Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник393
Вторник441
Среда534
Четверг477
Пятница378
Суббота501
Воскресенье387
Сейчас online:28
Было всего:4969346
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск

Передний тормозной суппорт. Эта статья будет посвящена переборке передней части тормозной системы Nissan, а точнее – передних тормозных суппортов. Влажность и высокие температуры при трении тормозных колодок приводят со временем к тому, что суппорт вместе с пальцами перестает работать нормально.

Наступает время, когда необходимо сделать профилактику. С этим сталкиваются хозяева машин каждые 50-70 тысяч и эта статья с фотоотчетом поможет сделать это самостоятельно.

Все Ниссаны спереди имеют тормозные диски. Как правило, передние тормоза работают по системе «плавающая скоба», т.е., суппорт прикреплен к цилиндру двумя болтами, гидроцилиндр и суппорт образуют плавающую скобу, а скоба в свою очередь соединена с двумя направляющими. Эти направляющие смазаны, что снижает трение и предотвращает коррозию.
Надобность переборки возникает либо при утечке тормозной жидкости через сальники поршней (увидите подтеки) либо при стуке, скрежете направляющих суппортов. Однако лучше заблаговременно перебирать суппорт, чтобы все это не привело к более серьезным последствиям (рано или поздно придется выкинуть эти дорогостоящие узлы на свалку, так как никакая переборка им уже не поможет).

Итак, небольшое графическое описание системы:

суппорт на Nissan


Теперь приведем номера ремкомплектов передних суппортов для разных Ниссанов:

1) Nissan Maxima (кузов A33, c 2001 до 2007 года) - 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 - 41120-38U25 (замена 411201E026)

2) Almera (кузов N15, c 07.1995 до 04.2000) - 41120-4M425 (замена 4112040F27) или 41120-2N325

3) Primera p11 - 41120-71J25, primera p12 - 41127-4U125

4) Tiida c11 - 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)

5) X-trail t30 - 41120-4N026 (замена 411200W725, 411204N025), x-trail t31 - D1120-JE00A

6) Micra k12, Note e11 - 41124-AX625

7) Navara d40 - 41120-0V725 или 41120-VK125

8) Almera Classic b10 - 41120-95F0A

9) Qashqai j10 - D1120-JE00A

10) Teana J31 - 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 - 41120-2Y028

11) Pathfinder 94’, VG 3.0E, TERRANO R21 - 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)

Приобрести данные детали вы можете на сайте АвтоСклад введя в строку поиска интересующую вас запчасть! Если вы не уверены в правильности выбора детали, обратитесь к фирмам и авто складам которые торгуют запчастями на ваше авто.

На данной фотографии представлен оригинальный ремкомплект. На рынке существует достаточно большое количество не оригинальных ремкомплектов, таких как ”Seinsa”, ”Japan Cars” и другие. Но я уже неоднократно убеждался в том, что стоит выбирать оригинальные запчасти, и ремкомплекты в том числе.Какой выбрать - дело за вами и вашими материальными ресурсами.

В данный комплект (на 1 суппорт) входит 4 резиновых пыльника (пыльники пальцев), 2 прокладки поршня (пыльники поршней), 2 сальника поршней, красная смазка на основе силикона, оранжевая смазка и колпачки на пальцы, колпачок прокачанного штуцера. На разных машинах этот набор может отличаться незначительно

суппорт на Nissan


Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его на стойках-опорах. Снимаем колесо. Очищаем болты крепления суппорта и болт-штуцер, который крепит тормозной шланг. Откручиваем болт ключом на «12» или "14" в зависимости от авто. Все просто – нужно всего лишь открутить суппорт от поворотного кулака. Он крепится двумя болтами.

суппорт на Nissan


Когда суппорт открутится, можно приступать к дальнейшей работе. Перед нами суппорт в сборе.

суппорт на Nissan


С помощью отвертки вытаскиваем тормозные колодки и стопорные пластины. Если забыли, что как называется, прошу обратиться к первому рисунку данной статьи.

суппорт на Nissan


Продолжаем разбирать суппорт – откручиваем плавающую скобу от корпуса поршня. Чтобы в дальнейшем выдавить поршень, стоит выкрутить прокачный штуцер. Не нужно прилагать чрезмерного усилия, штуцер легко обламывается. Если повезет, он выкрутится легко, ну а если нет… Тогда несколько вариантов:
- «обстучать» цилиндр через выколотку из мягкого металла;
- полить штуцер на сутки WDшкой;
- нагреть цилиндр и попытаться открутить.
Этапы можно чередовать между собой в любой последовательности, но греть все же лучше в самом конце, когда уже ничего не помогает.

суппорт на Nissan


Дальше происходит замена пыльников и колпачков направляющих суппорта. Вытаскиваем направляющие из плавающей скобы, снимаем пыльники и колпачок. Как видно на фотографии – направляющие различаются между собой. Одна (левая) без проточки, вторая (правая) с проточкой под резиновый колпачок. Колпачек предназначен, во-первых, чтобы плавающая скоба не болталась на направляющих, а во-вторых, чтобы ограничить ход этой самой скобы. Стоит запомнить (а лучше записать), с какой стороны вставлялась та или иная направляющая.

суппорт на Nissan


Для того, чтобы не было выработки в каналах, где ходят направляющие, их надо тщательно почистить. Тут нам поможет тряпочка с растворителем.
Опрыскиваем новые пыльники силиконовой смазкой и ставим их на место. Теперь нужно надеть колпачок на одну из направляющих. Операция несложная, но требующая аккуратности. Обильно смазываем оранжевой смазкой, идущей в комплекте, направляющие и вставляем их в плавающую скобу так, чтобы пыльники направляющих сели на свое место. Для правильного распределения смазки по каналам двигаем туда-сюда направляющие и выпускаем лишний воздух из-под пыльников. Советую обратить внимание на правильную установку пыльников на скобе (см. фото).

суппорт на Nissan


Далее начинаем переборку непосредственно тормозного цилиндра. Через отверстие, в которое вкручивается болт, выталкиваем поршень из цилиндра. Главное, чтобы поршень вышел ровно, без перекосов. Снимаем старый пыльник и сальник.

суппорт на Nissan


Чистим от грязи цилиндр, места прилегания сальника и пыльника, и затем смотрим на его состояние. На нем не должно быть задиров и повреждений, вызванных коррозией. Так же очищаем место прилегания пыльника к поршню.

title


Устанавливаем на место новый сальник, предварительно смазав его смазкой, идущей в комплекте. Также желательно смазать место прилегания пыльника к корпусу цилиндра.

суппорт на Nissan


Затем устанавливаем на место новый пыльник. Если Вы хорошо очистили паз, в котором он крепится, правильно вставить пыльник не составит труда. Хорошо бы было смазать перед установкой пыльник смазкой.Следующим этапом нужно поставить на место поршень. Проблема в том, что когда пытаетесь натянуть пыльник на поршень, он выскакивает из своего посадочного места в цилиндре. Вот фотография правильно установленного поршня. После установки поршня его нужно подвигать, чтобы из-под пыльника вышел лишний воздух.

суппорт на Nissan


Процесс переборки окончен. Задвигаем поршень внутрь цилиндра и приступаем к сборке.
Прикручиваем плавающую скобу к цилиндру болтами с нужным моментом, вставляем на место стопорные пластины колодок и сами колодки. Очищаем резьбу прокачанного штуцера, закручиваем его, предварительно смазав резьбу смазкой. Сверху на штуцер одеваем колпачок из ремкомплекта.

суппорт на Nissan


Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.

Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.

Запчасти на свое авто вы сможете найти на сайте АВТОсклад, только у нас самый полный перечень всех интернет магазинов. С помощью нашего сайта вы сможете найти, выбрать и приобрести товар по лучшей цене и по коротким срокам.

Мой выбор пал на приборы Газ с серыми шкалами (так называемая Комбинация приборов Волга, Газель (тюнинг-серая) (385.3801-10) инжектор)

ЧАСТЬ 1 (устанавливаем…)

Пожалуй не будем спорить о том почему выбрал этот вариант... в любом случае он куда удачней, чем изобретать что то с штатными приборами.

Что нам необходимо:
- Сама комбинация приборов. (Фото 1)
- Старая комбинация 2107, некоторая её часть (Фото 2)
- 4 колодки под провода (так называемые XP1,XP2,XP3,XP4) (Фото 3)
- Провода в эти колодки. (на фото foto3.JPG их видно)
- Суперклей 2 шт. они по 3 грамма.
- Термоклей (удобно работать, быстро сохнет, можно и обычный Момент)
- Папку для документов, желательно как можно тверже. (будем закрывать дырки)
- Баллончик Антигравия (им мы будем скрывать косяки, в процессе их не избежать)

панель приборов

панель приборов

панель приборов



Начнем...
Как не хотел я этого делать, но рассмотрев кучу вариантов понял что этого не избежать… Берем приборы Газ и разбираем их. Из этой кучи пластмассок берем эту (фото 4) и режим, точнее пилим. Вариантов много как это можно сделать, я делал так, закрепил маленькую болгарку, с тонким диском в тисках и аккуратно обрезал, то что нам уже не понадобится... (Фото 5,6,7)

панель приборов

панель приборов

панель приборов


Вот что у нас должно получиться (Фото 8), все заусенцы убирал с помощью обычного выжигателя (Фото 9). Эту пластмасску надо обвести на папки для документов, вообщем делаем уголки, которые нам очень помогут. Делаем сперва шаблончики на бумаге, подгоняем все по месту, после чего убеждаемся что все заподлицо, косяки более менее закрыты. Окончательно эти шаблончики кладем на паку и обводим. (Фото 17, 18). Получаем (Фото 19, 20, 21), накинув стекло, что бы понять, что будет видно, что не будет и как обстоит дело с безобразием от клея.

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов


Переходим к приборам 2107… разбираем их, нам нужна только вот эта рамка (на фото Фото 2), предварительно аккуратно сняв с неё стекло. Разметив на обратной стороне контор, (Фото 10) берем выжигатель и выжигаем (можно и обычной маленькой пилкой от ножовки). В Эту дырку (Фото 11) будем монтировать полученную консистенцию от ГАЗ. Получаем в итоге гибрида Ваз и ГаЗ... (Фото 12, 13, 14, 15, 16). В некоторых местах склеиваем на суперклей, что бы так сказать оно держалось, а потом основательно проходим этим же суперклеем. Место с обратной стороны за уголками проливаем термоклеем.

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов


В итоге было принято решение покрасить черной краской, но покрасив, я понял что можно сделать и лучше, так как краска скрыло не все косяки (без них крайне сложно сделать), в принципе можно было оставить и так, т.к. чтобы увидеть косяки надо было очень старательно приглядываться… а там ещё и стекло...

Купил в Мерлен баллончик аля под мрамор, стоит много, но на деле обычный антигравий с добавками цвета, так что подойдет обычный антиграий. Заклеил не окрашиваемую область (Фото 23) и нанес равномерным тонким слоем (Фото 24), главное не перестараться, а то антигравий имеет свойство от жирного слоя трескаться.

панель приборов

панель приборов


Получаем рамку под приборы как из магазина (Фото 25, 26, 27, 28).
Итог проделанной работы (Фото 29, 30).

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов


Остается вклеить стекло и просверлить в нем дырочки под торчащие переключатели…
Подключение к проводке это следующий этап, о котором скоро расскажу во второй части.

P.S. этой статьёй хотел показать саму идею, реализовать можно всё и другими способами…
Благодарность Денису (Delta1), за некоторые фото и просто за помощь в реалзиции идей...

Михеев Игорь (МеХ) Miheev_Igor@bk.ru

Как только я купил машину, я хотел поставить в нее хорошую музыку. Для этого неминуемо пришлось бы ставить передние колонки. Из-за особенности компоновки дверей в жигулях мне не удавалось найти колонки подходящей глубины, чтобы они влезали без переделок.

Так же хотелось обеспечить приличное звучание. Значит надо ставить подиумы. Походив порынкам, я не нашел достойных вариантов: пластик однозначно отвергался, а деревянные "кругляши"-проставки, обитые карпетом не вписывались в кожезаменительную картину салона пятерки. При этом они сильно торчали в салон, мешали входу/выходу, а так же задевали за ручку открывания дверей. Меня это не устраивало. Решено было не только врезать колонки, но и расположить ручку открывания в более удобное место, при этом сделать обивку мягкой, как на иномарках. Так же хотелось сменить черноту внутренних обивок на более веселый цвет. На черном фоне вся грязь и пыль была как на ладони - что зимой, что летом.

Итак, я определил задачи:
1. Установить проставки под колонки, и собственно колонки
2. Перенести ручки открывания дверей
3. Сменить обивку, ее фактуру и цвет.

Часть 1. Основа.

Далее только подбирал материал. Основу для создания обивки выбрал сразу - это фанера 3мм толщиной. Она прочная, легкая, не деформируется и к тому же будет создавать эффект "гитары" в плане звука. По крайней мере мне так казалось. Может быть люди близкие к "звуку" меня осудят, но я думал так будет лучше. Я сразу отказался от МДФ так как тот намокает, гниет и, простите, воняет. В сочетании с клеем и дешевым дермантином создает жуткое амбрэ в новой машине =) Далее по тексту.

Не решив толком как и что я буду крепить, и куда ставить ручки я сначала скопировал "родную" обшивку на фанере. и поставил на место родной. Начал, естественно с передних дверей, куда собсна и ставил колонки. Скопировал все полностью, в том числе дырки под клипсы, но только те, которые совпадали по нижнему краю. Крепить, конечно, на клипсы нереально. Я решил что в процессеопределюсь. И вышло вот что:

Тюнинг дверей


"Деревянная" обшивка держалась на ручке открывания дверей, а так же прижималась ручкой стеклоподьемника. Итак: Основа в действии. Чтоб не терять времени сделал то же самое и для задних дверей.

Материал:
Лист фанеры 3мм (стоимость бесплатно - нашел на даче)
Инструменты: Карандаш, пила (можно ножовку, но пилить дольше), молоток + зубило (для дыркоделанья под ручку открывания дверей и прочая..)

Часть 2 "Зайцы"

Внимательно изучив внутреннюю структуру двери, я выяснил, что чтобы более менее органично расположить ручки открывания, есть только одно место - верхняя дырка в двери, почти под стеклом. Это упрощало работу - не приходилось ничего пилить или варить - от этого отказался сразу. НИКАКОЙ СВАРКИ! Лишний "колхоз" ни к чему, по крайней мере в классике. Вопрос встал опять - ручки открывания дверей убивали своей "эргономикой". Хлипкие, некрасивые загугулинки на самом видном месте не устраивали. А значит - перый поход в магазин. Из всех видов ручек меня привлекли от 2114-15. Удобные, хваткие, с пластиковой подложкой - мечта поэта. По крайней мере - "КЛАССИКА". Купил одну на пробу. Левую водительскую. Крепление ручки точно такое же как и родное классическое, только расчитано оно на "пухлую" обивку, а не на кусок доски. Пришлось пересматривать тактику дальнейшего боя. Но отказываться от "пафосных" ручек не хотелось. Далее предстоял поход на строй рынок. Там я нашел то что искал - поролон толщиной 3 сантиметра. Прикинув хвост к носу, я решился - беру! Измерив длину и ширину, купил около 3 м поролона. "около" - потому что было давно и точные данные потерялись в памяти. Стоило что-то рублей 200. Или около того.

Далее.
Опять поездка в автозапчасти за остальными ручками и , наконец, очередные выходные на даче.

Для начала я вырезал прямоугольную дыру в фанере на месте будущей ручки, чуть уже, чем расстояние между креплениями под гайки. Затем, наметил воображаемую середину и сделал зубилом 2 выреза под "ножки" крепления ручки. плотно ее туда задвинул, с обратной стороны подложил по гайке "на 17" и через шайбу подтянул ручку, чтоб она не елозила и не болталась. Крепил толстыми саморезами, хотя можно было и родными гайками. Главное так рассчитать глубину, чтобы ручка не доставала до стекла, а так же стекло не цепляло за элементы крепежа. Мне это удалось. Я нашел "золотую середину". Проделал то же самое и с пассажирской дверью.

Затем выпилил дырки под колонки, наметил на 3-сантиметровой досске 2 полукруга "А-ля подиумы" и вырезал их электролобзиком. Для второй двери сделал то же самое. У меня подиумы получились неудачные - плохое дерево, но переделывать уже не хотелось. Затем туда по месту установил колонки.

Выглядело это так:

Тюнинг дверей

Тюнинг дверей


Теперь немного про то как я расправился с дверными тягами:
Дело в том, что от ручек открывания идет тяга (из какого-то говнистого, гибкого но весьма упругого материала). Задача тяги - передавать усилие на язычок в двери, для того, чтоб тот открыл защелку замка. Но есть секрет: Пока докопался - голову сломал. У тяги должен быть ОБРАТНЫЙ ХОД!!! То есть укоротить ее надо так, чтобы ручка замка , отходя назад, возвращала тягу на 5-7 мм назад, для того чтобы замок закрывался. Иначе получалось так: замок захлопывался, но не закрывался с ЦЗ. ну и с пипки в салоне тоже. Победил все простым подбором длины тяги. Выгибая конец тяги плочкогубцами, (больше-меньше) ловил эти 5 мм свободного хода. В теории это обьяснить сложно. Показать могу на практике. Если кто заморочится этим.

Далее Тем же макаром сделал задние двери. Тоже начал с "дырки" под ручку от 2114 - на этом месте в штате стоят пепельницы. Я не курю , поэтому пепельницы просто выкинул. Так же крепятся ручки. Единственный совет, тягу от ПИПКИ закрывания пускать НАД ручкой открывания. Фоток, к сожалению нет.Но там работает тот же принцип "миллиметров".

Фото Задних дверей в готовом виде. Обшивка уже стоит.

Тюнинг дверей

Тюнинг дверей


При этом старые "ручные" стеклоподьемники не надо снимать. Они прекрасно помещаются и закрываются поролоном. На задних дверях я их не снимал (видны бугорочки), так как думал ставить ЭСП. Потом раздумал - я никого не возил сзади, а родные ручки при езде втроем мешаются и больно впиваются в ноги. Да и портят вид. Та я лишил задних "седоков" свежего воздуха. =)

Часть 3 "КРОЙКА И ШИТЬЕ"

Итого, у меня была основа, подиумы, вставленные колонки, ручки, и все это добро фунциклировало. надо было начинать наводить красоту.

Поролон у меня был. Осталось дело за малым - найти подходящий "cover". Обьездил все хозяйственные магазины - наконец нашел что искал - индийская искусственная кожа. На обратной стороне даже клеймо слона было. Вощем "Чибо" отдыхает. На ощупь очень приятная, мягкая, тянется, есть некая фактура. НЕ ДЕРМАТИН!! Ну еще к тому-же веселенького серого цвета. Меня устроило. Купил что-то около 3-х метров. Так сказать с запасом. (не ошибся)

Начал с задних дверей. Сначала обрисовал контур по фанере, как по шаблону, затем обрезал, оставляя по сантиметру с каждой стороны. (С верху надо оставить больше, так как фанера прячется под декоративную накладку на двери. Затем обрисовал и вырезал все нужные дырки, что не надо типа стеклоподьемников и т.п. не вырезал. Затем, купив в ближайшем хозяйственном универсальный клей (прозрачный и без запаха) приступил к оклейке. Через 10 минут все пристает намертво. Рекомендую не мазать сплошняком, а делать локальные точки, чтоб если где напортачил, можно было отодрать. Поролон полюбому прижмется кожей (в моем случае) так что никуда не денется. Можно не усердствовать.

Затем наступает самый гемор. С этим я колупался довольно долго. Я начал этим же клеем пришпандеривать кожу . клей скользил, натянуть как следует не удавалось. Я достал пистолет со скобами и дело пошло! Скобами раз-два за 5 минут все обшил.

после того, как я обшил, нащупываем вырезанные дырки (сверяемся с обратной стороной и аккуратно делаем маленькие дырочки. так, чтобы нигде ничего лишнего не отрезать. Ато придется заного портить кожу.
Затем все это хозяйство ставим на место, цепляем подложки на ручки, надеваем родные ручки дверей, и любуемся.

Я взял очень толстый паралон. 3 см это много. Хотя сейчас я думаю что в самый раз. Но когда стал вешать все на место, обнаружил что : дверные ручки слишком глубоко закапываются в поролом, играют и делают складки на коже. Пришлось частично отпарывать низ и делать подкладки из дерева под основание ручек дверей. Тем самым я их вынес чуть в салон. Пришлось опять ехать на рынок в поисках подходящих болтов для крепления ручек. Нашел какие-то, они подошли. Был доволен. Там же на рынке купил ДЮБЕЛЯ ЗАВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ для ГИПСОКАРТОНА. Эдакие пластиковые винтовые хреновины, которыми я прихватил каждую дверь снизу в дырки под клипсы. Необходимо вырезать из пластиковой бутылки "шайбу" чтобы заворачиваясь, дюбель не порвал кожу. На самой верхней фотке видно как снизу "прихвачен" дюбелем лист фанеры.
Задние двери удалось прихватить аж в 2-х точках. =)

Далее. Передние двери прошли ту же операцию. Но тут начинается новая часть.. Последняя...

Часть 4. Финал. "НИКАКОЙ СВАРКИ!"

Дело вот в чем. Когда все было готово, обивка уже была надета, красота-ляпота наведена, я обнаружил что не могу надеть ручки передних стеклоподьемников! ЗАСАДА! ИЗМЕНА! "В расположении части находится вражеский шпиён!" (с)
Дело в том, что опять - толстый поролон, он не давал надеть шайбу подьемника, т.о зафиксировать его. Но выход нашелся быстро. В сервисе у плющево в гаражах за 200 р мне наварили такие-же посадочные многогранники, предварительно спилив их со старых стеклоподьемников от какой-то восьмерки. Они одинаковые. Как раз полтора сантиметра. На них без проблем оделись ручки.

Вот тебе и "никакой сварки". Ну так как это был "финал", то есть пути назад не было - пришлось. По идее можно что-нить другое придумать, но у меня уже не хватало фантазии. =)

Итак, получилось вот что

Тюнинг дверей

Тюнинг дверей

Тюнинг дверей


Система проработала полтора года (пока не продал машину) без единого сбоя. Тем самым могу гарантировать надежность переделок и долговечность.
Осталось тока просуммировать затраты:

- Ручки ВАЗ 2114-2115 - 4 шт х 45р = 180р
- поролон - 200р
- кожа - 160р х 3м - 480р
- болты дюбеля тп мелочь - 100р
- сварка - 200р
- время и силы - бесценно ... остальное мастеркард (с) =)))))))

Итого - 1160р (+/- мож что забыл)

Ну вроде бы не 3 рубля, но вряд ли кто такое сделает даже за 50 баксов.
Воздушные фильтры пониженного сопротивления - одна из излюбленных тем для дискуссий среди "настройщиков". Деталька доступна, просто монтируется, вариантов не счесть, да и... вид красивый (тоже важно!).

Но споры о пользе "нулевиков" не прекращаются. Разберемся? Вот результаты профессиональных тестов...

...Кто-то с пеной у рта доказывает пользу фильтра и рассказывает, что до установки машина "не ехала", а после "тааааак поперла!", другие руководствуются умозрительными выкладками и формулами из курса физики средней и высшей школы, считая, что от "нулевика" не может быть никакой пользы, кроме вреда, а третьи - не знают, что и думать. А как на самом деле?

Специалисты тюнинг-центра "Билкон" протестировали несколько фильтров пониженного сопротивления (см. таблицу). Тестирование проводилось на мощностном стенде Bosch. Для чистоты эксперимента и объективности ради с каждым фильтром делали по два замера. Впрочем, особой разницы не было, так что в таблице мы указали результаты только первых попыток. За эталон приняли номинальную мощность автомобиля ВАЗ-21103 с 16-клапанным двигателем объемом 1500 куб. см. Все фильтры ставили под капот именно этой "десятки". Комплектация машины стандартная, пробег - 10500 км. С заводским фильтром сделали четыре замера. Средний результат - 71,6 кВт (или 94,11 л.с.) при 5320 об/мин. Скажем прямо - эта цифра удивила всех. Ожидали получить максимум 92 "лошади". Однако тольяттинские моторы бывают разными... Кроме того, нас интересовала не мощность как таковая, а ее изменение в зависимости от фильтра.

Что же касается других подопытных фильтров, то можем сразу сообщить: результаты были близки к ожидаемым. Да, в большинстве случаев фильтры пониженного сопротивления дают прирост мощности, но... около 6-9%. Большая прибавка оборачивается потерей мощности на "низах" и провалом в зоне около 5000 об/мин. Физически же обычный человек не в силах почувствовать разницу в мощности двигателя менее 5 л.с., а динамические характеристики с фильтром и без меняются совсем уж неуловимо. Так что потешить самолюбие могут скорее цифры на бумаге, чем реальность.

А между тем, если говорить о ценах, один фильтр пониженного сопротивления стоит как семь штатных...

С приобретением "спортивного" фильтра автолюбитель получает обязанность регулярно (скажем, через 5000 км) промывать и пропитывать специальным раствором, который тоже денег стоит, фильтрующий элемент (причем выдерживая определенную технологию), что трудно сравнить с простотой общеизвестной операцией "снял-поставил". Забывать о периодическом обслуживании фильтра нельзя, иначе машина станет "тупой" и "прожорливой".

Да, на "нулевик", предназначенный для открытой установки, приятно посмотреть. Но только в первые дни. Потом он обрастает толстым слоем грязи и пыли...

Фильтры пониженного сопротивления, которые ставят в штатные коробки ("панельные"), незаметны и потому менее популярны. Разве им похвастаешься перед приятелями - "Смотри, чо поставил!"...

Еще об одном заблуждении. Считается, что если снять фильтр и его корпус вовсе, мощность мотора возрастет, причем значительно. Это не так. Наши замеры это подтверждают. Дело в том, что инженеры рассчитывают фазы газораспределения с учетом потерь на фильтр. И с практической точки зрения двигатель, в который попадает абразив (пыль), долго не протянет. Преграда в виде воздушного фильтра просто необходима. Но чудес не бывает. Снизить сопротивление потоку можно только за счет увеличения проходных отверстий, то есть - ухудшить качество фильтрации. Игра не стоит свеч: глупо получать скорее теоретическую прибавку мощности за счет значительного снижения ресурса двигателя.

Большинство фильтров в этом тесте - универсальные, конусного типа. Такая форма - не дань эстетике, она оптимальна с точки зрения практики. Пара "конусов" - с внутренним диффузором. Как показывают замеры, такая конструкция дает наилучшие показатели.

В общем, результаты тестов перед вами. Конечно, неплохо было бы узнать и эффективность фильтров - интересно же, сколько пыли какой пропускает. Но это - совсем другая история.

Таблица сравнения фильтров нулевого сопротивления

Замер Полученная максимальная мощность, кВт/л.с Изменение мощности,% от исходного значения Марка, модель, тип фильтра Розничная цена, у.е.

1 69,2/94,11 - Стандартный ВАЗ 6,45
2 71,6/97,363 + 3,76 Pipercross PK003, конус универсальный 55
3 73,3/99,68 + 6,23 Pipercross PK003VR, конус с внутренним диффузором 75
4 73,9/100,5 + 7,1 K&N RC2600, конус универсальный 60
5 74,4/101,84 + 7,8 JR CR07301, конус универсальный 40
6 73,3/99,68 + 6,23 Green K370, конус универсальный 60
7 75,2/102,27 + 8,9 Pro Sport, конус с внутренним диффузором 85
8 74,1/100,77 + 7,3 Без фильтра -
9 73,5/99,96 + 6,5 Pipercross PP43, пенельный, в штатный корпус 40

Склонность к агрессивному стилю в оформлении экстерьера авто сейчас вряд ли кого удивит.
Не знаю, как другие, а я люблю машины с грозным видом. А как его добиться?

Хороший вопрос. И много вариантов ответа! Изготовить бампер соответствующей конструкции, поменять оптику, решетку. Короче творить с внешностью все на что сил, мозгов, средств и времени хватит. Как правило, последних двух всегда в недостатке.
Но ручки чешутся Начать с чего то надо.
Представьте человека с серьезной внешностью. Первое что в голове всплывает – нахмуренные брови. Машина от этого далеко не ушла.
Честно говорю, не знаю продаются ли так называемые «реснички» в магазинах тюнинга, или не замечал, или мимо глаз пропускал, короче каюсь.
Но вот изготовление таких безделушек происходит вполне быстро.
Итак нам потребуется защита передней оптики, паяльник, и инструмент который в силах распилить эту защиту нафик Первое что делаем это определяемся с формой. Думаю дальше все понятно см фото:

ремонт

ремонт


Первая небольшая проблема с которой столкнулся это изгиб который разграничивает блок поворотника и блок фары:

ремонт


Паяльник в руки!!! И чем мощней тем лучше. И выравниваем с внутренней стороны эту неровность постепенно и плавно водя по поверхности. Очень важно именно постепенно нагревать, и плавно водить паяльником чтобы теплота равномерно действовала на поверхность защиты, эээээ…..т.е. остатков защиты
Иначе можно испортить.
Выровняли! Уже появляются начертания. Теперь в руки напильник и обрабатываем края, (это уж по силам рассчитывайте, или шаблон заранее какой нить соорудите, или бегайте к машине примеряйте, фару снимите и прикладывайте, кому как удобнее затем наждачной бумагой выводим все до конца и обрабатываем поверхность, чтоб стала ровной но не идеально гладкой, дальше прогрунтовать и покрасить.

title


Итак вот они наши самоделки после покраски и установки, все реснички что ниже на фотках как говориться Hand Made ? ни какого фабричного….

ремонт

ремонт


Вот еще один пример изготовления из защиты.



ремонт

ремонт

ремонт


Вот еще


ремонт


К слову сказать та каляска что с права моя….сбылась мечта, купил наконец то себе машину… руки будет о что почесать ? теперь, правда после сессии…

scc.pnz.ru

Вариантов задней распорки известно, как минимум 3 вида, но выбор пал именно на эту конструкцию.
Что она из себя представляет?

Регулируемая на сход/расход (стяжку/растяжку) данная распорка состоит их 2 симметричных частей, представляющих из себя площадку, крепящуюся сверху на задний лонжерон(стакан) посредством шпилек, ввернутых в лонжерон снизу, и приваренной к этой площадке трубе, которая оканчивается резьбой(справа-правой, слева-левой или наоборот), дабы иметь возможность для регулировки. По сути дела, данная распорка есть прототип передней, т.к. абсолютно ей идентична, даже в размерах.

Как крепить?
- Снимаем задние аммортизаторы(подкрылки если в наличии - снимать не нужно), разбираем пластмассу в багажнике.
- Снимаем направляющие задней спинки сиденья, ибо они будут мешать затягивать гайку на шпильке.
- Примеряем девайс по месту с одной и с другой стороны.
- Для точности, сверлим дырки с одной стороны, ставим.. смотрим, совпадают ли с другой метки и сверлим с другой стороны.
- В качестве шпилек, с помощью которых будет притягиваться распорка целесообразно взять шпильки от верхней опороы передней стойки. Они устроены таким образом, что врезаясь в кузов шлицами в основании, не нужно будет поддерживать в дальнейщем болт, для крепления распорки - очень удобно.
- Прикручиваем и собираем все обратно. Заднему сиденью никак помех. Пластмассу на задние лонжероны придется сверху обрезать... в остальном неудобств не замечено.

Чертежи:

распорка стоек

распорка стоекраспорка стоек
распорка стоек

Техникой и приёмами взлома автомобильных сигнализаций, а также автомобилей в целом, уже никого не удивишь, ведь первый угон автомобиля, как свидетельствует история, произошёл еще в далеком 1896 году.

В этой области, всё развивается по спирали – сначала придумали простейшую сигнализацию (или замок на дверь), затем научились ее взламывать.
Сигнализация для авто

Потом, имеющуюся сигнализацию усложнили, добавив в нее множество дополнитедьных функций, спустя какое-то время нашлось средство и против такого решения. С тех пор и до сегодняшнего дня, противостояние разработчиков охранных систем и взломщиков оных продолжается, правда сегодня охранные системы и способы защиты стали гораздо более высокотехнологичными.
Взломать современную сигнализацию вручную уже невозможно, для этого потребуется наличие профессиональной аппаратуры. И, уже одно это, является своеобразной панацеей от угонщиков – дилетантов. Если раньше, совершить угон мог кто угодно (например – пионер покататься, вскрыв автомобиль простой линейкой), то сегодня таких угонов все меньше и меньше, и всё это благодаря тому, что повышаются требования к профессиональным качествам установщикам охранных систем, а также к самим системам охраны.

Универсальных средств защиты автомобиля от угона нет, и вряд ли когда-то будут. Сначала автомобиль защищали с помощью механических средств, сегодня предпочитают устанавливать сложные электронные системы. Но, какой бы не была сигнализация, панацеей защиты своего автомобиля её считать нельзя. Как говорилось в популярном фильме: «В конце - концов, с трупа!», не к ночи будет сказано ;).
Основная задача охранной системы состоит в том, чтобы максимально задержать взломщика (угонщика). Как показывает статистика, если взлом авто не удался в течение первых 15 минут, то абсолютное большинство злоумышленников предпочтёт ретироваться. Таким образом, современные средства защиты автомобиля разрабатываются с учётом того, чтобы быть достаточно сложными даже для продвинутых угонщиков.
Понятно, что рано или поздно взломать можно любую систему, но мало кто из угонщиков решится потратить на это хоть сколько-нибудь значимое время, риск быть пойманным. Ну, разве если у вас эксклюзивный автомобиль, который, кому-то очень нужно угнать. Тогда, в этом случае, следует отнестись к выбору сигнализации ответственно и устанавливать сложную систему охраны, включающей в себя помимо электронной начинки и механическую защиту. На взлом подобного «бутерброда», даже у квалифицированного угонщика уйдет не мало времени.
Электронная техника взлома эволюционировала вместе с охранными сигнализациями. Если, на заре их появления с ними справлялись с помощью электрошока, то сегодня дело дошло до использования современнейших сканеров-кодграбберов.

Первые электронные сигнализации боялись высокого электрического импульса, поэтому, сняв плафон поворотника, злоумышленник мог вынуть лампочку, затем подключиться к ее клеммам и с помощью электрошока вывести из строя весь электронный мозг сигнализации. Сегодня это невозможно по целому ряду причин, основной из которых является появление сигнализаций с высоковольтной гальванической развязкой, да и подступиться к сигнализации стало сложнее.
На смену электрошоку пришло сканирование. Количества вариантов кода раньше было ограниченным, но после того, как их стало неизмеримо больше, то, угонщики стали пользоваться сканером, который автоматически перебирал все возможные комбинации, рано или поздно добираясь до правильной.

В ответ разработчики охранных систем выпустили «антисканер», который, при получении последовательно изменяющегося кода просто его блокировал и не отзывался, даже если сканер находил нужную комбинацию. Но, взломщики не ограничивались только сканерами, пойдя еще дальше и став использовать кодграбберы.
Этот прибор просто записывает код сигнализации, когда владелец блокирует свой автомобиль, а затем с легкостью его воспроизводит. (Примерно такую картину мы могли видеть в фильме «БРАТ-2», где они воруют Вольво). Но перед грабберами беззащитны сигнализации со статичным кодом, если же код динамический, то взлом осуществить будет гораздо сложнее.
Наиболее совершенным устройством взлома является сканер-кодграббер, который без лишней скромности можно назвать настоящим аналитическим центром, ведь это устройство состоит из высокочувствительного приемника, портативного компьютера и других не менее технологичных выкрутасов. Радует лишь то, что такую аппаратуру может себе позволить далеко не каждый вор, а скажем очень богатый вор ?






«Жигули» без сигнализации, например, можно вскрыть за 20-30 секунд с помощью обычной металлической линейки, а профессионал сделает это еще быстрее. Но автомобилей без сигнализации, даже самой простенькой, сегодня найти сложно, поэтому, взлом и угон автомобиля подразумевает устранение таких препятствий.
Иногда вор стремится сделать так, чтобы владелец сам отключил сигнализацию. Делается это просто – например, по колесам автомобиля можно стрелять из пневматической винтовки. После каждого выстрела будет срабатывать сигнализация, автовладельцу это надоест и он ее попросту отключит. Так что если ваша машина дает о себе знать каждые пять минут, то лучше переставьте её в надежное место, и не отключайте сигнализацию, возможно, что кто-то хочет ее угнать.
Правда, есть вероятность получить по крыше автомобиля, чем нибудь тяжелым от не спящих в три часа ночи соседей. Может она у вас просто глючит?

Сигнализация для авто

Некоторые автовладельцы по-прежнему неравнодушны к механическим средствам защиты автомобиля, например крюки на руль или его блокиратор, отпугнуть они смогут разве что неопытного юнца, потому что такую защиту снять очень легко, нужно всего лишь согнуть руль (что не очень сложно!), и в течение нескольких секунд баранка будет избавлена от любых блокираторов.
Сложнее дело обстоит с «кандалами» на педали – их можно снять, только перекусив сами педали. Еще больше времени уйдет на демонтаж блокировки коробки передач (например, Мультлок). Но, механические средства защиты особой популярностью не пользуются (а зря!), так как создают определенные неудобства и для самих автовладельцев, а не только угонщиков. Кроме того, механическая защита может помешать угону автомобиля, но не помешает обокрасть его.

P.S.
Говорят, что в Интернете появилась система, в свободной продаже, которая позиционируется, как проверочная охранных систем автомобиля на угон. Стоит порядка 3000$, и очень малых размеров. Также говорят, что ломает она практически все сигналки выпущенные до нынешнего времени.
Информацию к размышлению я вам дал – думайте!

Идея сделать другую панель на мой Юп возникла давно, когда я еще не знал про этот сайт и был в армейке.

За пару лет передумал много вариантов панели. Но когда обнаружил этот сайт и стал изучать его, и попутно появились некоторые детали типа велокомпа, в моей голове наконец то вырисовался окончательный образ панели, в котором центральным элементом будет шестеречный тахометр... Образ примерно такой:

панель Slawakuzmicha на мото

Верхушку я решил делать из оргстекла. Вначале на бумаге начертил все контуры и отверстия –шаблон:

панель Slawakuzmicha на мото


затем перевел их на оргстекло. Перед этим в оргстекле вырезал отверстие под тах. В общем получилась вот такая заготовка:

панель Slawakuzmicha на мото


Отсканировал начерченный на бумаге шаблон и понему стал рисовать лицевую часть панели, чтобы все цифры соответствовали отверстиям(самый первый рисунок). Потом изготовление я забросил на год. В начале 2009 года, в связи с кризисом появилось три месяца свободного времени. И я решил серьезно взяться за панель. Начал с тахометра - вклеил туда велокомп:

панель Slawakuzmicha на мото


Так как основание верхней части было готово, нужно было что-то придумывать с корпусом. Его я давно решил выклеить из стеклоткани. Но вот форма… вот здесь мысли меня посещать абсолютно перестали. В итоге, промучавшись с дизайном формы очень долго, плюнул и решил просто делать что выйдет. Так что сильно не пинайте за неудачный корпус панели. Сделал из пенопласта болванку, на ней сверху обчертил основание из оргстекла, затем обработал наждачкой – форма готова. Процесс выклейки стеклотканью рассказывать не буду, обсасывалось везде не раз. Вышла вот такая штука:

панель Slawakuzmicha на мото


Дальше потребовалось сделать, чтоб лицевая часть, вставленная в корпус, не проваливалась, а на что то-ложилась. Решил таким путем: обмазал лицевую часть парафином, чтоб эпоксидка не прилипла к оргстеклу, вставил в корпус, с наружной части щели заклеил пластилином, а с внутренней по периметру, отступая немного от стенок, сделал бугорок из пластилина. Затем залил туда эпоксидки. После ее затвердевания вытащил оргстекло и убрал пластилин. Получился такой буртик:

панель Slawakuzmicha на мото


Теперь потребовалось сделать управляющюю схему указателей топлива и температуры. Так как подобную схему на транзисторах я встречал давно (что и послужило идеей к цифрам-указателям), но она была громоздкой, стал искать схему попроще и поточнее. Устроила меня по всем параметрам такая:

Это схемы температуры и топлива. Датчик топлива сделал по статье «Измеритель уровня топлива в баке». Только датчик установил в как можно нижней точке бака и наклонил к заливной горловине, чтоб измерялся весь объем. Схема датчика идеально подошла к моему измерителю, только запитал ее через стабилизатор на пять вольт. В лицевую часть в указатели вставил светодиоды по цветам, к каждому припаяно по килоомному резистору. Так как у меня уже был указатель передачи (мож кто помнит статью), оставил схему почти неизменной, только последовательно с каждым элементом индикатора поставил тоже по килоомному резистору. Лицевая часть по моим замыслам должна была быть напечатана на прозрачной пленке (пока за ее неимением – на простой бумаге), значит ее нужно было чем то закрыть. Вырезал из тонкого оргстекла по контуру основания верхушку. Затем распечатал на бумаге лицевую. Получился такой бутерброд:

панель Slawakuzmicha на мото


Проверил совпадение отверстий светодиодов с цифрами и рисунками на бумаге:

панель Slawakuzmicha на мото


Затем сделал крепление плат – просто приклеил болтики на стеклоткань с эпоксидкой к внутренней части корпуса:

панель Slawakuzmicha на мото


Изготовил заднюю крышку, на месте ее прилегания сделал аналогичный буртик, как на верхней части. Теперь потребовалось изготовить плату коммутации и питания, схему конрольных ламп собрал такую:

Для штекера подсоединения панели к мотоциклу использовал разъем питания с материнской платы компьютера. Для указателя передач использовал старый 5 контактный круглый разъем. Вышло так:

панель Slawakuzmicha на мото


указателя передач использовал старый 5 контактный круглый разъем. Вышло так: (заклеенное стеклом отверстие – результат первоначальной установки разъема, не проверяя на мотоцикле, а там мешалась фара) Затем попробовал все собрать и протестировать :

панель Slawakuzmicha на мото


Дальше надо было изготовить крепление к мотоциклу. Идей не было, поэтому делал что получится:

панель Slawakuzmicha на мото


Получилась полоса железа, приклеенного стеклотканью, ушами крепящаяся к стяжным болтам верхней траверсы. Дальше потребовалось настроить индикаторы топлива и температуры. Дело простое – заливать топливо в бак порциями или греть терморезистор и крутить подстроечные резисторы в индикаторах. В принципе осталось только зашкурить, зашпаклевать и покрасить. Перед этими процессами все таки нашлась прозрачная пленка для принтеров(правда лазерных а не струйных), распечатал лицевую часть на ней, установил вместо бумажной. Но возникли проблемы с герметизацией щелей и тому подобных. В конце концов выкинул верхнюю часть бутерброда, наклеил пленку на основание, под тахометр положил резинку, снаружи по периметру промазал клеем. Затем зашпаклевал, покрасил и наклеил буртик (чтоб закрыть щели) по периметру лицевой части. Вот что вышло:

панель Slawakuzmicha на мото
панель Slawakuzmicha на мото


Управление велокомпом вывел на правый скутерный пульт на кнопку стартера. Так как цилиндров два, то датчика температуры тоже поставил два, и чтоб переключаться между ними поставил в правый пульт дополнительный переключатель, плюс выключатель подогрева ручек. Сначала наездил около 400 км в своем поселке, выявился только недостаток схемы датчика топлива – в нем нет температурной стабилизации, и правильно он показывает лишь при температуре, при которой производилась настройка – около 20 градусов, если на улице жара, то он завышает показания, холодно – занижает. (причем нехило). После того как пробило обмотку генератора на корпус, контрольный светодиод «зажигание» горит редко – видимо что-то случилось с реле. Затем поехал на мотофестиваль «Магнитная буря» который проводился под магнитогорском, это 400км в одну сторону. При приезде на фестиваль и нахождении на нем неполадок не возникало. При дороге домой первые 100 км пришлось проехать под дождем – вылезли еще две проблемы: где то(то ли в пульту, то ли на разъемах) намокли контакты переключения режимов велокомпа, и пока не просохли, он произвольно показывал то одометр, то время, то суточный пробег; и так как корпус платы датчика топлива был прикручен к раме в районе уха крепления коляски, и не был загерметизирован, вода попала в него и датчик, пока не просох, перестал показывать. А в общем испытание «1000 км за два дня» панель выдержала достойно. По рулю: хотуты для клипонов вырезаны из нижней ураловской траверсы, пульты скутерные – по четкости работы гораздо лучше стандарта, да и выглядят получше, в ручки намотал подогрев из нихромовой проволоки. P. s. панель прошла уже больше 3х тысяч км, все работает.

=========================
источник: www.motoizh.ru

Керамическое сцепление Какой русский не любит быстрой езды? Стрелка тахометра взлетает в правый сектор шкалы, бросок сцепления, визг шин...

И к дыму от покрышек добавляется едкий запах издыхающего сцепления. ТЕМ, кто спокойно ездит на стандартных вазиках в „стандартных“ режимах в этой ситуации можно только позавидовать. Один раз за 50-60 тысяч километров они меняют серийное сцепление на такое же и не знают никаких проблем. Совсем другое дело, когда у вас, к примеру, Mitsubishi Lancer Evolution: здесь достаточно одного неосторожного движения педали газа на полувыжатом сцеплении, чтобы безумный турбомотор превратил его в облако едкого дыма. Впрочем, и на вазиках ездят по-разному: одни таскают тяжелый прицеп по горным дорогам, другие гоняются в ралли, третьи просто ездят по шоссе, но под капотом мечется „форсмотор“. В любом случае „по сцеплению“ нужен хороший запас. „Знаем, знаем, — скажут подкованные читатели. — Единственный в этом случае выход — использование металлокерамических дисков. Недаром спортсмены именно так и поступают. Дело, конечно, хорошее, так ведь и стоят они очень дорого…“ Однако и с первым, и, самое главное, со вторым утверждением можно поспорить. Откроем, к примеру, каталог американской фирмы ClutchNet. Что интересного? Конечно, ассортимент. Имеются и диски, и корзины, и даже маховики практически для любых марок автомобилей. В том числе, между прочим, и для вазиков: для „десятки“ (200 мм) и „девятки“ (190 мм). Это как раз понятно — рынок, конкуренция и все такое. А что еще? Помимо „традиционной“ металлокерамики ClutchNet предлагает диски из других материалов. Вот, скажем, диски с накладками Fiber Carbon, которые состоят из керамики, углеродного волокна и кевлара. По своим фрикционным качествам они напоминают обыкновенные органические, но передают на 10% больший крутящий момент без увеличения прижимной силы корзины. Это значит, что такое сцепление будет срабатывать, как и традиционное, плавно, но увеличит износостойкость механизма в 2-4 раза. Это отличный вариант для слегка „подзаряженного“ автомобиля: такой диск можно смело вставлять в стандартную корзину. У дисков ClutchNet бывают и цельнокевларовые накладки — они легко выдерживают жесткие температурные режимы, практически не изнашивают поверхности маховиков и корзин и сами служат очень долго, но требуют тщательной обкатки на протяжении примерно 10 000 км. Другой экзотический вариант —медьсодержащие накладки Copper. Они имеют очень высокий коэффициент трения и выдерживают не менее высокие температурные режимы. Однако они очень агрессивны и сильно изнашивают маховики и корзины. Впрочем, в стрит- и драгрейсинге, для которых они были разработаны, это не имеет решающего значения. И, наконец, металлокерамика. Такие диски у CluthNet имеют больше всего вариантов: они могут быть трех-, четырех- и шестилепестковыми. Их назначение —экстремальная эксплуатация на предельных температурах и нагрузках. Говорят, что сцепление этой марки уже испытывали российские раллисты — сжечь его за два дня целенаправленных попыток не удалось даже на боевой Subaru Impreza Turbo. Ресурс и выносливость это хорошо. Но металлокерамика знаменита своими резкими включениями. Не помешает ли это при городской езде? Оказывается, нет: специально для этих целей разработан вариант с пружинным демпфером E-Z Lоск. Кстати, и прочие типы дисков (кевларовые, „медные“, Fiber Carbon) представлены в двух вариантах: демпфированном городском и жестком гоночном, который обеспечивает предельно быстрое замыкание. В общем, ассортимент широкий. А как насчет цен? Здесь нас ждет самое приятное: керамический шестилепестковый диск для ВАЗов стоит всего 160 долларов. Специальное предложение? Нет. Такого же типа диск для Mitsubishi Lancer Evolution обойдется лишь на пару десятков долларов дороже. А полный комплект с фирменной усиленной корзиной для EVO „потянет“ от силы на 550-600 долларов. Впрочем, для производителей такого рода продукции политика CluthNet выглядит необычно: необязательно платить три цены за сцепление, если у вас Porsche 911.


Зима вносит существенные коррективы в жизнь автолюбителей

И если одни в холода вообще предпочитают не ездить, то другие безжалостно гоняют своих "железных мустангов" в любую погоду. Наиболее тяжко, пожалуй, приходится владельцам тюнингованных машин. Как переносят суровые морозы прошедшие процесс косметической переделки изнеженные "ласточки"? О нюансах сезонного тюнинга, а также последних новостях и тенденциях в области автомобильного дизайна рассказывает директор калининградского тюнинг-ателье "3А" Андрей Ващишин.
tuning


Зима, водитель, торжествуя...

Поскольку у большинства автовладельцев одна машина, то и ездить на ней, родимой, приходится круглый год. Летом - рай: тепло, хорошие дороги, продолжительный световой день. Знай себе, катись, ловя восторженные взгляды прохожих. Зимой - сплошной ад: морозы, скользкие нечищенные дороги, бесконечные сугробы. Соответственно, и проблем больше - трудный запуск двигателя, неожиданные препятствия на дорогах, угрожающие хрупкому пластику, из которого сделаны низко расположенные обвесы. Как следствие - мнутся колёсные диски, страдает низ машины (кто знает, что окажется под безобидным, казалось бы, сугробчиком). Низкие температуры негативно сказываются и на здоровье водителя - пребывание в холодных креслах не способствует повышению иммунитета. Раннее наступление темноты ведёт к перенапряжению глаз.

К счастью, конструкторская мысль не стоит на месте, в той или иной мере способствуя разрешению подобных проблем. Своеобразный "зимний тюнинг-пакет" представлен в тюнинговом ателье "3А". Здесь всё подчинено не красоте, а функциональности и удобству. Довольно эффективное средство для того, чтобы уверенно чувствовать себя на самых разных дорогах, - это надёжная защита картера двигателя. Ведь картер - один из самых уязвимых элементов движка. Случайный кирпич или продольная волна асфальта способны напрочь уничтожить мотор - картер сомнётся, масло перестанет поступать в двигатель, и если хозяин вовремя не спохватится, агрегат можно смело отправлять на переборку.

Компания Андрея Ващишина с недавних пор стала поставлять в нашу область комплекты стальной защиты картера "Шериф" толщиной 2,5 мм. "Изюминка" брэнда - наличие вариантов моделей практически для всех машин мира (от "Опель Асконы" до "Мазерати"), в связи с чем проблем с установкой комплектов, как правило, не возникает и сверлить лишние отверстия нет необходимости. Сертификация изделий легальна. В конструкции предусмотрены вентиляционные отверстия, чтобы не перегревался мотор.

Немаловажный атрибут "зимнего тюнинга" - подогрев сидений. Универсальный комплект на передние кресла стоит 2700 рублей. Трудно переоценить важность сей вещички: несколько минут работы устройства - и водитель забудет о чувстве дискомфорта и своей больной спине.

Надёжный свет фар в зимние сумерки также придаст Вам большую уверенность на дороге. Стандартное автомобильное освещение порой не в состоянии справиться с промозглой зимней темнотой, зато это под силу новомодной штучке - ксеноновым фарам. Яркий, как дневной свет, пучок ярких лучей намного эфективнее высвечивает дорогу. Вдобавок срок службы ксеноновых ламп в разы превышает продолжительность работы галогенных.

Ксенон можно поставить на все виды транспорта - легковые автомобили, грузовики, мотоциклы и даже поезда. Счастливчики, не так давно оборудовавшие свои авто подобными фарами, отмечают, что они наряду с более качественным освещением заметно улучшают и видимость трассы при разъездах со встречным транспортом - иными словами, машины меньше ослепляют водителей. "3А" предлагает модифицированные комплекты с проводами длиной до 2 метров взамен прежних 30-сантиметровых. Это позволяет расположить блоки питания, подверженные влаге, в салоне. Стоимость комплекта для легковых автомобилей - 9000 рублей. Эта продукция также сертифицирована, так что инспекторы ГИБДД не вправе штрафовать "тюнингистов" за вторжение в конструкцию транспортного средства. Что особенно важно в свете недавних изменений в правилах, предусматривающих штраф за подобные нарушения до 2500 рублей.

Кстати, ателье, с недавних пор открывшее небольшой магазин тюнинговых деталей, реализует исключительно легитимные аксессуары - сиденья, рули, приборы, глушители. В конце февраля фирма планирует стать представителем недорогих колёсных дисков "Прома" и ВСМПО. Сейчас же под заказ Андрей Ващишин и его товарищи готовы привезти любые детали для тюнинга машин. Пока в ассортименте магазина замки на капот, глушители, накладки на педали, фильтры пониженного сопротивления, различные приборы. Имеются обвесы фирмы "CAR-ZONE" на автомобили "Опель Астра", "Ситроен Саксо" и "Пежо 206".Скорость - сестра эксклюзива

В компании, сделавшей себе имя на проектировании, разработке и производстве эксклюзивных пластиковых обвесов, наметилось своеобразное "разделение труда". Раньше один работник практически в одиночку вылепливал из пластилина варианты спойлеров, бамперов, порогов (он же придумывал дизайн, он же занимался оборудованием и сборкой автомобиля). Это очень длительный процесс, преобразования машины занимали до полугода. Сейчас разработкой трёхмерных эскизов на компьютере занимается конкретный дизайнер, подготовкой матриц - макетчик (кстати, профессиональный скульптор!), а уже потом сборщики непосредственно воплощают идеи в пластике. Для придания машине неповторимого облика требуется порядка 3-х месяцев.

Андрей Ващишин подметил, что зимой клиенты больше внимания уделяют обустройству салона, забота о внешности машины - прерогатива летнего сезона. Всё логично: снаружи в слякотное время года все машины практически одного цвета - цвета высохшей грязи, эффектные спойлеры или аэрография зачастую попросту недоступны для глаза. Остаётся одна радость - роскошный салон. В зимний период возрастает и объём ремонтных работ. Ремонтируют пластиковые обвесы, бамперы, а также салоны.

тюнинг

Автоспорт - союзник тюнинга

Развитие автомобильного спорта в калининградском регионе дало новый импульс деятельности "сугубо" тюнинговой компании. В начале прошлого лета фирма в своём нынешнем составе подготовила один из своих первых гоночных автомобилей - кроссовую "копейку" для участия в классе "Лада-Стандарт". Вадим Куяланскас, дебютант соревнований, успешно выступал на ней на протяжении 4-х этапов. В финальном заезде гонщик в азарте борьбы не совсем удачно выполнил рискованный манёвр, совершив при этом зрелищную "крышу". Но каркас безопасности, сваренный в "3А", спас спортсмена.

Ещё одна "фирменная" машина тюннигистов - автомобиль клуба "Стирлинг", ярко-жёлтая "Хонда Цивик CRX". В нынешнем виде он совершенно не похож на своих собратьев - другая форма крыши, эксклюзивный обвес, оригинальные фары.

В настоящий момент сотрудники ателье готовят ещё один довольно серьёзный "снаряд" для ралли. Это, пожалуй, будет самый быстрый и самый известный автомобиль Калининградской области, впрочем, подробности пока не разглашаются.

Как нетрудно заметить, акценты фирмы с увлечения чистым тюнингом постепенно смещаются на серьёзный спорт. Андрей признаётся, что появление в областных кроссовых соревнованиях класса "Лада-Стандарт", инициированного руководством ОАО "Преголь-Лада", взбудоражил десятки людей. К нему лично уже обращались несколько человек с предложениями о подготовке "Жигулей" к кроссу. По мнению Ващишина, этот класс в нынешнем году может стать настоящей "бомбой" "Янтарного кольца", а число участников в нём достигнуть двадцати.

На вопрос о том, как развитие автоспорта влияет на количество реализуемых товаров, аксессуаров, Андрей отметил, что заметно увеличилась продажа аксессуаров со спортивным уклоном. Например, возрос спрос на анатомические сиденья-ковши, спортивные замки капота, фильтры и так далее. Многие молодые люди предпочитают ездить на "псевдоспортивных" машинах со спойлерами, спортивными рулями и сиденьями, прочими атрибутами.

Отрадно, что и зимой переделки машин в Калининграде не прекращаются, тюнинг продолжается круглый год. Он в Калининграде становится всё более "цивилизованным", официально разрешённым в противовес "дикому", как это имело место ранее.


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки