиаторную решетку теперь можно заказать в черном, либо хромированном исполнении. Для искушенных драйверов подойдет комплект спортивных пружин, уменьшающих клиренс автомобиля, позволяющих эффектно проходить скоростные повороты. Завершающим элементом станет потрясающе красивые 18-дюймовые диски из легкого сплава – новейшая разработка компании MS Design Autotuning GmbH.

Все перечисленные комплекты разработаны с использованием последней технологии – глубокой экструзии (способ изготовления профилированных изделий большой длины из пластмасс и резин, литье под давлением) из пенополиуретана. Отныне у любого официального дилера можно заказать аксессуары австрийской фирмы MS Design Autotuning GmbH.

Ford Focus II - Loder 1899

Шикарный обвес предлагает всем владельцам нового Фокуса компания Loder 1899, работающая с разными автомобилями. Loder 1899 выкрасил хэтчбек в черный цвет, добавив немного хромированных деталей – сочетание стильное, придающее некогда дружелюбному автомобилю азартно-спортивный внешний вид.

Выразительно смотрятся бампера с широкими прорезями. По периметру автомобиля видны агрессивного стиля юбки. Автомобиль внешне отличен от серийного экземпляра хромированными боковыми зеркалами, ручками дверей и хромированной окантовкой фальшрадиаторной решетки. Аэродинамический обвес сделан качественно, установлен аккуратно, без зазоров. Автомобиль щеголяет в литых черно-матовых дисках невероятного размера. Рисунок колесных дисков разнообразен: до четырех вариантов, на разные размеры – от 17 до 20 дюймов. Все это поможет сделать новый Ford Focus еще более ярким автомобилем.Всеобщего признания и известности смогло добиться тюнинг-ателье Wolf, чьи специалисты способны превратить небольшой семейный хэтчбек в эффектный автомобиль со спортивным нравом. Ведь умеренного размера спойлеры и аэродинамические пороги визуально приближает автомобиль к миру автоспорта.

Из внешних атрибутов нового стиля отмечу новый задний спойлер, накладки на задние стойки кузова. Колесные диски разной размерности от 16 до 19 дюймов. В салоне появилась новая накладка на рычаг КПП, алюминиевые накладки на педали и алюминиевая площадка для отдыха левой ноги водителя. Выпускная система теперь с 76-милиметровыми патрубками.

Ford Focus II - WOLF Concept

Но, допустим, Вас интересуют не внешние атрибуты, позволяющие выглядеть вызывающе, а глубокая переделка двигателя, ходовой и трансмиссии. Тогда для вас другой вариант тюнинга, на примере дизельного Фокуса от того же ателье Wolf-Performance. Компания Wolf пожалуй единственное тюнинг-ателье, занимающееся доработкой конструкции дизельных двигателей Ford. При помощи чип-тюнинга мощность двигатель нового Фокуса увеличена с 136 до 158 л.с., а максимальный крутящий момент – с 320Нм до 380Нм. Разгон до сотни теперь 8,8 секунд.



Инженеры ателье поработали и над подвеской. Дорожный просвет уменьшен на 35 мм, благодаря чему, улучшена управляемость и, крены кузова в поворотах сведены практически к нулю. Однако эти изменения практически не повлияли на максимальную скорость - 206 км/ч, против 203 км/ч у серийного автомобиля. При этом автомобиль стал ощутимо прожорливее - 7,9 литров на сотню км, для дизельного двигателя это многовато. Зато перенастройка блока управления не увеличила уровень токсичности газов, благодаря чему автомобиль стал более конкурентоспособным в своем сегменте.



Помимо компании Wolf глубоким тюнингом Ford Focus II занимается также уже упомянутая выше Loder 1899. Переработка подвески, уменьшение клиренса, новые выхлопные системы, этим, и многим другим могут похвастать специалисты компании Loder 1899. Каковы наши выводы? Многие обладатели нового Фокуса захотят индивидуализировать свой автомобиль из-за его растущей популярности.



Таким автовладельцам прямая дорога к официальным дилерам компании Ford, заказывать новые комплекты обвесов и аксессуаров. Но для тех, кто «без комплексов» существует глубокий тюнинг, который, конечно, потребует серьезных финансовых затрат, но такой автомобиль подарит своему хозяину ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения.

Экономное и небогатое население нашей многострадальной Отчизны...

измученное ветхозаветными, но зато дешёвыми автотехнологиями, с небывалым упорством ищет пути превращения транспортных средств образца 70-80-х годов в некое подобие современных автомобилей.
В этой неистовой борьбе им усердно помогают различные производители, выбрасывая на рынок детали и "прибамбасы", способные, по мнению любителей доморощенного тюнинга, довести упущения и недоработки в дизайне "шестёрок" и "зубил" до некоего мифического уровня "мировых стандартов". Абсолютно реальное предположение, что даже полная возможная замена или доработка узлов и агрегатов хворых на генетическом уровне машин - от распредвалов, расширяющих фазы газораспределения до этикетки "5 speed" на задней двери - при весьма значительных затратах не сильно повышает их конкурентноспособность и долговечность, как правило, воспринимается владельцами "нашемарок", как предательство интересов Родины, а лицо, позволившее себе данную оплеуху, признаётся врагом народа и подлежит полной и безоговорочной анафеме.

Казалось бы, вопрос решён: куплена новая машина, вложено ещё немного денег на установку сигнализации, приёмника, антикоррозийную обработку и проверку работоспособности в нормальном сервисе с устранением издержек первоначального производства. Самое время начать использовать машину по назначению, соблюдая определённые правила эксплуатации и обслуживания и с надеждой, что пару-тройку лет она продержится на приемлемом уровне и не будет доставлять излишних хлопот. По большому счёту, если отбросить попытки доказать, что купленный автомобиль является кольцевым, раллийным и кроссовым одновременно и списать "на бой" изредка встречающиеся изыски автосборщиков, забивших кувалдой болт головки блока или "забывших" прикрутить шаровую опору, то купленная машина вполне способна достигнуть рубежа в 100 тысяч км без относительно серьёзных проблем.
Но не тут-то было! В борьбу вступает неиссякаемая жажда нашего населения к доработке и усовершенствованию, благо для "тюнинга" морально застарелых машин подготовлена обширная, практически неиссякаемая база.

С этим мы и попробуем разобраться на примере самой инфицированной тюнинговой заразой машины - ВАЗ 2108 ( и последующих моделей).

1. Кузов
Не касаясь средневекового дизайна, который, несмотря на напичкивание различными "Карлотами", порогами и прочими побрякушками, не приобретает современных форм, надо заметить, что кузов "зубила" сделан весьма прочно.
Исключением является нижняя полка радиатора с крепежами кронштейнов растяжек, места крепления рулевой рейки и "любви" кузова к "складыванию" при сильных ударах в задний бампер.
Последняя проблема является настолько трудно решаемой, насколько и нечасто встречающейся, поэтому её следует опустить. Что касается укрепления места крепления рулевой рейки, то вполне разумно хорошо проварить площадки в случае, если у вас демонтирован силовой агрегат и, конечно, когда эти крепления оторвались.
Нижняя полка радиатора является настоящей бедой "зубиловодов". Для усиления нервных переживаний владельцев, гайки крепления кронштейнов растяжек спрятали внутрь короба, слегка прихватив сваркой. Результатом явилось то, что у большинства владельцев "зубил", не отягощёнными мыслями об аккуратной езде, а также у тех, кто время от времени пытается изображать из себя раллийных гонщиков, рано или поздно возникают проблемы либо с трещинами в самой полке, либо с отрыванием сварки от гаек, что делает невозможным демонтаж сломанного в боях с колдобинами кронштейна растяжки и влечёт за собой прорубание короба с соответствующим ослаблением самой полки. Разумеется, до появления указанных катаклизмов не стоит вносить изменения в конструкцию полки радиатора, но если "пришла беда", целесообразно сделать спортивную, раллийную :-) полку, проварив её снизу и спереди двухмиллиметровым листом, прихватив к лонжеронам и предварительно вварив в нижний лист гайки крепления кронштейнов растяжек. Эта операция позволит начисто "забыть" о проблеме и разрешит поставить стальные, не ломающиеся кронштейны растяжек.
Вообще, в случае возникновения кузовных проблем, таких как отрыв шпилек крепления стабилизатора, трещины в площадках крепления задней балки и т.д. лучше сразу усиливать все аналогичные позиции, а не приваривать на место один болт под стабилизатор или чуть "прихватывать" края трещины. То же касается и "ушедших" лонжеронов - целесообразно после "вытяжки" проварить их фигурным листом, так как любые действия с правкой лонжеронов сильно ослабляют данные конструкции.

2. Подвеска, рулевое управление, опоры мотора
Особой любовью "тюнингистов" пользуется подвеска машины. Так как на рынок сегодня выброшено множество пружин, стоек, шаровых опор и прочих деталей, то бывает трудно определиться не только в выборе, но и в самой необходимости изменения этих узлов. В принципе, подвеска автомобиля должна соответствовать не желанию пренебрежительно сказать другу: "а, у тебя стандарт... У меня - Koni (Billstein, Monroe, Плаза и т.д.)", а определяться вашими потребностями. Например, "поднимать" машину без надобности постоянно ездить по рытвинам и колее нет ни малейшей необходимости, так как это уменьшает её устойчивость. Теми же последствиями грозит и установка дополнительного усилителя задней балки. Трудно представить себе, каким именно образом хлипкая трубка ярко-жёлтого цвета "усиливает" балку, изготовленную из пружинной стали, но за счёт сверления отверстий для крепления этого "усилителя" жёсткость её уменьшается однозначно. В то же время установка распорки передних стоек на автомобили "десятого" семейства улучшит управляемость, уберёт излишнюю "валкость".
Установка "ломовых" газовых аммортизаторов, повышая устойчивость в поворотах с одной стороны, полностью добивает остатки ездового комфорта, превращая машину в жёсткую, тряскую платформу и определяет появление риска выломать колодцы кузова. А уж желание поменять стандартные стойки и пружины на новой машине полностью соответствует поговорке "у богатых свои причуды". Разумеется, если вам удалось "убить" подвеску, то лучше ставить более надёжные и долговечные компоненты, но превращать это в самоцель - довольно глупо.

Из необходимых усовершенствований, которые диктует не мода и смешная, по-детски наивная "распальцовка", а здравый смысл желательно, не дожидаясь момента, когда "улучшать" придётся во время ремонта:
- усилить заднюю опору силового агрегата, вставив в неё дополнительные резинки (в этом случае у вас не будет выбивать передачу на неровностях, но агрегат будет стоять несколько "жёстче");
- вместо контргаек втулки регулировки схождения поставить удлинённые втулки с резьбой ( при агрессивной езде с препятствиями рулевые тяги иногда ломаются в этих местах);

При вынужденном ремонте, вызванном износом или поломкой штатных деталей, вполне разумно:
- заменить вышедшие из строя (парами!) аммортизаторы на импортные или Плазу, сопоставив их жёсткость с манерой вождения и любовью к комфорту;
- заменить просевшие верхние подшипники стоек 2108 на подшипники от 2110;
- заменить просевшие пружины на новые, опять же исходя не из "имени", а из ваших желаний относительно жёсткости машины;
- заменить стабилизатор 2108 с изношенными резиновыми втулками на стабилизатор от 2110.
Установка деревянных рулей, импортных пыльников рулевой рейки, шаровых опор, рулевых наконечников относится только к лицам, купившим советскую машину не из соображений экономии средств, а по причинам, находящимся в других, неизвестных мне сферах логики.

3. Система охлаждения
Данная система имеет несколько слабых мест, которые требуют доработки.
Обязательному, на мой взгляд, "тюнингу" подлежит система пуска вентилятора радиатора на карбюраторных машинах 8-го семейства с установленным "четырнадцатым" блоком предохранителей. Необходимо установить дополнительное реле включения вентилятора, снизив тем самым токовую нагрузку на датчик включения. Случаи "залипания" и отказов этих датчиков нередки. Сомневаетесь в надёжности датчика - ставьте в салоне кнопку принудительного включения вентилятора. Однако наиболее изящным способом считаю внедрение схемы, ориентирующейся на показания датчика температуры двигателя (один из самых надёжных элементов) и включающей вентилятор. Разумно доработать верхний крепеж радиатора 2108, удлинив его на пару сантиметров обыкновенной металлической трубкой.

Абсолютно лишена логики немедленная замена залитой на заводе охлаждающей жидкости на дорогой импортный антифриз - от этого машина не будет охлаждаться лучше, а разговоры о "повышенной точке кипения" последнего вообще лишены основания, ибо мотор не должен перегреваться вовсе, а "держать" повышенную температуру для него просто убийственно. Другое дело, если "пришла пора" смены "тосола", или другая нужда заставила вас произвести данную операцию. В этом случае выбор охлаждающей жидкости зависит от величины ваших сбережений, но никак не от этикетки на бутылке или канистре. Помните, что даже обыкновенная вода способна нормальна охлаждать двигатель и не используется только потому, что замерзает при 0 градусов и имеет нежелательное свойство образовывать накипь.

При вынужденной замене сломанной водяной помпы или термостата совсем не обязательно гоняться за импортными аналогами, так как эти отечественные детали долго работают весьма исправно. А вот что касается металлических хомутов на патрубках, то их лучше менять на надёжные импортные, которые трудно "скрутить" или прослабить.4. Тормозная система
Тормоза пользуются особой любовью заядлых "тюнингистов". Порой кажется, что человек купил машину исключительно для сумасшедших гонок в горной местности, где диски раскаляются докрасна, а тормозная жидкость закипает быстрее, чем вода в электрочайнике фирмы "Tefal". Между тем, тормозная система 2108/2110 вполне надёжна и имеет не так уж много недостатков. К ним относится, в первую очередь, вакуумный усилитель, но придумать нечто "тюнинговое" здесь довольно трудно.

В принципе, при наличии определённых свободных средств можно повысить эффективность торможения машины установкой вентилируемых дисков и колодок "крутых" фирм (скажем, Ferodo), однако опять же это стоит делать не сразу, выкинув одновременно на помойку новые, но старомодные простенькие диски и колодки, а по мере их износа. И разумеется, лишена всякого смысла установка "гоночных" колодок, проявляющих свои свойства при сверхвысоких температурах, если вы ездите, как нормальные люди.

Что касается обязательных изменений в новой тормозной системе, то кроме закрепления бачка главного цилиндра и замены 8-миллиметровых прокачных штуцеров (где они ещё остались) на 10 мм не стоит ничего придумывать.
Выдумки с DOT5 (даже DOT3 вам вряд ли удастся "вскипятить" при стандартной езде), установкой задних дисковых тормозов, дорогущих импортных суппортов с гидравлическим приводом стояночного тормоза, ручным регулятором давления лучше оставить автогонщикам.

5. Колёса, ступицы, привода
Бесконечные флеймы о том какая резина и диски лучше настолько набили оскомину, что выступать по этому вопросу в качестве эксперта я не берусь. Единственным разумным "тюнингом", на мой взгляд, является использование штатных штампованных дисков под зимнюю резину и литых или кованых - под летнюю, а также отказ от увлечения расширения за счёт них колеи машины. Остальное - больше вопрос дизайна и наличия средств. Конечно, Pirelli или Bridgestone долговечнее убогих БЛ85 или МИ16, но опять же увлекаться "именами" не стоит. В частности, зимний НИИШП или "Кама-578" вполне достойно смотрятся в ряду себе подобных импортных аналогов, а стоят куда меньше.
Что касается перехода на 14-дюймовую резину, то при этом неплохо бы брать во внимание, во-первых, возможности силового агрегата, а во-вторых (если используется низкопрофильная резина), состояние подвески. К сожалению, часто в этом вопросе побеждает далёкое от истинного автомобилизма мнение - "на 14-ти дюймах машина хорошо смотрится!". Подшипники ступиц достаточно часто выходят из строя, но опять же менять их надо только при необходимости и, пожалуй, на импортные.

А вот проблема ШРУСов решается очень трудно. Существуют спортивные ШРУСы, которые невероятно трудно сломать, но при этом они стоят совершенно сумасшедших денег. К счастью, автолюбителям не приходит в голову менять "гранаты" сразу после покупки и вообще, ШРУсы вроде бы и не входят в общую систему "глубокого тюнинга", а зря... Даже имеющиеся на рынке импортные шарниры при убойной угловой эксплуатации и езде с разорванными пыльниками выходят из строя довольно быстро. На моей памяти, спортсмены пользовались приводами с ШРУСами от "Нивы", приспособленными для "зубила". Конечно, вертеть 17-дюймовые колеса намного труднее и шарниры должны быть весьма живучими. Но как-то эта технология оказалась утраченной...

6. Электрооборудование
Установка галогенных ламп мощностью 90/110 W типа "Zenon" вместо положенных 55/60 W - яркий пример эгоистичного "тюнинга", вызывающего желание приложиться к таким фарам бейсбольной битой. Кстати, установка суперкрасивых суперкитайских "противотуманных фар дальнего света" вызывает такие же желания. Гораздо разумнее и безопаснее как для себя, так и для других участников движения установить штатные противотуманные фары, а лампы по необходимости заменить на Philips ProVision или Osram. Неплохо бы сделать автоматическое включение противотуманного или ближнего света фар при включении зажигания.
Не повредит безопасности установка дополнительных габаритных огней спереди и сзади, а наличие третьего "стоп-сигнала" и вовсе с недавних пор является требованием ГОСТа.
Замена штатных высоковольтных проводов на силиконовые оправдана, на мой взгляд, только после пробега в 90 т.км. Тесты журнала "За рулём" подтверждают достойные показатели штатных проводов по сравнению с "брэндовыми", стоящими приличных денег. Покупка хороших стеклоочистителей приветствуется, т.к. наши "дворники" редко и недолго безукоризненно выполняют свою работу, а это сказывается на безопасности. В принципе, довольно хорошим "тюнингом" являются стеклоочистители фар, хорошая герметизация блока предохранителей, двойные или "веерные" опрыскиватели ветрового стекла, бачок омывателя с установленными двумя "десятыми" насосами, работающими каждый на отдельный опрыскиватель. Установка свечей от Bosch, NGK и прочих "чемпионов" не даст никакого преимущества по сравнению с использованием энгельсовских А17ДВРМ или SuperBrisk с правильно выставленными зазорами, а одной заправки дрянным бензином хватит, чтобы убить одинаково быстро и те, и другие. Если так, то зачем платить больше?

7. Система смазки, система подачи топлива
О! Сколько потрачено нервов на проблемы масла для "зубила"! Исписаны страницы и трактаты, а люди всё спрашивают и спрашивают - ну, что же мне лить в мотор и КПП?!
С точки зрения, не соответствующей "глубокому тюнингу", стандартный двигатель 2108 вполне нормально и долго будет работать на хорошем проверенном минеральном масле диапазона SAE 10W40, только при условии, что менять его надо почаще. Разумным "тюнингом" будет заливка полусинтетического "Лукойла" или "Ю-тека" 5W40 на лето и синтетического 0W40 на зиму. Целесообразная замена - через каждые 10000 км. Отличные результаты показывают наши советские фильтры "Салют" и "За рулём". Не гоняйтесь за "чемпионами" и "фрамами", риск нарваться на подделку за приличные деньги многократно выше. Да, и использование "промывочного" масла целесообразно только если вы только что купили машину и, вытащив масляный щуп, обнаружили на его конце жидкость, похожую скорее на гудрон, чем на масло. Во всех остальных случаях плановой (и своевременной!) замены масла трата денег и времени на "промывку" - пустое дело.

С КПП дела обстоят несколько иначе. Дело в том, что учащённая замена масла в ней практически ничего не даёт. Поэтому самым разумным является слив "обкаточного" масла и заполнение коробки передач дорогим синтетическим маслом. И здесь необходимо строго соблюдать сроки замены согласно Руководству по обслуживанию.

Говоря о бензоподаче, трудно представить какой-то "тюнинг". Пожалуй, лишь частая замена топливного фильтра является оправданной мерой, а его "фирменная принадлежность" играет существенную роль в чистоте топлива, попадающего во впускной коллектор. Иногда выходящий из строя (особенно в жару) бензонасос на карбюраторных машинах не является объектом "тюнинга" - он легко ре- или демонтируется, и наличие элементарного ремкомплекта или запасного насоса в багажнике способно не прибегать в этом направлении к кардинальным мерам. Вместе с тем, с учётом ужасного состояния продажи топлива, существенно влияет на работу машины чистота бензобака, поэтому его регулярная промывка - хотя бы один раз в 50 тысяч км - вещь далеко не лишняя...

8. Коробка переключения передач, сцепление
Я не помню, чтобы кто-то менял сцепление на новом автомобиле. Определённая трудоёмкость этого процесса заставляет людей ездить до тех пор, пока сцепление не перестаёт работать. В этот момент и возникает огромный флейм - Sachs? LUK? QH? А не задумывались ли вы над тем простым вопросом, что ваше стандартное сцепление к этому времени уже отходило тысяч 50-60 км (если вы "гонщик") или 120 т.км (если нормальный водитель) и, следовательно, следующее такое же советское сцепление пройдет столько же? А стоит оно в два раза меньше импортного... Дело, конечно, вкуса и наличия денег, но работоспособность нормального заводского сцепления зависит не столько от его принадлежности к арийской, английской или итальянской крови, сколько от умения его пользователя грамотно дрыгать левой ногой.

Особое место в "глубоком" и "поверхностном тюнинге" занимает КПП. Желание за относительно небольшие деньги поднять динамику машину столь заманчиво, что порой начисто отбивает здравый смысл у молодого, горячего населения. Если всеобщая повальная давка на замену главной пары с 3.7 или 3.9 на 4.1 в целом оправдана (машина становится динамичнее, не проигрывает в максимальных скоростях, заметно не увеличивается расход топлива и не перекручивается мотор), то установка в КПП спортивных пар от 4.3 до 5.1 да ещё совместно со спортивными рядами мне кажется уже, мягко говоря, не сильно умным "тюнингом". Дело в том, что спортсмены подбирают передаточные числа КПП, исходя из особенности той или иной трассы, возможностей моторов. Их совершенно не волнуют ресурс двигателя, откручивающего постоянно 6-7 тысяч оборотов, расход топлива в 25 литров на 100 км и медленно, но верно убиваемые этим сумасшествием узлы и агрегаты машины. Рядовой же автолюбитель, произведя подобный "тюнинг", ставит себя в зависимость от него, уменьшает диапазон собственной езды, ибо представлять стандартный автомобиль с парой 4.5 и 6-м рядом, едущий по трассе из Йошкар-Олы в Казань просто смешно...
Возможно, разумной вещью является "мягкая" блокировка дифференциала, позволяющая "выигрывать" старты со светофоров, уверенно чувствовать себя в поворотах и на скользкой дороге, но безжалостно "поедающая" резину и требующая особенного, дорогостоящего "тюнинга" ШРУСов...9. Салон
Вот! Вот место, куда истинные ценители "зубил" вкладывают последние тугрики, сэкономленные при отказе от покупки иностранщины! Чего только не придумывают воспаленные техническим творчеством умы наших доморощенных изобретателей! Сиденья от Фордов и панели от Фиатов, рули размером с двугривенный за 250 всё тех же у.е. и радиостанции службы спасения, держатели сотовых телефонов и "ветровики", подстаканники, выдранные с "кишками" из GM и висюльки на зеркала, приклеенные к лобовому стеклу блокноты и наклейки на торпеде. Если с этим совокупить внешний дизайн в виде "кенгурятников", накладок на ручки дверей, молдинги и пороги, "мухотбойники" и спойлеры, то мы получим искусственно созданную убогую картину и вспомним выдающийся персонаж Ильфа и Петрова - Эллочку Щукину, пытавшуюся затмить богатство миллионерши Вандебильдт с помощью чайного ситечка и шубы из "мексиканского тушканчика"...

Впрочем, в салонах "восьмого" и "десятого" семейств есть что добавить. В первую очередь, это тахометр и вольтметр (в те модели, где его нет). Вполне желателен и прибор давления масла... Смена подсветок кнопок на светодиодную, установка дополнительного освещения там, где его нет, но хотелось бы, всё это несколько оживит приевшийся вид и добавит функциональности. Смена архаичных комбинаций приборов 2108 и 21083 на более симпатичную и современную 2115 возможна, если вы можете это сделать своими руками, и у вас имеются свободные денежные средства.

Особое внимание в автомобилях "восьмого" семейства следует уделить отопителю. Если считать "тюнингом" проклейку передней панели с герметизацией воздуховодов, точной их стыковкой и установкой дополнительного насоса охлаждающей жидкости в подводящий патрубок отопителя, то это заслуживает уважения. Ибо ничто так не греет душу зимой в машине, как исправно работающая печка! Полезными мелочами можно считать установку картонной заслонки между радиатором и двигателем (но не перед радиатором!) и старую шубу на двигателе, которая также поможет сберечь тепло.

10. Двигатель
Я специально оставил данный агрегат напоследок, ибо потуги умельцев, пытающихся выдавить из мотора избыток скрытых в нем лошадиных сил достойны как восхищения, так и удивления. Дело в том, что почти любое действие по "зарядке" мотора связано, во-первых, со значительными расходами, а во-вторых, с уменьшением его ресурса. Более того, неоправданными являются "одиночные вливания" в виде "кривых валов", увеличенных клапанов или жиклёров... Не буду детально останавливаться на проблемах "тюнинга" мотора, скажу только, что впрысковый, доведённый на заводе до объема 1600 сс мотор начисто покрывает "самодельщину" как с точки зрения тяги и ресурса, так и с точки зрения затрат. Так стоит ли овчинка выделки?
Что касается мероприятий по усовершенствованию мотора, то вполне реальна его герметизация с посадкой крышек поддона картера и головки блока на герметик, отрезание кусочка крышки ремня ГРМ для её легкой установки, настройка карбюратора и распределителя зажигания.

Эпилог
С капризами спорить сложно. А неистребимое желание "что-то такого сделать" порой творит чудеса. Раскрашивайте машину в горошек, ставьте на крышу гжельские вазы, заклеивайте стёкла непрозрачной чёрной тонировкой и ставьте в КПП пару 5.3, а в мотор четыре горизонтальных "вебера"... Но прежде подумайте - а так ли нужен "глубокий тюнинг" машине, предназначенной не для участия в мотор-шоу или кузовных гонках национальной гоночной серии "Лада", и не для преодоления спецучастков и раллийных допов, а для обычной езды?

Разумеется, нет пределу совершенству, тем более, когда речь идет о механизме, созданном пару десятилетий назад

Вопрос лишь в том - что и в какой момент целесообразно менять или улучшать, а что является пустой тратой денег...
Экономное и небогатое население нашей многострадальной Отчизны, измученное ветхозаветными, но зато дешевыми автотехнологиями, с небывалым упорством ищет пути превращения убогих по форме и, мягко говоря, невнятных по содержанию транспортных средств образца 70-80-х годов в некое подобие современных автомобилей. В этой неистовой борьбе им усердно помогают различные производители, выбрасывая на рынок детали и «прибамбасы», способные, по мнению любителей доморощенного тюнинга, довести упущения и недоработки в дизайне «шестерок» и «зубил» до некоего мифического уровня «мировых стандартов». Абсолютно реальное предположение, что даже полная возможная замена или доработка узлов и агрегатов хворых на генетическом уровне машин - от распредвалов, расширяющих фазы газораспределения до этикетки «5 speed» на задней двери - при весьма значительных затратах не сильно повышает их конкурентноспособность и долговечность, как правило, воспринимается владельцами «нашемарок», как предательство интересов Родины, а лицо, позволившее себе данную оплеуху признается врагом народа и подлежит полной и безоговорочной анафеме.

Между тем, не подлежат сомнению, как аксиома о жалком состоянии отечественного автомобилестроения с упорством маньяка выпускающего со своих конвейеров некое подобие конструкторов «Lego» для взрослых, так и абсолютно логичный подход автолюбителей к принципам их приобретения и использования.

Основной (и надо сказать - убедительной) причиной, по которой люди все еще ездят на устаревших, как песня «Арлекино», четырехколесных повозках под именем «Лада», «Самара», «Ока», «Москвич» и т.д. являются:

- очень низкая цена, не сравнимая даже со средним импортным автомобилем;

- доступность и дешевизна запчастей и ремонта.

И хотя, как известно, «дешево - вкусно не бывает» и «мы не настолько богаты, чтобы...», но тысячи и тысячи людей приобщаются к езде на машине именно с помощью металлоизделий ВАЗа, ГАЗа, АЗЛК и т.д. Что ж, в наше нелегкое время это, наверное, оправдано... Честно говоря, вполне разумным кажется решение растраты 3-4 тысяч «у.е.» на новый автомобиль, чем получение за те же деньги изрядно потрепанной иномарки, чей ресурс хоть и несравненно выше, но далеко не безграничен и требует для своего поддержания вложения изрядных средств.Казалось бы, вопрос решен: куплена новая машина, вложено еще немного денег на установку сигнализации, приемника, антикоррозийную обработку и проверку работоспособности в нормальном сервисе с устранением издержек первоначального производства. Самое время начать использовать машину по назначению, соблюдая определенные правила эксплуатации и обслуживания и с надеждой, что пару-тройку лет она продержится на приемлемом уровне и не будет доставлять излишних хлопот. По большому счету, если отбросить попытки доказать, что купленный автомобиль является кольцевым, раллийным и кроссовым одновременно и списать «на бой» изредка встречающиеся изыски тольттинских и московских автосборщиков, забивших кувалдой болт головки блока или «забывших» прикрутить шаровую опору, то купленная машина вполне способна достигнуть рубежа в 100 тысяч км без относительно серьезных проблем. Но не тут-то было! В борьбу вступает неиссякаемая жажда нашего населения к доработке и усовершенствованию, связанная с воспитанными коммунистическими годами классовой ненавистью и пионерским задором, благо для «тюнинга» морально застарелых машин подготовлена обширная, практически неиссякаемая база.

Разумеется, нет пределу совершенству, тем более, когда речь идет о механизме, созданном пару десятилетий назад. Вопрос лишь в том - что и в какой момент целесообразно менять или улучшать, а что является пустой тратой денег.

С этим мы и попробуем разобраться на примере самой инфицированной тюнинговой заразой машины - ВАЗ 2108 ( и последующих «моделей»).

1. Кузов

Не касаясь средневекового дизайна, который несмотря на напичкивание различными «Карлотами», порогами и прочими побрякушками не приобретает современных форм, надо заметить, что кузов «зубила» сделан весьма прочно.

Исключением является нижняя полка радиатора с крепежами кронштейнов растяжек, места крепления рулевой рейки и «любви» кузова к «складыванию» при сильных ударах в задний бампер.

Последняя проблема является настолько трудно решаемой, насколько и нечасто встречающейся, поэтому ее следует опустить. Что касается укрепления места крепления рулевой рейки, то вполне разумно хорошо проварить площадки в случае, если у вас демонтирован силовой агрегат и, конечно, когда эти крепления оторвались.

Нижняя полка радиатора является настоящей бедой «зубиловодов». Воспаленный разум создателя почему-то решил сделать эту несущую подвеску деталь кузова из хлипкого, тонкого металла, словно предполагал, что его творение будет рассекать исключительно по идеальным автобанам, авторутам и хайвеям, а не по шоссе Новохрюкино-Верхнепадлово, где найти более-менее ровный участок так же трудно, как аквапарк в пустыне Гоби. Для усиления нервных переживаний владельцев, гайки крепления кронштейнов растяжек спрятали внутрь короба, слегка прихватив сваркой. Результатом такого гениального решения явилось то, что у большинства владельцев «зубил» рано или поздно возникают проблемы либо с трещинами в самой полке, либо с отрыванием сварки от гаек, что делает невозможным демонтаж сломанного в боях с колдобинами кронштейна растяжки и влечет за собой прорубание короба с соответствующим ослаблением самой полки. Разумеется до появления указанных катаклизмов не стоит вносить изменения в конструкцию полки радиатора, но если «пришла беда» целесообразно сделать спортивную, раллийную полку, проварив ее снизу и спереди двухмиллиметровым листом, прихватив к лонжеронам и предварительно вварив в нижний лист гайки крепления кронштейнов растяжек. Эта операция позволит начисто «забыть» о проблеме и разрешит поставить стальные, не ломающиеся кронштейны растяжек.

Вообще, в случае возникновения кузовных проблем, таких как отрыв шпилек крепления стабилизатора, трещины в площадках крепления задней балки и т.д. лучше сразу усиливать все аналогичные позиции, а не приваривать на место один болт под стабилизатор или чуть «прихватывать» края трещины. То же касается и «ушедших» лонжеронов - целесообразно после «вытяжки» проварить их фигурным листом, так как любые действия с правкой лонжеронов сильно ослабляют данные конструкции.

Любители «глубокого тюнинга» любят «наворачивать» кузов растяжками колодцев, дополнительной звукоизоляцией, тонировать стекла и т.д. На мой взгляд, данные операции возможны при наличии «лишних» денег, но никакой «прикладной» направленности они не несут.

2. Подвеска, рулевое управление, опоры мотора

Особой любовью «тюнингистов» пользуется подвеска машины. Так как на рынок сегодня выброшено множество пружин, стоек, шаровых опор и прочих деталей, то бывает трудно определиться не только в выборе, но и в самой необходимости изменения этих узлов. В принципе, подвеска автомобиля должна соответствовать не желанию пренебрежительно сказать другу: «а, у тебя стандарт... У меня - Koni (Billstein, Monroe, Плаза и т.д.)», а определяться вашими потребностями. Например, «поднимать» машину без надобности постоянно ездить по рытвинам и колее нет ни малейшей необходимости, так как это уменьшает ее устойчивость. Установка «ломовых» газовых аммортизаторов, повышая устойчивость в поворотах с одной стороны, полностью добивает остатки ездового комфорта, превращая машину в жесткую, тряскую платформу и определяет появление риска выломать колодцы кузова. А уж желание поменять стандартные стойки и пружины на новой машине полностью соответствует поговорке «у богатых свои причуды». Разумеется, если вам удалось «убить» подвеску, то лучше ставить более надежные и долговечные компоненты, но превращать это в самоцель - довольно глупо.

Из необходимых усовершенствований, которые диктует не мода и смешная, по-детски наивная «распальцовка», а здравый смысл желательно, не дожидаясь момента, когда «улучшать придется во время ремонта:

- усилить заднюю опору силового агрегата, вставив в нее дополнительные резинки (в этом случае у вас не будет выбивать передачу на неровностях, но агрегат будет стоять несколько «жестче»);

- вместо контргаек втулки регулировки схождения, поставить удлиненные втулки с резьбой ( при агрессивной езде с препятствиями рулевые тяги иногда ломаются в этих местах);

При вынужденном ремонте, вызванном износом или поломкой штатных деталей вполне разумно:

- заменить вышедшие из строя (парами!) аммортизаторы на импортные или Плазу, сопоставив их жесткость с манерой вождения и любовью к комфорту;

- заменить просевшие верхние подшипники стоек на подшипники от 2110;

- заменить просевшие пружины на новые, опять же исходя не из «имени», а из ваших желаний относительно жесткости машины;

- заменить стабилизатор с изношенными резиновыми втулками на стабилизатор от 2110.

Установка деревянных рулей, импортных пыльников рулевой рейки, шаровых опор, рулевых наконечников относится только к лицам, купившим «зубило» не из соображений экономии средств, а по причинам, находящимся в других, неизвестных мне сферах логики.

3. Система охлаждения

Данная система имеет несколько слабых мест, которые требуют немедленной доработки.

Обязательному, на мой взгляд «тюнингу» подлежит система пуска вентилятора радиатора, а именно - установка в салоне тумблера принудительного включения вентилятора и замена «горячего» датчика (как правило, 99-95) на более «холодный» (лучше от М2141 или «классики»). Разумно доработать верхний крепеж радиатора, удлинив его на пару сантиметров обыкновенной металлической трубкой.

Абсолютно лишена логики немедленная замена залитой на заводе охлаждающей жидкости на дорогой импортный антифриз - от этого машина не будет охлаждаться лучше, а разговоры о «повышенной точке кипения» последнего вообще лишены основания, ибо мотор не должен перегреваться вовсе, а «держать» повышенную температуру для него просто убийственно. Другое дело, если «пришла пора» смены тосола или другая нужда заставила вас произвести данную операцию. В этом случае, выбор охлаждающей жидкости зависит от величины ваших сбережений, но никак не от этикетки на бутылке или канистре. Помните, что даже обыкновенная вода способна нормальна охлаждать двигатель и не используется только потому, что замерзает при 0 градусов и имеет нежелательное свойство образовывать накипь.

При вынужденной замене сломанной водяной помпы или термостата совсем необязательно гоняться за импортными аналогами, так как эти отечественные детали долго работают весьма исправно. А вот что касается металлических хомутов на патрубках, то их лучше менять на надежные импортные, которые трудно «скрутить» или прослабить.

4. Тормозная система

Тормоза пользуются особой любовью заядлых «тюнингистов». Порой кажется, что человек, купил машину исключительно для сумасшедших гонок в горной местности, где диски раскаляются до красна, а тормозная жидкость закипает быстрее, чем вода в электрочайнике фирмы «Tefal». Между тем, тормозная система «зубила» вполне надежна и имеет не так уж много недостатков. К ним относится, в первую очередь, вакуумный усилитель, но придумать нечто «тюнинговое» здесь довольно трудно.

В принципе, при наличии определенных свободных средств можно повысить эффективность торможения машины установкой вентилируемых дисков и колодок «крутых» фирм (скажем, Ferodo), однако опять же это стоит делать не сразу, выкинув одновременно на помойку новые, но старомодные простенькие диски и колодки, а по мере их износа.

Что касается обязательных изменений в новой тормозной системе, то кроме закрепления бачка главного цилиндра и замены 8-миллиметровых прокачных штуцеров (где они еще остались) на 10 мм, право, не стоит ничего придумывать.

Выдумки с DOT5 (даже DOT3 вам вряд ли удастся «скипятить» при стандартной езде), установкой задних дисковых тормозов, дорогущих импортных суппортов, гидравлическим приводом стояночного тормоза, ручным регулятором давления лучше оставить автогонщикам.

5. Колеса, ступицы, привода

Бесконечные флеймы о том какая резина и диски лучше настолько набили оскомину, что выступать по этому вопросу в качестве эксперта я не берусь. Единственным разумным «тюнингом», на мой взгляд, является использование штатных штампованных дисков под зимнюю резину и литых или кованных - под летнюю, а также отказ от увлечения расширения за счет них колеи машины. Остальное - больше вопрос дизайна и наличия средств. Конечно, Pirelli или Bridgestone долговечнее убогих БЛ85 или МИ16, но опять же увлекаться «именами» право не стоит. В частности, зимний НИИШП вполне достойно смотрится в ряду себе подобных импортных аналогов, а стоит куда меньше.

Что касается перехода на 14-дюймовую резину, то при этом неплохо бы брать во внимание, во-первых, возможности силового агрегата, а во-вторых (если используется низкопрофильная резина), состояние подвески. К сожалению, часто в этом вопросе побеждает далекое от истинного автомобилизма мнение - «на 14-ти дюймах машина хорошо смотрится!». Подшипники ступиц достаточно часто выходят из строя, но опять же менять их надо только при необходимости и, пожалуй, на импортные. А вот проблема ШРУСов решается очень трудно. Существуют спортивные ШРУСы, которые невероятно трудно сломать, но при этом они стоят совершенно сумасшедших денег. К счастью, автолюбителям не приходит в голову менять «гранаты» сразу после покупки и, вообще, ШРУсы вроде бы и не входят в общую систему «глубокого тюнинга», а зря... Даже имеющиеся на рынке импортные шарниры при убойной угловой эксплуатации и езде с разорванными пыльниками выходят из строя довольно быстро. На моей памяти, спортсмены пользовались приводами с ШРУСами от «Нивы», приспособленными для «зубила». Конечно, вертеть 17-дюймовые колеса намного труднее и шарниры должны быть весьма живучими. Но как-то эта технология оказалась утраченной...

6. Электрооборудование

Электрооборудование 2108 представляет из себя поистине нескончаемое поле для навешивания в машину различных погремушек. Отговаривать «племя молодое» от установки голубых и дополнительных фар, электростеклоподъемников, подогрева и электропривода зеркал, сумасшедших сигнализаций и музыкальных центров, компьютеров и прочих «наворотов» абсолютно бессмысленно, ибо на настоящее нет денег, а суррогаты, хоть и станут через какое-то время привычными и перестанут доставлять былую радость, все же способны дат возможность хоть как-то почувствовать себя «обладателем современных технологий».

Между тем, лучше сразу отгородиться от возможных неисправностей электросистемы машины. Логично переставить катушку зажигания (а еще лучше установить рядом еще и запасную) из штатного места повыше - на щит мотора или хотя бы под крепеж подшипника стойки. Совсем не лишена смысла установка дополнительного коммутатора, для переключения которого достаточно будет только перекинуть разъем. Замена штатных высоковольтных проводов на силиконовые тоже нельзя отнести к пустой трате денег, так же, как и покупку хороших стеклоочистителей. В принципе, довольно хорошим «тюнингом» являются стеклоочистители фар, хорошая герметизация блока предохранителей, двойные или «веерные» опрыскиватели лобового стекла, бачок опрыскивателя от 2105 с встроенным надежным (в отличие от непродуманного «родного») моторчиком, хорошие импортные свечи зажигания (Bosch, NGK, Beru и т.д.), импортный ремень генератора, лампы фар с увеличенной мощностью. В любом случае это более полезно, чем установка люка с электроприводом или кондиционера за 2000 долларов...

7. Система смазки, система подачи топлива

О! Сколько потрачено нервов на проблемы масла для «зубила»! Исписаны страницы и трактаты, а люди все спрашивают и спрашивают - ну, что же мне лить в мотор и КПП?!

С точки зрения, не соответствующей «глубокому тюнингу» стандартный двигатель 2108 вполне нормально и долго будет работать на хорошем проверенном минеральном масле диапазона SAE 10W40, только при условии, что менять его надо почаще. Если поставить себе за правило осуществлять «тюнинг» масла и фильтра каждые 5000 км с промывкой мотора промывочным маслом, то можно не забивать голову полу- и полной синтетикой. В любом случае, из первоначальных действий, связанных с маслом, обязательной является его слив после первых пятисот км и замена на масло, которое вы предусматриваете для дальнейшей эксплуатации. Что касается масляного фильтра, то ни Bosch, ни Champion не делают фильтров сами, предпочитая ограничиваться только присвоением своего громкого имени чьей-то продукции, но с точки зрения редкого попадания брака в этих изделиях есть смысл выбрать себе эту или иную надежную марку, купить несколько фильтров сразу и «забыть» о проблеме.

С КПП дела обстоят несколько иначе. Дело в том, что учащенная замена масла в ней практически ничего не дает. Поэтому самым разумным является слив «обкаточного» масла и заполнение коробки передач дорогим синтетическим маслом, но зато на всю ее оставшуюся жизнь.

Говоря о бензоподаче, трудно представить какой-то «тюнинг». Пожалуй лишь частая замена топливного фильтра является оправданной мерой, а его «фирменная принадлежность» играет существенную роль в чистоте топлива, попадающего во впускной коллектор. Достаточно часто выходящий из строя (особенно в жару) бензонасос не является объектом «тюнинга» - он легко ре- или демонтируется и наличие элементарного ремкомплекта или запасного насоса в багажнике способно не прибегать в этом направлении к кардинальным мерам. Вместе с тем, с учетом ужасного состояния продажи топлива, существенно влияет на работу машины чистота бензобака, поэтому его регулярная промывка - хотя бы один раз в 30 тысяч км - вещь далеко не лишняя...

8. Коробка переключения передач, сцепление

Я не помню, чтобы кто-то менял сцепление на новом автомобиле. Определенная трудоемкость этого процесса заставляет людей ездить до тех пор, пока сцепление не перестает работать. В этот момент и возникает огромный флейм - «Sachs»? «LUK»? «QH»? А не задумывались ли вы над тем простым вопросом, что ваше стандартное сцепление к этому времени уже отходило тысяч 50-60 км и следовательно следующее такое же «совейское» сцепление пройдет столько же? А стоит оно в два раза меньше импортного... Дело, конечно, вкуса и наличия денег, но работоспособность нормального заводского сцепления зависит не столько от его принадлежности к арийской, английской или итальянской крови, сколько от умения его пользователя грамотно дрыгать левой ногой.

Особое место в «глубоком» и «поверхностном тюнинге» занимает КПП. Желание за относительно небольшие деньги поднять динамику машину столь заманчиво, что порой начисто отбивает здравый смысл у молодого, горячего населения. Если всеобщая повальная давка на замену главной пары с 3.7 или 3.9 на 4.1 в целом оправдана (машина становится динамичнее, не проигрывает в максимальных скоростях, заметно не увеличивается расход топлива и не перекручивается мотор), то установка в КПП спортивных пар от 4.3 до 5.1 да еще совместно со спортивными рядами мне кажется уже, мягко говоря, не сильно умным «тюнингом». Дело в том, что спортсмены подбирают передаточные числа КПП, исходя из особенности той или иной трассы, возможностей моторов. Их совершенно не волнуют ресурс двигателя, откручивающего постоянно 6-7 тысяч оборотов, расход топлива в 25 литров на 100 км и медленно, но верно убиваемые этим сумасшествием узлы и агрегаты машины. Рядовой же автолюбитель произведя подобный «тюнинг» ставит себя в зависимость от него, уменьшает диапазон собственной езды, ибо представлять стандартный автомобиль с парой 4.5 и 6-м рядом, едущий по трассе из Москвы во Владимир просто смешно...

Вполне разумной вещью является «мягкая» блокировка дифференциала, позволяющая «выигрывать» старты со светофоров, уверенно чувствовать себя в поворотах и на скользкой дороге, но безжалостно «поедающая» резину и требующая особенного, дорогостоящего «тюнинга» ШРУСов...

9. Салон

Вот! Вот место, куда истинные ценители «зубил» вкладывают последние тугрики, сэкономленные при отказе от покупки иностранщины! Чего только не придумывают воспаленные техническим творчеством умы наших доморощенных изобретателей! Сиденья от Фордов и панели от Фиатов, рули, размером с двугривееный за 250 все тех же у.е. и радиостанции службы спасения, держатели сотовых телефонов и «ветровики» на уже электрически опускающихся стеклах, подстаканники, выдранные с «кишками» из GM и висюльки на зеркала, приклеенные к лобовому стеклу блокноты и наклейки на торпеде. Если с этим совокупить внешний дизайн в виде «кенгурятников», накладок на ручки дверей, молдинги и пороги, «мухотбойники» и спойлеры, то мы получим искусственно созданную убогую картину и вспомним выдающийся персонаж Ильфа и Петрова - Эллочку Щукину, пытавшуюся затмить богатство миллионерши Вандебильдт с помощью чайного ситечка и шубы из «мексиканского тушканчика»...

Впрочем, в салоне «зубила» есть, что добавить. В первую очередь это тахометр (в те модели, где его нет). Вполне желателен и прибор давления масла...

10. Двигатель

Я специально оставил данный агрегат напоследок, ибо потуги умельцев, пытающихся выдавить из мотора избыток скрытых в нем лошадиных сил достойны как восхищения, так и удивления. Дело в том, что почти любое действие по «зарядке» мотора связано, во-первых со значительными расходами, а во-вторых, - с уменьшением его ресурса. Более того, неоправданными являются «одиночные вливания» в виде «кривых валов», увеличенных клапанов или жиклеров... Не буду детально останавливаться на проблемах «тюнинга» мотора, скажу только, что инжекторный, да и доведенный на заводе до объема 1700 сс мотор «зубила» начисто покрывают «самодельщину», как с точки зрения тяги и ресурса, так и с точки зрения затрат. Так стоит ли овчинка выделки?

Что касается мероприятий по усовершенствованию мотора, то вполне реальна его герметизация, с посадкой крышек поддона картера и головки блока на герметик, отрезание кусочка крышки ремня ГРМ для ее легкой установки, настройка карбюратора и распределителя зажигания.

Эпилог

Поверьте, я не консерватор и не «зубилоненавистник», я не претендую на истину в последней инстанции и не призываю ездить на «голом стандарте», но, честное слово, тошно смотреть на клиентов, приезжающих на мещански расфуфыренных «зубилах» и отказывающихся поменять масло в моторе, потому что «это дорого».

По мне - делайте что хотите, раскрашивайте машину в горошек, ставьте на крышу гжельские вазы, заклеивайте стекла черной тонировкой и ставьте в КПП пару 5.3, а в мотор четыре горизонтальных «вебера»... Но прежде подумайте - а так ли нужен «глубокий тюнинг» машине, предназначенной не «для души», а для работы дешевой. доступной лошадью по перевозке ваших бренных тел из пункта А в пункт Б? На большее он, просто не претендует - не с «кенгурятником», не на 15-тидюймовых колесах...======================
vaz.ee

"Первенький" в этой машине сабвуфер был исполнен на базе советских,основательно уже позабытых головок 10ГД30 - в семидесятых - рабочей лошадке отечественной электроакустики.

При пристойной резонансной частоте (32 Гц), они обладали жуткой добротностью, порядка 0.8 - 0.9 (по разным оценкам), поэтому обладали изрядной отдачей, но сильно горбатой частотной характеристикой. Ну да что там, надо ввязаться, а там посмотрим (оригинал высказывания Ons'engage, pius on verra принадлежит Наполеону Бонапарту, которому автор высказывает свою признательность за продуктивный тезис).

В результате вышел ящик объемом около 20 л, почти прямоугольный (обращенная к спинке заднего сиденья стенка, понятно, была сделана с соответствующим скосом), с двумя головками на передней стенке и усилителем, прихваченым к боковой.
Изготовление сабвуфера


Басила эта штука низко и охотно, но не очень музыкально, в смысле явной предрасположенности к определенным тонам и явной нелюбви к другим, независимо от произвола музыканта, который эти ноты брал.

Некое улучшение наступило после переделки в изобарическую конструкцию, путем установки еще двух таких же головок (все, больше не осталось). Получившееся чудовище - на снимочке. Душа, однако, просила другого - уважения к музыкантам, вооруженным басовыми инструментами. Они ведь чем-то думают, прежде чем дернуть за струну или нажать на педаль колотушки. Новый сабвуфер был задуман на базе 25 сантиметровой головки фирмы a/d/s/. Я ее слышал в фирменном демонстрационном автомобиле на соревнованиях и мне понравилось. Задач при проектировании ставилось две:

1. Получить частотку, согласованную с функцией передачи салона
2. Сделать сабвуфер, составляющий минимальную помеху при обыденном использовании автомобиля, а точнее - его багажника.

Изготовление сабвуфера


Первая задача решалась с помощью излюбленной мной программы PerfBox 4.5. (Программа лежит вот здесь, берите, кому надо). Параметры головки (Fs = 32 Гц, Qts = 0.3, Vas = 70 л) однозначно указывали на фазоинвертор, а размер салона - на чатоту среза эдак герц 55 примерно. Результаты моделирования - на графике, для трех частот настройки, соответствующих длине тоннеля от 170 до 250 мм (диаметр принимался 75 мм - минимальный для такой головки).

Изготовление сабвуфера


Требуемый объем оказался около 19 л, из чего и исходили. Красная линия на графике - для сравнения, что бы получилось с этой же головкой в таком же объеме при закрытом ящике. Забегая вперед, скажу, что не так-то просто его было сопоставить с реальной конструкцией, из-за некоторой экзотичности форм.

Теперь об исполнении. Поскольку машина - хетчбек (античный Форд Сиерра,я не говорил?), полновесное использование достоинств багажного отделения возможно лишь при условии, что ничто не мешает сложить сиденье. В этих предпосылках взгляд упал на правый задний угол багажника, причем, поскольку боковая поверхность там далеко не плоская, это означало необходимость некоторого изыска в выборе материалов и технологии. Темное прошлое автора включало, на некотором этапе, возню с катерами и моторными лодками, поэтому вид стеклоткани и запах ненасыщенных полиэфирных смол его (меня, если вы потеряли нить) не пугал. Так и порешили.

Итак, этап первый и важнейший. Памятуя о пропорции 7:1 между измерением и обрезанием, для всех плоских деталей, которые предполагалось изготавливать из доброй старой ДСП, были сделаны шаблоны из оргалита, которые постепенно,прямо по месту в багажнике, подгонялись до получения максимальной конформности,то бишь отсутствия зияющих зазоров.

Изготовление сабвуфера


Затем по полученным шаблонам были вырезаны все панели, кроме задней,обращенной к стенке багажника, и лицевой (это придет потом) и соединены по всем правилам - клей, шурупы, бруски и косынки подкреплпения и т.д.. Детали обивки (две), по которым предстояло выклеивать стеклопластиковое дно ящика, были извлечены из автомобиля и временно закреплены на листе фанеры в том же относительном положении, которое они занимают в багажнике.

Изготовление сабвуфера


Теперь главная задача - защитить их от всепроникающей смолы. Отличный материал для этого - полиэтиленовая пленка для упаковки продуктов. Она тонкая и липнет сама к себе, что дает некоторую уверенность в отсутствии мест возможной протечки смолы, последтвия чего имеют природу катастрофы. После того, как все было закрыто (в два-три слоя - пленка тонкая и форм не искажает), деревянная часть ящика была поставлена на место, а все стыки с обивкой снаружи заклеены рыжим упаковочным скотчем.

Изготовление сабвуфера


На рисунке видны первые слои стеклоткани, уложенные по поверхности защищенной обивки, играющей в этой технологии роль матрицы. Когда они затвердеют, можно отодрать скотч, вытащить ящик из обивки ( если вы были аккуратны с разделительной пленкой. Если нет - то тоже отодрать, с заметно большим ущербом), поставить обивку на место и работать уже с корпусом сабвуфера как таковым.
Последующие слои стеклоткани наклеиваются также изнутри ящика, чтобы оставить наружную поверхность точно соответствующей обводам матрицы. Поскольку главное в конструкции корпуса сабвуфера - жесткость, были использованы все трюки по обеспечению таковой: ребра жесткости, выклеиваемые одновременно с поверхностью стенки, косынки в местах стыка боковых плоских панелей,усиление под установку лицевой панели

Изготовление сабвуфера

Изготовление сабвуфера


и могучая промежуточная стенка, соединяющая две боковые (ДСП) и заднюю (стеклопластик).
В этом жанре - много не бывает. После того как вся структура прочностью и статью станет напоминать линкор (на меньшее не соглашайтесь), можно угомониться и, перед тем как поставить лицевую панель, с уже вырезанными дырками под голвку и тоннель (или тоннели, как в моем случае), покрыть всю поверхность изнутри вибропоглощающим материалом. Почти любое антикоррозийное покрытие в аэрозоле подойдет.

Изготовление сабвуфера


После окончательной сборки корпуса, выравнивания неровностей на стыках и раковин (неизбежных, увы) на стеклопластике все вышеизложенное приобретает такой вот вид (с лица и со спины).


Изготовление сабвуфера

Изготовление сабвуфера


Остается самое приятное - отделка, установка и подсоединение головки и победное завершение эпопеи. Результаты - на снимке. Торчащие из тоннелей серые ПХВ трубы использовались при доводочной настройке фазонивертора и вскоре исчезли внутри.

Изготовление сабвуфера


P.S. Спустя положеннное время прекратил свою земную жизнь и автомобиль, но, что интересно: корпуса сабвуфера до сих пор жив (в личном музее автора), а усилитель Jensen продолжает свою боевую жизнь, и приносит награды за убойные уровни звукового давления на машине Серегя Клевцова.
=====================
vaz.ee

Комфорт отечественной машины можно улучшить и так…

Уже год ”трудятся” в автомобиле ВАЗ-2106 сиденья от ”Форда-Скорпио” (1985–1992 гг. выпуска), которые почти идеально вошли по своим габаритным размерам в салон. Причем достались эти передние сиденья от ”навороченной” модели, с сервоприводами и подогревом – естественно, подойдут и обычные. Автомобилей ”Скорпио” у нас немало и приобрести по сходной цене сиденья ”б/у” вполне реально.

Фордовские” сиденья сняли неприятное давление в области поясницы, а также избавили от других забот, вроде продавленной подушки или вечно выходивших из строя механизмов регулировки. Посадка водителя стала куда более ”дружелюбной”. Есть свои прелести и в электроприводах.

Для монтажа потребуются обыкновенная дрель и четыре кронштейна, изготовленных из стальной полосы толщиной 3–5 мм по приведенным чертежам. Сняв штатные сиденья, устанавливаем на передние ”лапы” ”фордовских” кронштейны на болтах М8х25 – по два кронштейна для каждого сиденья (рис. 1). Сверлим отверстия в полу автомобиля (рис. 2): под сиденье водителя, затем симметрично оси машины – под пассажирское сиденье. Болтами М10х40 фиксируем к полу кронштейны передних ”лап”, а болтами М10х75 – задние подпятники. Усиливаем крепежные соединения как со стороны салона, так и со стороны днища шайбами из стального листа толщиной 3–5 мм. Покрываем крепеж ”Мовилем”, а со стороны днища – антикоррозионной мастикой и пластилином. Вот, в общем, и вся работа.
Как утсановить сиденья

Как утсановить сиденья


Рис. 1. Узел крепления сиденья ”Форда” (вверху – общий вид, внизу – деталировка): 1 – дополнительные передние кронштейны (а – правый; б – левый); 2 – штатный задний кронштейн; 3 – ”лапа” сиденья; 4 – днище автомобиля; 5 – усиливающие шайбы.
Как утсановить сиденья

Как утсановить сиденья


Рис. 2. Разметка отверстий в днище автомобиля ВАЗ-2106 под установку сидений от ”Форда-Скорпио”.

Помнится, г-н Каданников на вопрос корреспондента ЗР о ”врожденных болезнях” вазовских машин, лечить которые приходится владельцам, ответил: ”Понимаете, сколько стоит заменить на 700 тысячах автомобилей какой-либо один-единственный болт? Только чтобы подготовить его производство, нужны солидные затраты. Не всегда можем такое себе позволить…” Выходит, долго еще придется самим заботиться о комфорте и безопасности – согласитесь, хорошие сиденья играют в этом не последнюю роль.

От отдела эксплуатации. Предложенная автором идея, безусловно, представляет интерес. Однако самодельные кронштейны, пожалуй, слабоваты – все-таки нагрузка на них довольно велика, особенно при торможении. Вероятно, их стоит усилить приваркой косынок, показанных пунктиром на рис. 1.
=========================
vaz.ee

Языки пламени, рвущиеся из-под капота… Фантастические животные, царапающие когтями полированную поверхность… Окна, из которых открывается вид на индустриальные пейзажи и неведомые миры… Нет, это не анонс нового блокбастера. Это искусство для тех, кому надоело одноцветные одинаковые автомобили, для тех, кто хочет выделяться из толпы и не боится привлекать к себе внимание. Имя ему – аэрография.

Часть первая. Историческая.

«Вы можете заказать автомобиль любого цвета, при условии, что этот цвет – черный», - сказал Генри Форд и оказался неправ. Люди не хотели и не хотят быть одинаковыми.

Аэрография зародилась в начале прошлого века, когда впервые на улицах Америки появились расписные Harley Davidson. Изначально рисунки наносились на корпуса гоночных машин: это были изображения трофеев, завоеванных данным автомобилем и специальные отметки о количестве побед в гонках. Потом аэрография плавно перекочевала на обычные автомобили. Это были двух-трехцветные изображения летящих птиц, бегущих лошадей, всего того, что символизировало неудержную мощь нового вида транспорта. Но настоящий бум на аэрографию пришелся на 60-70 гг. прошлого века. И по сей день американские автомобили тех лет выпуска считаются эталонами роскоши и красоты автомобильного дизайна. Роскошные автомобили и на них не менее роскошные рисунки: во времена сексуальной революции и повальной свободы каждый хотел донести до мира то, что его волновало.
Старушка Европа запоздало отреагировала на эту модную волну, а уж о Советском Союзе и говорить было нечего. Когда семена свободы начали только проникать в нашу страну, аэрография была излишеством: достаточно было иметь импортную машину, чтобы выделяться из большинства. Потом иномарки примелькались, и автолюбители начали искать другие способы для самовыражения. Все помнят фальшивые наклеенные дырки на капоте, кляксы на крыльях и забавных червячков, подмигивающих нам из багажника. Такая псевдоаэрография открыла дорогу настоящему искусству.

Современные технологии позволяют изобразить на автомобилях (да и не только на автомобилях) все, что душа пожелает. По-прежнему остаются актуальными растительный и животный мир, фантастические сюжеты и природные явления. Модным течением являются биоморфные рисунки, сочетающие в себе анимализм природного мира и высокотехнологичные шестеренки и схемы. Но, по большому счету, лишь фантазия владельца автомобиля и толщина его кошелька ограничивает возможности аэрографии.

Часть вторая. Техническая.

Аэрография – это искусство нанесения изображений на различные поверхности жидким или порошкообразным красителем при помощи сжатого воздуха. Инструментом художника является аэрограф. Объектом аэрографии может быть не только автомобиль, а любая гладкая поверхность (мотоцикл, компьютер, скейтборд, холодильник :) ).

Часть третья. Временная.

Процесс аэрографии условно можно разделить на пять этапов.

1) Концептуальный.

Самый важный и емкий этап. Здесь нужно определиться с рисунком, которым владелец автомобиля желает украсить своего железного коня. Исключительной особенностью аэрографии является индивидуальность каждой работы. Тут учитывается и характер заказчика, и пропорции автомобиля или разрисовываемой детали, и стиль. Неправильно подобранный рисунок может «убить» автомобиль, превратить его из роскошного механического животного в неуклюжее и смешное существо. Обязательным условием является гармония цветовой гаммы с основным цветом автомобиля. Эскиз рисунка может быть как предоставлен заказчиком, так и разработан художником с учетом пожеланий хозяина машины. После выбора эскиза важно оценить, как рисунок будет смотреться на самом автомобиле. Для этого часто прибегают к компьютерному моделированию, накладывая на изображение автомобиля выбранный эскиз. И, наконец, рисунок утверждается.

2) Финансовый.

После утверждения эскиза определяется сложность работы и, в зависимости от этого, оценивается стоимость аэрографии.

3) Подготовительный.

После выбора рисунка и урегулирования денежных вопросов начинается подготовка автомобиля к нанесению рисунка. Детали, которым предстоит поменять свой облик, должны будут претерпеть некоторые изменения. Если на детали имеются дефекты (сколы, царапины, вмятины и т.д.), то их необходимо убрать при помощи рихтовки, шпатлевки, грунта и краски. Если же лакокрасочное покрытие не повреждено, то верхний слой лака обрабатывается при помощи специальной абразивной пасты или наждачной бумаги. Это необходимо для того, чтобы краска впоследствии лучше легла на деталь. Для правильного нанесения рисунка необходимо, чтобы поверхность была идеальной.
4) Нанесение рисунка.

На этом этапе происходит непосредственное нанесение рисунка при помощи аэрографа. Нужно быть готовым к тому, что окончательный рисунок может не полностью совпадать с эскизом, утвержденным на первоначальном этапе. Это зависит от технологии работы художника, от особенностей автомобиля. Важно помнить о том, что аэрография – это всегда эксклюзив.

5) Заключительный.

Нанесенный рисунок покрывается лаком с соблюдением всех технологий окраски автомобиля. Лак защищает рисунок от повреждения и придает ему насыщенность и глубину. Окончательным штрихом становится полировка автомобиля.

В среднем, продолжительность работ занимает от 2-3 недель до месяца. Нужно быть готовым расстаться со своим автомобилем на этот период.

Часть четвертая. Финансовая.

Стоимость аэрографии разнится в зависимости от места нанесения рисунка, трудоемкости процесса и художника. Разброс цен от 250 до 7000-9000 долларов и более. Но аэрография сродни татуировкам: сделав одну, очень трудно остановиться :)

Часть пятая. Криминальная .

Аэрография – это не только способ самовыражения, но и отличное противоугонное средство. Редкий вор решится угнать машину, которая так привлекает внимание. А перекраска автомобиля (особенно, если это дорогое авто) может влететь угонщикам в копеечку. Дешевле угнать менее заметную машину. Кроме того, даже под слоем краски рисунок можно легко обнаружить.

Помимо криминального мира и восхищенных зрителей на улицах, таким необычным автомобилем может заинтересоваться и ГИБДД. Здесь важно помнить, что по закону ограничений по нанесению рисунков практически нет. Единственным исключением является имитация раскраски служебных автомобилей. Это значит, что нельзя на машину наносить характерные синие полосы, красные кресты и другие особые знаки, отличающие автомобили специальных служб. Кроме этого, нужно, чтобы нанесенный рисунок не перекрывал основной цвет автомобиля, то есть можно было бы однозначно сказать, какого он цвета.

Часть шестая. Надежная.

Основной причиной для беспокойства владельцев разрисованных машин, как мы видим, является далеко не угон, а любой механический ущерб, нанесенный любимцу и способный повлечь за собой повреждение рисунка. Чтобы таких проблем не возникало, существует такая услуга как страхование аэрографии. Организаций, работающих с таким видом риска, немного, но все-таки они есть. В Москве, например, за такой услугой можно обратиться в компанию «ИФТ – Страховой брокер».

Никто не застрахован от случайностей – это верно, но пусть уж лучше случайным будет ущерб, а возмещение ущерба – закономерным.

==================
Источник: www.iftbroker.ru
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки