Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник468
Вторник1411
Среда539
Четверг200
Пятница607
Суббота502
Воскресенье461
Сейчас online:28
Было всего:4998027
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Бывает, что утром автомобиль не заводится, хотя накануне заряжали аккумулятор, были отключены все потребители, глохнет при движении в виду «разрядки».

Подобные «симптомы» проявляются вследствие утечки электроэнергии. Определить причины этого « недуга» можно, следует уточнить состояние аккумулятора. Чтобы выполнить эти действия, нам потребуется: ареометр, вольтметр, нагрузочная вилка. Сразу удаляем с корпуса аккумулятора грязь, насухо его протираем, ведь загрязнения и влага могут стать причиной его разрядки – это и понятно, вода - это хороший проводник электрического тока. Сказывается и температура окружающей среды. Аккумулятор способен за ночь разрядиться, если автомобиль оставлен на улице в сильный мороз, или гараж не отапливается.

Требуется снять обе клеммы с аккумулятора, зачистить их, воспользовавшись напильником или ножиком, удалив все окалины. Оцениваем состояние клемм, присутствующих на генераторе, стартере, также корпусе автомобиля. Нужно все соединения зачистить, окалины считаются на них диэлектриками, препятствующими прохождению тока. Все ржавые шайбы меняем на новые. Уточняем состояние проводника схемы «двигатель - корпус». Необходимо определить показатель электролита в аккумуляторе. Выполняем это визуально. Достаточно открутить пробки, которые закрывают банки (ячейки) нашего аккумулятора, заглянуть вовнутрь. При этом электролит будет покрывать кромки верхние у пластин. Уровень этот упал, значит, в ячейки аккумулятора налейте дистиллированную воду.
Далее потребуется зарядка аккумулятора. Установите на зарядном устройстве показатель силы тока в формате 1/10 от аккумуляторной емкости, зарядите устройство. Процедура осуществляется в течение десяти часов. Затем уточните плотность электролита, используя ареометр. Замеры производят во всех банках аккумулятора. Плотность нормальная - 1,25-1,27 г/куб. см. Другие цифры в ячейках продемонстрируют неэффективную работу заряженного аккумулятора. Теперь нагрузочной вилкой проверьте напряжение заряженного аккумулятора. Показатель не должен в течение 5 секунд опускаться ниже 12 вольт. Если данный аккумулятор проверку не прошел, то приобретайте новый, обращайтесь в сервисный центр. Следует учитывать, что после ремонтных работ оборудование может выйти из строя достаточно быстро. Аккумулятор в процессе работы «движка» заряжается от генератора.

Если этот генератор неисправен, то тогда рабочий аккумулятор находится в полуразряженном состоянии. Генератор может стать причиной неэффективной работы. Проверить можно так: завести авто, при холостых оборотах произвести замер напряжения на клеммах аккумулятора. Вольтметр должен показать нормальное напряжение 14 вольт, если произошла разрядка, то 12 вольт. Запустите все потребители электрооборудования, и на холостых оборотах двигателе машины вновь замерьте напряжение, присутствующее на аккумуляторе. Напряжение ниже 14 вольт, значит, генератор неисправен.
Выход из строя любого потребителя в электросети совершенно не повлияет на аккумулятор, формат общего сетевого напряжения. Тогда просто перегорит плавкий предохранитель данного потребителя.
4ETS - Электронная система управления тяговым усилием
4WD - 4 Wheel Drive - полный привод (обычно "подключаемый полный привод", т.е. подключаемый и отключаемый вручную)
4WS (4Wheel Stearing) - Система рулевого управления всеми колесами

A


AАC (Advanced Activity Concept) – Расшифровка аббревиатуры концепта Volkswagen AAC
ABS - Anti-Blocking System - антиблокировочная система (тормозов)
AC - air conditioner - кондиционер
ACC (Active Cornering Control) - Автоматическая система стабилизации поперечного положения кузова в поворотах
ACC (Active Cruise-Control) - Активный круиз-контроль
ACC (Automatic Climate Control) - Автоматическая система управления слимат-контролем
ACE (Active Cornering Enhancement) - Стабилизаторы поперечной устойчивости с гидравлическими приводами
ACIS – Система впуска с переменной геометрией
ADB-X противобуксовочная подсистема
ADK (Abstandsdistanzkontrolle) – Система контроля дистанции при парковке
ADR (Abstanddistanzregelung) – Система по поддержанию безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля
AFS (Active Front Steering) - Система активного рулевого управления
AFS (Aluminum Foam Sandwich) - Конструкция алюминиевых панелей-сэндвичей для использования в автомобилестроении
AGS (Adaptive Getriebe-Steuerung) – Самонастраивающаяся система автоматической коробки передач
ALS (Anti-Lag System) – Технология, позволяющей значительно уменьшить так называемую «турбояму», т. е. обеспечить высокую эффективность работы двигателя не только в среднем и высоком диапазоне оборотов, но и в малом
APC - Automatic Performance Control - система, управляющая работой двигателя (состав смеси, момент зажигания)
АРС (Accelerometer Pilot Control) - Система следящей обратной связи
Assy - assembly - что-либо в сборе
ASC+T (Automatic Stability Control + Traction) – Автоматическая система контроля устойчивости с регулятором тяги
ASC-X (Anti-Slip Control) противобуксовочная подсистема ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung) - Противобуксовочная система
ATC (Automatic Traction Control) – Автоматическое управление тягой
ATD (Active Torque Dynamics) – Система отслеживает положение автомобиля на дороге и позволяет динамически распределять мощность между передними и задними колесами для улучшения управляемости
ATDS - после верхней мертвой точки
ATF - жидкость для автоматической трансмиссии
А/Т - автоматическая трансмиссия
ATTS (Active Torque Transfer System) – Система автоматического распределения крутящего момента
AVS – Адаптивная подвеска переменной жесткости
AWD - All Wheel Drive - полный привод (обычно постоянный или подключаемый автоматически)

B


BA (Brake Assist) - Электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов
BAS (Brems Assistant) - Система динамического контроля за торможением.
BCS - Автоматическая система стабилизации поперечного положения кузова в поворотах
BMS (Battery Management System) - Система контроля аккумуляторной батареи
BTDS - до верхней мертвой точки




C


CAI (Compression Auto Ignition)
CAN (Controller Area Network) - Система, связывающая все электронные функции в автомобиле
CATS - то же, что ACC
CBC (Cornering Brake Control) - Система контроля тормозного усилия в поворотах
СС - кубический сантиметр
CDI (Compression ignition Direct Injection) - Система непосредственного впрыска (дизель)
CDS FAN - condenser fan motor мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)
CI - центральный впрыск
CIG FUSE - предохранитель прикуривателя
CFI (Central Fuel Injection) - Система центрального впрыска (моновпрыск)
CGI (Stratified-Charged Gasoline Injection) - Послойный впрыск бензина
CMBS - Система предотвращения столкновений
СМН - cold mixture heater - нагреватель топливной смеси
CR-V (Compact Recreational Vehicle) - Компактный автомобиль для отдыха
CTI (Central Tire Inflation System) - Система централизованной подкачки шин автомобиля
CTX (Continuously variableTransaXle) - то же, что CVT
CV - constant velosity - см. CV joint CVT (Continuous Variable Transmision) - Бесступенчатая трансмиссия (вариатор)
CVVT - то же, что VVTi
CW (Collision Warning) - Система предупреждения столкновений




D


D - drive - движение
DAC (Downhill Assist Control) - Система помощи при спуске с горы
DAC (Drivers Alert Control) - Система слежения за разметкой
DBC (Dynamic Brake Control) - Система динамического контроля за торможением.
DI-D (Direct Injection Diesel)
DOHC (Double Over Head Camshaft) - ГРМ с 2-мя распредвалами, расположенные в головке блока
DSC (Dynamic Stability Control) - Система динамического контроля устойчивости
DSG (Direct Shift Gearbox) - Механическая 6-тупенчатая коробка с автоматическим приводом переключения передач и двумя многодисковыми сцеплениями
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) - то же, что ESP
DVVT (Dynamic Variable Valve Timing) - Система изменяемых фаз газораспределения




E


Е - end - конец
EBD (Electronic Brake Distribution) - Электронная система распределения тормозных сил.
EBS (Electronic Braking System) - Электронная система торможения.
EBV (Elektronishe Bremskraftverteilung) - Электронный распределитель тормозных сил (РТС)
ECCS (Electronic Concentrated Engine Control) - Электронная система управления двигателем.
ECD - Электро-хроматическая панель.
ECI - электронный центральный впрыск (тоже СI)
ECB - Тормозная система с электронным управлением.
ECM (Electronic Control Module) - Модуль электронного контроля.
ECON - economy - экономичный (режим работы)
ECS - Электронная система управления жёсткостью амортизаторов.
ECT (Super ECT) (Electronically Controlled Transmission) - Электронная система управления переключениями передач в автоматических КПП последнего поколения.
ECVT (Electric Continuously Variable Transmission) - Бесступенчатая трансмиссия с электрическим управлением.
ECU (Electronic Control Unit) - Блок электронного управления работой двигателя.
EDC (Electronic Damper Control) - Электронная система регулирования жесткости амортизаторов.
EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) - Электронная бесконтактная система зажигания (без прерывателя - распределителя).
EDL (Electronic Differential Lock) - Система электронной блокировки дифференциала.
EDS (Elektronische Differentialsperre) - Электронная блокировка дифференциала
EFI (Electronic Fuel Injection) - электронный (распределенный) впрыск топлива
EGR (Exhaust Gas Recirculation) - Система рециркуляции отработавших газов.
EHPS - Гидроэлектрический усилитель руля с электронным контролем.
EMT (Extended Mobility Tires) - Шины повышенной мобильности.
EMV - Электронный дисплей множественного обзора.
EMV (Extended Mobility Vehicle) - Автомобиль повышенной мобильноcти.
ESP (Electronic Stability Programme) - Наиболее сложная система с задействованием возможностей антиблокировочной, антипробуксовочной с контролем тяги и электронной систем управления дроссельной заслонкой.
ESPPlus - Система динамической стабилизации.
ETC - то же, что ASC
ETCS (Electronic Throttle Control System) - Электронная система управления положением дроссельной заслонки.
ETCS-i - Система электронного управления акселератором.




F


F - full - полный (уровень топлива)
F - forward - вперед
FI - Central Fuel Injection - центральный впрыск
F.I.R.S.T (Fully Integrated Road Safety Technology) - Система, обеспечивающая всеобъемлющую защиту водителя и пассажиров.
FM (Front Mid-ship) - Платформа, на которой построены Infiniti M и FX.
FSD (Frequency S_elective Damping) - Демпфирование, которое зависит от частоты. (Амортизаторы Koni)
FSI (Fuel Stratified Injection) - Многослойный впрыск топлива.
FWD (Front Wheel Drive) - Передние ведущие колёса автомобиля.




G


GDI (Gasoline Direct Injection)





H


Н - high - высокие (обороты), высокая (передача, температура)
HAH (Handbrake with Automatic Hold) - Стояночный тормоз c автоматической функцией
HAZ - hazard - аварийная сигнализация
HDC - ограничение скорости спуска
HDC (Hill Descent Control) - Система контроля тяги для спуска с крутых и скользких уклонов.
HDI (High Pressure Direct Injection) - Непосредственный впрыск под высоким давлением.
HEAD LH - левая фара
HEAD RH - правая фара
HEAD RH LWR - правая фара ближнего света
HEAD RH UPR - правая фара дальнего света
HEV (Hybrid Electric Vehicle) -
HHC (Hill Hold Control) - Система помощи трогания в горку.
HID - Разрядные фары высокой интенсивности.
HPI (High Pressure Injection) - Система питания с гидравлическим управлением насос-форсунками.
HPI (High Precision Injection) - Высокоточный впрыск.
HSAC (Hill-start Assist Control) - Система помощи при подъеме в гору.
HSD (Hybrid Synergy Drive) - Гибридный синергический привод.





I


i-AFS (Intelligent Adaptive Front-lighting System) - Поворотные ксеноновые прожекторы
i-Drive - Инновационная концепция управления различными системами автомобиля.
i-VTEC (Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control) - Еще более сложная система регулировки фаз газораспределения, чем VTEC.
IAD (Integrated Activ Drive) - Система управления работой: системы стабилизации, полного привода, электроусилителя руля.
ICM (Integrated Chassis Management) -
IDIS (Intelligent Driver Information System) -
IDM - Ignition Discharge Module -
IDS (Interactive Driving System)
INT - interval - интервал
ITM (Interactive Torque Management) - Система полного привода.
I/UP - idle up - увеличение оборотов холостого хода




J



K



L


L - low - низкие (обороты), низкая (передача, температура)
LEV (Low Emission Vehicle) - Автомобиль с малыми выбросами в атмосферу.
LHD - Left Hand Drive - органы управления с левой стороны ("левый руль")
LPT - Light Pressure Turbo - турбонаддув низкого давления




M


MASC (Mitsubishi Active Stability Control) - Система динамической стабилизации Mitsubishi.
MATC (Mitsubishi Active Traction Control) - Активная противобуксовочная система Mitsubishi.
MAV (Multi-Activity Vehicle) -
MFV (Modern Family Vehicle) - Современный семейный автомобиль. Новая аббревиатура для обозначения однообъемников на платформах автомобилей гольф-класса (Renault Scenic).
MIEV (Mitsubishi In-wheel motor Electric Vehicle) -
MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System) -
MON - Motor Octane Number - октановое число по моторному методу
MPI - многоточечный впрыск
MPS (Mazda Performance Series) -
MPV (Multi-Purpose Vehicle) - Обозначает более крупные, "классические" минивэны (Renault Espace, Volkswagen Sharan).
MSR (Motor-Schleppmoment-Regelung) - Регулятор торможения двигателем.
MSR (Motor Schleppmoment Regelung) - Система контроля за торможением двигателем.
MSV (Multi-Sports Vehicle) -
М/Т - механическая трансмиссия




N


N - neutral - нейтральное (положение)
N - normal - нормальное (состояние)
NVCS - то же, что VVTi




O


OBD (On Board Diagnostic) - Система бортовой диагностики автомобиля.
O/D - over drive - повышенная передача
2 WAY O/D - автоматическое отключение повышенной передачи
OHC (Overhead Camshaft) - Расположенный сверху распределительный вал.
OX SENSOR - датчик кислорода




P


Р - parking - стоянка
PA (Park Assist) - Система помощи при парковке.
PABS - то же, что BA
PASM (Porsche Active Suspension Management) - Активное управление подвеской Porsche.
PCCB (Porsche Ceramic Composite Brakes) - Керамические композитные тормоза.
PDC (Parking Distance Control) - Система контроля дистанции при парковке
PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) - Система управления жесткостью стабилизаторов.
PSM (Porsche Stability Management) - Систему стабилизации Porsche.
PTS - (Parktronic System) - Система контроля дистанции при парковке.




Q


QDIS (Quality Diagnostics System) - Система определения качества моторного масла в поддоне картера с помощью радара.
QLEM (Quadricycle Leger a Moteur) - Легкий квадрицикл с мотором.




R


R - возвращение, назад
RDC (Reifen Druck Control) - Система контроля за давлением воздуха в шинах.
RDI FAN - radiator fan motor - мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
RFW (Remote Free Wheel) -
RHD - Right Hand Drive - органы управления с правой стороны ("правый руль")
R.M.P. - обороты в минуту
RON - Research Octane Number - октановое число по исследовательскому методу
RTR MOTOR - retract motor - мотор открытия-закрытия фар
RWD (Rear Wheel Drive) - Задние ведущие колёса автомобиля.




S


SCC (Saab Combustion Control) -
SIPS (Side Impact Protection System) - Система защиты при боковых ударах.
SLS (Self-Levelizing Suspension) - Система самовыравнивания подвески.
SMG (Sequential Manual Gearbox) - МКПП с последовательным переключением.
SMG Drivelogic (Sequential Manual Gearbox Drivelogic) - Секвентальная механическая коробка переключения передач SMG II с системой Drivelogic.
SPI (Spark Plug Injector) - Свеча-форсунка.
SRS (Supplementary Restraint System) - Система пассивной безопасности.
STC - то же, что ASC
STR (Sport Throttle Response) - Система электронной педали газа.
SVA (Smart Valve Actuation) - Устройство электромагнитного привода клапанов.
SVC (Saab Variable Compression) - Двигатель внутреннего сгорания с изменяемой степенью сжатия.
SUS (Sport Utility Sedan) - Legacy SUS - то же самое, что и универсал Legacy Outback, только с кузовом седан.
SUV (Sport Utility Vehicle) -
S/W - выключатель




T


TCS (Traction Control System) - система управления тягой (антипробуксовочная)
TDC - Top Dead Center - ВМТ
TDCI (Turbo-Diesel mit Common-Rail-Injection) - Турбодизель с непосредственной впрыском и принципом Common Rail.
T-FSI (FSI-Turbo) - Двигатель FSI с турбонаддувом.
Ti-VCT (Twin Independent Variable Cam Timing) -
TPWS - Система оповещения о давлении в шинах.
TRACS - то же, что ASC
TRC - Антипробуксовочная система.
TSI - Двигатель FSI с "двойным турбонаддувом".




U


UAV (Urban Activity Vehicle) -
ULEV 2 (Ultra Low Emission Vehicle) -




V


VAAC (Volvo Ambient Air Cleaner) - Система очистки отработашших газов и воздуха, поступающего в салон.
VANOS - Система изменяемых фаз газораспределения.
VC - Visocous Coupling - вязкостная муфта
VCP (Virtual Test Track Experiment)
VDC (Vehicle Dynamic Control) - Система курсовой устойчивости автомобиля.
VIC - то же, что VVTi
VIRTTEX (Virtual Test Track Experiment) - Симулятор, имитирующий процесс управления автомобилем в различных условиях.
VIN - Vehicle Identification Number - идентификационный номер ТС
VIS - Система изменяемых фаз газораспределения.
VGRS - Рулевое управление с переменным передаточным числом.
VSA (Vehicle Stability Assistant) - Система курсовой устойчивости.
VSC (VSC+) - Система курсовой устойчивости автомобиля.
VSV - электромагнитный клапан вакуумной магистрали.
VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control) - Электронная система управления временем открытия и высотой подъема клапанов.
VTG (Variable Turbolader Geometrie) - Система изменения геометрии турбины.
VTM-4 (Variable Torque Management) - Система полного привода.
VVT-i (Valve Variable Timing-Intelligent) - Система изменения фаз газораспределения.




W


WHIPS (Whiplash Protection System) - Система защиты шейного позвонка.




X


xDrive - Система полного привода.
XL (eXtra Length) - Удлиненный.




Y


YRV (Young Recreational Vehicle) - Молодежный автомобиль для отдыха.




Z
Для того, чтобы отремонтировать двигатель, особенно если поломка серьезная, его нужно снять с автомобиля. Как же его снять, не сломав при этом остальные узлы и детали, которые находятся под капотом. Конечно лучше всего, если работу эту будет делать профессиональный ремонтник, но в жизни всякое бывает. Как снять двигатель?

Как снять двигатель


Рассмотрим на примере автомобиля Ваз 2110. Для начала отсоединяем клеммы аккумуляторной батарей, прежде всего это касается минусового провода. после чего аккуратно снимаем капот. Делается это легко, стоит только разобраться. Так что не спешите, все внимательно изучите. Далее нужно слить с мотора все масло и охлаждающую жидкость. Опять таки должна присутствовать аккуратность, делать нужно в приспособленном месте, не в коем случае не на голой земле, потому что если масло попадет в почву, то расти там уже ничего не будет, плюс к этому получите штраф от экологов. Следующий этап - снимаем коробку передач, сцепление и приемную трубу. После вытаскиваем шланги подвода и слива топлива. На автомобиле Ваз 2110 это происходит относительно свободно, а вот Ваз 2111 и Ваз 2112 могут преподнести сюрпризы, так что там делайте все вдвойне осторожно, немного стравливайте давление в топливной системе. Далее отсоединяем тросик привода дроссельной заслонки двигателя. Отсоединяем корпус воздушного фильтра, опять таки на Ваз 2111 и ваз 2112 есть сложности, снимается корпус вместе с показателями массового расхода воздуха. Не забывайте про тормоза, отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозной системы и электропневмоклапана отопителя от ресивера, это на Ваз 2111 и Ваз 2112, на Ваз 2110 вместо нее просто впускной коллектор. Автоаксессуары сейчас очень часто покупаются подростками, у которых уже есть свои автомобили. Зачастую, покупку автоаксессуаров и установка их на автомобиль, по их мнению и называется тюнингом. Хотя это конечно же не так.

Как снять двигатель


Удаляем шланги системы охлаждения от выпускного патрубка головки цилиндров и от подводящей трубы насоса. Теперь нужно снимать сам двигатель. Делать это желательно снизу, то есть автомобиль поднимается по специальному механизму, под него подкатывается тележка на колесиках и мотор удаляется с моторного отсека. После снятия двигателя нужно его прочистить, наверняка он весь в масле. Ремонт может быть различным по сложности, но раз вы сняли для этого двигатель, то не помешает полностью осмотреть его на предмет дефектов и поломок. После того, как ремонт завершен, нужно хорошо смазать все элементы двигателя и аккуратно начать устанавливать на месть. Происходит это в обратном порядке. Вы подкатываете двигатель на место, на него сверху опускают автомобиль и все закрепляется. Как писалось выше, желательно, если ремонтом будет заниматься опытный человек. Ведь если за дело возьмется человек, который не занимался до этого ничем подобным, то в лучшем случае он затянет процесс на долгое время. А скорее всего просто сломает что нибудь и это выльется в еще более дорогостоящий ремонт автомобиля или даже полную замену двигателя.

Для демонтажа силового агрегата с автомобиля:
• отделите выводы «+» и «—» аккумуляторной батареи;
• приподнимите переднюю облицовочную панель кабины;
• демонтируйте буфер;

• наклоните кабину на 60;
• отделите выводы кабелей и разъем от генератора;
• отделите выводы кабелей и разъемы: датчиков температуры водной мaccы (2 шт.), датчиков давления масла (2 шт.), датчика сигналов заднего хода, спидометра, факельных свечей (2 шт.), клапана Эфу:
• демонтируйте воздухопровод, соединяющий влаго-маслоотделитсль с компрессором;
• открутите болты фиксации крыльчатки вентилятора, демонтируйте се и оставьте в нише кожуха вентилятора, прислонив к радиатору;
• отпустите хомут фиксации наружнего рукава радиатора на водяной коробке мотора и отделите рукав;
• отпустите хомут фиксации шланга, соединяющего верхний сосуд радиатора с трубкой к расшири -тельному бачку и отделите трубопровод;
• открутите болты фиксации подводящего патрубка к водяному насосу и отделите патрубок;
• отделите воздушный фильтрующий элемент:
• отделите питающий и дренажные топливопроводы в скреплении трубопроводами:
• отделите толкатель привода управления подачей топлива и демонтируйте пружину;
• отделите и демонтируйте трубки, подводящие воздух к редукционному клапану и к Пгу привода;
• вывесите транспортное средство Камаз на подъемнике для осуществления действий снизу;
• слейте охл-ю жидкость из системы охлаждения;
• слейте масло из картера мотора двигателя Камаз;
• слейте масло из картера коробки передач;
• отделите левый и правый приемные патрубки от турбокомпрессора, для чего открутите гайки фиксации фланцев приемных патрубков к турбокомпрессору;
• отделите от стартера вывод «—», кабель и вывод «+» от тягового реле;
• отделите прижимы масляного радиатора гидроусилителя рулевого управления;
• отделите трубку отопитсля кабины от радиатора и двигателя, открутите кронштейн и демонтируйте шланг;
• отделите маслопроводы низкого и высокого давления гидроусилителя рулевого управления;
• отделите шланг пневмоиилиндра вспомогательной тормозной системы;
• отделите гидропривод Пгу сцепления;
• демонтируйте Пгу сцепления;
• отделите передний коней карданного вала промежуточного моста от коробки передач, открутив гайки М 16 и вынув болты;
• открутите болты фиксации кронштейна поддерживающей опоры к коробке передач;
• опустите транспортное средство Камаз с подъемника:
• открутите болты фиксации передней опоры двигателя Камаз:
• открутите самоконтрящисся гайки М20 болтов фиксации задних опор мотора и извлеките болты;
• зацепите захваты подъемно-транспортного механизма за 2 рыма мотора и тыльный рым-болт коробки передач, демонтируйте силовой агрегат автомобиля, поставьте его на упор.
Для Установки Силового Агрегата На Транспортное средство Камаз:

• при помощи подъем но-транспортного механизма демонтируйте силовой агрегате подпорки п поставьте его на транспортное средство Камаз;
• соедините отверстия задних опор мотора с отверстиями кронштейнов задних опор, введите болты М20 и зафиксируйте опоры;
• вкрутите болты М12 в отверстия передних опор мотора и зажмите их:
• поставьте крыльчатку вентилятора и зафиксируйте ос четырьмя болтами;
• состыкуйте трубку, соединяющую расширительный сосуд с радиатором;
• состыкуйте верхний патрубок радиатора к двигателю трубопроводом;
• состыкуйте трубопровод отопления кабины к двигателю Камаз;
• состыкуйте верхний рукав радиатора к водяной коробке, зажмите хомут фиксации рукава;
• состыкуйте трубопровод трубопроводы расширительного бака с патрубком на верхнем бачке радиатора, зажмите хомут;
• состыкуйте подводяший патрубок к водяному насосу, закрепив его двумя болтами;
• состыкуйте толкатель управления подачей топлива;
• состыкуйте маслопровод высокого и низкого давления к гидроусилителю рулевого устройства. Долейте масло до уровня;
• состыкуйте питающий и дренажные топливопроводы в скреплении трубопроводами;
• поставьте воздухопровод, соединяющий компрессор с влагомаслоотделителем;
• состыкуйте воздухопровод пневмоцилинд-ра вспомогательной тормозной системы;
• поставьте воздухопроводы, подводящие воздух к редукционному клапану и к сцеплению;
• поставьте воздушный фильтрующий элемент;
• состыкуйте выводы кабелей и разъемы: датшков температуры водной мaccы (2 шт.), датчиков давления масла (2 шт.), поставьте датчик давления масла, датшк сигналов заднего хода спидометра, штифтовых свечей (2 шт.), генератора, клапана Эфу;
• приподнимите транспортное средство с участием подъемника;
• поставьте маслопровод, соединяющий масляный радиатор с картером мотора Камаз;
• залейте масло в картер мотора;
• залейте охл-ю жидкость в систему охлаждения;
• прокачайте топливную систему ручным подкачивающим насосом;
• опустите кабину, заранее введите палец, в ограничитель крена кабины и зашплинтуйте замки;
• установите буфер;
• опустите переднюю облицовочную панель;
• установите и зафиксируйте прижимы фиксации масляного радиатора гидроусилителя рулевого управления Камаз;
• состыкуйте к стартеру вывод «—», кабель и вывод «+» к тяговому реле;
• состыкуйте гидропровод Пгу сцепления;
• вкрутите болты фиксации кронштейна поддерживающей опоры к коробке передач;
• состыкуйте левый и правый приемные патр>б-ки к турбокомпрессору, для чего вкрутите гайки фиксации фланцев приемных патр>бков к турбокомпрессору;
• состыкуйте передний конец карданного вала промежуточного моста к коробке передач, всунув в отверстия фланцев болты N116 и завернув гайки;
• опустите транспортное средство Камаз с подъемника;
• прокачайте сцепление и долейте жидкость до уровня;
• состыкуйте выводы аккумуляторных батарей;
• пустите двигатель, проконтролируйте его работу и отсутствие подтекания охлаждающей жидкости и масла.

Наверное, многие замечали что температура включения вентилятора на двигателях последнего поколения ВАЗ 2110 -2112 (100-105 С) является завышенной к нормальной рабочей температуре двигателя (85-90 С).

Прежде всего данное введение связано с борьбой производителя за более чистый выхлоп из трубы Вашего авто (требования современных стандартов евро 3 и выше). При данной температуре происходит более полное сгорание топлива и его составляющих.

Но следует заметить, что как и всегда данная положительная сторона для одного аспекта привносит что то отрицательное для другого. Так при незначительном, но все же перегреве двигателя и головки происходят необратимые физико химические процессы в металле, что в итоге сказывается и на общей итоговой работе моточасов силового агрегата. Не считая того обстоятельства, что в случае отказа электрических компонентов влияющих на включение вентилятора, времени для того что бы это заметить при завышенной температуре штатного включения 105 С до перегрева 125 С будет значительно меньше, чем от нормальной рабочей до перегрева.

Для более равномерной и управляемой работы двигателя предлагается сделать параллельную схему включения вентилятора. На один из контактов вентилятора всегда подводится плюсовой контакт, а для второго минусового контакта предлагается подсоединение через параллельный провод с выключателем согласно рис 1.

Электрическая схема

Рисунок 1 Электрическая принципиальная схема для подключения вентилятора радиатора ВАЗ 2110 2111 2112

Далее приводятся фото контакта в моторном отсеке и вариант для установки кнопки включения.

схема

Рисунок 2 Место подключения провода в моторном отсеке для включения вентилятора радиатора ВАЗ 21102

схема

Рисунок 3 Альтернативное место для установки выключателя вентилятора радиатора ВАЗ 2110 2111 2112

После реализации данного решения остается лишь упомянуть о дополнительных возможностях контролировать рабочую температуру силового агрегата со всеми последующими отсюда положительными доводами приведенными выше.

PS У многих в силу сложившихся консервативных взглядов может возникнуть мысль о том, что в электрической схеме для включения вентилятора системы охлаждения требуется реле. Я против лишнего и могу сказать, что для того чтобы схема работала достаточно просто мощного выключателя расчитанного на ток не менее 20 А для 12 Вольт, то есть 240 Ватт (такие выключатели есть в продаже - например 220 Вольт 16 А , как на рисунке 3, то есть на 3520 Ватт) Данная схема успешно работает на автомобиле ВАЗ 21102, 2001 года выпуска уже в течении 3 лет. Также дополнительно надо отметить, что этот способ не является заменой штатной схеме срабатывания вентилятора радиатора в автомобиле и предназначен лишь как альтернативное решение для работы двигателя на более низких температурах, контролируемой непосредственно водителем.

В любом случае, если двигатель перегревается, даже если вы реализовали принцип описанный выше, все же проверьте систему охлаждения и обеспечьте ее полную исправность.
Аварийные действия при перегреве системы охлаждения двигателя во время движения.

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона. Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем, не глушите двигатель сразу. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование повышенного локального перегрева. Кроме того, лучше через 2-3 минуты завести машину секунд на 10, что бы новый объем охлаждающей жидкости начал контактировать с деталями двигателя.

Определите, откуда вырывается пар, если он есть. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке (будьте осторожны что бы не обжечься), на целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира в салоне и выясните, нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты или лейкопластыря из аптечки.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или помимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термоастата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего корпус термоастата с радиатором. Если шланг холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.

Если вентилятор не включается, возможно, перегорел предохранитель, неисправно реле включения, перегорел электродвигатель или неисправна электропроводка.

Проверьте целостность электропроводки, надежность соединения электрических разъемов.

Если проводка в порядке, проверьте предохранитель и в случае неисправности замените его.

Если предохранитель исправен, попробуйте заменить реле включения вентилятора.

Если вентилятор по-прежнему не включается, проверьте электродвигатель. Для этого возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка; если нет - также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле и электродвигатель неремонтопригодны, замените их в сборе.

При выключенном зажигании в автомобилях ваз 2110 2111 2112 штатная проводка не обеспечивает манипуляции опускания и поднимания стекол без включения замка зажигания. Каждый раз при открывании и закрытии стекла необходимо поворачивать ключ замка зажигания и после определенной процедуры со стеклами соответственно возвращать ключ в исходное состояние.

Данная процедура неудобна в следствии значительной последовательности операций. Для независомого управления стеклоподъемниками в автомобилях ВАЗ 2110-11-12 предлагаем Вам ознакомится со следующей инструкцией по доработке электросхемы.

Для того что бы нам определиться с тем, что будет обеспечивать альтернативное питание стеклоподъемников. Изучим штатную принципиальную электрическую схему работы стеклоподъемников (рис 1).

Из нее видно что питание обеспечивается только после включения замка зажигания и срабатывания дополнительного реле К6 (на данной схеме не укзано) и реле стеклоподъемников (позиция 11) которые через свои контакты и предохранитель F5 (30А) питают стеклоподъемники. Питание стеклоподъемников обеспечим через цепь прикуривателя. Для этого лучше всего демонтировать нижнюю пластиковую левую панель у пола в ногах пассажира и в разьем контакта прикуривателя присоеденить провод. Присоединение произвести с проводом красно синего цвета - это "+" контакт. (соединение с данным проводом на схеме показано проводом черного цвета)

Далее данный провод протянув в пластиковом коробе между пердних сидений подвести к колодкам кнопок стеклоподъемников и соеденить с бело черным проводом. (общий + для всех 4 стеклоподъемников) При этом из монтажного блока удалить предохранитель F5 для ограничения тока через него на остальные системы энергопотребления. То есть не допустить алтернативное питание потребителей бортовой сети, также как и стеклоподъемников через питание прикуривателя. При этом предохранитель прикуривателя следует заменить с 15 А на 30 А, так как номинал для предохранителя стеклоподъемников выше чем у прикуривателя.

Некоторые заблуждения. Перемычка в колодке реле стеклоподъемников ничего не даст для их независимой работы. Так как до данного реле еще стоит дополнительное реле К6 которое ограничивает питание на реле стеклоподъемников. А вот перемычку в реле К6 для подачи напряжения на реле стеклоподъемников ставить запрещается, так как оно питает не только стеклоподъемники но и другие системы.

После данной доработки стеклоподъемники будут работать непосредственно от аккумуляторной батареи автомобиля и для их активации не потребуется включать зажигание автомобиля.

Общие сведения. Иллюстрированное руководство по двигателю ВАЗ 2108. разборка двигателя, сборка.

Двигатель (вид сверху):
1 - колодки с проводами карбюратора
2 - шланг обратного слива топлива
3 - шланги отопителя
4 - шланг вакуумного усилителя
5 - шланг подачи топлива
6 - наконечник троса привода сцепления
7 - провод катушки зажигания
8 - шланги радиатора
9 - тяга дроссельной заслонки
10 - тяга воздушной заслонки
11 - провод датчика контрольной лампы аварийного давления масла
двигатель ВАЗ



Двигатель (вид снизу):
1 - генератор
2 - правая передняя опора
3 - двигатель
4 - коробка передач
5 - стартер
6 - выключатель света фонарей заднего хода
7 - растяжка
8 - левая передняя опора
9 - левый привод передних колес
10 - пробка маслосливного отверстия коробки передач
11 - задняя опора
12 - тяга привода переключения передач
13 - масляный картер
14 - правый привод передних колес
15 - пробка маслосливного отверстия двигателя
двигатель ВАЗ


Снятие двигателя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Перед снятием двигателя отсоедините провод от клеммы "—" аккумуляторной батареи.

Слейте:

охлаждающую жидкость
масло из картера двигателя (см. подраздел 11.12.)
масло из коробки передач (см.подраздел 11.12.)

Рекомендации

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач.

Снимая двигатель, опускайте его из моторного отсека вниз.

Удобнее снимать двигатель, установив автомобиль на подъемнике.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Отверните болты крепления и снимите защиту картера.
болты крепления
11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108 11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108 11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108
2. Снимите приемную трубу глушителя (см. подраздел 11.6.1.).
труба глушителя
11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108 11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108 11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108
3. Снимите воздушный фильтр (см. подраздел 11.2.).
11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108 11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108 11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108воздушный фильтр

4. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя.
вакуумный шланг
Двигатель и его системы ВАЗ 2108 тюнинг ваз. всё о тюнинге
5. Отверните болт и отсоедините провод "массы" от картера сцепления.
провод массы

6. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата.
отсоедините шланги

7. Отсоедините высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания.
высоковольтный провод

8. Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания.
пружинный зажим

9. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса.
шланг подачи топлива

10. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления.
затяжка гаек

11. Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления.
наконечник троса

12. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.
колодка с проводом

13. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.
гайка крепления

14. Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора.
колодка с проводом

15. Отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора.
клемма генератора

16. Отсоедините колодку с проводом от клеммы запорного электромагнитного клапана карбюратора.
клапан карбюратора

17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора. Выньте шланг из пластмассового хомута.
шланг обратного слива

18. Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой.
тяга воздушной заслонки

19. Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос.
отсоедините трос

20. Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.
пружинный фиксатор

21. Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок.
возвратная пружина

22. Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.
трос привода акселератора

23. Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов.
кронштейн троса привода акселератора

24. Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).
концевой выключатель

25. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.
датчик температуры

26. Отсоедините провод от датчика давления масла.
датчик давления масла

27. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.
подводящий шланг отопителя

28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя.
отводящий шланг отопителя

29. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.
тяга привода переключения передач

30. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.
привод спидометра

31. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач.
выключатель света фонарей заднего хода

32. Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески.
Ослабьте затяжку гаек

33. Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.
силовой агрегат

34. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.
шплинт гайки крепления

35. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.
гайка крепления шарового шарнира

36. Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.
Выпрессовка пальца

37. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.
двигатель ВАЗ

38. Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону.
двигатель ВАЗ хвостовик

39. Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому.
двигатель ВАЗ

40. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.
Операции, указанные в пунктах 40 и 41, выполняются для облегчения работы на снятом двигателе при коробке передач.
двигатель ВАЗ

41. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.
двигатель ВАЗ

42. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.
двигатель ВАЗ

43. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
двигатель ВАЗ

44. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата.
двигатель ВАЗ

45. Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.
двигатель ВАЗ

46. Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.
Установка двигателя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Залейте:

охлаждающую жидкость
масло в картер двигателя
масло в коробку передач
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Моменты затяжек резьбовых соединений см. в приложении 3. Окончательно затягивайте резьбовые крепления опор силового агрегата и деталей передней подвески после установки автомобиля на пол (перед затяжкой качните два-три раза переднюю часть автомобиля).

2. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров.
двигатель ВАЗ3. После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте приводы воздушной и дроссельной заслонок карбюратора, привод сцепления, а также углы установки передних колес.


Не устанавливайте бывшие в употреблении стопорные кольца на шлицевые хвостовики шарниров — это может привести к отсоединению приводов передних колес от коробки передач во время движения.
4. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков. Проверьте работу контрольных ламп в комбинации приборов.

Следует отметить, что не слишком загрязненный и постоянно эксплуатируемый карбюратор работает ничуть не хуже, чем идеально чистый, так как все работающие подвижные сочленения постоянно самоочищаются, а грязь снаружи сама не может попасть внутрь.

необходимый инструмент
наружная мойка
внутренняя мойка
регулировка поплавков
регулировка систем
регулировка пусковой системы
Регулировка системы холостого хода
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ КАРБЮРАТОРА
Провал, рывок, подергивание, раскачивание, вялый разгон
подача топлива
система зажигания
частые короткие и резкие рывки
Слабое мягкое подергивание
Общая неустойчивость
проверка систем
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу
Провал даже при самом медленном открытии дроссельной заслонки
Легкие подергивания автомобиля
Провалы, рывки и раскачивания автомобиля
Затрудненный пуск прогретого двигателя
Затрудненный пуск холодного двигателя
Повышенный расход топлива

--------------------------------------------------------------------------------

Карбюратор ДААЗ-2108, как, впрочем, и любой другой современный карбюратор весьма надежен и требует при правильной эксплуатации минимального объема работ по обслуживанию. Большинство его неисправностей бывает связано либо с неквалифицированным вмешательством в регулировку, либо с засорением в нескольких характерных зонах, вызванным чаще всего неправильными действиями владельца.

--------------------------------------------------------------------------------

Для обслуживания карбюраторов необходимы следующие инструменты и приспособления:

рожковый или накидной гаечный ключ на 13 мм для снятия карбюратора с двигателя, для отворачивания электромагнитного клапана и торцевой ключ 13 мм для отворачивания пробки топливного фильтра;
шлицевая отвертка с лезвием 7х0,8 мм для демонтажа крышки корпуса, крышек ускорительного насоса и экономайзера; воздушных жиклеров и некоторых других узлов;
шлицевая отвертка с лезвием шириной 4,0 мм и длиной не менее 65 мм для отворачивания главных топливных жиклеров, а также для регулировки состава смеси на холостом ходу;
остро заточенная палочка диаметром 3,5...4 мм и длиной 80... 100 мм для извлечения главных топливных жиклеров из эмульсионных колодцев;
рожковый ключ на 11 мм для отворачивания корпуса запорной иглы поплавкового механизма;
рожковый ключ на 8 мм для отворачивания контргайки на регулировочном винте в крышке диафрагменного механизма пускового устройства и удержания от поворота зажима троса управления воздушной заслонкой;
ключ на 8 мм (желательно торцевой) для отсоединения троса управления воздушной заслонкой;
рожковый ключ на 7 мм для начального приворота винта регулировки механизма приоткрытая дроссельной заслонки при пуске (в случае коррозии винта);
короткая отвертка (50...70 мм) с лезвием шириной 4...5 мм для вращения упорных регулировочных винтов пусковой системы;
круглые калибры (или сверла) диаметром 1,1 и 2,0 мм для регулировки величины приоткрытия дроссельной и воздушной заслонок при пуске;
бронзовая или латунная оправка диаметром 3,5...3,9 мм и длиной 35.. .45 мм для удаления оси кронштейна поплавков;
легкий молоток;
приспособление для ремонта игольчатого запорного клапана (см. ниже);
отрезок медной проволоки диаметром 0,8...0,9 мм и длиной 100 мм для прочистки главных топливных жиклеров;
короткий отрезок медной проволоки диаметром 0,3 мм для прочистки топливного жиклера холостого хода и жиклера эконостата;
короткий отрезок стальной проволоки диаметром 0,2...0,25 мм для прочистки распылителей ускорительного насоса;
резиновая груша с тонким носиком для контроля герметичности запорного клапана поплавкового механизма;
насос с резиновой трубкой диаметром 6 мм для продувки каналов карбюратора и очистки деталей от грязи и пыли;
вольтметр на 15 В постоянного тока для контроля работы системы ЭПХХ.

В числе основных практически целесообразных и необходимых работ по техническому обслуживанию и регулировке карбюратора следует отметить следующие:наружная мойка;
промывка сетчатого фильтра на входе в поплавковую камеру;
промывка поплавковой камеры; .
очистка воздушных жиклеров и других деталей от отложений;
регулировка поплавкового механизма;
регулировка пускового устройства;
регулировка системы холостого хода.

--------------------------------------------------------------------------------

Все эти работы не требуют обязательного демонтажа карбюратора с двигателя. Наружная мойка производится при помощи кисти любой растворяющей маслянистые отложения жидкостью: бензином, керосином, дизельным топливом, хотя, ввиду большей пожарной безопасности и меньшей испаряемости, следует предпочесть последние две. Еще лучше применять специальные химические составы, смываемые водой. После мойки карбюратор неплохо обдуть снаружи сжатым воздухом, хотя бы от автомобильного компрессора. Периодичность этой работы определяется самим водителем исходя из условий эксплуатации и, обычно бывает, необходима 1-2 раза в год.

Следует отметить, что не слишком загрязненный и постоянно эксплуатируемый карбюратор работает ничуть не хуже, чем идеально чистый, так как все работающие подвижные сочленения постоянно самоочищаются, а грязь снаружи сама не может попасть внутрь. Технически необходима только чистка и мойка карбюратора с толстыми лохмотьями жирной грязи в рычажном механизме и пусковой системе, затрудняющими взаимное движение деталей. Но следует помнить, что каждая мойка - внесение в трущиеся пары песка и мелкого абразива. Поэтому излишнее усердие в этом тоже ни к чему.

Перед тем как мыть карбюратор на двигателе, снимите воздухоочиститель. В процессе мойки соблюдайте осторожность и не допускайте, чтобы грязь попала во внутренние полости карбюратора и впускной коллектор.

Засорение сетчатого фильтра на входе в поплавковую камеру происходит сравнительно редко и за весь период эксплуатации автомобиля аккуратному водителю может совсем не понадобиться его промывать, тем более что в системе питания современных автомобилей есть дополнительный фильтр тонкой очистки топлива, весьма эффективно защищающий карбюратор от загрязнения. О признаках засорения сетчатого фильтра мы будем говорить далее, в разделе, посвященному поиску поломок карбюратора.

Тем не менее, чтобы избежать неисправностей в пути, после пробега 50.. .70 тыс. км, или один раз в 2-3 года имеет смысл проверить состояние фильтра, тем более что, эта работа несложная, хотя и она требует соблюдения определенных правил.

Чем мыть внутренние поверхности и детали карбюратора? Обычно рекомендуют делать это чистым бензином. Однако бензин не растворяет смолы и лакообразные отложения, ведь карбюратор в процессе работы и так постоянно им "промывается". Поэтому лучше делать это, применяя растворители ? 645-652, гексапен, ацетон, дихлорэтан, амилацетат или различные спирты. Надо только помнить, что сильные растворители могут повредить неметаллические детали (прокладки, диафрагмы), их надо мыть отдельно и только в бензине.

Перед тем как отвернуть пробку - держатель сетчатого фильтра подкачайте вручную топливо бензонасосом, чтобы поплавковая камера полностью заполнилась топливом, и запорный клапан закрылся. Отвернув пробку, извлеките сетчатый фильтр, промойте его растворителем и продуйте воздухом. Если полость под пробкой сильно загрязнена, то промойте ее тонкой кистью с жестким невыпадающим волосом. Затем подставьте под отверстие для пробки какую-либо емкость и вновь подкачайте топливо, промывая внутреннюю полость прилива фильтра. И, наконец, установите сетку глухим концом в пробку и заверните пробку до упора.

При таком порядке работы грязь не будет попадать в поплавковую камеру и засорять топливные жиклеры, что часто бывает следствием неаккуратной промывки фильтра.

Неотложная промывка поплавковой камеры может понадобиться, если внезапно нарушится нормальная работа двигателя под средней и большой нагрузкой, чаще всего вследствие прекращения нормальной топливоподачи через главную топливодозирующую систему первичной камеры. Так как эта работа требует определенных условий, сначала нужно убедиться в ее необходимости: может оказаться, что предполагаемая неисправность вызвана другими причинами. В этом случае следует предварительно проделать все операции, описанные ниже в разделе о методах поиска неисправностей. Если двигатель работает нормально и соблюдены элементарные меры, позволяющие избежать загрязнения топливного бака (например, исключены случаи заправки автомобиля из канистр через воронку без сетки), практически нет необходимости заниматься этим чаще, чем один раз в 2-3 года. Косвенным свидетельством степени загрязнения поплавковой камеры является состояние уже упомянутого сетчатого фильтра на входе в карбюратор: засорение плотными отложениями хотя бы одной пятой части поверхности сетки указывает на целесообразность проверки состояния поплавковой камеры и, возможно, ее очистки.

Чтобы получить доступ к поплавковой камере, снимите воздушный фильтр, ослабьте хомуты крепления топливных шлангов и снимете их со штуцеров, отсоедините трос управления пусковым устройством, снимите электрический разъем на электромагнитном клапане. После этого, отвернув пять винтов крепления крышки карбюратора, осторожно снимите ее движением вверх, стараясь не повредить и не погнуть поплавки. Затем, не прикасаясь к поплавкам, переверните крышку над столом (верстаком), не теряя часто выпадающих из отверстий крепежных винтов, и поставьте крышку на стол поплавками вверх. Нельзя опускать крышку поплавками вниз: это приведет к изгибу их кронштейна и нарушению нормальной работы поплавкового механизма!

Часто автолюбители, не снимая карбюратора с двигателя, ограничиваются тем, что протирают дно поплавковой камеры тряпкой; считая, что достигли цели. Однако подобная очистка может принести больше вреда, чем пользы. Дело в том, что не вытертая до конца грязь, а также волокна, отделившиеся от тряпки, могут остаться в поплавковой камере и быть причиной засорения топливных жиклеров, в первую очередь жиклера холостого хода. В результате исправный карбюратор после такой "чистки" может вообще перестать работать.

Чтобы избежать этого, очищайте поплавковую камеру карбюратора, не снятого с двигателя, резиновой грушей, высасывая топливо со дна заполненной им поплавковой камеры. Перемещая носик груши по поверхности дна, последовательно удалите все загрязнения, стараясь не взмутить отложения. По мере необходимости в поплавковую камеру осторожно долейте из небольшой емкости чистый бензин. На завершающем этапе дно камеры и все углубления можно протереть жесткой тонкой кисточкой и повторно удалить грушей загрязнения.

Если вы промывали карбюратор только для профилактики, этим можно ограничиться.

Если же промывка была предпринята с целью устранения явного засорения главных топливных жиклеров (его признаки приведены ниже, в разделе, посвященном поиску и устранению неисправностей), то после описанных операций с использованием груши, и заполнения поплавковой камеры чистым топливом, выворачивают главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками и продувают сверху сильной струёй воздуха эмульсионные колодцы. При этом из отверстий соединительного канала секций поплавковой камеры должны выходить пузыри воздуха, вынося с собой загрязнения. Сильно засоренные топливные жиклеры, можно прочистить медной проводкой диаметром 0,8 мм, не выворачивая их из колодцев.

При необходимости жиклеры можно вывернуть длинной узкой отверткой и вынуть, плотно насадив их на заточенную деревянную палочку. При вывернутых жиклерах пузыри при продувке колодцев будут выходить гораздо интенсивнее.

Появление в результате продувки колодцев грязи, в предварительно промытой поплавковой камере свидетельствует о наличии загрязнения соединительного канала. В этом случае нужно снова промыть поплавковую камеру и еще раз повторить продувку эмульсионных колодцев.

В целом, несмотря на очевидные преимущества чистой поплавковой камеры, не следует преувеличивать отрицательную роль ее загрязнения: мелкая слежавшаяся пыль на дне камеры может накапливаться в течение нескольких лет, не вызывая никаких нарушений работы карбюратора.

В процессе эксплуатации на деталях карбюратора со временем появляется темный смолистый налет - следствие работы системы принудительной вентиляции картера. По мере износа двигателя, количество картерных газов, поступающих в полость воздушного фильтра, возрастает, и загрязнение деталей карбюратора увеличивается.

Тем не менее, чистить тонкий налет на поверхностях горловины, стенок диффузоров, заслонок нет необходимости, так как он весьма незначительно изменяет сечение этих элементов и практически не оказывает влияния на работу.

В то же время на работу карбюратора существенно влияют отложения на калиброванных отверстиях воздушных жиклеров дозирующих систем. Это прежде всего воздушный жиклер системы холостого хода, а также воздушный жиклер главной дозирующей системы первичной камеры. Значительно меньше засоряются отложениями главный воздушный и воздушный жиклеры переходной системы вторичной камеры, что объясняется относительно небольшой долей времени работы вторичной камеры в эксплуатации.

Проверять состояние указанных воздушных жиклеров целесообразно при очередном снятии крышки карбюратора. Чистить смоченные бензином жиклеры можно медной проволокой или деревянной палочкой. (Для этого главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками удобнее вывернуть). Одновременно с воздушным жиклером холостого хода, необходимо убедиться и в чистоте противодренажного отверстия в крышке карбюратора у кромки закрытой воздушной заслонки.

В нормальных условиях эксплуатации исправного двигателя с небольшим прорывом картерных газов необходимость очистки воздушных жиклеров, в первую очередь жиклера холостого хода и главного первичной камеры, наступает обычно в первый раз не ранее чем после пробега 60.. .70 и даже 100 тыс. км. В дальнейшем, по мере изнашивания двигателя, очистка воздушных жиклеров может требоваться уже каждые 25.. .30 тыс. км.

Регулировка поплавкового механизма - весьма ответственная и в то же время несложная операция при обслуживании карбюратора ДААЗ-2108. Допускаемые здесь ошибки наиболее часто являются причиной его неудовлетворительной работы.

Регулировка выполняется при снятой крышке и включает в себя три операции:

регулировку взаимного положения поплавков, а также поплавков относительно стенок поплавковой камеры;
регулировку механизма при закрытом игольчатом клапане;
регулировку механизма при полностью открытом игольчатом клапане;
Первую операцию выполняют с целью устранения возможных деформаций кронштейна поплавков. Осторожно подгибая половины кронштейна вверх и вниз, добиваются, во-первых, одинакового расстояния от поплавков до прокладки крышки в любом положении держателя, и, во-вторых, подгибая их в боковом направлении, добиваются расположения обоих поплавков по центрам отпечатков верхнего среза стенок поплавковой камеры на прокладке крышки, при котором боковые стенки поплавков были бы параллельны продольным линиям отпечатков. Эта регулировка обеспечивает одинаковое погружение поплавков в топливо и исключает их задевание за стенки поплавковой камеры.Затем переворачивают крышку в горизонтальное положение поплавками вверх, осторожно подгибая отверткой язычок кронштейна, воздействующий на хвостовик запорной иглы с утопленным в ее теле шариком, добиваются, чтобы зазор между выступающими частями поплавков и прокладкой крышки был не менее 0,5 и не более 1,0 мм. При такой регулировке, в вертикальном положении крышки поплавками вбок, когда шарик выступает из тела иглы, линия шва от пресс-формы на поплавке должна быть параллельна плоскости прокладки. Значительная не параллельность указанной линии и плоскости крышки при правильно выполненной регулировке на горизонтально расположенной перевернутой крышке свидетельствует о неисправности уз-па с демпфирующим шариком иглы: чаше всего, западание шарика в геле иглы.

В этом случае, когда нет возможности восстановить или заменить иглу, при подгибании язычка кронштейна следует ориентироваться только на обеспечение параллельности шва на поплавках и плоскости крышки при ее вертикальном положении, не обращая внимания на нарушение рекомендуемой величины зазора между прокладкой и поплавками при горизонтальном положении крышки. Этим обеспечивается вполне удовлетворительная работа карбюратора даже при неисправной игле с утопленным или выпавшим шариком. И, наконец, задним язычком, упирающимся в седло иглы, регулируют зазор при полностью отведенном поплавке, который должен составлять 15 мм.

Один раз правильно выполненная регулировка поплавкового механизма сохраняется весьма долго, нарушаясь чаще всего по причине неаккуратного обращения со снятой крышкой, а также вследствие естественного изнашивания трущихся деталей механизма: запорного конуса иглы, ее седла, язычка и оси кронштейна, В эксплуатации обычно нет необходимости специально разбирать исправно работающий карбюратор для проверки регулировки достаточно совместить ее контроль с очередной очисткой поплавковой камеры и воздушных жиклеров.

Обслуживание ускорительного насоса начинают с демонтажа распылителя. Сняв крышку карбюратора, его осторожно приподнимают лезвием отвертки, введенным под основание трубок, а затем захватывают плоскогубцами за лыски и вынимают. Чистоту жиклеров в трубках проверяют, надев резиновый шланг на основание распылителя (для наглядности можно опустить распылитель в воду). Заодно контролируют и герметичность нагнетательного клапана (для этого нужно держать распылитель вертикально и создать в шланге разрежение).

Если жиклеры засорены, их прочищают медной проволочкой и продувают. При необходимости трубки с жиклерами можно отделить от держателя путем вращения и вытягивания из отверстий, в которые они запрессованы.

Обратный клапан и топливоподводящий канал проверяют, прижав резиновую трубку к отверстию забора топлива в поплавковой камере:

воздух должен свободно проходить при нагнетании и не проходить, когда в трубке разрежение.

Сняв крышку, диафрагму и пружину ускорительного насоса, промывают его полость и при помощи проволоки убеждаются, что она свободно сообщается с вертикальным каналом в корпусе карбюратора.

При сборке системы нужно смочить основание распылителя каплей масла, чтобы не повредить уплотняющее резиновое кольцо.

Заключительная операция - проверка направленности струй топлива из распылителя; при необходимости осторожно подгибают трубки, чтобы топливо в период нагнетания подавалось в зазор между стенками малого и большого диффузоров, как в первичной, так и во вторичной камерах, не попадая на их поверхности,

В связи с наличием двух распылителей ускорительного насоса карбюратор ДААЗ-2108 имеет одну важную особенность. При резком разгоне с частичным нажатием на педаль заслонка вторичной камеры еще не открыта, а бензин в эту камеру, естественно, впрыскивается. Чтобы он там не задерживался, дроссельная заслонка вторичной камеры не должна закрываться плотно. Нужный размер щели устанавливают регулировкой упорного винта заслонки. Если карбюратор чистый и сухой, при просматривании заслонки на солнечный свет или на яркую лампу должен быть виден тонкий (0,1...0,15 мм) просвет по всему ее периметру.

Регулировка пусковой системы может производится двумя способами:

на снятом с автомобиля карбюраторе по зазорам у кромок заслонок;
непосредственно на автомобиле по частоте вращения коленчатого вала.
Первый способ регулировки следует применять, когда по каким-либо причинам карбюратор был снят с автомобиля и подвергался полной разборке. Точно так же поступают и на сборочном конвейере завода, выпускающего карбюраторы.

При повернутом против часовой стрелки до упора рычаге-кулачке управления пусковой системой зазор, контролируемый круглым щупом (сверлом), у нижней (по ходу воздуха) кромки дроссельной заслонки должен составлять 1,1 мм. Он регулируется винтом с шестигранником 7 мм на головке и шлицем на хвостовике. Этот винт часто корродирует. Стронуть с места туго сидящий винт лучше рожковым ключом, вращать его можно отверткой.

Зазор у нижней кромки воздушной заслонки регулируют на величину 2 мм винтом в крышке диафрагменного механизма пусковой системы после ослабления контргайки. При этом загнутый на конце шток диафрагмы должен быть принудительно (хотя бы отверткой) утоплен до упора в регулировочный винт. После регулировки винт должен быть зафиксирован контргайкой.

Второй способ регулировки - непосредственно на автомобиле, позволяет достигнуть желаемых результатов с меньшими затратами времени. Для этого пускают двигатель со снятым воздушным фильтром и годностью вытягивают на себя монетку управления воздушной заслонкой. Принудительно приоткрывая воздушную заслонку, касаясь ее плоскости отверткой, хотя бы на 1/3 ее полного угла поворота, первым винтом устанавливают на прогретом двигателе исходную частоту вращения, составляющую 3200...3400 мин-1. Затем, убрав отвертку и отпустив воздушную заслонку, вторым винтом устанавливают, за счет выбора положения воздушной заслонки, уменьшенную на 300...400 об/мин частоту вращения по сравнению с исходной. После чего винт фиксируется контргайкой, и регулировка на этом заканчивается.

Регулировка системы холостого хода карбюратора выполняется с целью обеспечения устойчивой работы двигателя с минимальным содержанием оксида углерода (СО) в отработавших газах. В распоряжении автолюбителя, как правило, нет газоанализатора, позволяющего быстро и безошибочно выполнить эту работу. Вместе с тем, выполняя изложенные ниже несложные приемы, автолюбитель, имея в своем распоряжении только тахометр, а при его отсутствии -только собственное ощущение частоты вращения коленчатого вала, вполне в состоянии удовлетворительно отрегулировать карбюратор на холостом ходу. Для этого на прогретом двигателе, проколов отверткой пластмассовую заглушку и вращая винт "качества" в разные стороны, устанавливают его в положение, соответствующее максимальной частоте вращения на холостом ходу. Затем при помощи винта количества с ребристой пластмассовой ручкой, предназначенной для его вращения без применения отвертки, устанавливают несколько повышенную (на 150... 170 об/мин частоту вращения по сравнению с обычной для холостого хода. Для надежности еще раз повторяют обе выше описанные операции с винтами качества и количества. После этого, на работающем на холостом ходу с повышенной частотой вращения двигателя, не трогая больше винт количества, заворачивают винт качества, добиваясь падения частоты вращения на 150...170 мин-1, т.е. до нормальной величины. На этом регулировка считается законченной.

Такой способ регулировки, особенно удобный при наличии точного тахометра, регистрирующего изменение частоты вращения на каждые 50 мин-1, позволяет без применения газоанализатора гарантировать содержание СО в отработавших газах на уровне не более 1,5% ( С помощью такой регулировки мне удавалось выставить СО в пределах 0,2-0,3%)

Другие существующие способы регулировки карбюратора на холостом ходу без применения газоанализатора, например, с использованием устанавливаемого в гнездо для свечи зажигания так называемого индикатора качества смеси (ИКС-2) с кварцевым окном, не позволяют гарантировать требуемое содержание СО в отработавших газах. Так, например, рекомендуемое в качестве критерия правильной регулировкой голубое пламя в окне индикатора ИКС-2 наблюдается при содержании СО и 3, и.4 и даже 5,5%. Пламя, в цилиндре меняет цвет с голубого на желтый только при содержании СО более 6%, т.е. далеко за допустимыми пределами.

Регулировку карбюратора на холостом ходу описанным способом можно производить достаточно часто. Однако даже при интенсивной эксплуатации повторять ее более 3-4 раз в год нецелесообразно. Чаще всего бывает достаточно регулировать карбюратор 2 раза в год - весной и осенью, а если автомобиль эксплуатируется только летом - то лишь один раз в начале сезона.

--------------------------------------------------------------------------------

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ КАРБЮРАТОРА

--------------------------------------------------------------------------------

Поиск и устранение причин нарушения нормальной работы двигателя, связанных с системой питания, всегда вызывают серьезные трудности не только у владельцев индивидуального транспорта, но и у работников предприятий автосервиса, так как требуют исполнителя более высокой квалификации, чем для выполнения других типовых работ по ремонту и техническому обслуживанию узлов автомобиля. Тем не менее, многие автолюбители, выполняя приведенные рекомендации, будут вполне в состоянии устранить' неисправности карбюратора, составляющие не менее 90% числа дефектов.

При поиске неисправностей карбюратора очень важно сразу исключить возможность наличия неполадок в топливоподающей системе карбюратора. А также в системе зажигания. Иными словами, предпринимать какое-либо вмешательство в карбюратор нужно в последнюю очередь, убедившись в исправности других систем.

Различные нарушения работы карбюратора чаще всего проявляются в ухудщении ездовых качеств автомобиля. Под ездовыми качествами следует понимать совокупность факторов, определяющих ощущения водителя при воздействии на педаль управления дроссельной заслонкой и которые он субъективно связывает с ускорением автомобиля. Организм человека очень чувствителен к ускорению и реагирует на небольшие его изменения. О нарушениях нормальных ездовых качеств, предположительно являющихся следствием дефекта карбюратора, можно говорить, если при изменении положения дроссельной заслонки не происходит ожидаемого привычного изменения движения, т.е. ускорения.

Характер нарушения нормальных ездовых качеств может весьма точно свидетельствовать о причине неисправности. Владельцу индивидуального автомобиля полезно знать об основных разновидностях этих нарушений, известных под названиями: провал, рывок, подергивание, раскачивание, вялый разгон.

Провал - это хорошо воспринимаемое, достаточно продолжительное (от 0,5 до 5 с и более) уменьшение ускорения вплоть до перехода в замедление, несмотря на открытие дроссельных заслонок. Степень его проявления характеризуется термином "глубина" по аналогии с провалом, ямой на дороге.

Рывок - это, по сути, тот же провал, но более ограниченный во времени (0,1...0,4с).

Подергивание - это серия следующих один за другом легких коротких рывков.

Раскачивание - это серия следующих один за другим провалов.

Под вялым разгоном понимают низкую интенсивность увеличения скорости движения автомобиля.

Типичными нарушениями работы двигателя и ездовых качеств автомобиля из-за различных неисправностей карбюраторов являются

следующие:

неустойчивая работа, остановка двигателя на холостом ходу;
провал при открытии дроссельных заслонок, иногда с одновременным нарушением работы двигателя на холостом ходу;
подергивание автомобиля при движении с небольшой скоростью, при открытии дроссельной заслонки вторичной камеры, вялый разгон при нормальной работе двигателя на холостом ходу;
провал при открытии дроссельной заслонки вторичной камеры;
глубокий провал, рывки и раскачивание автомобиля после непродолжительной работы двигателя с большим открытием дроссельных заслонок и особенно при повышении частоты вращения;
провалы при любом резком открытии дроссельных заслонок;
затрудненный пуск прогретого двигателя;
затрудненный пуск холодного двигателя;
повышенный расход топлива;
вялый разгон.
Еще раз напоминаем, что перед тем как предпринимать серьезное вмешательство в карбюратор с целью поиска причин и устранения упомянутых неисправностей, нужно убедиться, что они связаны с дефектами именно карбюратора, а не системы топливоподачи до карбюратора или системы зажигания. Так, в системе питания могут быть засорены топливозаборник, фильтр тонкой очистки топлива или сетка в топливном насосе, негерметичны клапаны топливного насоса. Все эти неисправности могут приводить к нарушению нормальной работы двигателя, появлению провалов в первую очередь при движении с полной нагрузкой, в то время как на малой нагрузке или холостом ходу потребление двигателем топлива невелико и даже при нарушенной топливоподаче его может хватить для нормальной работы в этих режимах.

Фильтр тонкой очистки топлива, предварительно освобожденный от топлива, должен свободно продуваться воздухом под минимальным давлением (таким, какое можно создать ртом). При сомнениях в чистоте фильтра и отсутствии запасного можно эксплуатировать автомобиль и без него (но лучше так не делать).

Магистраль подачи топлива к бензонасосу должна легко продуваться с хорошо слышимым интенсивным бурлением топлива в баке. Перед этой проверкой нужно обязательно снять пробку с бензобака, иначе возможно его повреждение!

Сетчатый фильтр топливного насоса и наличие загрязнений полости в корпусе под сеткой проверяют, отвернув болт с головкой 10 мм и сняв крышку.

Оценить работоспособность клапанов топливного насоса проще всего на двигателе, установив коленчатый вал в пределах двух оборотов в такое положение, чтобы рычаг ручной подкачки топлива не был блокирован кулачком привода. (Причем, при перемещении рычага ручной подкачки, должно ощущаться сопротивление сжимаемой при ходе всасывания пружины диафрагмы насоса.) Для этого снимите топливоподводящий шланг со штуцера на карбюраторе, вручную подкачайте топливо до его появления в отверстии шланга, отворачивая болт крепления крышки бензонасоса, снимите крышку и сетку. Затем плотно перекройте отверстие шланга (можно пальцем), отведите до упора рычаг ручной подкачки насоса в направлении его хода всасывания и затем отпустите, внимательно следя за появлением воздушных пузырей и струек топлива в отверстии выпускного клапана насоса.

Состояние клапана насоса, а, следовательно, и его работоспособность можно считать удовлетворительными, если из-под клапана выходят лишь отдельные пузырьки и струйки топлива, причем они видны в течение, по крайней мере, 1,5 с после того, как отпущен рычаг ручной подкачки. Это свидетельствует о достаточной герметичности клапана насоса. Такую проверку можно повторить несколько раз подряд, пока в полости насоса имеется достаточное количество топлива.

Если выход пузырей из клапана бурный и короткий (менее 0,5 с), то значит он негерметичен, что может указывать на неработоспособность всего насоса. Однако не следует удивляться полному отсутствию пузырей в клапане, если в течение 2...3 с после того, как отпущен рычаг ручной подкачки, в момент, когда открыто ранее перекрытое отверстие шланга от бензонасоса, из него появляются струи топлива: значит клапан герметичен и утечек практически нет.

При установке крышки насоса после его проверки обратите внимание, правильно ли сориентирована сетка: ее круглое отверстие диаметром 7,5 мм должно совпадать с отверстием впускного клапана, причем кольцевая выступающая закраина этого отверстия на сетке должна быть обращена вниз. Затягивать болт крепления крышки следует весьма осторожно, чтобы не продавить ее и не повредить резьбу в корпусе насоса.

Приступая к поиску причин ухудшения динамики разгона, рывков, провалов, учтите, что в этом, возможно, виновата система зажигания.

Вялый разгон может быть связан с неправильной, чаще всего слишком поздней, установкой момента зажигания, а повышенный расход топлива - с не герметичностью трубки подвода разрежения к вакуумному регулятору. Проверить работоспособность вакуумного регулятора проще всего на работающем на холостом ходу двигателе, отсоединив его вакуумную трубку от карбюратора и создав в ней разрежение:

если частота вращения коленчатого вала увеличилась, то явных нарушений в работе регулятора нет.

Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования, чаще всего при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя, слишком малого зазора между контактами прерывателя (если система зажигания контактная).

Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.

На автомобилях АЗЛК-2141, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 провалы и подергивания могут происходить из-за нарушения контакта в гибком проводнике, соединяющем входную клемму на прерывателе-распределителе зажигания с подвижным контактом (молоточком). Вы убедитесь в этом, отсоединив и пережав трубку подвода разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания: характер нарушений в работе двигателя в этом случае обычно резко меняется, так как пластина с контактами прерывателя перестает перемещаться, шевелить и перегибать провод.

Общая неустойчивость работы двигателя на всех режимах и особенно на холостом ходу часто бывает следствием повреждения помехоподавительного резистора в бегунке распределителя. Чтобы этот дефект не влиял на работу двигателя, достаточно поместить рядом с резистором отрезок одножильного медного провода, вводя его концы в хотя бы условное (не обязательно надежное в смысле электрического контакта) соприкосновение с металлическими контактами на бегунке.

Следует отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении: зазоров между контактами прерывателя и электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания и крышки-распределителя, исправности вакуумного регулятора, шарикового подшипника пластины контактов прерывателя. При этом нет необходимости тщательно устанавливать зазор между контактами прерывателя: прерыватель будет удовлетворительно работать при зазоре, по крайней мере, от 0,3 до 0.5мм. По существу при проверке необходимо только убедиться, что имеется достаточный для надежного прерывания тока зазор. Попытки с высокой точностью установить этот зазор всегда требуют последующей установки момента зажигания, так как любое изменение зазора между контактами прерывателя влияет на угол опережения.

Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.

Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, частично разберите его, сняв с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по двум основным частям: крышке и корпусу.

Вворачиваемый топливоподводящий и запрессованный топливо отводящий штуцеры должны плотно сидеть в соответствующих бобышках крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра, фиксируемая пробкой в полости крышки перед игольчатым запорным клапаном, не должна иметь разрывов, а ее ячейки - сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно. Поплавки должны без малейшего заедания вращаться на оси и не иметь заметного перекоса.

Жиклеры на двух длинных топливо заборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.

Воздушная заслонка должна максимально плотно (без неравномерных у кромок зазоров и косых щелей) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси. Рычаг на оси воздушной заслонки не должен иметь люфта в месте заделки.

Шток диафрагменного механизма пускового устройства при принудительном утапливании должен легко перемещаться и при освобождении под действием сжатой пружины возвращаться в исходное положение.

В заключение проверьте герметичность иглы, поворачивая крышку поплавком вверх и, создавая разрежение в штуцере хотя бы резиновой грушей: в течение 30 с сжатая груша не должна хоть сколько-нибудь заметно менять свою форму.

Внимание! В карбюраторах, имеющих возврат топлива в бак при проверке герметичности иглы топдивовозвратный штуцер следует плотно закрывать!

Электромагнитный клапан должен иметь иглу с наконечником и жиклером требуемой маркировки. Клапан должен быть плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную втулку, завернут в крышку.

При осмотре корпуса убедитесь в наличии и соответствии требуемым маркировкам резьбовых жиклеров: двух топливных в колодцах и двух воздушных с эмульсионными трубками.

Держатель распылителей ускорительного насоса должен быть плотно посажен в корпус карбюратора на резиновом уплотнительном кольце. Шарик нагнетательного клапана ускорительного насоса должен свободно перемещаться в канале держателя распылителей (проверяется по стуку).

Ось рычага ускорительного насоса должна быть плотно запрессована в кронштейны, винты крепления крышки затянуты. Когда вы оттягиваете рычаг привода ускорительного насоса, должно ощущаться сопротивление сжимаемой пружины диафрагмы.

Теперь проверьте ускорительный насос, заливая в поплавковую камеру бензин на половину ее глубины и вручную перемещая приводной рычаг. При этом после нескольких качков, необходимых для заполнения полости диафрагмы насоса, при каждом перемещении рычага из распылителей должны выходить ровные не попадающие на стенки большого и малого диффузоров струи топлива. Нарушение формы и направления струй свидетельствует о частичном засорении или изгибе распылителя.

При отсутствии струй топлива из распылителя убедитесь в исправности нагнетательного клапана и чистоте отверстий распылителя, а затем (при отсутствии положительного результата) разберите диафрагменный механизм ускорительного насоса, промойте его полость и продуйте все отверстия каналов ускорительного насоса сильной струёй воздуха.

Малые диффузоры должны быть вставлены до упора в гнезда корпуса. При этом входные отверстия их каналов должны быть обращены к главным воздушным жиклерам.

Привалочная плоскость корпуса не должна иметь выступающих забоин.

Оси дроссельных заслонок должны свободно поворачиваться и не заклиниваться в крайних положениях. Если оси проворачиваются туго, размочите их бензином или другим растворителем.

Винт-упор на вторичной дроссельной заслонке должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать тонкую (0,1 мм) щель у кромок закрытой заслонки (Если у Вас ускорительный насос от Нивы или второй распылитель штатного насоса загнут в первую камеру, то этого зазора не должно быть).

Каналы системы вентиляции картера, включая входной штуцер, должны быть очищены от отложений и легко продуваться.

В соответствующем приливе корпуса должен быть установлен винт регулировки состава смеси на холостом ходу (так называемый винт качества), фиксируемый резиновым кольцом. На верхней плоскости корпуса на топливо заборной трубке системы холостого хода также должно иметься неповрежденное резиновое кольцо.

Провод датчика закрытого положения дроссельной заслонки должен быть соединен двумя пружинящими усиками с металлической головкой винта-упора дроссельной заслонки.

Устранив визуально обнаруженные неисправности и в случае, если не удалось добиться нормальной работы карбюратора, приступайте к проверке его систем, причем в первую очередь тех, которые потенциально могут вызвать отмеченные дефекты. Рассмотрим их в приведенном выше порядке.

Неустойчивая, вплоть до остановки, работа двигателя на холостом ходу может быть следствием слишком обедненной регулировкой смеси, засорения топливного жиклера холостого хода, а также неисправностей либо клапана ЭПХХ на карбюраторе, либо системы управления ЭПХХ.

Выясняя причину дефекта, прежде всего убедитесь в чистоте жиклера (при необходимости восстановите ее), отвернув держатель и выдернув из него пассатижами жиклер. (Предварительно снимите воздушный фильтр.) Торцевое отверстие жиклера диаметром около 0,4 мм должно быть совершенно чистым: топливоподачу нарушит даже одна едва видимая ворсинка в отверстии. Очистите также и каналы в карбюраторе, для чего двигатель запустите без жиклера и держателя в карбюраторе и, поддерживая средние обороты коленчатого вала, на 10... 15 с закройте пальцем отверстие под жиклер.

Когда клапан снят, и жиклер из него выдернут, следует убедится в исправности его электрической обмотки и отсутствии заклинивания находящейся внутри запорной иглы, которая должна иметь выступающий черный пластмассовый наконечник (Этот наконечник на предприятиях автосервиса нередко выдергивают, обеспечивая внешне нормальную работу двигателя с неисправной системой ЭПХХ). Для этого соедините корпус клапана с одним выводом аккумуляторной батареи, а клемму на торце клапана - с другим. В момент замыкания электрической цепи запорная игла должна втягиваться внутрь клапана. Если игла остается неподвижной, убеждаются в легкости ее перемещения от руки и затем омметром проверяют обмотку клапана на обрыв.

Если однозначно установлен обрыв обмотки, временно (до замены клапана) можно применить уже упомянутый прием - выдернуть наконечник иглы, имея в виду, что в этом случае автомобиль будет расходовать в городе на 0,5...0,8 л/100 км больше топлива и не исключено появление самопроизвольных вспышек в цилиндрах двигателя после выключения зажигания.

Проделав эти операции, устанавливают клапан с жиклером на место, осторожно затянув его ключом и надев на контакт электрический провод. При отсутствии изменений в работе двигателя, отдельным проводом соединяют клемму на корпусе клапана непосредственно с "плюсом" аккумулятора: восстановление нормальной работы двигателя свидетельствуют о неисправности системы управления ЭПХХ.

Функционирование системы управления ЭПХХ проверяется на работающем двигателе путем подключения вольтметра одним выводом к проводу, соединяющему электромагнитный клапан с электронным блоком, а другим - к "массе". На холостом ходу и при работе двигателя с открытой дроссельной заслонкой на проводе электромагнита должно быть не менее 10 В. Затем открывают дроссельную заслонку и повышают частоту вращения коленчатого вала до 4000.. .5000 мин-1, после чего резко полностью закрывают дроссельную заслонку. В момент закрытия заслонки и до падения частоты вращения примерно до 1900 мин-1 напряжение на обмотке клапана должно быть не более 0,5 В. Наличие этих признаков свидетельствует о непричастности системы управления ЭПХХ к нарушениям работы двигателя на холостом ходу.

Если в результате проверки установлено, что напряжение на обмотке электромагнита при отпускании дроссельной заслонки остается неизменным, то отсоединяют разъем на карбюраторе, соединяющий датчик положения дроссельной заслонки и блок управления и соединяют освободившийся провод от блока управления с "массой". Если при повторной проверке при частоте вращения коленчатого вала более 2100.. .2300 об/мин напряжение на проводе клапана уменьшается до 0,5 В и менее, неисправность заключается в нарушении контакта датчика положения заслонки с массой, или обрыве провода датчика. В противном случае неисправность связана с электронным блоком или его проводкой. Следует иметь в виду, что вторая неисправность ЭПХХ (отсутствие отключения питания обмотки клапана) приводит только к некоторому повышению расхода топлива и возможному появлению самовоспламенения после выключения зажигания.

Только проделав все изложенное выше, и, тем не менее, не достигнув восстановления нормальной работы двигателя на холостом ходу, следуйте в соответствии с ранее приведенными рекомендациями попытаться заново отрегулировать состав смеси на холостом ходу. Такая последовательность проведения работ позволит избежать усугубления дефекта вследствие разрегулировки исправной системы холостого хода.

Провал даже при самом медленном открытии дроссельной заслонки. Если он наблюдается одновременно с крайне неустойчивой работой двигателя на холостом ходу, может быть связан с засорением жиклера холостого хода. В противном случае (при нормальной работе двигателя на холостом ходу) следует прежде всего проверить регулировку уровня топлива и отсутствие засорения главных топливных жиклеров.

Глубокий, вплоть до остановки двигателя, провал при попытке открыть дроссельную заслонку, первичной или вторичной камер, кроме засорения главных топливных жиклеров, особенно если он возник после чистки карбюратора с его полной разборкой, может быть вызван неправильной установкой малых диффузоров в гнезда.

Внимание! Входные отверстия каналов на плоскости одной из ножек распылителей должны быть обращены в сторону эмульсионных колодцев.

Легкие подергивания автомобиля при малой и средней скорости движения, вялый разгон чаще всего бывают вызваны слишком низким уровнем топлива в поплавковой камере вследствие неправильной регулировки поплавкового механизма. Еще раз обращаем внимание, что зазор между прокладкой крышки и верхним выступом поплавков при перевернутой крышке должен быть 1 мм.

Провалы, рывки и раскачивания автомобиля, внезапно возникающие после непродолжительной работы двигателя с повышенной нагрузкой и устраняемые прикрытием дроссельной заслонки и переходом на малые нагрузки, чаще всего бывают вызваны нарушением нормальной топливоподачи в поплавковую камеру. При уверенности в чистоте топливоподводящей магистрали и исправности бензонасоса причину дефекта следует искать в загрязнении сетчатого фильтра карбюратора на входе в поплавковую камеру.

Провалы, возникающие при любом резком открытии дроссельных заслонок и исчезающие после работы двигателя в том же режиме в течение 2...5 с указывают на неисправность ускорительного насоса.

Основной признак неисправности ускорительного насоса - отсутствие или искривление бензиновых струй из распылителя (хотя бы одной из них), впрыскиваемых в смесительные камеры при повороте дроссельных заслонок. Отметим, что нормальным направлением струи считается такое, при котором она свободно падает вниз, не касаясь никаких деталей - диффузоров, осей, заслонок.

Затрудненный пуск прогретого двигателя, особенно если он заметно облегчается при полностью открытых дроссельных заслонках, чаще всего бывает связан с повышением уровня топлива в поплавковой камере, либо вследствие неправильной регулировки поплавкового механизма, или негерметичности запорного игольчатого клапана. Вторая неисправность на карбюраторах ДААЗ- 2108 крайне редка, хотя запорный клапан, разумеется, со временем может терять герметичность. Проверять это лучше всего резиновой грушей плотно надетой на входной штуцер в крышке поплавковой камеры. Когда крышка снята и положена разъемом вверх, закрывают (хотя бы пальцем) штуцер перепуска топлива (его диаметр меньше, чем у входного) и снимают грушу. Если видно, что она набирает воздух - клапан неисправен. Чтобы отвернуть его, нужно сначала снять поплавки для чего легкими ударами молотка по оправке диаметром 3,5...3,9 мм выбивают ось держателя. Вполне вероятно, что причина дефекта - грязь, попавшая в зону контакта иглы и ее седла. Поэтому, прежде всего, следует тщательно промывать и сам клапан и каналы в крышке, а также, конечно, сетчатый фильтр под пробкой. Если в результате этого герметичность не восстановилась, клапан требует замены или ремонта.

Неразборный клапан можно притереть, осторожно (через бумажную прокладку) зажав хвостовик иглы в патроне ручной дрели и вводя абразив (пасту ГОИ с маслом или подобную ей) через входное отверстие. Ну а если это не помогло и никакого другого выхода нет, остается одно: попытаться разобрать клапан. Понадобится плоская подставка (рис. 13) высотой 15 мм со сквозным отверстием диаметром 9,5 мм, а также оправка диаметром 1,5мм и длиной 15...20 мм. На одном из ее торцов должна быть зенковка, позволяющая центрировать оправку на острие иглы. Клапан устанавливают хвостовиком в отверстие подставки и вводят оправку (зенковкой вниз) в его входной канал. Легкими ударами по оправке выпрессовывают направляющую вместе с иглой. При аккуратном выполнении работы только чуть притупляется вершина иглы, что не имеет практического значения. Для облегчения выхода направляющей можно осторожно подпилить удерживающую ее завальцовку на торце корпуса иглы.

Один из способов ремонта сильно изношенного клапана заключается в рассверливании входного отверстия до диаметра 2,2.. .2,3 мм (не больше!) с последующей притиркой иглы по нему. Притирку выполняют после сборки клапана, так, как указано выше. Для запрессовки направляющей при сборке пользуются трубчатой оправкой, у которой наружный диаметр равен 7 мм, а диаметр отверстия - 5,5 мм. Перед запрессовкой направляющую ориентируют в то же положение, в каком она была до разборки. После сборки для надежности ее крепления можно слегка обжать край завальцовки.

Затрудненный пуск холодного двигателя, неустойчивый выход на повышенную частоту вращения коленчатого вала чаще всего бывает вызван неправильной регулировкой пускового устройства.

Затрудненный пуск двигателя может также быть следствием неполного прикрытия воздушной заслонки. Его контролируют на просвет, сняв крышку карбюратора и повернув рычаг до упора против часовой стрелки. Если щели у краев заслонки велики, отпускают два винта ее крепления на оси и добиваются наиболее плотного прилегания. При этом нужно убедиться, что между штифтом на рычаге воздушной заслонки и верхним профилем рычага есть зазор, то есть рычаг не препятствует полному закрытию заслонки. В противном случае слегка подпиливают прилив, в который упирается ограничитель хода на обратной стороне рычага.

Если диафрагма пускового устройства негерметична, воздушная заслонка приоткрывается недостаточно и запушенный двигатель работает с перебоями из-за переобогащения смеси, требуя утапливания кнопки "подсоса". Диафрагму проверяют, прижав шланг диаметром 10...12 мм к пазу на крышке, куда выходит отверстие для подвода вакуума к пусковому устройству и создавая в этом шланге разрежение. Следует также проверить чистоту канала, который идет от отверстия на нижнем фланце карбюратора к диафрагменному устройству.

Повышенный расход топлива - наиболее сложный с точки зрения поиска возможных причин дефект карбюратора. Основные, чаще всего встречающиеся причины этого могут быть следующим:

неправильная регулировка привода пускового устройства, при которой воздушная заслонка остается в частично закрытом положении при полностью утопленной кнопке управления;
неплотно завернутый корпус клапана ЭПХХ, в связи с чем топливный жиклер холостого хода неплотно прилегает к седлу в корпусе карбюратора;
установка несоответствующих модели карбюратора жиклеров, включая топливный жиклер холостого хода, перепутывание местами главных воздушных жиклеров;
засорение отложениями воздушных жиклеров;
неисправность системы управления ЭПХХ, отсутствие пластмассового наконечника на запорной игле электромагнитного клапана;
негерметичность экономайзера;
неправильный водитель.
Кроме того, не стоит забывать, что низкая экономичность может быть вызвана и другими, не зависящими от карбюратора причинами: износом цилиндропоршневой группы и механизма газораспределения, нарушенными углами опережения зажигания и установки колес, состоянием шин, наличием багажника на крыше и т. п.

Практика показывает, что размеры калиброванных отверстий в жиклерах при изготовлении выдерживаются точно и при правильной эксплуатации по существу с течением времени не изменяются. Поэтому обычно нет нужды проверять их действительную пропускную способность, достаточно ориентироваться на заводскую маркировку. Но если такая необходимость все же возникла (например, есть подозрение, что кто-то грубо чистил жиклеры стальной проволокой), то следует иметь в виду, что цифры маркировки показывают количество кубических сантиметров изооктана, протекающего через жиклер за минуту при высоте напора 500 мм. Но изооктан автолюбителю взять негде, и для точного контроля можно применять воду с высотой напора 1000 мм, а для пересчета пользоваться приведенным здесь графиком ( а вот графика пока и нет... Обязуюсь найти). Кроме того, надо отметить, что проливка изооктаном дает результат, в численном выражении близкий к диаметру отверстия, обозначенному сотыми долями миллиметра (как у прежних моделей карбюраторов ДААЗ). Приблизительно, для общей ориентировки, эти маркировки можно считать идентичными.

Проверку экономайзера начинают с контроля диафрагменного узла. Для этого к демпфирующему жиклеру (разумеется при снятом карбюраторе) приставляют встык толстостенную резиновую трубку с наружным диаметром 6 мм и создают в ней разрежение - грушей или, в крайнем случае, ртом (если автомобиль заправлен неэтилированным бензином). Когда в системе обнаруживается утечка, вначале проверяют затяжку винтов крышки экономайзера; при негерметичной крышке разрежение под ней не достигает требуемого уровня. К снижению мощности двигателя приводит и засорение демпфирующего жиклера;

чтобы оценить его состояние, нужно снять крышку экономайзера и подуть в трубку, приставленную к жиклеру. Ну а в случае, когда поводом для беспокойства послужило не ухудшение динамики, а возросший расход топлива, следует сразу снять крышку и осматривать диафрагму: если в ней есть разрывы, то через них бензин подсасывается в задроссельное пространство.

Другой возможный, хотя и крайне редкий источник неисправности - несъемный, запрессованный в корпус карбюратора шариковый клапан экономайзера. Его герметичность можно проверить, прижав к выходному отверстию клапана (при снятой диафрагме) резиновую трубку и создав в ней разрежение. Но не исключен и, так сказать, противоположный дефект: засорение выходного отверстия клапана или подводящего канала. Проверяется это так. При помощи тонкого стержня отжимают шарик клапана, а затем между ним и седлом помещают кусочек тонкой медной проволоки длиной 15...20 мм, следя, чтобы он не проскочил внутрь. К отверстию клапана вновь прижимают резиновую трубку, но так, чтобы торчащая проволока вошла внутрь нее. Свободный проход воздуха по трубке свидетельствует об отсутствии засорения. Вынимая проволоку из клапана, отжимают шарик от седла иглой. Здесь нужна особая осторожность, чтобы не обломить ее и не повредить клапан.

И, наконец, контролируют наличие жиклера экономайзера, размещенного под диафрагмой. Он съемный, на резьбе, поэтому может быть легко потерян.

В дополнение, после выполнения всех вышеописанных работ по устранению возможных причин повышенного расхода топлива на карбюраторах моделей 2108, 21081, 21083 можно рекомендовать увеличить сечение воздушного жиклера главной дозирующей системы первичной камеры, имеющего маркировку "165" (В 21083 изначально стоял жиклер "155", а позднее завод заменил его на "165", наверное с той же целью экономии топлива. Но динамика точно пострадает!). С этой целью жиклер осторожно рассверливают, зажав хвостовик сверла диаметром 1,6 мм в ручные тиски, и вращая жиклер с эмульсионной трубкой пальцами. Как показывает опыт эксплуатации ВАЗ-2108 такое увеличение сечения воздушного жиклера и связанное с этим обеднение состава смеси на подавляющем большинстве экземпляров карбюраторов не приводит к ухудшению ездовых качеств автомобиля и способствует дополнительному снижению расхода топлива на 0,2...0,4 л/100 км.
=================
vaz.ee

Аккумуляторы для автомобилей, как известно, бывают восстанавливаемые и невосстанавливаемые. Так, по крайней мере, иногда пишут на их упаковках или в документации.

Специфика российской глубинки приводит к тому, что все аккумуляторы, как бы прочно их корпуса не были запакованы и запломбированы, становятся восстанавливаемыми. Посему будем делить аккумуляторы, которые продают в автомагазинах сибирских городов на: отечественные, импортные и известные импортные.Из чего выбирать

В Западной Сибири товара много, большинство - отечественного производства. Цены, в среднем, от 600 до 1500 рублей. Низкий технологический уровень многочисленных тюменских, подольских, иркутских, курских и других российских аккумуляторов делает более выгодной покупку зарубежной продукции.

Иностранные батареи, как мы уже говорили, представлены двумя категориями аккумуляторов:

1) Известные производители (VARTA, HOPPECKE, KRAFT, FIAMM и другие);

2) Аккумуляторы, произведенные в Югославии (BLACK HORSE, TOPLA, TAB), Южной Корее (SOLITE), Турции (MUTLU, INCI) и Испании (TUDOR, DELCO). "Фирменный" товар большей частью германский - Varta, Hoppeke, Kraft и другие. Подделок достаточно, но в любом приличном магазине, который дорожит своей репутацией, они не встречаются. Уровень цен по городу на любые аккумуляторы одинаков. Разница - в десятках рублей. Если она больше - лучше не рисковать. Стоимость батареи от известного производителя начинается от 1100 рублей. Выделенная вторая группа "иностранцев" доступна по ценам и наделена неплохими свойствами. Цены - в пределах 800-2000 рублей.

В сибирских условиях зимой требуется мощный и надежный аккумулятор. По качеству все аккумуляторы из России одинаковы. Исключение - выпускаемые по лицензии в Зеленограде турецкие Hugel (приближаются к Varta). Да, отечественные батареи уступают иностранным как в качестве изговления, так и в экс-плуатации. Заводские дефекты, по данным, приводившимся в 2001 году в печати, на омском рынке составляют около 2% от общего числа продаваемых российских и не более 0,1% импорт-ных батарей. Импортные аккумуляторы могут разрядиться при хранении как минимум через 8 месяцев, отечественные, увы, спустя пару-тройку. Зато российские, как правило, более "свежими" поступают в магазины: заграничные батареи теряют в пути месяц и больше, наши - куда меньше. Эти данные касаются лишь тех продавцов, что являются официальными представителями известных марок. У тех, кто просто приторговывает где-нибудь "с земли" на "толкучке", товар может быть любым. Исходя из критерия "цена-качество", для среднего кошелька сибиряков выгодными являются турецкие (MUTLU, INCI). В народе существует предубежедение о том, что в жаркой Турции для сурового климата искать нечего. Как раз наоборот - технические требования к аккумуляторам, выпускаемым в южных странах на порядок выше, чем у всех остальных, и в сибирском климате они живут еще дольше.Добавим, что срок полноценной жизни хорошей аккумуляторной батареи - 2 года. В России их в среднем эксплуатируют до пяти лет. Национальная специфика, подкрепленная вечным безденежьем.

"Поставил, а он не работает!"

Приобретение аккумулятора зачастую автолюбителями воспринимается несерьезно. Дескать, купил батарею, первую по цене устроившую, поставил ее, и все. Если при эксплуатации возникли какие-либо проблемы, то виноваты, разумеется, продавцы.

Во-первых, гарантия на любой аккумулятор, распространяется на заводские дефекты, а не на результаты ваших экспериментов с батареей. В Омске фирмы, продающие аккумуляторы, чаще всего снабжают их гарантией на год. Гарантия фирмы, продающей вам аккумулятор, предполагает его замену в тех случаях, когда имеют место быть:
- короткое замыкание;
- непропай крышки моноблока;
- обрыв.

Во-вторых, электрическая система вашего авто должна быть в порядке, и, если с регламентированных большинством инструкций трех заводов по пять секунд машина не оживает, вы не должны тут же заявлять о том, что "вам продали какую-то гадость" и ехать на разборки в магазин.

В-третьих, и это самое главное, помните, что все характеристки, указанные для зимних условий в инструкции к аккумуляторам, даны по ГОСТу при средней температуре -18 С (после 30 ниже нуля лучше вообще не мучить свою машину).

Следование правилам инструкции, как уже отмечалось выше, - залог нормальной работы любого оборудования.
========================
vaz.ee

Весна. Проклюнулись первые подснежники. И не только на лесных проталинах, но и… на дорогах. В шоферской среде «подснежником» нарекли автолюбителя, садящегося за руль по весне...


Пригрело ласковое весеннее солнышко, и из сугробов во дворах показались крыши автомобилей. Автолюбитель, беспечно проездивший всю зиму на муниципальном транспорте, внутренне вздрагивает при виде своего «выползающего» из-под снега автомобиля. Бр-р… Зрелище действительно не для слабонервных: на кузове разводы, грязь - за зиму в лакокрасочное покрытие «въедается» столько всего из снега! Но глаза страшатся, а руки делают.

Прежде всего, вымойте ваш автомобиль с применением шампуня, однако следует помнить, что не всеми средствами можно пользоваться при нулевой температуре. Автомобильные шампуни Doctor Wax HG8102 и Meguairs G-1816 - как раз для таких случаев. Вся грязь, окислы, конечно, сразу не удалятся, так как для полноценной очистки лакокрасочного покрытия требуется не менее 10 град. тепла. Ну да не беда, более тщательную «баню» можно устроить позднее, когда потеплеет.

Проверьте плотность электролита аккумуляторной батареи ареометром и, если она ниже 1,23 г/см3, подзарядите.
Проверьте давление в шинах и доведите его до нормы. Выверните свечи, почистите их надфилем и, если надо, отрегулируйте зазор подгибанием бокового электрода. При регулировке постарайтесь не повредить хрупкий керамический изолятор центрального электрода. Переключите заслонку «зима-лето» (если таковая имеется) в положение «лето».

Сняв крышку распределителя зажигания, обработайте ее аэрозолем HG5507 - снаружи и внутри: препарат мгновенно вытеснит влагу и защитит от дальнейшей утечки тока низкого и высокого напряжения. Для вытеснения влаги и защиты также можете использовать проникающие смазки HG5512, HG5510 или HG5514.
Для контактной системы зажигания следует проверить и, если требуется, отрегулировать зазор в прерывателе, затем смазать 1-2 каплями моторного масла ось подвижного контакта, фетровую масленку, приводной вал.

Подкачайте бензин (при наличии ручной подкачки) и запустите двигатель. Пора трогаться. После длительного «зимовья» может возникнуть ряд проблем: не выключается сцепление, прилипли тормозные колодки. Если все обошлось, следующим этапом станет удаление конденсата из бензобака (в случае, если авто простояло зиму с баком, не заполненным по горлышко), дабы исключить сквозную коррозию. Используйте «Антифриз-осушитель» HG3322. Данная процедура полезна для всех автовладельцев, вне зависимости от того, как автомобиль пережил зиму - «спал» или активно «бороздил просторы Родины».
За время зимней стоянки (и это естественно) на стенках элементов системы питания - на жиклерах, в распылителях и так далее - появились смолистые отложения. Поэтому после удаления влаги можно применить целый ряд препаратов: для комплексной очистки системы питания бензинового двигателя - «Тотальный очиститель системы питания и клапанов» HG3236 (данный препарат может использоваться и для удаления конденсата) или «Синтетический очиститель системы питания и впрыска» HG3234, который, помимо отложений в бензобаке, очистит нагар с клапанов и стенок камеры сгорания, днища поршней; для очистки карбюраторов используйте HG3203, HG3206, HG3209, FN109, PF239; для инжекторов - HG3222, HG3213, HG3216, HG3211, FN116 или PF147. Впоследствии - для поддержания системы питания в чистоте и порядке - через каждую 1000 километров применяйте «Очиститель карбюратора» HG3208 или «Очиститель инжекторов» HG3238.

Для дизеля идеально подойдет «Очиститель-антинагар и тюнинг» HG3436, который обеспечит смазку деталей топливной системы после зимней спячки, а также почистит распылители форсунок, камеры сгорания, повысит цетановое число топлива. В качестве профилактических мер регулярно используйте «Очиститель форсунок» HG3418. Если масло не менялось перед постановкой на зимнюю стоянку, сделайте это после удаления нагара.

Тем, кто зимой исправно сидел за рулем, тоже не грех к весне «обласкать» свое авто, однако некоторые пункты из вышеперечисленных можно безболезненно опустить. А вот то, о чем речь пойдет дальше, необходимо выполнить вместе с «подснежником».

Для помывки и просушки выберите денечки потеплее. Сняв аккумуляторную батарею и закрыв систему зажигания и генератор полиэтиленовой пленкой, отмойте моторный отсек и двигатель от дорожной соли «Пенным очистителем двигателя» HG5377.
Далее - переход к очистке салона и багажного отсека. Начните с шумоизоляции, вытащите ее и просушите от зимней влаги и конденсата. Пока коврики и шумоизоляция нежатся под солнышком, с помощью пылесоса очистите салон и багажник. В этом вам помогут средства автомобильной «химчистки»: HG5202, HG5204 - для тканых поверхностей, HG5210, HG5217 - для кожаных, HG5222, HG5244, HG5611 - для пластика. Кстати, современные очистители не только успешно расправляются с пятнами, возвращают естественность цвету, но и придают поверхностям антистатические свойства и повышенную стойкость к загрязнениям.

Перечисление препаратов отнюдь не означает, что все они рекомендованы для одновременного использования, хочется лишний раз подчеркнуть, что выбирать в АВТОМАГах есть из чего.

Воспользуйтесь ямой или эстакадой для того, чтобы обновить антикоррозионное покрытие днища с помощью препаратов HG5754 или HG5756 (экстраэластичная формула), обладающих, помимо антикоррозионных, еще и противошумными свойствами. Внутренние полости лонжеронов и поперечин для защиты от коррозии обработайте препаратами типа «Мовиль». Естественно, днище и арки предварительно следует хорошенько помыть с помощью шланга, впрочем, шланг - это вчерашний день. Любители прогресса наверняка предпочтут аппараты высокого давления.

Проведите дефектовку сайлент-блоков, шарниров подвески, рулевых тяг, пыльников, ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей), при необходимости замените их. Если замены смазки и пыльников недостаточно, поменяйте узлы. Прежде, чем устанавливать узлы на место, их необходимо смазать. Для ШРУСов подойдет «Высокотемпературная литиевая смазка с кондиционером металла SMT2» HG1623. Воспользовавшись домкратом, проверьте подшипники ступиц. В конических подшипниках поменяйте смазку, предварительно промыв их в керосине или бензине. Универсальные пластичные смазки HG1608, HG1600, QS-WBG, MOB-GREESE - идеальные средства для всех подшипников.

Когда весна «наберет обороты» и порадует по-настоящему теплой погодой, вновь вернитесь к лакокрасочному покрытию. Начисто отмыть автомобиль помогут автошампуни фирмы Hi-Gear.

Если вы планируете после мытья обработку защитными полиролями, выбирайте красный автошампунь. Если же нет, подойдет янтарный. Специалисты рекомендуют использовать автошампуни, изготовленные под конкретные полироли, для усиления их защитного действия. Например, названные выше шампуни предназначены для использования с серией защитных полиролей фирмы Doctor Wax, но совместимы с полиролями и других производителей. Шампуни фирмы Mеguiar's G-1816,
A-2516 - более всеядны и годятся для дальнейшего использования любых полиролей. Впрочем, настоящие ценители автохимии чаще всего предпочитают серию средств от одной фирмы, и это не просто «каприз». Как правило, серийные «линии» предполагают в своей основе одни и те же компоненты, что в итоге многократно усиливает желаемый эффект. Мыть своего любимца следует только с помощью специальной мелкопористой губки Doctor Wax HG8608, которая задерживает песчинки и предотвращает появление царапин на поверхности кузова.

После того как полноценное «купанье» состоялось, протрите чистую сверкающую поверхность такой же чистой замшевой салфеткой. Замша предотвращает образование пятен при неравномерном высыхании, что впоследствии облегчает процесс полирования. Проведите ревизию, первым делом «уберите» с кузова сколы и глубокие царапины. Пусть не притупят вашей бдительности небольшие размеры видимых дефектов - бороться с ними следует незамедлительно, ибо кузов - самая дорогостоящая «деталь» вашего автомобиля.

По голому металлу красить нельзя ни в коем случае! Прежде всего, тщательно удалите ржавчину с последующим использованием «Преобразователя ржавчины» DS29/RF129. Далее - обезжиривание и нанесение порозаполнителя для выравнивания ремонтируемой поверхности. Спустя 15-20 минут поверхность отшлифуйте с помощью «Абразивной полировальной пасты» HG8287, нанесите грунт (в зависимости от размеров повреждения) из аэрозольного баллончика или из баллончика с кисточкой, аналогичного подкраске, и лишь затем - краска. Через 2-3 недели подкрашенное место можно обработать шлифовальными пастами и отполировать, например, «Тонкой полировальной пастой» HG8307 или HG8312.
При наличии неглубоких царапин, круговых рисок и выцветших участков краски используйте подготовительную «Полироль для удаления царапин» HG8275, таким образом можно убить двух зайцев: идеально подготовить поверхность для дальнейшей процедуры и избавиться от царапин.

После «перевязки ран» и приведения кузова в боевое состояние остается навести окончательный глянец. И дело не в том, чтобы глаз радовался. Наличие блеска у покрытия напрямую связано с качеством защитного слоя. Если отполированное покрытие сияет, значит, тонкая глянцевая пленка полироли работает: отражает свет, отталкивает влагу и грязь. А не этого ли все в итоге добиваются? Современные полироли в своем составе содержат воски и полимеры, придающие покрытию, помимо ослепительного блеска, еще и долговременную защиту от воздействий окружающей среды. Специальный фильтр блокирует воздействие ультрафиолетовых лучей, приводящих к преждевременному «старению кожи». Что выбрать? На полках АВТОМАГов найдутся препараты, которые одинаково эффективно могут использоваться на любых покрытиях - отечественного и импортного производства, например, «Полироль «Герметик» HG8239 или «Автомобильная полироль» G-7016. Для лаковых покрытий идеально подойдет «Полироль «Карнауба» HG8217. Среди новинок - цветные полироли с тефлоном и натуральным воском.

Отдельного разговора заслуживают препараты с надписью «Doctor Wax» на упаковке (название отдельного подразделения фирмы Hi-Gear), наличие данной надписи - свидетельство того, что данный состав адаптирован к краске выпускаемых в нашей стране легковых автомобилей. Особого ухода требуют автомобили «бальзаковского возраста» - для них, прежде чем добиваться ослепительного блеска, лучше использовать составы, содержащие абразивные (отшелушивающие) вещества, например, «Полироль-очиститель» HG8257 или «Глубокий очиститель лакокрасочного покрытия» A-1016 (Meguiar's). Эти препараты помогут избавиться от особо «упрямых» пятен, сильно окисленного или помутневшего слоя краски. Хромированные детали «восстановите» с помощью HG8317, HG8319, пластиковые и резиновые - HG5222, HG5244 или G-10810 (Meguiar's). Для реставрации колесных дисков и колпаков, а также для долговременной защиты от воздействия кислотных осадков, дорожной пыли, ультрафиолета используйте HG5350, G-9524, G-9110 (Meguiar's), а если необходимо покрасить, применяйте «Краску на эпоксидной основе с преобразователем ржавчины» фирмы VHT - от SP-650 до SP-656 (в зависимости от выбранного цвета). Шины также требуют защиты, специально для них разработаны препараты HG5343, HG5333, G -7510, G-7516, придающие колесам ухоженный вид.

Не забудьте и про стекла. После долгой зимы промойте их изнутри от въевшейся пыли и никотина, используя HG5622.
Поменяйте дворники с зимних на летние. В салон повесьте освежитель воздуха с любым ароматом - лишь бы нравился, и… Доброго пути!
=========================
vaz.ee


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки