Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник331
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота517
Воскресенье504
Сейчас online:20
Было всего:4983417
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Согласитесь, гораздо приятнее садиться за руль своего автомобиля в вечернее время суток, если приборная панель освещена. Чтобы получить такую красоту нам понадобятся три цветовые гаммы светодиодов. После завершения данного вида тюнинга можно произвести установку подсветки в бампера, но для начала займемся салоном.

Цифры будут освещены белым цветом, шкалы приборов голубым, а красные зоны - красным.

Для работы нам потребуется следующее:

- олово;

- 20 светодиодов красного цвета;

- по 35 шт. светодиодов синего и белого цветов (нужны такие, в которых уже впаян резистор);

- канцелярский клей;

- паяльник;

- 20 шт. резисторов номиналом 1 кОм;

- спирт;

- канифоль;

- канцелярский нож;

- ватные палочки;

- два провода по 30 сантиметров, желательно, чтобы они были разных цветов.

Аккуратно снимаем панель, стрелки и подложку цифр. Подложка приклеена к основанию клеем, чтобы ее снять потребуется много терпения.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


На стол застеленный бумагой выкладываем подложку. Лицевая сторона должна находиться внизу. При помощи спирта удаляем светофильтр, который нанесен на оборотной стороне. Канцелярским ножом счищаем напыление.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Вот это у вас должно получиться.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Так выглядит подложка на свету.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Теперь нужно вырезать основание, на которое в последующем будут крепиться светодиоды. В качестве материала для основания можно использовать плотный картон.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Делаем светозабор, он необходим для того, чтобы шкалы не сливались. В середине картона делаем прорезь. Из картона вырезаем линию и вставляем ее в прорезь, которую мы сделали между рядами диодов.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Спаиваем диоды.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Два красных диода припаиваем у основания стрелок. Линзы направляем вверх. Таким же способом поступаем со шкалами и цифрами.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Плюс и минус припаиваем к дорожкам от штатных лампочек. Проводки спаиваем строго соблюдая полярность. Возвращаем стрелки на прежнее место. Теперь устанавливаем нашу панель.

Проверяем работу.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112
Тонирование
фар
- это один из элементов тюнинга авто. Затемнение фар осуществляется с помощью специальной пленки или же краски. Данный вид тюнинга можно осуществить как на передних, так и на задних фонарях.

Для работы нам потребовалось:

- эпоксидная смола;

- черная матовая краска;

- супер клей-гель;

- малярный скотч;

- черный герметик.

тонировка фар


Для начала нам необходимо снять передний бампер. Открутите болты со стороны колес, снизу и сверху радиаторной решетки. Бампер убираем в сторону, чтобы не мешался. Аккуратно демонтируем фары, для этого нужно открутить шесть болтов, по три болта на каждый фонарь. В конечном итоге у вас должно получиться следующее:

тонировка фар


Теперь нужно разобрать фару. Для того чтобы не поцарапать стекло во время работы, заклеиваем его обычным малярным скотчем. Эта процедура значительно упростит процедуру снятия стекла, а в случае падения фары, стекло останется целым и невредимым. Снимаем стекло с блок-фары. Извлекаем отражатель, на данном этапе работы придется немножко "попотеть", так как отражатель плотно приклеен к фаре герметиком.

Вот так выглядит фара без отражателя и стекла.

тонировка фар


Отражатель тщательно шкурим, грунтуем и красим в нужный цвет, нами был выбран черный.

тонировка фар


Вот, что у нас получилось.

тонировка фар


Собираем блок-фару в обратной последовательности. Стекло промазываем герметиком.

тонировка фар


Для наилучшего склеивания обматываем фару скотчем. Даем просохнуть, для этого оставляем на несколько часов. По прошествии времени снимаем скотч и бумагу. Устанавливаем фару и бампер на их законные места. Любуемся получившимся результатом!

тонировка фар

тонировка фар


Важно! Тонированные передние фары - это, конечно, очень хорошо и красиво, но такая доработка ведет к значительному ухудшению освещения проезжей части.

Такие фары придадут вашему автомобилю уникальный вид. Самым популярным цветом тонирования является черный. Однако каждый автовладелец волен покрасить отражатель в тот цвет, который ему больше всего нравится. Например, фару в белой Приоре можно покрасить в белый цвет.

Тонируются и задние фары автомобиля. Для этого на стекло фонарей наносится в несколько слоев специальная краска. Образовавшаяся пленка совершенно не пропускает свет, из-за чего в ночное время суток вашу машину другие автолюбители могут просто не заметить. Задние фары тонируются как целиком, так и отдельными частями. Данная краска продается в специальных баллончиках, которыми очень удобно пользоваться. Краска может со временем смыться на мойках под большим давлением. Периодически нужно проверять состояние тонировки на фонарях.

Тонировка фар пленкой. Специальная черная пленка наклеивается на стекло фары как снаружи, так и внутри. Некоторые автолюбители отдают большее предпочтение пленке, так как она не смоется во время мойки. Не бойтесь экспериментировать с внешним видом своего автомобиля!

В наше время стало модным красить отражатели изнутри фар. Это обуславливается тем, что фары, подверженные такому стайлингу, становятся максимально привлекательными, а для придания автомобилю спортивного вида советуем установить аэродинамический обвес.

Если и вы хотите сделать покраску фар, то эта статья именно для вас. В данном кратком пособии вы узнаете как правильно сделать стайлинг фар на Приоре. Давайте не будем затягивать и сразу же перейдем к делу. Перед началом работ нам потребуется приобрести специальный герметик, краску, бумажный скотч, строительный фен, грунт для пластика, наждачка, растворитель.

как покрасить фары на Ладе Приоре


Приступим к работе. Для начала снимаем передние фары с автомобиля и начинаем подготавливать их к покраске. Первым делом нам нужно снять с фар стекла. Сделать это будет не так просто, так как заводской герметик держит очень крепко. Для проведения этой операции можно воспользоваться канцелярским ножом или опасной бритвой, а если есть под рукой, то и медицинским скальпелем. Примечание – никогда не выполняйте данную работу обычным лезвием, так как во время работы потребуется приложить усилия и лезвие может повредить вашу руку.

как покрасить фары на Ладе Приоре

как покрасить фары на Ладе Приоре

как покрасить фары на Ладе Приоре


Итак, продолжим. С помощью ножа надрезаем герметик по шву и снимаем стекло. Пока стекло нам не понадобится, так что откладем его в сторону. Очищаем места стыков от герметика и начинаем подготовку к покраске. Для начала нам нужно удалить с фары заводскую краску. Сделать это можно с помощью наждачной бумаги, которую мы приобрели. Удаляем краску только с нерабочей части фары, отражатели не трогаем. Когда объект покраски готов, нам потребуется его обезжирить. Для этого берем тряпочку, пропитанную растворителем и протираем рабочую зону. После этого ждем пока поверхность высохнет. Когда растворитель выветрится, заклеиваем скотчем отражатели и начинаем покрывать фару грунтовкой. Старайтесь, чтобы не было подтеков, так как это негативно отразится на внешнем виде готовой фары. Сушим грунтовку с помощью строительного фена, но делаем это крайне аккуратно, ведь фары у Приоры выполнены из пластика. Когда грунтовка будет высушена, можно переходить непосредственно к покраске. Выполняем все с особым трепетом, ведь это самый ответственный момент. Когда покраска будет завершена, снова переходим к сушке. Тут главное, чтобы краска не вспучилась от температуры, которую подает фен. Для того чтобы этого не произошло, держим фен на расстоянии.

как покрасить фары на Ладе Приоре

как покрасить фары на Ладе Приоре


Вот и все, краска высохла и теперь можно все ставить на место, но для начала нужно подготовить стыки. Счищаем остатки герметика со стекол и обезжириваем поверхности. Далее наносим на стекла герметик и плотно прижимаем стекло к отражателю. Работа окончена. Собираем все в обратном порядке и любуемся результатом.

как покрасить фары на Ладе Приоре

Совсем недавно АвтоВаз выпустил свое новое детище - Лада Гранта, как тут же владельцы решили привнести ей больше изящности и уникальности своими доработками. Сделать интерьер более ярким позволит новый цвет приборной панели.

Покраска панели поможет также придать ей более свежий вид при наличии различных царапин и потертостей. Что касается выбора оттенка, это уже зависит от вашего вкуса и предпочтений. Итак, приступим к покраске центральной консоли и "колец" воздуховодов.

Нам потребуется:

1. Краска;
2. Специальный грунт по пластику;
3. Акриловый лак (бесцветный);
4. Уайт спирит;
5. Ацетон.

приборов Лада Гранта


Для начала нам нужно снять некоторые детали приборной панели. Если этого не сделать, вы не получите желаемого эффекта. Чтобы правильно разобрать центральную консоль, необходимо воспользоваться руководством по эксплуатации автомобиля. А занимаясь строительными работами, лучше всего обратиться за помощью китайских самосвалов, которые, кстати, вы можете приобрести по цене завода-производителя. Для удобства обратной сборки можно делать снимки поэтапной разборки.

1. Первым делом необходимо снять консоль с приборной панели, для чего отщелкиваем светлые металлические вставки.

приборов Лада Гранта


2. Разбираем консоль на детали, которые пойдут на покраску. В сторону можно убрать кнопочки, накладки, ручки регулировки.

приборов Лада Гранта

приборов Лада Гранта


3. С воздуховодов снимаем кольца и заслонки. Для покраски нам потребуются только кольца.

приборов Лада Гранта


4. С помощью растворителя обезжириваем поверхности, предназначенные для покраски.

5. Берем ненужные листы или газету под покраску. Грунтовку желательно нанести в 2 слоя. Советуем производить данный процесс в закрытом помещении, дабы не испортить всю работу пылью или глупым насекомым, севшим на краску.

приборов Лада Гранта


6. Таким же образом наносим грунтовку и на кольца воздуховодов.

приборов Лада Гранта


7. После того как грунтовка высохнет, окрашиваем подготовленные поверхности.

приборов Лада Гранта

приборов Лада Гранта


8. Поверх высохшей краски наносим лак.

приборов Лада Гранта


После полного высыхания деталей устанавливаем их в обратной последовательности. Все нужно делать максимально аккуратно, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие. Для окончательного затвердевания краски должно пройти 1,5-2 недели. В течение этого времени не рекомендуется производить каких-либо механических воздействий, которые могут повредить целостность ЛКП. Всем удачных доработок и новых идей!

Как стало известно, Лада Гранта, выпущенная в период с октября 2011 по март 2012 года, имеет некоторые недочеты. В данной статье мы постараемся описать способы их устранения. Эти недостатки можно исправить как самостоятельно, так и сдав Гранту на ремонт автомобилей в Москве.

1. В районе расположения бачка омывателя издаются неприятные звуки.

Это происходит вследствие того, что бачок омывателя не имеет никакой защиты от натирания об кузов, это место открыто. В связи с этим аккуратно наклеиваем самоклеющиеся полоски из теплоизолирующего материала на места соприкосновения бачка и кузовной внутренней части автомобиля.

недостатки Лада Гранта


2. Трубки топливной системы соприкасаются с тросом сцепления.

Если вы хотите временно устранить неполадку, то следует надеть гофрированные шланги на топливную и пароотводную трубки, а затем закрепить хомутами. Для большей долговечности советуем поставить еще один кронштейн, на котором будет закреплена топливная магистраль.

недостатки Лада Гранта


3. Жгут проводов датчика уровня тормозной жидкости имеет неправильное расположение.

Устранить этот недостаток проще простого, достаточно повернуть датчик. При этом провода не должны соприкасаться с аккумулятором и щитом двигателя. Будьте аккуратны, натяжение проводов не допустимо.

недостатки Лада Гранта


4. В некоторых местах проводка при входе в салон не герметична.

В этом случае необходимо тщательно проверить все провода на герметичность, так как при попадании воды возможно замыкание электрики. Проблемные места заматываем изолентой.

недостатки Лада Гранта


5. Неправильно расположена проводка 1-ого датчика концентрации кислорода.

Чтобы исключить возможность перетирания проводов разъедините жгут с проводами и перенесите его на внешнюю более безопасную часть экрана.

недостатки Лада Гранта


6. Жгут проводов 2-ого датчика кислорода слишком сильно натянут.

Чтобы провода встали как положено, их необходимо аккуратно вытянуть из салона.

недостатки Лада Гранта


7. Тормозные трубки расположены в зоне аккумулятора.

На нижеприведенном рисунке показано как нужно отверткой отвести трубки в сторону.

недостатки Лада Гранта


8. Отверстия в передней кузовной части имеют плохую заглушку.

Извлеките имеющиеся заглушки и, загерметизировав их, установите на прежнее место.

недостатки Лада Гранта

Если вы попытаетесь просто удалить тонировку руками, то скорее всего она у вас порвется и придется удалять кусками, а так же на стекле могут остаться куски клея, который придется очень долго отскабливать.
Чтобы этого не случилось ниже представлено несколько методов.

Метод солнца и аммиака

Этот метод осуществим только в солнечный день.

Как снять тонировку


1. Разрезать 2 больших мешка для мусора под форму окна. Намылить стекло с наружи и наклеить на него этот мешок. Разгладить мешок по окну.

Как снять тонировку


2. В салоне накрыть поверхности возле окна непромокаемым брезентом или пленкой: колонки, сидения, задние фонари

Как снять тонировку


3. Наденьте респиратор и распылите аммиак. Пока аммиак не высох, закройте стекло с внутренней стороны вторым мешком. Подождите немного, солнце нагреет мешки из под мусора, до того момента когда аммиак под действием тепла начнет съеживать, шелушить тонировку.



4. Поддев ногтем или лезвием начните снимать тонировку вместе мешком. Постарайтесь снять тонировку одним куском, тут главное не спешить. Т.к.у меня на заднем стекле стоит антиобледенитель, я снимал тонировку несколькими кусками по линиям антиобледенителя. Используя скребок соскребите все оставшиеся куски тонировки, пока аммиак не высох.

Как снять тонировку


5. Удалите остатки клея с аммиаком очень тонкой стальной мочалкой, затем протрите поверхность бумажным полотенцем прежде чем оно высохнет. Мешок снаружи можно удалить и помыть стекло.

Метод мыла и газеты


1. Нанесите губкой мыльную воду(можно использовать любое моющее средство) на окно, и после залепите окно газетой. Подождите час, периодически нанося мыльную воду на газету каждые 20 минут.
2. Лезвием скребка снимайте тонировку длинными полосками. Если тонировкой упорно не хочет сниматься повторите пункт 1.

3. Вымойте тщательно окно стекло очистителем.

Тепловой метод


1. Используя фен, нагрейте край тонировки на расстоянии 1,5-5 см до того момента когда ее можно будет поддеть ногтем.

2. Начните аккуратно снимать тонировку подогревая ее. Тонировку нужно снимать медленно, не спеша. Если быстро начать снимать, может получится что вы снимите верхний слой пленки а клей останется на стекле.

3. Протрите тряпкой, предварительно подогрев клей, что бы он остаться на тряпке.

4. Вымойте тщательно окно стеклоочистителем

Передний тормозной суппорт. Эта статья будет посвящена переборке передней части тормозной системы Nissan, а точнее – передних тормозных суппортов. Влажность и высокие температуры при трении тормозных колодок приводят со временем к тому, что суппорт вместе с пальцами перестает работать нормально.

Наступает время, когда необходимо сделать профилактику. С этим сталкиваются хозяева машин каждые 50-70 тысяч и эта статья с фотоотчетом поможет сделать это самостоятельно.

Все Ниссаны спереди имеют тормозные диски. Как правило, передние тормоза работают по системе «плавающая скоба», т.е., суппорт прикреплен к цилиндру двумя болтами, гидроцилиндр и суппорт образуют плавающую скобу, а скоба в свою очередь соединена с двумя направляющими. Эти направляющие смазаны, что снижает трение и предотвращает коррозию.
Надобность переборки возникает либо при утечке тормозной жидкости через сальники поршней (увидите подтеки) либо при стуке, скрежете направляющих суппортов. Однако лучше заблаговременно перебирать суппорт, чтобы все это не привело к более серьезным последствиям (рано или поздно придется выкинуть эти дорогостоящие узлы на свалку, так как никакая переборка им уже не поможет).

Итак, небольшое графическое описание системы:

суппорт на Nissan


Теперь приведем номера ремкомплектов передних суппортов для разных Ниссанов:

1) Nissan Maxima (кузов A33, c 2001 до 2007 года) - 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 - 41120-38U25 (замена 411201E026)

2) Almera (кузов N15, c 07.1995 до 04.2000) - 41120-4M425 (замена 4112040F27) или 41120-2N325

3) Primera p11 - 41120-71J25, primera p12 - 41127-4U125

4) Tiida c11 - 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)

5) X-trail t30 - 41120-4N026 (замена 411200W725, 411204N025), x-trail t31 - D1120-JE00A

6) Micra k12, Note e11 - 41124-AX625

7) Navara d40 - 41120-0V725 или 41120-VK125

8) Almera Classic b10 - 41120-95F0A

9) Qashqai j10 - D1120-JE00A

10) Teana J31 - 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 - 41120-2Y028

11) Pathfinder 94’, VG 3.0E, TERRANO R21 - 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)

Приобрести данные детали вы можете на сайте АвтоСклад введя в строку поиска интересующую вас запчасть! Если вы не уверены в правильности выбора детали, обратитесь к фирмам и авто складам которые торгуют запчастями на ваше авто.

На данной фотографии представлен оригинальный ремкомплект. На рынке существует достаточно большое количество не оригинальных ремкомплектов, таких как ”Seinsa”, ”Japan Cars” и другие. Но я уже неоднократно убеждался в том, что стоит выбирать оригинальные запчасти, и ремкомплекты в том числе.Какой выбрать - дело за вами и вашими материальными ресурсами.

В данный комплект (на 1 суппорт) входит 4 резиновых пыльника (пыльники пальцев), 2 прокладки поршня (пыльники поршней), 2 сальника поршней, красная смазка на основе силикона, оранжевая смазка и колпачки на пальцы, колпачок прокачанного штуцера. На разных машинах этот набор может отличаться незначительно

суппорт на Nissan


Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его на стойках-опорах. Снимаем колесо. Очищаем болты крепления суппорта и болт-штуцер, который крепит тормозной шланг. Откручиваем болт ключом на «12» или "14" в зависимости от авто. Все просто – нужно всего лишь открутить суппорт от поворотного кулака. Он крепится двумя болтами.

суппорт на Nissan


Когда суппорт открутится, можно приступать к дальнейшей работе. Перед нами суппорт в сборе.

суппорт на Nissan


С помощью отвертки вытаскиваем тормозные колодки и стопорные пластины. Если забыли, что как называется, прошу обратиться к первому рисунку данной статьи.

суппорт на Nissan


Продолжаем разбирать суппорт – откручиваем плавающую скобу от корпуса поршня. Чтобы в дальнейшем выдавить поршень, стоит выкрутить прокачный штуцер. Не нужно прилагать чрезмерного усилия, штуцер легко обламывается. Если повезет, он выкрутится легко, ну а если нет… Тогда несколько вариантов:
- «обстучать» цилиндр через выколотку из мягкого металла;
- полить штуцер на сутки WDшкой;
- нагреть цилиндр и попытаться открутить.
Этапы можно чередовать между собой в любой последовательности, но греть все же лучше в самом конце, когда уже ничего не помогает.

суппорт на Nissan


Дальше происходит замена пыльников и колпачков направляющих суппорта. Вытаскиваем направляющие из плавающей скобы, снимаем пыльники и колпачок. Как видно на фотографии – направляющие различаются между собой. Одна (левая) без проточки, вторая (правая) с проточкой под резиновый колпачок. Колпачек предназначен, во-первых, чтобы плавающая скоба не болталась на направляющих, а во-вторых, чтобы ограничить ход этой самой скобы. Стоит запомнить (а лучше записать), с какой стороны вставлялась та или иная направляющая.

суппорт на Nissan


Для того, чтобы не было выработки в каналах, где ходят направляющие, их надо тщательно почистить. Тут нам поможет тряпочка с растворителем.
Опрыскиваем новые пыльники силиконовой смазкой и ставим их на место. Теперь нужно надеть колпачок на одну из направляющих. Операция несложная, но требующая аккуратности. Обильно смазываем оранжевой смазкой, идущей в комплекте, направляющие и вставляем их в плавающую скобу так, чтобы пыльники направляющих сели на свое место. Для правильного распределения смазки по каналам двигаем туда-сюда направляющие и выпускаем лишний воздух из-под пыльников. Советую обратить внимание на правильную установку пыльников на скобе (см. фото).

суппорт на Nissan


Далее начинаем переборку непосредственно тормозного цилиндра. Через отверстие, в которое вкручивается болт, выталкиваем поршень из цилиндра. Главное, чтобы поршень вышел ровно, без перекосов. Снимаем старый пыльник и сальник.

суппорт на Nissan


Чистим от грязи цилиндр, места прилегания сальника и пыльника, и затем смотрим на его состояние. На нем не должно быть задиров и повреждений, вызванных коррозией. Так же очищаем место прилегания пыльника к поршню.

title


Устанавливаем на место новый сальник, предварительно смазав его смазкой, идущей в комплекте. Также желательно смазать место прилегания пыльника к корпусу цилиндра.

суппорт на Nissan


Затем устанавливаем на место новый пыльник. Если Вы хорошо очистили паз, в котором он крепится, правильно вставить пыльник не составит труда. Хорошо бы было смазать перед установкой пыльник смазкой.Следующим этапом нужно поставить на место поршень. Проблема в том, что когда пытаетесь натянуть пыльник на поршень, он выскакивает из своего посадочного места в цилиндре. Вот фотография правильно установленного поршня. После установки поршня его нужно подвигать, чтобы из-под пыльника вышел лишний воздух.

суппорт на Nissan


Процесс переборки окончен. Задвигаем поршень внутрь цилиндра и приступаем к сборке.
Прикручиваем плавающую скобу к цилиндру болтами с нужным моментом, вставляем на место стопорные пластины колодок и сами колодки. Очищаем резьбу прокачанного штуцера, закручиваем его, предварительно смазав резьбу смазкой. Сверху на штуцер одеваем колпачок из ремкомплекта.

суппорт на Nissan


Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.

Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.

Запчасти на свое авто вы сможете найти на сайте АВТОсклад, только у нас самый полный перечень всех интернет магазинов. С помощью нашего сайта вы сможете найти, выбрать и приобрести товар по лучшей цене и по коротким срокам.
Для замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 с климат-контролем необходимо отодвинуть радиаторы для обеспечения доступа к элементам ГРМ.

Для замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 с климат-контролем необходимо отодвинуть радиаторы для обеспечения доступа к элементам ГРМ.

1. Потянув на себя, снимаем короткую и длинную решетки в бампере.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

2. Откручиваем саморезы крепления "ресничек" под фарами, снимаем реснички.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

3. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера под фарами.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

4. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера снизу.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

5. Аккуратно тянем бампер на себя, освобождая боковые крепления бампера, снимаем бампер. Отщелкиваем от бампера датчик температуры наружного воздуха.

6. Откручиваем четыре винта крепления боковых пластиковых накладок радиатора, снимаем накладки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

7. Откручиваем саморезы верхних креплений, снимаем крепления.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

8. Откручиваем крепления "ресничек" фар справа и слева, снимаем крепление.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

9. Откручиваем гайки сайлентблоков радиатора справа и слева.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

10. Откручиваем саморезы крепления воздухозаборника к радиатору.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

11. Отводим правую часть радиатора вперед и закрепляем в таком положении. В оригинале используется специальное крепление 3251, можно изготовить что-нибудь подобное из подручных средств.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

12. Откручиваем восемь винтов крепления верхней панели и четыре винта крепления фар. Снимаем верхнюю панель и отводим в сторону. Крепления троса капота можно не откручивать, чтобы не регулировать потом открывание капота.


13. Таким образом, дальнейшие действия по замене ремня ГРМ происходят без разгерметизации системы кондиционирования и охлаждения, но если будет производиться замена помпы, то ОЖ необходимо слить. Если же автомобиль без системы кондиционирования, то для удобства работы радиатор ОЖ можно демонтировать.

14. Снимаем бампер, как было описано выше.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

15. Для слива ОЖ двигатель должен быть прогрет до 90 градусов, чтобы был открыт термостат. Откручиваем пробку в торце радиатора, сливаем ОЖ в подходящую емкость, сливается около 5 литров.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

16. Откручиваем болты крепления верхней панели к кузову, крепления фар, крепления радиатора. Снимаем верхнюю панель и отводим её в сторону.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

17. Откручиваем два болта крепления охладителя жидкости ГУР, отводим его на шлангах в сторону.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

18. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков радиатора к кузову.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

19. Откручиваем два самореза крепления воздуховода к радиатору, снимаем воздуховод.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

20. Ослабляем хомуты шлангов радиатора, снимаем шланги с патрубков радиатора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

21. Снимаем радиатор.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

22. Откручиваем болты крепления вентилятора к вискомуфте, снимаем вентилятор.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

23. Пока натянут поликлиновой ремень, ослабляем болты шкива насоса ГУР.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

24. Ключем на 17 поворачиваем натяжитель до совмещения отверстий в корпусе, вставляем в отверстие штифт

подходящего диаметра.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

25. Откручиваем три болта крепления натяжителя, снимаем натяжитель и поликлиновой ремень.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

26. Откручиваем до конца болты шкива насоса ГУР, снимаем шкив.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

27. Освобождаем защелки кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

28. Устанавливаем фиксатор шкива коленвала. С помощью головки на 27 и мощного воротка ослабляем центральный болт коленвала. Момент затяжки болта очень большой и к тому же болт закручивается на фиксатор резьбы, поэтому без стопора коленвала и мощного воротка открутить болт проблематично.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

29. Если планируется замена сальника распредвала, необходимо не снимая стопор коленвала, чуть ослабить болт шестерни распредвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

30. Прокручивая ГРМ за шкив коленвала, совмещаем метки: на шкиву коленвала, на маховике и на шестерне распредвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

Метка на шестерне распредвала может быть установлена с обратной стороны, в таком случае её необходимо выставить на уровень верхнего края прокладки клапанной крышки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

31. Откручиваем до конца болт шкива коленвала, снимаем шкив, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух. Снимаем ремень ГРМ.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

32. Откручиваем три болта крепления натяжителя, снимаем натяжитель.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

33. Откручиваем болты крепления кронштейна насоса ГУР.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

34. Откручиваем верхний болт крепления генератора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

35. Откручиваем три болта крепления помпы, сдвигаем в сторону кронштейн с насосом ГУР, вынимаем помпу. При этом выльется ещё пару литров ОЖ из блока двигателя, подставляем тару.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

36. Если менять масло съемные колпачки (МСК) или сальник распредвала на двигателе не планируется, то пункты

37-ХХ пропускаем.

37. Откручиваем до конца болт шестерни распредвала, снимаем шестерню, откручиваем четыре болта крепления кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

38. Далее, чтобы получить доступ к снятию клапанной крышки для замены МСК, необходимо снять верхнюю половину впускного коллектора, методика уже приводилась, скопирую сюда.

39. Откручиваем хомут крепления гофры к блоку дроссельных заслонок.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

40. Откручиваем хомут трубки отвода воздуха в систему холостого хода (у меня на фотке колхоз предыдущего владельца из медной трубки).

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

41. Откручиваем хомут крепления гофры к расходомеру.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

42. Откручиваем хомут трубки вентиляции картера (в оригинале его нет).

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

43. Откручиваем гайку крепления сайлентблока трубки вентиляции картера (у меня отсутствует) и отсоединяем трубку от гофры.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

44. Снимаем гофру, внимательно осматриваем её на отсутствие трещин и повреждений.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

45. Откручиваем хомут шланга отвода воздуха на клапан адсорбера.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

46. Отсоединяем шланг (у меня штуцер сидит внатяг в блоке дроссельных заслонок и я просто его вытаскиваю).

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

47. Отсоединяем шлангочку уловителя топлива с плунжера дозатора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

48. Снимаем разъем с блока дроссельных заслонок

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

49. Откручиваем болты крепления троса акселератора.

50. Отщелкиваем две скобы крепления троса акселератора от блока дроссельных заслонок, отсоединяем трос.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

51. Откручиваем болт крепления проводов массы от впускного коллектора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

52. Откручиваем хомут шланга отвода разряжения на вакуумный усилитель тормозов, отсоединяем шланг.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

53. Откручиваем болты крепления верхней половины впускного коллектора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

54. Снимаем верхнюю половину впускного коллектора. Стараемся не повредить прокладку и не потерять направляющие.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

55. Откручиваем гайки крепления клапанной крышки, снимаем крышку и прокладку крышки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

56. Откручиваем гайки 2 и 4 крышек распредвала. Откручивать необходимо крест на крест, ослабляя гайки по полоборота.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

57. Таким же образом откручиваем 1 и 3 крышки распредвалов. Снимаем распредвал.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

58. Вынимаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Гидрокомпенсаторы желательно устанавливать на то же место, откуда они были сняты, поэтому помечаем их.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

59. Для того, чтобы рассухарить клапана, необходимо каким-то образом их застопорить. Делаем так: одеваем шкив на коленвал, ставим первый цилиндр в положение нижней мертвой точки (НМТ), берем бельевую веревку и с помощью заточенной стальной спицы засовываем веревку в цилиндр, примерно 2,5-3 метра входит. Далее, проворачиваем коленвал, поднимаем поршень, до тех пор, пока не почувствуем сопротивление - значит веревка в цилиндре сжата.

Теперь можно рассухаривать клапана, они будут упираться в веревку в цилиндре. Я использовал самодельный рассухариватель, сделанный по чертежам, найденным в интернете. Процесс рассухаривания прост: надо надавить на тарелку клапана и вынуть пинцетом или магнитной отверткой "сухарики". При работе с сухариками необходимо принять меры от их падения в укромные уголки ГБЦ - закрыть отверстия в ГБЦ чистой тряпкой.

60. Использование веревки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

61. Установка рассухаривателя.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

62. После снятия "сухариков", вынимаем верхнюю тарелку, большую и малую клапанные пружины, и видим в глубине маслосъемный колпачок. Для вынимания маслосъемного колпачка я использовал цанговый съемник. Старые колпачки обычно задубевают и сидят очень крепко.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

63. Чтобы не повредить кромку нового маслосъемного колпачка при установке на клапан, необходимо использовать специальный пластиковый колпачок, он обычно идет в комплекте с маслосъемными колпачками.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

64. Обильно смазываем маслосъемный колпачок маслом, одеваем на клапан и с помощью металлической трубки с внутренним диаметром 12 мм. (можно использовать трубчатый ключ на 12) проталкиваем колпачок и запрессовываем его до упора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

65. Далее ставим на место пружины, верхнюю тарелку, нажимаем рассухаривателем на тарелку и вставляем "сухарики", зафиксировав их в пазу клапана. Работа довольно тонкая, места мало, я использовал для этого два тонких длинных пинцета: с прямыми кончиками и с загнутыми.

66. Рассухариваем и меняем МСК выпускного клапана первого цилиндра. Меняем.

67. После замены МСК на обоих клапанах цилиндра, проворачиваем коленвал, опуская поршень в НМТ, и вынимаем веревку из цилиндра. Повторяем всю процедуру для остальных цилиндров

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

68. Перед установкой распредвала устанавливаем коленвал по меткам. Смазываем маслом постели распредвалов и колодцы гидрокомпенсаторов, устанавливаем гидрокомпенсаторы на место, устанавливаем распредвал в положение, соответствующее метке, при этом стараемся не провернуть шестерню трамблера, закручиваем крышки распредвалов сначала 1 и 3 затем 2 и 4 по той же методике, как откручивали. Если шестерня трамблера провернулась, то необходимо ослабить гайку крепления трамблера и поворачивая корпус трамблера выставить направление бегунка напротив контакта 1 цилиндра.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

69. Перед установкой 1 крышки распредвала, одеваем новый сальник на распредвал, наносим герметик в указанных местах и закручиваем крышку.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

70. Перед установкой прокладки клапанной крышки наносим герметик в указанных местах.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

71. Устанавливаем новую прокладку клапанной крышки, закручиваем гайки клапанной крышки в указанной последовательности с требуемым моментом.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

72. Тонкой отверткой вынимаем сальник коленвала, устанавливаем новый сальник, смазав его маслом, и подходящей по диаметру оправкой запрессовываем сальник.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

73. Устанавливаем кожух ремня ГРМ.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

75. Устанавливаем натяжитель, нижний кожух ремня ГРМ. Одеваем ремень ГРМ, устанавливаем шкив коленвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

76. Наносим на болт фиксатор резьбы, закручиваем болт не затягивая его. Болт необходимо заменить на новый.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

77. Проверяем установку меток на шкиву коленвала и шестерне распредвала. Воротком с головкой на 24 поворачиваем натяжитель, натягиваем ремень ГРМ и фиксируем болты крепления натяжителя.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

78. Проворачиваем коленвал на несколько оборотов, смотрим опять совпадение меток, если метки в порядке, то устанавливаем стопор шкива коленвала, затягиваем болт шкива коленвала требуемым моментом.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

79. Не снимая стопор шкива коленвала, затягиваем требуемым моментом болт шестерни распредвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

80. Для замены ролика натяжителя поликлинового ремня, снимаем пластиковую крышку с ролика.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

81. Откручиваем болт ролика, устанавливаем новый ролик.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

82. Крышка нового ролика (производитель INA) после установки почему-то задевает за болт ролика, столкнулся с этим второй раз. Пришлось нагреть и выгнуть центральную часть крышки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

83. Устанавливаем натяжитель, одеваем новый ремень, как показано на рисунке (два варианта с кондиционером и без). С помощью рожкового ключа на 17 натягиваем натяжитель, вынимаем стопор и отпускаем натяжитель.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

84. Устанавливаем вентилятор на вискомуфту.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

85. Далее собираем всё в обратном порядке, заливаем ОЖ. Заводим авто, прогреваем, доливая ОЖ по мере её убывания. Пробки выгонять на рядной пятёрке не требуется сециальным образом, система прокачивается сама. Закручиваем пробку расширительного бачка, прогреваем двигатель до 90 градусов, проверяем систему охлаждения на герметичность и отсутствие потеков ОЖ.

86. Если при сборке понадобилось крутить трамблер, то необходимо выставить УОЗ в базовом режиме на 15 градусов.

87. Чертеж рассухаривателя и стопора шкива коленвала приводился в теме про замену ГРМ и МСК на А100/S4

88. Некоторые моменты затяжки деталей.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

89. Номера примененных при ремонте запчастей:

Колпачок маслосъемный номер по VAG 026109675, ставил комплект Reinz 12-25837-03, в комплекте 10 шт. МСК и колпачки для их установки;

Ремень ГРМ номер по VAG 054109119G, ставил Contitech СТ926 (Goetze, Bosch, Dayco);

Ремень поликлиновой номер по VAG 054903137A, ставил Dayco 6PK1290 (Goetze, Bosch, Contitech);

Натяжитель ремня ГРМ номер по VAG 054109479, ставил натяжитель Ina 531075320 (ролик можно купить отдельно FAG, SKF);

Ролик поликлинового ремня номер по VAG 059145276, ставил INA 531075130 (FAG, SKF);

Сальник распредвала номер по VAG 068103085E, ставил Corteco 12012709B (Goetze, Reinz);

Сальник коленвала номер по VAG 054115147B, ставил Reinz 81-24292-10 (Goetze, Corteco);

Прокладка клапанной крышки номер по VAG 034198025C, ставил Reinz 15-31696-01 (Goetze, Elring);

Помпа номер по VAG 054121004AX, ставил Hepu P535, рекомендуется помпа оригинал;

Прокладка помпы номер по VAG 035121043 (в оригинале помпа идет без прокладки, в Hepu прокладка есть в комплекте);

Болт распредвала номер по VAG N90256202, продается только в оригинале;

Болт коленвала номер по VAG N0101432, рекомендуется оригинал.
Для того, чтобы отремонтировать двигатель, особенно если поломка серьезная, его нужно снять с автомобиля. Как же его снять, не сломав при этом остальные узлы и детали, которые находятся под капотом. Конечно лучше всего, если работу эту будет делать профессиональный ремонтник, но в жизни всякое бывает. Как снять двигатель?

Как снять двигатель


Рассмотрим на примере автомобиля Ваз 2110. Для начала отсоединяем клеммы аккумуляторной батарей, прежде всего это касается минусового провода. после чего аккуратно снимаем капот. Делается это легко, стоит только разобраться. Так что не спешите, все внимательно изучите. Далее нужно слить с мотора все масло и охлаждающую жидкость. Опять таки должна присутствовать аккуратность, делать нужно в приспособленном месте, не в коем случае не на голой земле, потому что если масло попадет в почву, то расти там уже ничего не будет, плюс к этому получите штраф от экологов. Следующий этап - снимаем коробку передач, сцепление и приемную трубу. После вытаскиваем шланги подвода и слива топлива. На автомобиле Ваз 2110 это происходит относительно свободно, а вот Ваз 2111 и Ваз 2112 могут преподнести сюрпризы, так что там делайте все вдвойне осторожно, немного стравливайте давление в топливной системе. Далее отсоединяем тросик привода дроссельной заслонки двигателя. Отсоединяем корпус воздушного фильтра, опять таки на Ваз 2111 и ваз 2112 есть сложности, снимается корпус вместе с показателями массового расхода воздуха. Не забывайте про тормоза, отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозной системы и электропневмоклапана отопителя от ресивера, это на Ваз 2111 и Ваз 2112, на Ваз 2110 вместо нее просто впускной коллектор. Автоаксессуары сейчас очень часто покупаются подростками, у которых уже есть свои автомобили. Зачастую, покупку автоаксессуаров и установка их на автомобиль, по их мнению и называется тюнингом. Хотя это конечно же не так.

Как снять двигатель


Удаляем шланги системы охлаждения от выпускного патрубка головки цилиндров и от подводящей трубы насоса. Теперь нужно снимать сам двигатель. Делать это желательно снизу, то есть автомобиль поднимается по специальному механизму, под него подкатывается тележка на колесиках и мотор удаляется с моторного отсека. После снятия двигателя нужно его прочистить, наверняка он весь в масле. Ремонт может быть различным по сложности, но раз вы сняли для этого двигатель, то не помешает полностью осмотреть его на предмет дефектов и поломок. После того, как ремонт завершен, нужно хорошо смазать все элементы двигателя и аккуратно начать устанавливать на месть. Происходит это в обратном порядке. Вы подкатываете двигатель на место, на него сверху опускают автомобиль и все закрепляется. Как писалось выше, желательно, если ремонтом будет заниматься опытный человек. Ведь если за дело возьмется человек, который не занимался до этого ничем подобным, то в лучшем случае он затянет процесс на долгое время. А скорее всего просто сломает что нибудь и это выльется в еще более дорогостоящий ремонт автомобиля или даже полную замену двигателя.

Во время работы над полной реконструкцией автомобиля ВАЗ-21213, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных.

Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика?

Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.

Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже один раз устанавливал задние тормозные суппорта этой фирмы на свой Москвич 214145 «Святогор».

На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз - это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.

Задние суппорта Nissan хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск.
Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!

В связи с тем, что моя задняя балка была погнута, я купил новую от Нивы-Шевроле, так называемая «нового образца». Она прекрасно подходит на 213-ю Ниву! При этом редуктор остается старый. А вот привода нужны новые, т.к. они имеют кое-какие отличия от старых! Но на суть данного процесса это не влияет! Поэтому "переделку" можно осуществить с тем же успехом и на любой другой балке...

дисковые тормоза


Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).

В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм.).

дисковые тормоза


После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние!
Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!

дисковые тормоза


Далее настал черед тормозных суппортов…

дисковые тормоза


На авто-разборе были выбраны «контрактные» суппорта из Японии! от автомобиля Nissan BlueBird U12 (он имеет схожую массу!). Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!

дисковые тормоза


За несколько дней был нарисован чертеж (см. ниже), по которому в последствии, из стали толщиной 6 мм, были выточены две одинаковые переходные пластины.

дисковые тормоза дисковые тормоза


Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза)

дисковые тормоза


Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.
Для этого берем картон, все замеряем, прикладываем и по месту делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!
Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна на фотографии ниже (Поз.№1 – картонный трафарет, Поз.№2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).

дисковые тормоза


Прикручиваем щиток к переходной пластине. Придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.

дисковые тормоза


Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!

дисковые тормоза


При установке скобы, в некоторых случаях, она может задевать тормозной диск. В этом случае, между ней и переходной пластиной ставиться шайба (1мм).

дисковые тормоза


В скобу вставляются колодки. На некоторых колодках может быть установлен «скрипун», такая металлическая пластинка, которая начинает издавать неприятный звук, когда колодка изнашивается до минимального уровня. Она устанавливается на задней колодке, и в данном случае может помешать установке колодки на место. Если это происходит – нужно просто удалить ее. Делается это просто кусачками или напильником!

дисковые тормоза


Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!

Т.к. трос ручника теперь выходить снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения металлической тормозной трубки идущей от тройника в середине балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!
Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вас понадобиться помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Это не сложно! Различия болтов показаны на фотографии ниже (Поз.№1 – Импортный болт-штуцер, с мелким шагом резьбы; Поз.№2 – ВАЗовский болт-штуцер)

дисковые тормоза


Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные прокладочные шайбы. Повторное использование этих шайб – категорически не допустимо!!!

дисковые тормоза


Сочленение тормозного шланга с трубкой производится в месте бывшего крепления троса ручника. Далее трубка прокладывается в произвольном порядке, но желательно с учетом стандартного положения. Промежуточные крепления осуществляются в местах показанных на фотографии стрелками, при помощи металлических пластинок штатно приваренных к балке.

дисковые тормоза


Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.

Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля НИВА.
С него сбивается крепежная пластинка, отмечена красной стрелкой (на фотографии ниже, Поз.№1).
Пружина, отмеченная желтым цветом (на фотографии ниже, Поз.№1) – укорачивается как минимум на половину!
И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от автомобиля Москвич - 2141(показано синей стрелкой на фотографии ниже, Поз.№2).

дисковые тормоза


После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Это соединение нужно смазать смазкой «Литол-24». Сам трос фиксируется на специальном ушке установленном на суппорте.

После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину. Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!
Итог всей работы виден ниже на фотографии…

дисковые тормоза


В результате эта «переделка» позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Максимально облегчает процесс смены колодок. Улучшает работу «ручника».

autoclub.tomsk.ru


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки