Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник468
Вторник1411
Среда539
Четверг201
Пятница607
Суббота502
Воскресенье461
Сейчас online:28
Было всего:4998028
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск

Тонирование
фар
- это один из элементов тюнинга авто. Затемнение фар осуществляется с помощью специальной пленки или же краски. Данный вид тюнинга можно осуществить как на передних, так и на задних фонарях.

Для работы нам потребовалось:

- эпоксидная смола;

- черная матовая краска;

- супер клей-гель;

- малярный скотч;

- черный герметик.

тонировка фар


Для начала нам необходимо снять передний бампер. Открутите болты со стороны колес, снизу и сверху радиаторной решетки. Бампер убираем в сторону, чтобы не мешался. Аккуратно демонтируем фары, для этого нужно открутить шесть болтов, по три болта на каждый фонарь. В конечном итоге у вас должно получиться следующее:

тонировка фар


Теперь нужно разобрать фару. Для того чтобы не поцарапать стекло во время работы, заклеиваем его обычным малярным скотчем. Эта процедура значительно упростит процедуру снятия стекла, а в случае падения фары, стекло останется целым и невредимым. Снимаем стекло с блок-фары. Извлекаем отражатель, на данном этапе работы придется немножко "попотеть", так как отражатель плотно приклеен к фаре герметиком.

Вот так выглядит фара без отражателя и стекла.

тонировка фар


Отражатель тщательно шкурим, грунтуем и красим в нужный цвет, нами был выбран черный.

тонировка фар


Вот, что у нас получилось.

тонировка фар


Собираем блок-фару в обратной последовательности. Стекло промазываем герметиком.

тонировка фар


Для наилучшего склеивания обматываем фару скотчем. Даем просохнуть, для этого оставляем на несколько часов. По прошествии времени снимаем скотч и бумагу. Устанавливаем фару и бампер на их законные места. Любуемся получившимся результатом!

тонировка фар

тонировка фар


Важно! Тонированные передние фары - это, конечно, очень хорошо и красиво, но такая доработка ведет к значительному ухудшению освещения проезжей части.

Такие фары придадут вашему автомобилю уникальный вид. Самым популярным цветом тонирования является черный. Однако каждый автовладелец волен покрасить отражатель в тот цвет, который ему больше всего нравится. Например, фару в белой Приоре можно покрасить в белый цвет.

Тонируются и задние фары автомобиля. Для этого на стекло фонарей наносится в несколько слоев специальная краска. Образовавшаяся пленка совершенно не пропускает свет, из-за чего в ночное время суток вашу машину другие автолюбители могут просто не заметить. Задние фары тонируются как целиком, так и отдельными частями. Данная краска продается в специальных баллончиках, которыми очень удобно пользоваться. Краска может со временем смыться на мойках под большим давлением. Периодически нужно проверять состояние тонировки на фонарях.

Тонировка фар пленкой. Специальная черная пленка наклеивается на стекло фары как снаружи, так и внутри. Некоторые автолюбители отдают большее предпочтение пленке, так как она не смоется во время мойки. Не бойтесь экспериментировать с внешним видом своего автомобиля!
Передний тормозной суппорт. Эта статья будет посвящена переборке передней части тормозной системы Nissan, а точнее – передних тормозных суппортов. Влажность и высокие температуры при трении тормозных колодок приводят со временем к тому, что суппорт вместе с пальцами перестает работать нормально.

Наступает время, когда необходимо сделать профилактику. С этим сталкиваются хозяева машин каждые 50-70 тысяч и эта статья с фотоотчетом поможет сделать это самостоятельно.

Все Ниссаны спереди имеют тормозные диски. Как правило, передние тормоза работают по системе «плавающая скоба», т.е., суппорт прикреплен к цилиндру двумя болтами, гидроцилиндр и суппорт образуют плавающую скобу, а скоба в свою очередь соединена с двумя направляющими. Эти направляющие смазаны, что снижает трение и предотвращает коррозию.
Надобность переборки возникает либо при утечке тормозной жидкости через сальники поршней (увидите подтеки) либо при стуке, скрежете направляющих суппортов. Однако лучше заблаговременно перебирать суппорт, чтобы все это не привело к более серьезным последствиям (рано или поздно придется выкинуть эти дорогостоящие узлы на свалку, так как никакая переборка им уже не поможет).

Итак, небольшое графическое описание системы:

суппорт на Nissan


Теперь приведем номера ремкомплектов передних суппортов для разных Ниссанов:

1) Nissan Maxima (кузов A33, c 2001 до 2007 года) - 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 - 41120-38U25 (замена 411201E026)

2) Almera (кузов N15, c 07.1995 до 04.2000) - 41120-4M425 (замена 4112040F27) или 41120-2N325

3) Primera p11 - 41120-71J25, primera p12 - 41127-4U125

4) Tiida c11 - 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)

5) X-trail t30 - 41120-4N026 (замена 411200W725, 411204N025), x-trail t31 - D1120-JE00A

6) Micra k12, Note e11 - 41124-AX625

7) Navara d40 - 41120-0V725 или 41120-VK125

8) Almera Classic b10 - 41120-95F0A

9) Qashqai j10 - D1120-JE00A

10) Teana J31 - 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 - 41120-2Y028

11) Pathfinder 94’, VG 3.0E, TERRANO R21 - 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)

Приобрести данные детали вы можете на сайте АвтоСклад введя в строку поиска интересующую вас запчасть! Если вы не уверены в правильности выбора детали, обратитесь к фирмам и авто складам которые торгуют запчастями на ваше авто.

На данной фотографии представлен оригинальный ремкомплект. На рынке существует достаточно большое количество не оригинальных ремкомплектов, таких как ”Seinsa”, ”Japan Cars” и другие. Но я уже неоднократно убеждался в том, что стоит выбирать оригинальные запчасти, и ремкомплекты в том числе.Какой выбрать - дело за вами и вашими материальными ресурсами.

В данный комплект (на 1 суппорт) входит 4 резиновых пыльника (пыльники пальцев), 2 прокладки поршня (пыльники поршней), 2 сальника поршней, красная смазка на основе силикона, оранжевая смазка и колпачки на пальцы, колпачок прокачанного штуцера. На разных машинах этот набор может отличаться незначительно

суппорт на Nissan


Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его на стойках-опорах. Снимаем колесо. Очищаем болты крепления суппорта и болт-штуцер, который крепит тормозной шланг. Откручиваем болт ключом на «12» или "14" в зависимости от авто. Все просто – нужно всего лишь открутить суппорт от поворотного кулака. Он крепится двумя болтами.

суппорт на Nissan


Когда суппорт открутится, можно приступать к дальнейшей работе. Перед нами суппорт в сборе.

суппорт на Nissan


С помощью отвертки вытаскиваем тормозные колодки и стопорные пластины. Если забыли, что как называется, прошу обратиться к первому рисунку данной статьи.

суппорт на Nissan


Продолжаем разбирать суппорт – откручиваем плавающую скобу от корпуса поршня. Чтобы в дальнейшем выдавить поршень, стоит выкрутить прокачный штуцер. Не нужно прилагать чрезмерного усилия, штуцер легко обламывается. Если повезет, он выкрутится легко, ну а если нет… Тогда несколько вариантов:
- «обстучать» цилиндр через выколотку из мягкого металла;
- полить штуцер на сутки WDшкой;
- нагреть цилиндр и попытаться открутить.
Этапы можно чередовать между собой в любой последовательности, но греть все же лучше в самом конце, когда уже ничего не помогает.

суппорт на Nissan


Дальше происходит замена пыльников и колпачков направляющих суппорта. Вытаскиваем направляющие из плавающей скобы, снимаем пыльники и колпачок. Как видно на фотографии – направляющие различаются между собой. Одна (левая) без проточки, вторая (правая) с проточкой под резиновый колпачок. Колпачек предназначен, во-первых, чтобы плавающая скоба не болталась на направляющих, а во-вторых, чтобы ограничить ход этой самой скобы. Стоит запомнить (а лучше записать), с какой стороны вставлялась та или иная направляющая.

суппорт на Nissan


Для того, чтобы не было выработки в каналах, где ходят направляющие, их надо тщательно почистить. Тут нам поможет тряпочка с растворителем.
Опрыскиваем новые пыльники силиконовой смазкой и ставим их на место. Теперь нужно надеть колпачок на одну из направляющих. Операция несложная, но требующая аккуратности. Обильно смазываем оранжевой смазкой, идущей в комплекте, направляющие и вставляем их в плавающую скобу так, чтобы пыльники направляющих сели на свое место. Для правильного распределения смазки по каналам двигаем туда-сюда направляющие и выпускаем лишний воздух из-под пыльников. Советую обратить внимание на правильную установку пыльников на скобе (см. фото).

суппорт на Nissan


Далее начинаем переборку непосредственно тормозного цилиндра. Через отверстие, в которое вкручивается болт, выталкиваем поршень из цилиндра. Главное, чтобы поршень вышел ровно, без перекосов. Снимаем старый пыльник и сальник.

суппорт на Nissan


Чистим от грязи цилиндр, места прилегания сальника и пыльника, и затем смотрим на его состояние. На нем не должно быть задиров и повреждений, вызванных коррозией. Так же очищаем место прилегания пыльника к поршню.

title


Устанавливаем на место новый сальник, предварительно смазав его смазкой, идущей в комплекте. Также желательно смазать место прилегания пыльника к корпусу цилиндра.

суппорт на Nissan


Затем устанавливаем на место новый пыльник. Если Вы хорошо очистили паз, в котором он крепится, правильно вставить пыльник не составит труда. Хорошо бы было смазать перед установкой пыльник смазкой.Следующим этапом нужно поставить на место поршень. Проблема в том, что когда пытаетесь натянуть пыльник на поршень, он выскакивает из своего посадочного места в цилиндре. Вот фотография правильно установленного поршня. После установки поршня его нужно подвигать, чтобы из-под пыльника вышел лишний воздух.

суппорт на Nissan


Процесс переборки окончен. Задвигаем поршень внутрь цилиндра и приступаем к сборке.
Прикручиваем плавающую скобу к цилиндру болтами с нужным моментом, вставляем на место стопорные пластины колодок и сами колодки. Очищаем резьбу прокачанного штуцера, закручиваем его, предварительно смазав резьбу смазкой. Сверху на штуцер одеваем колпачок из ремкомплекта.

суппорт на Nissan


Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.

Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.

Запчасти на свое авто вы сможете найти на сайте АВТОсклад, только у нас самый полный перечень всех интернет магазинов. С помощью нашего сайта вы сможете найти, выбрать и приобрести товар по лучшей цене и по коротким срокам.
Для замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 с климат-контролем необходимо отодвинуть радиаторы для обеспечения доступа к элементам ГРМ.

Для замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 с климат-контролем необходимо отодвинуть радиаторы для обеспечения доступа к элементам ГРМ.

1. Потянув на себя, снимаем короткую и длинную решетки в бампере.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

2. Откручиваем саморезы крепления "ресничек" под фарами, снимаем реснички.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

3. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера под фарами.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

4. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера снизу.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

5. Аккуратно тянем бампер на себя, освобождая боковые крепления бампера, снимаем бампер. Отщелкиваем от бампера датчик температуры наружного воздуха.

6. Откручиваем четыре винта крепления боковых пластиковых накладок радиатора, снимаем накладки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

7. Откручиваем саморезы верхних креплений, снимаем крепления.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

8. Откручиваем крепления "ресничек" фар справа и слева, снимаем крепление.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

9. Откручиваем гайки сайлентблоков радиатора справа и слева.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

10. Откручиваем саморезы крепления воздухозаборника к радиатору.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

11. Отводим правую часть радиатора вперед и закрепляем в таком положении. В оригинале используется специальное крепление 3251, можно изготовить что-нибудь подобное из подручных средств.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

12. Откручиваем восемь винтов крепления верхней панели и четыре винта крепления фар. Снимаем верхнюю панель и отводим в сторону. Крепления троса капота можно не откручивать, чтобы не регулировать потом открывание капота.


13. Таким образом, дальнейшие действия по замене ремня ГРМ происходят без разгерметизации системы кондиционирования и охлаждения, но если будет производиться замена помпы, то ОЖ необходимо слить. Если же автомобиль без системы кондиционирования, то для удобства работы радиатор ОЖ можно демонтировать.

14. Снимаем бампер, как было описано выше.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

15. Для слива ОЖ двигатель должен быть прогрет до 90 градусов, чтобы был открыт термостат. Откручиваем пробку в торце радиатора, сливаем ОЖ в подходящую емкость, сливается около 5 литров.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

16. Откручиваем болты крепления верхней панели к кузову, крепления фар, крепления радиатора. Снимаем верхнюю панель и отводим её в сторону.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

17. Откручиваем два болта крепления охладителя жидкости ГУР, отводим его на шлангах в сторону.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

18. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков радиатора к кузову.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

19. Откручиваем два самореза крепления воздуховода к радиатору, снимаем воздуховод.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

20. Ослабляем хомуты шлангов радиатора, снимаем шланги с патрубков радиатора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

21. Снимаем радиатор.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

22. Откручиваем болты крепления вентилятора к вискомуфте, снимаем вентилятор.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

23. Пока натянут поликлиновой ремень, ослабляем болты шкива насоса ГУР.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

24. Ключем на 17 поворачиваем натяжитель до совмещения отверстий в корпусе, вставляем в отверстие штифт

подходящего диаметра.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

25. Откручиваем три болта крепления натяжителя, снимаем натяжитель и поликлиновой ремень.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

26. Откручиваем до конца болты шкива насоса ГУР, снимаем шкив.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

27. Освобождаем защелки кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

28. Устанавливаем фиксатор шкива коленвала. С помощью головки на 27 и мощного воротка ослабляем центральный болт коленвала. Момент затяжки болта очень большой и к тому же болт закручивается на фиксатор резьбы, поэтому без стопора коленвала и мощного воротка открутить болт проблематично.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

29. Если планируется замена сальника распредвала, необходимо не снимая стопор коленвала, чуть ослабить болт шестерни распредвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

30. Прокручивая ГРМ за шкив коленвала, совмещаем метки: на шкиву коленвала, на маховике и на шестерне распредвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

Метка на шестерне распредвала может быть установлена с обратной стороны, в таком случае её необходимо выставить на уровень верхнего края прокладки клапанной крышки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

31. Откручиваем до конца болт шкива коленвала, снимаем шкив, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух. Снимаем ремень ГРМ.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

32. Откручиваем три болта крепления натяжителя, снимаем натяжитель.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

33. Откручиваем болты крепления кронштейна насоса ГУР.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

34. Откручиваем верхний болт крепления генератора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

35. Откручиваем три болта крепления помпы, сдвигаем в сторону кронштейн с насосом ГУР, вынимаем помпу. При этом выльется ещё пару литров ОЖ из блока двигателя, подставляем тару.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

36. Если менять масло съемные колпачки (МСК) или сальник распредвала на двигателе не планируется, то пункты

37-ХХ пропускаем.

37. Откручиваем до конца болт шестерни распредвала, снимаем шестерню, откручиваем четыре болта крепления кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

38. Далее, чтобы получить доступ к снятию клапанной крышки для замены МСК, необходимо снять верхнюю половину впускного коллектора, методика уже приводилась, скопирую сюда.

39. Откручиваем хомут крепления гофры к блоку дроссельных заслонок.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

40. Откручиваем хомут трубки отвода воздуха в систему холостого хода (у меня на фотке колхоз предыдущего владельца из медной трубки).

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

41. Откручиваем хомут крепления гофры к расходомеру.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

42. Откручиваем хомут трубки вентиляции картера (в оригинале его нет).

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

43. Откручиваем гайку крепления сайлентблока трубки вентиляции картера (у меня отсутствует) и отсоединяем трубку от гофры.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

44. Снимаем гофру, внимательно осматриваем её на отсутствие трещин и повреждений.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

45. Откручиваем хомут шланга отвода воздуха на клапан адсорбера.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

46. Отсоединяем шланг (у меня штуцер сидит внатяг в блоке дроссельных заслонок и я просто его вытаскиваю).

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

47. Отсоединяем шлангочку уловителя топлива с плунжера дозатора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

48. Снимаем разъем с блока дроссельных заслонок

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

49. Откручиваем болты крепления троса акселератора.

50. Отщелкиваем две скобы крепления троса акселератора от блока дроссельных заслонок, отсоединяем трос.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

51. Откручиваем болт крепления проводов массы от впускного коллектора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

52. Откручиваем хомут шланга отвода разряжения на вакуумный усилитель тормозов, отсоединяем шланг.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

53. Откручиваем болты крепления верхней половины впускного коллектора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

54. Снимаем верхнюю половину впускного коллектора. Стараемся не повредить прокладку и не потерять направляющие.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

55. Откручиваем гайки крепления клапанной крышки, снимаем крышку и прокладку крышки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

56. Откручиваем гайки 2 и 4 крышек распредвала. Откручивать необходимо крест на крест, ослабляя гайки по полоборота.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

57. Таким же образом откручиваем 1 и 3 крышки распредвалов. Снимаем распредвал.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

58. Вынимаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Гидрокомпенсаторы желательно устанавливать на то же место, откуда они были сняты, поэтому помечаем их.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

59. Для того, чтобы рассухарить клапана, необходимо каким-то образом их застопорить. Делаем так: одеваем шкив на коленвал, ставим первый цилиндр в положение нижней мертвой точки (НМТ), берем бельевую веревку и с помощью заточенной стальной спицы засовываем веревку в цилиндр, примерно 2,5-3 метра входит. Далее, проворачиваем коленвал, поднимаем поршень, до тех пор, пока не почувствуем сопротивление - значит веревка в цилиндре сжата.

Теперь можно рассухаривать клапана, они будут упираться в веревку в цилиндре. Я использовал самодельный рассухариватель, сделанный по чертежам, найденным в интернете. Процесс рассухаривания прост: надо надавить на тарелку клапана и вынуть пинцетом или магнитной отверткой "сухарики". При работе с сухариками необходимо принять меры от их падения в укромные уголки ГБЦ - закрыть отверстия в ГБЦ чистой тряпкой.

60. Использование веревки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

61. Установка рассухаривателя.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

62. После снятия "сухариков", вынимаем верхнюю тарелку, большую и малую клапанные пружины, и видим в глубине маслосъемный колпачок. Для вынимания маслосъемного колпачка я использовал цанговый съемник. Старые колпачки обычно задубевают и сидят очень крепко.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

63. Чтобы не повредить кромку нового маслосъемного колпачка при установке на клапан, необходимо использовать специальный пластиковый колпачок, он обычно идет в комплекте с маслосъемными колпачками.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

64. Обильно смазываем маслосъемный колпачок маслом, одеваем на клапан и с помощью металлической трубки с внутренним диаметром 12 мм. (можно использовать трубчатый ключ на 12) проталкиваем колпачок и запрессовываем его до упора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

65. Далее ставим на место пружины, верхнюю тарелку, нажимаем рассухаривателем на тарелку и вставляем "сухарики", зафиксировав их в пазу клапана. Работа довольно тонкая, места мало, я использовал для этого два тонких длинных пинцета: с прямыми кончиками и с загнутыми.

66. Рассухариваем и меняем МСК выпускного клапана первого цилиндра. Меняем.

67. После замены МСК на обоих клапанах цилиндра, проворачиваем коленвал, опуская поршень в НМТ, и вынимаем веревку из цилиндра. Повторяем всю процедуру для остальных цилиндров

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

68. Перед установкой распредвала устанавливаем коленвал по меткам. Смазываем маслом постели распредвалов и колодцы гидрокомпенсаторов, устанавливаем гидрокомпенсаторы на место, устанавливаем распредвал в положение, соответствующее метке, при этом стараемся не провернуть шестерню трамблера, закручиваем крышки распредвалов сначала 1 и 3 затем 2 и 4 по той же методике, как откручивали. Если шестерня трамблера провернулась, то необходимо ослабить гайку крепления трамблера и поворачивая корпус трамблера выставить направление бегунка напротив контакта 1 цилиндра.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

69. Перед установкой 1 крышки распредвала, одеваем новый сальник на распредвал, наносим герметик в указанных местах и закручиваем крышку.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

70. Перед установкой прокладки клапанной крышки наносим герметик в указанных местах.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

71. Устанавливаем новую прокладку клапанной крышки, закручиваем гайки клапанной крышки в указанной последовательности с требуемым моментом.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

72. Тонкой отверткой вынимаем сальник коленвала, устанавливаем новый сальник, смазав его маслом, и подходящей по диаметру оправкой запрессовываем сальник.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

73. Устанавливаем кожух ремня ГРМ.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

75. Устанавливаем натяжитель, нижний кожух ремня ГРМ. Одеваем ремень ГРМ, устанавливаем шкив коленвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

76. Наносим на болт фиксатор резьбы, закручиваем болт не затягивая его. Болт необходимо заменить на новый.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

77. Проверяем установку меток на шкиву коленвала и шестерне распредвала. Воротком с головкой на 24 поворачиваем натяжитель, натягиваем ремень ГРМ и фиксируем болты крепления натяжителя.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

78. Проворачиваем коленвал на несколько оборотов, смотрим опять совпадение меток, если метки в порядке, то устанавливаем стопор шкива коленвала, затягиваем болт шкива коленвала требуемым моментом.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

79. Не снимая стопор шкива коленвала, затягиваем требуемым моментом болт шестерни распредвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

80. Для замены ролика натяжителя поликлинового ремня, снимаем пластиковую крышку с ролика.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

81. Откручиваем болт ролика, устанавливаем новый ролик.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

82. Крышка нового ролика (производитель INA) после установки почему-то задевает за болт ролика, столкнулся с этим второй раз. Пришлось нагреть и выгнуть центральную часть крышки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

83. Устанавливаем натяжитель, одеваем новый ремень, как показано на рисунке (два варианта с кондиционером и без). С помощью рожкового ключа на 17 натягиваем натяжитель, вынимаем стопор и отпускаем натяжитель.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

84. Устанавливаем вентилятор на вискомуфту.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

85. Далее собираем всё в обратном порядке, заливаем ОЖ. Заводим авто, прогреваем, доливая ОЖ по мере её убывания. Пробки выгонять на рядной пятёрке не требуется сециальным образом, система прокачивается сама. Закручиваем пробку расширительного бачка, прогреваем двигатель до 90 градусов, проверяем систему охлаждения на герметичность и отсутствие потеков ОЖ.

86. Если при сборке понадобилось крутить трамблер, то необходимо выставить УОЗ в базовом режиме на 15 градусов.

87. Чертеж рассухаривателя и стопора шкива коленвала приводился в теме про замену ГРМ и МСК на А100/S4

88. Некоторые моменты затяжки деталей.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

89. Номера примененных при ремонте запчастей:

Колпачок маслосъемный номер по VAG 026109675, ставил комплект Reinz 12-25837-03, в комплекте 10 шт. МСК и колпачки для их установки;

Ремень ГРМ номер по VAG 054109119G, ставил Contitech СТ926 (Goetze, Bosch, Dayco);

Ремень поликлиновой номер по VAG 054903137A, ставил Dayco 6PK1290 (Goetze, Bosch, Contitech);

Натяжитель ремня ГРМ номер по VAG 054109479, ставил натяжитель Ina 531075320 (ролик можно купить отдельно FAG, SKF);

Ролик поликлинового ремня номер по VAG 059145276, ставил INA 531075130 (FAG, SKF);

Сальник распредвала номер по VAG 068103085E, ставил Corteco 12012709B (Goetze, Reinz);

Сальник коленвала номер по VAG 054115147B, ставил Reinz 81-24292-10 (Goetze, Corteco);

Прокладка клапанной крышки номер по VAG 034198025C, ставил Reinz 15-31696-01 (Goetze, Elring);

Помпа номер по VAG 054121004AX, ставил Hepu P535, рекомендуется помпа оригинал;

Прокладка помпы номер по VAG 035121043 (в оригинале помпа идет без прокладки, в Hepu прокладка есть в комплекте);

Болт распредвала номер по VAG N90256202, продается только в оригинале;

Болт коленвала номер по VAG N0101432, рекомендуется оригинал.

Заменив два радиально-упорных роликовых подшипника на один двухрядный радиально-упорный шариковый, избавляемся от необходимости регулировки зазора в подшипниках. Кроме того, восьмерочный подшипник рассчитан на более высокие нагрузки и отличается большей долговечностью (изделия подпольных производителей я в расчет не беру)

Было решено не лишать машину возможности перемещаться, разобрав родные поворотные кулаки, а собирать все новое. В связи с этим был закуплен полностью новый комплект в составе самих кулаков, рулевых сошек и комплекта крепежа (болты с гроверами и гайками, контрящие пластины), кроме того, приобрел ступицы ИЖ-Ода, восьмерочные ступичные подшипники SKF, стопорные кольца и упорные шайбы от нее же, а так же классические упорные шайбы и ступичные гайки. Цен, к сожалению, точно не помню. С момента закупки до установки прошло слишком много времени… Кроме того, в качестве образца, приобрел поворотный кулак с Оды. На рисунке 1 представлены для сравнения классический и одовский кулаки.

Доработка поворотных кулаков


Я здесь не буду приводить детали того, как я все это делал, потом переделывал… Но один комплект планшайб я испортил… Главное конечный результат.
Итак, на рисунке 2 приведен эскиз модернизированного ступичного узла в сборе.

Доработка поворотных кулаков


Теперь приступаем к переделке самого кулака, эскиз на рисунке 3.

Доработка поворотных кулаков


На рисунке 4 упрощенный маршрутный техпроцесс переточки кулака.
Ну не могу я без технологии – профессия такая.

По переточке... Базируем по центровкам в центрах. Первым делом формируем посадки для втулок. Диаметр 26 просто пылим, что бы получить соосность, а диаметр 21 точим как можно ближе к номиналу размера. Т.к. делается все индивидуально, то под каждый кулак точим свою втулку. Замеряем фактический размер посадок и точим втулки с натягом 6-8 соток. При работе на токарном станке с нутромером поймать пару соток вполне реально. Заявляю это как человек, имеющий опыт работы на токарном станке. При запрессовке втулок их необходимо нагреть до малинового цвета, примерно 500°С. Я это делал в кузнечной печи. После такого нагрева втулки должны сесть свободно.

Далее надо прошлифовать посадку подшипника. Поймать диаметральный размер для нормального шлифовщика не составит труда, а вот выдержать линейный размер 26,5мм это не реально… Делать на втулке канавку для выхода шлифкруга нельзя, чтобы не создавать концентратора напряжений, а тронуть торец для упора подшипника необходимо. Поэтому, после шлифовки, замеряем фактический размер от торца бурта упора подшипника до привалочной плоскости планшайбы (размер 26.5).

Далее опять токарка… После того, как кулак готов, желательно сделать на торце центровое отверстие, чтобы при необходимости выпрессовки ступицы, было куда упереться съемником. Соблюдение соосности при этом не обязательно, да это и не реально.

Кулак готов. Теперь надо доработать ступицу. Со стороны посадки подшипника торцуем ее на 3.5мм. Иначе при сборке ступица упрется в головки болтов, которыми прикручены планшайба и рулевая сошка.

Теперь необходимо еще раз все замерять и посчитать размерную цепь. Суппорт должен стать четко в оси тормозного диска. Для этого необходимо поймать размер 13мм от торца упорного бурта подшипника до привалочной плоскости суппорта. Другими словами, нам необходимо вычислить толщину планшайбы. Мы замеряли фактический размер (на эскизе это размер 26.5). У меня он получился равным 26.7мм (рисунок 2). Отнимаем от него 13 мм ( положение суппорта). Теперь прикидываем какой будет пыльник. Я сделал его из алюминиевой штампованной кастрюльки диаметром 280мм. Т.к. пыльник алюминиевый, то во избежание смятия металла головками болтов, и, как следствие, разбалтывания соединения, я расположил пыльник между ПШ (планшайбой) и кулаком (рисунок 2). Если будете ставить пыльник как я, то он будет участвовать в расчете размерной цепи. Если пыльник стальной (штатный доработанный или просто из стальной посудины), то его можно ставить на ПШ и тогда он не участвует в расчете.

Доработка поворотных кулаков


Итак, толщина пыльника у меня вышла 1,7мм. Считаем толщину ПШ.
26.7-1.7-13=12мм
Толщина тела ПШ должна быть 10мм, а 2мм – это местное утолщение под суппортом. Эскиз моей ПШ на рисунке 5.

Доработка поворотных кулаков


2мм – это и есть размер на эскизе ПШ. Мне было необходимо сократить объем фрезерных работ при изготовлении ПШ, посему занижение я на фрезеровал, а токарил.
Итак, готовые кулаки на рисунке 6. Пыльники на рисунке 7.

Доработка поворотных кулаков


Не удивляйтесь, что мои кулаки выглядят на так, как на эскизах – я первоначально прощелкал высоту бурта для упора подшипника – сделал его слишком маленьким. Пришлось напрессовывать дополнительную втулку.

Доработка поворотных кулаков


Как я уже говорил, пыльники я сделал из кастрюлек. Обрезал их до высоты 40мм. Прорезал центральное отверстие и просверлил отверстия под крепеж, затем сделал вырез под суппорт. Ножовка по металлу, электролобзик, дрель, зубило – вот инструменты для изготовления сего действа.

Если все готово – собираем узел. Поворотные кулаки в сборе с ПШ и рулевыми сошками на рисунке 8. При сборке не забудьте заранее вставить болт крепления суппорта в нижнее отверстие ПШ (которое напротив рулевой сошки), иначе потом его не установить.

Доработка поворотных кулаков


Запрессовываем в ступицу подшипник, ставим стопорное кольцо. Ступицу в сборе ставим на кулак. Рисунок 9, 10.

Доработка поворотных кулаков


Теперь одеваем упорную шайбу от 08, а сверху упорную шайбу от классики. Объясню зачем такой «бутерброд». Внутренняя обойма подшипника в 08 зажимается моментом 220-240 Нм. Для передачи такого усилия зажима упорная шайба сделана толщиной 5 мм против 3-х мм классической. Но у нее внутренний диаметр 21 мм и она не точно сядет на диаметре. Для этого перед втулкой оставлен поясок диаметром 21 мм и шириной 3.5 мм. Вот только эта шайба на способна предотвратить самопроизвольное откручивание гайки, т.к не имеет, в отличие от классической, внутреннего усика, который входит в паз резьбовой части кулака. Итак, одеваем шайбы и накручиваем гайку. Затяжку и сделал моментом 120 Нм. Дальше тянуть побоялся. Диаметр-то резьбы меньше чем на 08-09.

Доработка поворотных кулаков


Ставим тормозной диск. Рисунок 11, 12.

Доработка поворотных кулаков

Доработка поворотных кулаков


Крепим скобу суппорта, а заодно проверяем, как мы посчитали размерную цепь. Диск должен располагаться по центру скобы. Рисунок 13.

Доработка поворотных кулаков


Собираем все до конца. Рисунок 14.

Доработка поворотных кулаков


Последний этап - монтаж на машину. Снимаем старые кулаки. Рисунок 15.

Доработка поворотных кулаков


Ставим новые. Рисунок16. первоначально я попытался подключить суппорта 08-ми тормозными шлангами. На рисунке видно, что они стали не очень хорошо – слишком крутые перегибы. Посему подсоединил передними классическими шлангами.

Доработка поворотных кулаков


Все – прокачиваем тормоза и ставим колеса. После прикручивания колес желательно сразу проверить люфт в подшипниках – левака в магазинах хватает.
Все готово – ездим и радуемся!

Для тех кто не хочет заморачиваться с изготовлением – все можно купить…


спасибо Тыщенко Игорю “Byzoon”

Как только я купил машину, я хотел поставить в нее хорошую музыку. Для этого неминуемо пришлось бы ставить передние колонки. Из-за особенности компоновки дверей в жигулях мне не удавалось найти колонки подходящей глубины, чтобы они влезали без переделок.

Так же хотелось обеспечить приличное звучание. Значит надо ставить подиумы. Походив порынкам, я не нашел достойных вариантов: пластик однозначно отвергался, а деревянные "кругляши"-проставки, обитые карпетом не вписывались в кожезаменительную картину салона пятерки. При этом они сильно торчали в салон, мешали входу/выходу, а так же задевали за ручку открывания дверей. Меня это не устраивало. Решено было не только врезать колонки, но и расположить ручку открывания в более удобное место, при этом сделать обивку мягкой, как на иномарках. Так же хотелось сменить черноту внутренних обивок на более веселый цвет. На черном фоне вся грязь и пыль была как на ладони - что зимой, что летом.

Итак, я определил задачи:
1. Установить проставки под колонки, и собственно колонки
2. Перенести ручки открывания дверей
3. Сменить обивку, ее фактуру и цвет.

Часть 1. Основа.

Далее только подбирал материал. Основу для создания обивки выбрал сразу - это фанера 3мм толщиной. Она прочная, легкая, не деформируется и к тому же будет создавать эффект "гитары" в плане звука. По крайней мере мне так казалось. Может быть люди близкие к "звуку" меня осудят, но я думал так будет лучше. Я сразу отказался от МДФ так как тот намокает, гниет и, простите, воняет. В сочетании с клеем и дешевым дермантином создает жуткое амбрэ в новой машине =) Далее по тексту.

Не решив толком как и что я буду крепить, и куда ставить ручки я сначала скопировал "родную" обшивку на фанере. и поставил на место родной. Начал, естественно с передних дверей, куда собсна и ставил колонки. Скопировал все полностью, в том числе дырки под клипсы, но только те, которые совпадали по нижнему краю. Крепить, конечно, на клипсы нереально. Я решил что в процессеопределюсь. И вышло вот что:

Тюнинг дверей


"Деревянная" обшивка держалась на ручке открывания дверей, а так же прижималась ручкой стеклоподьемника. Итак: Основа в действии. Чтоб не терять времени сделал то же самое и для задних дверей.

Материал:
Лист фанеры 3мм (стоимость бесплатно - нашел на даче)
Инструменты: Карандаш, пила (можно ножовку, но пилить дольше), молоток + зубило (для дыркоделанья под ручку открывания дверей и прочая..)

Часть 2 "Зайцы"

Внимательно изучив внутреннюю структуру двери, я выяснил, что чтобы более менее органично расположить ручки открывания, есть только одно место - верхняя дырка в двери, почти под стеклом. Это упрощало работу - не приходилось ничего пилить или варить - от этого отказался сразу. НИКАКОЙ СВАРКИ! Лишний "колхоз" ни к чему, по крайней мере в классике. Вопрос встал опять - ручки открывания дверей убивали своей "эргономикой". Хлипкие, некрасивые загугулинки на самом видном месте не устраивали. А значит - перый поход в магазин. Из всех видов ручек меня привлекли от 2114-15. Удобные, хваткие, с пластиковой подложкой - мечта поэта. По крайней мере - "КЛАССИКА". Купил одну на пробу. Левую водительскую. Крепление ручки точно такое же как и родное классическое, только расчитано оно на "пухлую" обивку, а не на кусок доски. Пришлось пересматривать тактику дальнейшего боя. Но отказываться от "пафосных" ручек не хотелось. Далее предстоял поход на строй рынок. Там я нашел то что искал - поролон толщиной 3 сантиметра. Прикинув хвост к носу, я решился - беру! Измерив длину и ширину, купил около 3 м поролона. "около" - потому что было давно и точные данные потерялись в памяти. Стоило что-то рублей 200. Или около того.

Далее.
Опять поездка в автозапчасти за остальными ручками и , наконец, очередные выходные на даче.

Для начала я вырезал прямоугольную дыру в фанере на месте будущей ручки, чуть уже, чем расстояние между креплениями под гайки. Затем, наметил воображаемую середину и сделал зубилом 2 выреза под "ножки" крепления ручки. плотно ее туда задвинул, с обратной стороны подложил по гайке "на 17" и через шайбу подтянул ручку, чтоб она не елозила и не болталась. Крепил толстыми саморезами, хотя можно было и родными гайками. Главное так рассчитать глубину, чтобы ручка не доставала до стекла, а так же стекло не цепляло за элементы крепежа. Мне это удалось. Я нашел "золотую середину". Проделал то же самое и с пассажирской дверью.

Затем выпилил дырки под колонки, наметил на 3-сантиметровой досске 2 полукруга "А-ля подиумы" и вырезал их электролобзиком. Для второй двери сделал то же самое. У меня подиумы получились неудачные - плохое дерево, но переделывать уже не хотелось. Затем туда по месту установил колонки.

Выглядело это так:

Тюнинг дверей

Тюнинг дверей


Теперь немного про то как я расправился с дверными тягами:
Дело в том, что от ручек открывания идет тяга (из какого-то говнистого, гибкого но весьма упругого материала). Задача тяги - передавать усилие на язычок в двери, для того, чтоб тот открыл защелку замка. Но есть секрет: Пока докопался - голову сломал. У тяги должен быть ОБРАТНЫЙ ХОД!!! То есть укоротить ее надо так, чтобы ручка замка , отходя назад, возвращала тягу на 5-7 мм назад, для того чтобы замок закрывался. Иначе получалось так: замок захлопывался, но не закрывался с ЦЗ. ну и с пипки в салоне тоже. Победил все простым подбором длины тяги. Выгибая конец тяги плочкогубцами, (больше-меньше) ловил эти 5 мм свободного хода. В теории это обьяснить сложно. Показать могу на практике. Если кто заморочится этим.

Далее Тем же макаром сделал задние двери. Тоже начал с "дырки" под ручку от 2114 - на этом месте в штате стоят пепельницы. Я не курю , поэтому пепельницы просто выкинул. Так же крепятся ручки. Единственный совет, тягу от ПИПКИ закрывания пускать НАД ручкой открывания. Фоток, к сожалению нет.Но там работает тот же принцип "миллиметров".

Фото Задних дверей в готовом виде. Обшивка уже стоит.

Тюнинг дверей

Тюнинг дверей


При этом старые "ручные" стеклоподьемники не надо снимать. Они прекрасно помещаются и закрываются поролоном. На задних дверях я их не снимал (видны бугорочки), так как думал ставить ЭСП. Потом раздумал - я никого не возил сзади, а родные ручки при езде втроем мешаются и больно впиваются в ноги. Да и портят вид. Та я лишил задних "седоков" свежего воздуха. =)

Часть 3 "КРОЙКА И ШИТЬЕ"

Итого, у меня была основа, подиумы, вставленные колонки, ручки, и все это добро фунциклировало. надо было начинать наводить красоту.

Поролон у меня был. Осталось дело за малым - найти подходящий "cover". Обьездил все хозяйственные магазины - наконец нашел что искал - индийская искусственная кожа. На обратной стороне даже клеймо слона было. Вощем "Чибо" отдыхает. На ощупь очень приятная, мягкая, тянется, есть некая фактура. НЕ ДЕРМАТИН!! Ну еще к тому-же веселенького серого цвета. Меня устроило. Купил что-то около 3-х метров. Так сказать с запасом. (не ошибся)

Начал с задних дверей. Сначала обрисовал контур по фанере, как по шаблону, затем обрезал, оставляя по сантиметру с каждой стороны. (С верху надо оставить больше, так как фанера прячется под декоративную накладку на двери. Затем обрисовал и вырезал все нужные дырки, что не надо типа стеклоподьемников и т.п. не вырезал. Затем, купив в ближайшем хозяйственном универсальный клей (прозрачный и без запаха) приступил к оклейке. Через 10 минут все пристает намертво. Рекомендую не мазать сплошняком, а делать локальные точки, чтоб если где напортачил, можно было отодрать. Поролон полюбому прижмется кожей (в моем случае) так что никуда не денется. Можно не усердствовать.

Затем наступает самый гемор. С этим я колупался довольно долго. Я начал этим же клеем пришпандеривать кожу . клей скользил, натянуть как следует не удавалось. Я достал пистолет со скобами и дело пошло! Скобами раз-два за 5 минут все обшил.

после того, как я обшил, нащупываем вырезанные дырки (сверяемся с обратной стороной и аккуратно делаем маленькие дырочки. так, чтобы нигде ничего лишнего не отрезать. Ато придется заного портить кожу.
Затем все это хозяйство ставим на место, цепляем подложки на ручки, надеваем родные ручки дверей, и любуемся.

Я взял очень толстый паралон. 3 см это много. Хотя сейчас я думаю что в самый раз. Но когда стал вешать все на место, обнаружил что : дверные ручки слишком глубоко закапываются в поролом, играют и делают складки на коже. Пришлось частично отпарывать низ и делать подкладки из дерева под основание ручек дверей. Тем самым я их вынес чуть в салон. Пришлось опять ехать на рынок в поисках подходящих болтов для крепления ручек. Нашел какие-то, они подошли. Был доволен. Там же на рынке купил ДЮБЕЛЯ ЗАВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ для ГИПСОКАРТОНА. Эдакие пластиковые винтовые хреновины, которыми я прихватил каждую дверь снизу в дырки под клипсы. Необходимо вырезать из пластиковой бутылки "шайбу" чтобы заворачиваясь, дюбель не порвал кожу. На самой верхней фотке видно как снизу "прихвачен" дюбелем лист фанеры.
Задние двери удалось прихватить аж в 2-х точках. =)

Далее. Передние двери прошли ту же операцию. Но тут начинается новая часть.. Последняя...

Часть 4. Финал. "НИКАКОЙ СВАРКИ!"

Дело вот в чем. Когда все было готово, обивка уже была надета, красота-ляпота наведена, я обнаружил что не могу надеть ручки передних стеклоподьемников! ЗАСАДА! ИЗМЕНА! "В расположении части находится вражеский шпиён!" (с)
Дело в том, что опять - толстый поролон, он не давал надеть шайбу подьемника, т.о зафиксировать его. Но выход нашелся быстро. В сервисе у плющево в гаражах за 200 р мне наварили такие-же посадочные многогранники, предварительно спилив их со старых стеклоподьемников от какой-то восьмерки. Они одинаковые. Как раз полтора сантиметра. На них без проблем оделись ручки.

Вот тебе и "никакой сварки". Ну так как это был "финал", то есть пути назад не было - пришлось. По идее можно что-нить другое придумать, но у меня уже не хватало фантазии. =)

Итак, получилось вот что

Тюнинг дверей

Тюнинг дверей

Тюнинг дверей


Система проработала полтора года (пока не продал машину) без единого сбоя. Тем самым могу гарантировать надежность переделок и долговечность.
Осталось тока просуммировать затраты:

- Ручки ВАЗ 2114-2115 - 4 шт х 45р = 180р
- поролон - 200р
- кожа - 160р х 3м - 480р
- болты дюбеля тп мелочь - 100р
- сварка - 200р
- время и силы - бесценно ... остальное мастеркард (с) =)))))))

Итого - 1160р (+/- мож что забыл)

Ну вроде бы не 3 рубля, но вряд ли кто такое сделает даже за 50 баксов.

Для демонтажа силового агрегата с автомобиля:
• отделите выводы «+» и «—» аккумуляторной батареи;
• приподнимите переднюю облицовочную панель кабины;
• демонтируйте буфер;

• наклоните кабину на 60;
• отделите выводы кабелей и разъем от генератора;
• отделите выводы кабелей и разъемы: датчиков температуры водной мaccы (2 шт.), датчиков давления масла (2 шт.), датчика сигналов заднего хода, спидометра, факельных свечей (2 шт.), клапана Эфу:
• демонтируйте воздухопровод, соединяющий влаго-маслоотделитсль с компрессором;
• открутите болты фиксации крыльчатки вентилятора, демонтируйте се и оставьте в нише кожуха вентилятора, прислонив к радиатору;
• отпустите хомут фиксации наружнего рукава радиатора на водяной коробке мотора и отделите рукав;
• отпустите хомут фиксации шланга, соединяющего верхний сосуд радиатора с трубкой к расшири -тельному бачку и отделите трубопровод;
• открутите болты фиксации подводящего патрубка к водяному насосу и отделите патрубок;
• отделите воздушный фильтрующий элемент:
• отделите питающий и дренажные топливопроводы в скреплении трубопроводами:
• отделите толкатель привода управления подачей топлива и демонтируйте пружину;
• отделите и демонтируйте трубки, подводящие воздух к редукционному клапану и к Пгу привода;
• вывесите транспортное средство Камаз на подъемнике для осуществления действий снизу;
• слейте охл-ю жидкость из системы охлаждения;
• слейте масло из картера мотора двигателя Камаз;
• слейте масло из картера коробки передач;
• отделите левый и правый приемные патрубки от турбокомпрессора, для чего открутите гайки фиксации фланцев приемных патрубков к турбокомпрессору;
• отделите от стартера вывод «—», кабель и вывод «+» от тягового реле;
• отделите прижимы масляного радиатора гидроусилителя рулевого управления;
• отделите трубку отопитсля кабины от радиатора и двигателя, открутите кронштейн и демонтируйте шланг;
• отделите маслопроводы низкого и высокого давления гидроусилителя рулевого управления;
• отделите шланг пневмоиилиндра вспомогательной тормозной системы;
• отделите гидропривод Пгу сцепления;
• демонтируйте Пгу сцепления;
• отделите передний коней карданного вала промежуточного моста от коробки передач, открутив гайки М 16 и вынув болты;
• открутите болты фиксации кронштейна поддерживающей опоры к коробке передач;
• опустите транспортное средство Камаз с подъемника:
• открутите болты фиксации передней опоры двигателя Камаз:
• открутите самоконтрящисся гайки М20 болтов фиксации задних опор мотора и извлеките болты;
• зацепите захваты подъемно-транспортного механизма за 2 рыма мотора и тыльный рым-болт коробки передач, демонтируйте силовой агрегат автомобиля, поставьте его на упор.
Для Установки Силового Агрегата На Транспортное средство Камаз:

• при помощи подъем но-транспортного механизма демонтируйте силовой агрегате подпорки п поставьте его на транспортное средство Камаз;
• соедините отверстия задних опор мотора с отверстиями кронштейнов задних опор, введите болты М20 и зафиксируйте опоры;
• вкрутите болты М12 в отверстия передних опор мотора и зажмите их:
• поставьте крыльчатку вентилятора и зафиксируйте ос четырьмя болтами;
• состыкуйте трубку, соединяющую расширительный сосуд с радиатором;
• состыкуйте верхний патрубок радиатора к двигателю трубопроводом;
• состыкуйте трубопровод отопления кабины к двигателю Камаз;
• состыкуйте верхний рукав радиатора к водяной коробке, зажмите хомут фиксации рукава;
• состыкуйте трубопровод трубопроводы расширительного бака с патрубком на верхнем бачке радиатора, зажмите хомут;
• состыкуйте подводяший патрубок к водяному насосу, закрепив его двумя болтами;
• состыкуйте толкатель управления подачей топлива;
• состыкуйте маслопровод высокого и низкого давления к гидроусилителю рулевого устройства. Долейте масло до уровня;
• состыкуйте питающий и дренажные топливопроводы в скреплении трубопроводами;
• поставьте воздухопровод, соединяющий компрессор с влагомаслоотделителем;
• состыкуйте воздухопровод пневмоцилинд-ра вспомогательной тормозной системы;
• поставьте воздухопроводы, подводящие воздух к редукционному клапану и к сцеплению;
• поставьте воздушный фильтрующий элемент;
• состыкуйте выводы кабелей и разъемы: датшков температуры водной мaccы (2 шт.), датчиков давления масла (2 шт.), поставьте датчик давления масла, датшк сигналов заднего хода спидометра, штифтовых свечей (2 шт.), генератора, клапана Эфу;
• приподнимите транспортное средство с участием подъемника;
• поставьте маслопровод, соединяющий масляный радиатор с картером мотора Камаз;
• залейте масло в картер мотора;
• залейте охл-ю жидкость в систему охлаждения;
• прокачайте топливную систему ручным подкачивающим насосом;
• опустите кабину, заранее введите палец, в ограничитель крена кабины и зашплинтуйте замки;
• установите буфер;
• опустите переднюю облицовочную панель;
• установите и зафиксируйте прижимы фиксации масляного радиатора гидроусилителя рулевого управления Камаз;
• состыкуйте к стартеру вывод «—», кабель и вывод «+» к тяговому реле;
• состыкуйте гидропровод Пгу сцепления;
• вкрутите болты фиксации кронштейна поддерживающей опоры к коробке передач;
• состыкуйте левый и правый приемные патр>б-ки к турбокомпрессору, для чего вкрутите гайки фиксации фланцев приемных патр>бков к турбокомпрессору;
• состыкуйте передний конец карданного вала промежуточного моста к коробке передач, всунув в отверстия фланцев болты N116 и завернув гайки;
• опустите транспортное средство Камаз с подъемника;
• прокачайте сцепление и долейте жидкость до уровня;
• состыкуйте выводы аккумуляторных батарей;
• пустите двигатель, проконтролируйте его работу и отсутствие подтекания охлаждающей жидкости и масла.

При использовании автомобиля нужно приспособлять марки топлива, смазочных и эксплуатационных материалов в соответствии с настоящим руководством.

Неисправные клапаны и прокладки заглушки бачка, утечки в соединениях системы охлаждения и недостаточный уровень охлаждающей жидкости приводит к кавитационным разрушениям жидкостного насоса и блока.

При загорании сигнализатора аварийного падения давления в смазочной системе двигателя, остановите двигатель Камаз, найдите и исправьте неисправность.

Следите за температурой жидкости в системе охлаждения мотора: при загорании сигнализатора аварийного перегрева жидкости остановите двигатель, найдите и исправьте неисправность.

Эксплуатация с негерметичным впускным трактом приводит к преждевременному выходу мотора Камаз из строя. При каждом То-2 проконтролируйте целостность резиновых патрубков, воздухопроводов и надежность соединений, исправьте негерметичность тракта.

При перевозке сыпучих пылящихся грузов в открытой платформе, высокой запыленности окружающего воздуха или присутствии тента на платформе приподнимите колпак воздухозаборника с участием насадка, прилагаемого к автомобилю.

Для предупреждения появления разрывов в бобышках под болты фиксации головок цилиндров нужно защищать резьбовые отверстия под болты от проникновения жидкости или загрязнений при разборке двигателя Камаз, и преимущественно перед монтажом головок цилиндров.

При проведении электросварочных работ на автомобиле обязаны быть отключены аккумуляторные батареи дистанционным выключателем и сняты кабеля с выводов "+" генератора и В, О щеткодержателя.

Кабель массы сварочного аппарата обязан быть подсоединен в непосредственной близости от сварного шва.

При присутствии на трубе реактивной штанги вмятины глубиной больше 2 мм, трещины или погнутости больше 3 мм на всей длине реактивную штангу надо сменить.

При погрузке следите за равномерным распределением груза на платформе Камаз, не допуская перегрузки ее передней секции.

При появлении в дорожных условиях неисправностей, соедененных с утечкой охлаждающей жидкости, можно кратковременно применять воду в системе охлаждения, но только на время следования до места, где могут быть устранены дефекты.

При длительном движении по грязным дорогам (с жидкой грязью) иногда промывайте плоскость радиатора водой с достаточным напором из трубопровода. Для этого приподнимите кабину и направьте струю водной мaccы на радиатор со стороны мотора. Избегайте прямого проникновения водной мaccы на генератор.

Категорически запрещается буксировка автомобиля Камаз с неработающим двигателем без демонтажа промежуточного карданного вала во избежания задиров подшипников шестерен вторичного вала коробки передач.

Применяйте на двигателе топливную аппаратуру, предусмотренную конструкцией этой модели.

Завод сохраняет за собой право в дальнейшем исправлять конструкцию автомобиля Камаз без предварительного предупреждения потребителей.

Меры безопасности


Все неисправности, найденные при осмотре автомобиля Камаз, обязаны быть устранены.

Нельзя делать смазку и очистку работающего мотора.

В случае воспламенения дизельного топлива, пламя надлежит спать землей, песком или накрыть его войлоком или брезентом, применять огнетушитель. Категорически запрещается заливать горящее топливо водой.

Открывать заглушку расширительного бака перегретого мотора надлежит аккуратно во избежание ожога рук паром. Пары охлаждающей жидкости взрывоопасны.

При торможении вспомогательной тормозной системой нельзя переключать передачи в коробке передач.

Не выключайте силовой агрегат при движении накатом, так как при этом выключаются компрессор пневмопривода тормозной системы и рулевой гидроусилитель.
Исходное состояние:
авто ВАЗ 2109, двигатель 083, карбюратор. Цель - переделать в инжекторный 16 клапанный (путем установки на 083 блок ГБЦ от 2112).

Я прокатился на девятке, уже переделанной под 16v (но еще не настроенной программой). Впечатления по сравнению с моей карбовой 99: чуть хуже самые низы (до 2000 примерно), затем тяговитость резко растет - ускорение на 4 передаче аналогично по динамике, как у меня на третьей (то есть очень ощутима разница).

Переделанный двигатель был еще на обкатке, потому много не крутил (да и тахометр у него не работал ;-) ), но субъективно до 5000 оборотов на четвертой раскручивался очень легко. Ну и конечно звук... это нужно только слышать (у него полностью прямой выпуск, нулевик) - жадное всасывание воздуха мотором. Вобщем, очень впечатлило.

Что понадобится:
ГБЦ 16в в сборе со всеми коллекторами и ресивером, ДМРВ, МЗ, ДД, дроссельный патрубок в сборе с ДПДЗ, РХХ, Штаны с ДК, термостат с датчиком, ролики (оба), шкивы р/в, крышка ГРМ в сборе, ДФ, контроллер VS 5.1...-42, проводка в подкапот и на форсунки, а так же ВВ провода, бензобак в сборе, топливные магистрали и трубки, указатель уровня масла, рампа с форсунками, генератор, ДПКВ, ДС, проводку к БН, кронштейны генератора и натяжитель, шатуны, поршни , кольца и пальцы , шкив КВ и генератора, датчик уровня масла, паук, корпус маслонасоса с отливом под ДПКВ.
Все работы можно производить не снимая блок (хотя, конечно, работы удобнее делать на снятом двигателе).

Порядок работ:
1. Снимаем ГБЦ, старый бензобак,топливопроводы, демонтируем систему зажигания (катушку, трамблер, коммутатор, ЭПХХ), снимаем страрый генератор, шкивы, ремни, термостат.

тюнинг инжектор


Снимаем бензобак, топливопроводы

тюнинг инжектор


Вместо старого установим бензобак от инжекторной модели. Отличия бензобака от инжекторной модели - в нем расположен электробензонасос.
Фото старого бензобака:

тюнинг инжектор


Фото нового бензобака:

тюнинг инжектор


Снимаем старую ГБЦ, демонтируем систему зажигания, проводку, карбюратор - они нам уже не нужны

тюнинг инжектор


Выкидываем старую проводку

тюнинг инжектор


Снимаем шкивы, ремни, старый генератор

тюнинг инжектор


2. Отсоединяем все тосольные патрубки. Часть тосольных патрубков останется, часть придется докупить. Хотя, лучше всего купить просто комплект патрубков для 2112, стоит это недорого.

3.Снимаем поддон (если блок не снимаем). Снять шатуны с поршнями и установить новые от 2112 поршни (c плавающими пальцами), шатуны от 2110. Это делать обязательно, поскольку в новых поршнях есть выемки под клапана ГБЦ 16v и расчитаны они под большую степень сжатия.

тюнинг инжектор

тюнинг инжектор

тюнинг инжектор


4. Меняем маслонасос на маслонасос с отливом под датчик положения коленвала (можно менять не весь маслонасос в сборе, а только его крышку, желательно шестигранник приобрести крепкий для снятия крышки с корпуса маслонасоса).

тюнинг инжектор


5. Меняем трубу охлаждающей жидкости на трубу от 2112. Новые тосольные патрубки закупаем и меняем от 2110 (комплект). (от печки и расширительного бачка к радиатору – можно оставить старые патрубки). Датчик включения вентилятора становится не нужен, поскольку все управляется с мозгов.

Фото старой трубы:

тюнинг инжектор


Фото новой трубы:

тюнинг инжектор


6. Подготавливаем ГБЦ 16v к установке. Посадочные места совпадают, но в новой ГБЦ отверстия под болты крепления нужно расширить с помощью сверла на 12. Болты от083 укорачиваются до длины болтов от 2112.

Фото уже обрезанных болтов крепления ГБЦ к блоку

тюнинг инжектор


7. Прокладываем топливные магистрали от соответсвующей инжекторной модели (08, 99). Прокладываем по стандартным местам.

8.Прокладываем проводку на топливный бак (покупаем) и подключаем топливный бак к магистралям и устанавливаем на место. Проводка к бензонасосу идет от мозга. Проводка от датчика топлива остается старая.

9. При прокладке новой проводки ее придется удлинять, если прокладвать по штатному месту. Если резать дырку (в панели моторного отсека) как в десятке – то удлинять ничего не надо.

10.В блоке сверлим дырку под датчик детонации и нарезаем резьбу на 8.

тюнинг инжектор


тюнинг инжектор


11. Меняем помпу на новую от 2112

12. Меняем сапун вентиляции картера на 2112. (докупается вместе с щупом уровня масла от 2112).

Фото нового сапуна:

тюнинг инжектор


13.Ставим ГБЦ, затягиваем болты ее крепления (прокладку меняем на новую от 2112). (В ГБЦ желательно совместить каналы с коллекторами, то есть убрать выступы в местах соединения, пройтись шарошкой по каналам, заодно каналы можно немного расширить - но это на любителя).

тюнинг инжектор


14.Устанавливаем новый термостат от 21082 (инжекторная модель)

15.Подсоединяем все тосольные патрубки

16.Устанавливаем заднюю крышку ГРМ и шкивы, ролики от 2112. Устанавливаем ремень по меткам. Устанавливаем генератор, шкив привода генератора (на коленвале).
Крепление для генератора (верхний натяжитель и нижний кронштейн) 21082 (от инжекторной восьмерки). То есть покупаем генератор + нятяжитель+кронштейн + болт генератора (вствляется в нижний кронштей) от 21082 движка.

Фото нового генератора:

тюнинг инжектор


Как крепился генератор:
Под два нижних отверстия затягиваем болтами от старого, верхнее отверстие не задействовано (нет отверстия на блоке, но вполне хватит и двух соединений).
Под верхний натяжитель один болт от старого+новый такой же, отверстия под него на блоке есть.

тюнинг инжектор


17. Устанавливаем все датчика (датчик положения коленвала (ДПКВ на крышке маслонасоса), датчик фаз – около шкива впускного распредвала, датчик детонации (в блоке), датчик температры (в термостате и в блоке), в голове датчик – оставляем старый (и датчик давления масла тоже старый), а в термостате – покупаем новый датчик от инжекторной.

18. Устанваливаем на герметик клапанную крышку. Устанавливаем модуль зажигания, ресивер, свечные провода, дроссель, гофру, прокладываем к датчикам проводку. Устанавливаем воздушный фильтр. Новый тросик газа от 21103.

тюнинг инжектор


19. Устанвливаем новый паук (выпускной коллектор, штаны), резонатор. Старый можно оставить только глушитель.

20. Заливаем масло, тосол, бензин. Подключаем в салоне проводку к замку зажигания и панели приборов

тюнинг инжектор

тюнинг инжектор


Вот и все. Результат под капотом (совершенно другой, приятный вид движка, такой не стыдно показать друзьям.

тюнинг инжектор

тюнинг инжектор
Замечу сразу, что данное произведение может и не является совершенным с технической точки зрения, но является показательным для человека, решившегося на пререборку КПП и ни разу до этого так далеко не залезавшего :)

Итак, была куплена б/у КПП-5 вся в масле и грязи, и принято решение ее перебрать (посмотреть) и заодно уж и заменить ГП на 4,13, так как привык уже :) Так что свежекупленная коробка у меня лежала в багажнике, а старая стояла на машине и не плохо себя чувствовала :)
Гаража у меня нет :( По сему сам процесс проходил летом (в июне) во дворе, после работы я приезжал домой, быстро ужинал и выходил во двор. Вынимал коробку из багажника, садился на складной стуличик, и начинал ковырятся. После того, как стемнеет (часов около одиннадцати вечера) я складывал все это хозяйство обратно в багажник и с утра ехал на работу. Вечером все повторялось :) Заключительный аккорд - постановка новой коробки - проходил на том же дворе совместно с братом. Под каждый борт были положены по три колеса, процесс прошел удачно. Теперь (на протяжении уже полутора лет) я являюсь счастливым обладателем машины 21081 (по документам) с полуторалитровым двиглом и КПП-5 с главной парой 4,13.


1. Что надо купить:

Сальники. Там их 4 штуки. Два - сальники приводов, на них стоят метки направления вращения (соответственно левый и правый). Один - на первичный вал и один на шток механизма выбора передач.
Синхронизаторы. Пять (или четыре) штуки. По желанию. Стоят не так что бы мало, но заменить полезно - предачи переключаются четче.
Шариковые подшипники. Две штуки, на превичный и вторичный валы одинаковые.
Прокладки. Сделаны из картона, продаются (по утверждению продавцов) только в комплекте со всеми прокладками для восьмерки.
Герметик. По желанию.
Гайки на превичный и вторичный валы (одинаковые). Ситуация такая же как и со ступичными гайками - контрятся путем заминания ободка.
- Крестовые винты крепления крышки (уже внутри) + самоконтрящиеся шайбы (одноразовые).


2. Специнструменты:

Ключ для законтривания первичного вала. По мануалу приспособление ?? , что такое, не знаю. Делается из старого диска сцепления путем проточки двух лысок под рожковый ключ на 30, держит мертво :)
Головка на 32 с мощным воротком. Усилие, мягко говоря, не слабое?
Ударно-вращательная (или ну о-о-очень мощная) крестовая отвертка.
Для сложных случаев универсальный съемник (мне не понадобился)
Две монтировки (вместо съемника). Пользоваться осторожно во избежание поломки зубьев шестеренок :)
Протирочная ветошь (много).


3. Разборка.

Слегка обтереть коробку снаружи от вековых отложений масла, пыли, грязи, соли и т.д. во избежание попадания оных внутрь коробки (занятие часа на 3-4 :)).
Открутить гайки на крышке картера КПП. Если поставть коробку на картер сцепления, то она будет сверху.
Законтрить превичный вал той самой приспособой ? ? , открутить гайку на 32 на первичном валу, включить передачу, отвернуть такую-же гайку на вторичнов валу. Чем ниже передача, тем меньше нагрузка на шестерни (насколько это криминально, не знаю).
Есть неопробированый вариант: включить одновременно пятую передучу и еще какую-нибудь, из-за разного передаточного числа валы заклиняться. Для этого открутить винт крепления вилки пятой передачи, руками ее вниз, за шток механизма выбора включаем, предположим, третью. Говорят, действует, но ИМХО с ключом удобнее и нагрузка на шестерни не такая?
Снять пятую передачу в сборе со вторичного вала. Для этого подсунуть две плоские отвертки между шестерней и крышкой подшипников (самих подшипников еще не видно). Желательно при этом, что бы из муфты не вывалились сухари с шариками и пружинками. Разбирать не имеет смысла, зато собрать некоторый геморрой? Надо иметь много терпения.
Снять шестерню пятой передачи с первичного вала.
Открутить четыре крестовых винта. Желательно ударно-вращательной отверткой, иначе можно обеспечить широкое пространство для технического поиска после сворачивания щлицов.
Снимаем два стопорных кольца в проточках шариковых подшипников.
Откручиваем лючок фиксаторов штоков передач ( с 1 по 5) и вынимаем пружинки и шарики фиксаторов.
То же с задней передачей.
Снимаем картер КПП.
Откручиваем все винты на вилках переключения передач, вынимаем штоки. Вынимаются в строго определенной последовательности, грубая физическая сила не допустима.
Вынимаем заднюю передачу. Сначал вынуть ось, потом саму шестерню.
Снимаем два вала одновременно и аккуратно кладем в сторонку
Вынимаем дифференциал в сборе, стараясь не потерять шестерни сателитов.
Обеспечиваем чистое место у тисков, тащим валы и дифференциал и кладем на чистую сухую тряпку.


4. Переборка вторичного вала
(первичный вал не меняется, так как ГП от него не зависит).



Зажимаем вал в тисках за шестерню ГП (ессно, через тряпку :)
Начинаем снимать шестерню 4 передачи. Под шестерню засовываем две мощные отвертки (монтировки) и нажимая равномерно, снимаем с вала.
Еще раз обращаю внимание, что муфта состоит из двух частей (см. схему, в верхнем левом углу), а между ними пружинки и шарики. Если они рассыпятся, то после всех выражений надо будет запастись терпением, и по возможности тремя руками, чтобы все это хозяйство восстановить должным образом. По сему не рекомендуется нажимть на внешнюю часть муфты, когда внутреннюю пытаешься снять с вала :) Все это же справедливо и для сборки.
Аналогичным образом снимаем все остальное :) и раскладываем аккуратно на тряпочку в той последовательности, что и вынимали. Следует обратить пристальное внимание на наличие стопорных колец, полуколец, шайб, положение муфт и т.д. дабы не запутаться. Коробку собрать неправильно невозможно (кроме одного момента, о котором я скажу чуть позже), но поиметь проблемы можно будет.
Визуальным и мануальным способом пытаемся определить степень износа муфт. Для этого вынимаем из муфт синхронизаторы и смотрим на них. Там, где они стерлись, на ответной части в муфте не должно быть аналогичных вещей. Когда передачи врубаются "с хряком" такое вполне возможно. Если есть, то увы - придется еще докупить и ремкомлект муфты.
Ставим новые синхронизаторы вместо старых. В основном кроме 1-2 предач эта мера является профилактической.
Собираем все в обратном порядке (в моем случае - на новый вал. С 15-ю зубьями). Шестерни и муфты надеваются с довольно большим натягом, поэтому желательна оправка для заколачивания оных на место. Порыскав под ногами, я нашел гильзу от старого амортизатора, которая по внутреннему диаметру как раз чуть больше диаметра вала. Очень удобно, если учесть, что на конце у этой гильзы есть толстое кольцо, которое не дает гильзе мяться, когда по ней долбишь молотком. :)
Итак, 1-2-3-4 передачи на вторичном валу собраны, запчастей не осталось, пятая предача лежит отдельно (!!!) и можно предасться выгребанию грязи из картера КПП. Мудрый гений разработчиков поместил очень полезную вещь - магнит - в специальном гнезде. После продолжительной эксплуатации он похож на маленького ежика, вываеленного в масле, но (увы!) законы физики не позволяют прилипать к нему латунной стружки от синхронизаторов и вульгарной грязи. Если вы решили, что раз чистить, так ЧИСТИТЬ, то вас не обрадует новость, что основная грязь копится в отстойнике, расположенном под механизмом выбора переключения передач, и придеться еще снять и его. Впрочем, если вы решили поменять сальник механизма выбора, то это только на пользу :)
Замена сальников для истинного зубиловода не представляет сложности, так что подробного останавливаться не буду. Скажу лишь, что в качестве оправки для заколачивания сальника приводов очень подходит торцевой ключ на 32 :)
Замена шестерни дифференциала проста до безобразия - скрутить все болты, снять старую, надеть новую и вперед. Настоящие пацаны делают еще выставление зазоров в диффе, но на это меня не хватило?


5. Сборка

Если вынимался механизм выбора, посавить его на место.
Положить картер КПП на ровную поверхность. Поставить на место диффиренциал. Есть один момент, на который я попался - шестерня (пластиковая) привода спидометра. Если ее случайно замять, потом придется опять все разбирать :( По сему лучше вынуть шток с маленькой шестерней (на который собсно и надевается тросик спидометра) перед установкой диффа. Потом аккуратно запихнуть шток, визуально отслеживая изнутри правильность зацепления ведущей и ведомой шестерен. Все разговоры про долив масла в коробку (на машине) через привод спидометра вызывают у меня воспоминания о переборке всей коробки ради этой мляцкой шестерни :)
Не пытайтесь впихнуть валы последовательно - ничего не получится :) Их надо устанавливать только в сборе. На весу состыковываем валы и вместе запихиваем в соответствующие отверстия. Промахнуться невозможно. Возможно лишь вставить их не до конца. Но коробка тогда не соберется :)
Пятиминутное тупое разглядывание штоков и вилок переключения дало свои плоды - наконец-то я понял как работает коробка. Еще двадцать минут комбинирования различных способов запихивания всей этой лабуды - и механизм заработал :) Вставляется все это в определенном порядке, но хоть убей не вспомню в каком. Помню лишь, что вилки 1-2 и 3-4 передач внчале надеваются на штоки, потом вилка кладется на соответсвующую муфту и шток уже после этого скользит в свое место в механизме выбора передач. Если после этого вы увидели, что винт крепления на вилке не попадает в соответсвующее место на штоке, можете себя поздравить - вилку придется перевернуть на 180 градусов :) Шток пятой передачи торчит без вилки.
Если все собрано правильно, полезно-таки осмотреть рабочее место и не забыть вставить шестерню задней передачи. Сначала саму шестерню, потом шток.
Уф!.. Можно надевать крышку картера КПП. Не забыть очистить ее и картер от старой прокладки и масла. Перед тем как намазывать герметиком, очень пользительно провести тестовый прогон модели - закрыть крышку и визуально убедиться в отсутствии щелей межу крышкой и картером. К сожалению, я не убедился в этом и мне прилшось еще раз проделать процедуру удаления старого герметика и намазывания нового - валы встали криво и крышка не закрывалась :(
Фиксаторы передач ставяться на место, заодно проверяется правильность сборки. На крышки фиксаторов есть свои прокладки.
Ставится шариковые подшипники и крепятся стопорными шайбами за проточки в обойме.
Прикручивается на место металлическая крышка подшипников. Стопорные шайбы одноразовые, сильно закручивать не имеет смысла - и так держат.
Надевается шестерня пятой передачи на первичный вал. На вторичный - шестерня с муфтой. Вот тут и есть момент, о котором я говорил выше. Перед закручиванием гаек надо надеть на муфту пятой передачи металлическую пластину. Она надеватся таким образом, чтобы она сухари не вылетали. Это едиственная вещь в коробке, которую можно поставить не так. По крайней мере, с другими я не сталкивался :)
Дальше все очевидно - закручиваем гайки на валах, заминаем ободок для законтривания, надеваем крышку пятой передачи через герметик, закручиваем все гайки. ВСЕ!!!!


Автор просит извинения за возможные допущенные технические неточности, т.к. с момента описываемых событий прошло около полутора лет. Со своей стороны я хочу сказть, что влезть в коробку не только вредно, но и полезно! :)) Во-первых начинаешь прекрасно понимать, как работает КПП. Не возникает вопросов, почему надо делать перегазовку при переключении на пониженную, почему хрякает задняя и не хрякают все остальные (в исправном состоянии :)), зачем для машины нужно сцепление и что есть синхронизаторы исправные и неисправные. Во-вторых, сложность данной процедуры после одного раза у меня не вызывает панического суеверного ужаса. И, наконец, в-третьих, дает возможность слегка задрать нос перед другими зубиловодами, еще не имевших опыта работы с переборкой КПП :))
Удачи!
=========
zubilo.ru
Если Вы обладатель карбюраторной машины…..а мечтаете об инжекторе… Это реально. Здесь описывается самостоятельная переделка системы питания и приведены ориентировочные цены на комплектующие.

Многих авто владельцев интересует вопрос переделки системы питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то, устав чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.

Задавшись целью переделать машину, а так же достигнув определенных результатов, спешу поделиться опытом в этом деле. Обратная переделка много проще…..

Итак, исходный материал для работы - обычный ВАЗ 21083 , дата рождения – декабрь 1999г.

Работу начнем с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решил остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, будет простор для экспериментов.

Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения изменений в конструкцию, предусмотренной заводом-изготовителем ( на пример, можно было не менять бензобак и топливную магистраль , а установить электробензонасос наружный , например от “Волги и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM) , славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.

В первую очередь, приобретаем запчасти , которые практически не выходят из строя на серийных машинах, то есть : ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. ( авария – не в счет! ) Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты магазины и рынки.

Удачным, на мой взгляд, было приобретение в г. Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров ( ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого. Полный отчет по стоимости запчастей приведен в конце статьи.

Перед началом работ любимый автомобильчик предлагаю …. помыть, как снаружи, так и в моторном отсеке, работать много приятнее.

Далее можно выполнить некоторые работы до разборки старой системы. Например, промыть новый бензобак, просушить и установить в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверьте легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.

Работу начинаем сверлением двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе- под крепление кронштейна модуля зажигания , и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, а так же бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…

Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай) Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082…более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .

Следующий этап - сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос ( он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.

Кстати, экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите ( поверьте моему горькому опыту).

Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное –качественные, затруднительно.

Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.

Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче…) и разбираем родную систему питания и зажигания.

Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа ( на инжекторной версии–длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя ( заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.

Используем восьмиконтакный разъем “МАМА” с одной стороны и четырехконтакный “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.

Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.

С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .

Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).

Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики , модуль зажигания , высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.

Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.

Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.

А теперь субъективные впечатления……. машина совсем стала другой, более приемистая, более скоростной, как мне показалось, быстрее разгоняется до 100 км/ч.

Теперь можно заняться дизайном задней двери ……в смысле букву “i” добавить…..

В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства “Третий Рим” и “Ливр”.

Кстати, прошло время, и пришлось делать обратную переделку , только уже на машине клиента. Поэтому снятые запчасти со своей машины ( карбюратор, трамблер и т.д) пришлись в пору и в запасе есть теперь еще один комплект инжектора.

Наименование детали | Каталожный номер | Цена |

1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01) 420
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410 100
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288 150
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058 160
5 Термостат + тройник 21082 280
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635 230
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720 300
8 Генератор 2112-3701010 850
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720 70
10 Полукорпус возд.фильтра верхний "Bosch" 2112-1109016 75
11 Полукорпус возд.фильтра нижний "Bosch" 21082-1109013 75
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080 75
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010 75
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015 30
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249 20
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер "Bosch" 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка "Bosch" ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра 2500
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013 180
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013 350
33 Трос газа 21082-1108054 150
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020 15
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10 70
36 Бензобак 21082-1101007-10 800
37 Кольцо прижимное 21082-1101178 50
38 Электробензонасос в сборе "Bosch" 21082-1139009 2200
39 Контроллер "Bosch" M 1.5.4 2111-1411020 500
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01 170
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037 95
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50 800
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010 120
45 Датчик положения КВ 2112-3847010 80
46 Датчик расхода воздуха "Bosch" 21083-1130010-01 200
47 Модуль зажигания 2112-3705010 1000
48 СО потенциометр 2112-1431120 60
49 Датчик скорости 2110-3843010 210
50 Датчик температуры 2112-3851010 40

Итого: - 12500
==============================
motor-parts.com


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки