Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник468
Вторник1411
Среда539
Четверг195
Пятница607
Суббота502
Воскресенье461
Сейчас online:25
Было всего:4998022
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Для демонтажа силового агрегата с автомобиля:
• отделите выводы «+» и «—» аккумуляторной батареи;
• приподнимите переднюю облицовочную панель кабины;
• демонтируйте буфер;

• наклоните кабину на 60;
• отделите выводы кабелей и разъем от генератора;
• отделите выводы кабелей и разъемы: датчиков температуры водной мaccы (2 шт.), датчиков давления масла (2 шт.), датчика сигналов заднего хода, спидометра, факельных свечей (2 шт.), клапана Эфу:
• демонтируйте воздухопровод, соединяющий влаго-маслоотделитсль с компрессором;
• открутите болты фиксации крыльчатки вентилятора, демонтируйте се и оставьте в нише кожуха вентилятора, прислонив к радиатору;
• отпустите хомут фиксации наружнего рукава радиатора на водяной коробке мотора и отделите рукав;
• отпустите хомут фиксации шланга, соединяющего верхний сосуд радиатора с трубкой к расшири -тельному бачку и отделите трубопровод;
• открутите болты фиксации подводящего патрубка к водяному насосу и отделите патрубок;
• отделите воздушный фильтрующий элемент:
• отделите питающий и дренажные топливопроводы в скреплении трубопроводами:
• отделите толкатель привода управления подачей топлива и демонтируйте пружину;
• отделите и демонтируйте трубки, подводящие воздух к редукционному клапану и к Пгу привода;
• вывесите транспортное средство Камаз на подъемнике для осуществления действий снизу;
• слейте охл-ю жидкость из системы охлаждения;
• слейте масло из картера мотора двигателя Камаз;
• слейте масло из картера коробки передач;
• отделите левый и правый приемные патрубки от турбокомпрессора, для чего открутите гайки фиксации фланцев приемных патрубков к турбокомпрессору;
• отделите от стартера вывод «—», кабель и вывод «+» от тягового реле;
• отделите прижимы масляного радиатора гидроусилителя рулевого управления;
• отделите трубку отопитсля кабины от радиатора и двигателя, открутите кронштейн и демонтируйте шланг;
• отделите маслопроводы низкого и высокого давления гидроусилителя рулевого управления;
• отделите шланг пневмоиилиндра вспомогательной тормозной системы;
• отделите гидропривод Пгу сцепления;
• демонтируйте Пгу сцепления;
• отделите передний коней карданного вала промежуточного моста от коробки передач, открутив гайки М 16 и вынув болты;
• открутите болты фиксации кронштейна поддерживающей опоры к коробке передач;
• опустите транспортное средство Камаз с подъемника:
• открутите болты фиксации передней опоры двигателя Камаз:
• открутите самоконтрящисся гайки М20 болтов фиксации задних опор мотора и извлеките болты;
• зацепите захваты подъемно-транспортного механизма за 2 рыма мотора и тыльный рым-болт коробки передач, демонтируйте силовой агрегат автомобиля, поставьте его на упор.
Для Установки Силового Агрегата На Транспортное средство Камаз:

• при помощи подъем но-транспортного механизма демонтируйте силовой агрегате подпорки п поставьте его на транспортное средство Камаз;
• соедините отверстия задних опор мотора с отверстиями кронштейнов задних опор, введите болты М20 и зафиксируйте опоры;
• вкрутите болты М12 в отверстия передних опор мотора и зажмите их:
• поставьте крыльчатку вентилятора и зафиксируйте ос четырьмя болтами;
• состыкуйте трубку, соединяющую расширительный сосуд с радиатором;
• состыкуйте верхний патрубок радиатора к двигателю трубопроводом;
• состыкуйте трубопровод отопления кабины к двигателю Камаз;
• состыкуйте верхний рукав радиатора к водяной коробке, зажмите хомут фиксации рукава;
• состыкуйте трубопровод трубопроводы расширительного бака с патрубком на верхнем бачке радиатора, зажмите хомут;
• состыкуйте подводяший патрубок к водяному насосу, закрепив его двумя болтами;
• состыкуйте толкатель управления подачей топлива;
• состыкуйте маслопровод высокого и низкого давления к гидроусилителю рулевого устройства. Долейте масло до уровня;
• состыкуйте питающий и дренажные топливопроводы в скреплении трубопроводами;
• поставьте воздухопровод, соединяющий компрессор с влагомаслоотделителем;
• состыкуйте воздухопровод пневмоцилинд-ра вспомогательной тормозной системы;
• поставьте воздухопроводы, подводящие воздух к редукционному клапану и к сцеплению;
• поставьте воздушный фильтрующий элемент;
• состыкуйте выводы кабелей и разъемы: датшков температуры водной мaccы (2 шт.), датчиков давления масла (2 шт.), поставьте датчик давления масла, датшк сигналов заднего хода спидометра, штифтовых свечей (2 шт.), генератора, клапана Эфу;
• приподнимите транспортное средство с участием подъемника;
• поставьте маслопровод, соединяющий масляный радиатор с картером мотора Камаз;
• залейте масло в картер мотора;
• залейте охл-ю жидкость в систему охлаждения;
• прокачайте топливную систему ручным подкачивающим насосом;
• опустите кабину, заранее введите палец, в ограничитель крена кабины и зашплинтуйте замки;
• установите буфер;
• опустите переднюю облицовочную панель;
• установите и зафиксируйте прижимы фиксации масляного радиатора гидроусилителя рулевого управления Камаз;
• состыкуйте к стартеру вывод «—», кабель и вывод «+» к тяговому реле;
• состыкуйте гидропровод Пгу сцепления;
• вкрутите болты фиксации кронштейна поддерживающей опоры к коробке передач;
• состыкуйте левый и правый приемные патр>б-ки к турбокомпрессору, для чего вкрутите гайки фиксации фланцев приемных патр>бков к турбокомпрессору;
• состыкуйте передний конец карданного вала промежуточного моста к коробке передач, всунув в отверстия фланцев болты N116 и завернув гайки;
• опустите транспортное средство Камаз с подъемника;
• прокачайте сцепление и долейте жидкость до уровня;
• состыкуйте выводы аккумуляторных батарей;
• пустите двигатель, проконтролируйте его работу и отсутствие подтекания охлаждающей жидкости и масла.

Об этом я мечтал давно. Только представить: открываю багажник, а там - чистота, красота, порядок, масса свободного места и, главное, ни одного болтающего провода. В идеале - вообще не видно проводов! В предыдущей машине реализовать свою мечту мне так и не удалось. Максимум, на что меня хватило, прикрутить усилитель на фанерной подставке к спинке заднего сиденья. Однако в текущей машине решил кардинальным образом исправить ситуацию. Но как?

Стоит ли говорить, что различных инсталляций я насмотрелся предостаточно. Однако спроецировать что-нибудь из увиденного на свой багажник как-то не получалось, ничего не нравилось... Нужна была оригинальная идея, причем конструкция должна была бы отвечать определенным требованиям:

Провод питания аппарата должен иметь наименьшую длину;

Усилитель и провода не должно быть видно (вариант скрытой установки);

Моментальный доступ к регулировкам и клеммам, никаких проблем с коммутацией проводов;

Конструкция должна занимать минимум места в багажнике и обеспечивать нормальное охлаждение усилителя;

При всем этом решение должно быть простым и изящным.

Схема с креплением усилителя под передним сиденьем мне совсем неинтересна. Спинка заднего сиденья тоже сразу отпала: было уже, проходили - при откидывании спинки аппарат будет мешаться, да и к блоку регулировок тянуться далековато. Поэтому для выполнения первого и третьего требований решил установить конструкцию в левой части багажника; силовой провод от аккумулятора у меня проложен по левой стороне кузова, практически по прямой, так что первое условие выполнялось. Подходящим местом оказалось только пространство возле арки левого заднего колеса, в котором я решил расположить откидывающуюся конструкцию в виде перевернутой буквы "Т" с усилителем, закрепленным "лицом к стене".

Инструменты и материалы


Из материалов мне потребовалось:

Обрезки десятимиллиметровой березовой влагостойкой мебельной фанеры площадью не более 0,5 кв. м.;

Полфлакона Дзержинской эпоксидки;

Грамм 30 полиэфирной шпаклевки "Body" со стекловолокном;

Штук 10 черных саморезов длиной 70 мм, немного оцинкованных гвоздей 35х2;

Отрезок мебельной петли не более 50 см длиной:

Грунтовка и черная краска "Maston" в аэрозоле;

Отрез тянущегося карпета 0,5*2м, на вид либо "А21 Charcoal", либо " А23 Heater Charcoal". К нему специальный полиуретановый клей в аэрозольной упаковке "Bondo" Spray Adhesive.

Набор электроинструментов стал уже стандартным - электролобзик "Skill", электродрель "Sparky" с насадкой для шлифования, круги зернистости 30 и 80. Плюс такой же стандартный набор ручного инструмента.

Каркас

Из фанеры вырезал основание конструкции в форме, очень похожей на боковой "лепесток" покрытия пола багажника, которым прикрыты глубокие ниши возле арок колес. Подогнал форму таким образом, чтобы она, будучи прикрепленной длинной петлей к полу, свободно накрывала нишу, а также беспрепятственно поднималась на 90 градусов.

Устанавливаем усилитель


Основание полки. Туннель для проводов еще не прорезан, но петля уже прикручена. Также видны следы саморезов, крепящих подставку.
Своим правым краем основание должно опираться на выступ арки колеса.

Прикинув глубину установки аппарата, вырезал из двойной фанеры фигуру, к которой и должен крепиться усилитель. Форму подставки пришлось подгонять так, чтобы она как можно более точно повторяла обводы выемки. В итоге подставка своими краями плотно "усаживается" в ковровое покрытие арки колеса без образования щелей. Второй, внутренний слой фанеры имеет вырез в центре в виде арки - при склеивании слоев образуется выемка под усилителем, в которой я планировал подводить межблочные кабели.

Устанавливаем усилитель


На левой части отчетливо виден вырез в виде дверного проема с аркой :-)

Конструкция в виде буквы "Т" успешно получалась, но для надежного соединения ее частей требовалось что-то еще. Кусочками фанеры нарастил нижнюю часть подставки, сделав в ней вырезы под клеммы усилителя. Причем в двух средних слоях наборного брусочка убрал центральную часть, оставив только края - таким образом образовался "туннель" для проводов. Такой же туннель пришлось проделать и в основании полки, чтобы все коммуникации можно было бы незаметно подвести к усилителю под фальшполом багажника и ковровым покрытием арки колеса.

Устанавливаем усилитель

Вот так будет располагаться усилитель.
Все провода должны подводиться через "туннель" - питание и акустические подключатся к клеммам, а межблочники пройдут под усилком и присоединяться с противоположного торца. Хорошо видна форма наборного бруска: выемка под клеммы усилителя и туннель для проводов.


Как и в случае с сабвуфером, все фанерные части я вырезал элекролобзиком, тут же скреплял их гвоздями и подгонял электродрелью с шлифовальным кругом. Затем все деревянные части склеил воедино эпоксидкой, прихватив наиболее ответственные места саморезами. Петлю намазал "жидкими гвоздями" и привинтил к основанию саморезами.

Отделка


Поверхности слегка зашкурил и подшпаклевал, покрыл грунтовкой (скорее за компанию с сабвуфером). Так как в основном вся поверхность планировалась под оклейку карпетом, то основательно выкрасил черной краской только выемку под межблочники, а все остальное покрыл в один слой на всякий случай.

Устанавливаем усилитель

Вот так должна откидываться конструкция, крепление к полу багажника соответствует действительности.
Для наглядности в туннель просунуты провода.


Покрашенную полку еще раз примерил по месту в багажнике и потом почти целиком оклеил ее карпетом, за исключением обратной стороны основания и области под усилителем. К готовой конструкции прикрепил усилитель, привинтил петлю к полу багажника саморезами и подсоединил провода. Получилось просто замечательно!

Устанавливаем усилитель

Полка полностью откинута. Видно, что ниша полностью функциональна - наличие в ней аптечки это доказывает.
Провода пока не уложены и болтаются как попало, я буду их менять и упорядочивать. Позже...


Были опасения - а как фиксировать полку в закрытом состоянии, не будет ли она самопроизвольно открываться на крутых виражах? Но раньше времени не стал усложнять себе задачу, и, как впоследствии оказалось, правильно. Во-первых, усилитель смещен в нужную сторону относительно оси вращения (откидывания), за счет этого он своим весом как бы "закрывает" дверцу. Во-вторых, оклеенная карпетом подставка достаточно плотно усаживается в коврик багажника. Таким образом за пару недель поездок "дверца" ни разу несанкционированно не открылась... В крайнем случае пара полосок "липучки" на торцах дадут 100%-ную гарантию неподвижности конструкции.

Устанавливаем усилительУстанавливаем усилитель


Полка приоткрыта градусов на 30. И вот они, все регулировки!
Удобство просто не описать словами, крути - не хочу ! Как и задумывалось - не видно ни усилителя, но одного провода! Даже не верится, что радость была так близка и доступна :-) Все, с такой красотой прямая дорога на соревнования.


Как и задумывалось - не видно ни усилителя, но одного провода! Даже не верится, что радость была так близка и доступна :-) Все, с такой красотой прямая дорога на соревнования.

Коврик пола багажника пришлось немного подрезать, но без этого - никак. И на этом этапе вмешательство во внутреннее пространство багажника я закончил.

Выводы


Я очень доволен получившейся конструкцией, особенно соотношением трудозатрат к достигнутому эффекту. Действительно, валяющийся в багажнике усилитель (прикрученный к спинке) создавал сильный дискомфорт, который даже умудрялся проникать в салон :-) Полка отвечает всем обозначенным выше требованиям, включая охлаждение усилителя. Карпет обивки настолько совпадает с "родным", что в полумраке багажника на первый взгляд вообще ничего лишнего не заметно. Осталась лишь проблема нормального освещения багажника, которая в инсталляции играет далеко не последнюю роль...

Вырезал я полку моментально, по сравнению с трудозатратами на новый сабвуфер это просто ерунда, всего лишь пара взмахов электролобзиком. Обтяжка карпетом в целом удалась, правда, пришлось наклеить пару тренировочных кусочков. Со звуком (шумы, наводки, фон) никаких проблем, чего я тоже немного побаивался. Но почти все провода я буду менять и укладывать заново, хотя будет это ближе к теплу, как предполагается...

Интерес к самодельным компонентам вызван тем, что при создании качественной автомобильной установки обойтись только готовыми изделиями практически невозможно.

В последние годы в радиолюбительской литературе появилось немало публикаций, посвященных самостоятельному изготовлению автомобильной аудиотехники, главным образом усилителей.
Но источник сигнала и усилитель - только надводная часть целого айсберга проблем, встающих перед создателем автомобильной установки. Огромное влияние на качество звучания оказывает конструкция акустической системы, причем это влияние намного больше, чем в "домашних" системах. Однако этот факт еще не стал очевидным и многие автолюбители пытаются улучшить качество звучания простой заменой динамиков и магнитол, хотя проблема вовсе не в этом.
Скептическое отношение к Hi-Fi в автомобиле вызвано прежде всего безграмотным подходом к установке акустических систем. Самая распространённая ошибка - установка мощных и высококачественных динамиков на задней полке, а спереди - что придется, или вообще ничего. Видимо, владелец на концерте предпочитает сидеть спиной к сцене...
К сожалению, радиолюбители только недавно стали уделять внимание созданию высококачественных акустических систем для автомобиля. Основная проблема - воспроизведение низкочастотной части звукового диапазона. Далее приводится описание очень удачной конструкции низкочастотной акустической системы для размещения под передними сиденьями ВАЗ-2108 и 2109. Подобные методы можно использовать для создания акустических систем в автомобилях других марок. В конструкции использованы доступные и недорогие материалы.

Попытки получить достойные "басы" в салоне автомобиля предпринимались с момента зарождения автозвука. До наступления "эры сабвуферов" для размещения басовых динамиков использовалась задняя полка. Несколько позже, когда до сознания масс дошло, что звук должен исходить спереди, стали использовать передние двери, штатные места в торпедо, кикпанели. И тут начались проблемы. Основное условие качественного звучания – создание оптимального акустического оформления для конкретных динамических головок. Для воспроизведения низкочастотного диапазона необходимо выдержать оптимальный объем корпуса. При его уменьшении относительно оптимума воспроизведение низких частот будет ослаблено. От увеличения объема пользы еще меньше – колебания диффузора не будут демпфированы в нужной степени. В результате воспроизведение низших частот будет сопровождаться гулким призвуком, а при некоторой "настойчивости" можно оборвать подвес диффузора или выводы звуковой катушки даже при скромной подводимой мощности. Кикпанели и торпедо для низкочастотного оформления обычно непригодны. Поэтому при построении многополосных систем в автомобиле головки чаще всего располагают в передних дверях. Во многих случаях это оправдано, так как большинство автомобильных головок рассчитано именно на такое акустическое оформление. Однако установка в двери имеет ряд недостатков. Трудно обеспечить требуемый объем для головок, предназначенных для установки в такие виды акустического оформления, как закрытый ящик или фазоинвертор, добиться герметичности еще сложнее. Необходимо провести тщательное вибродемпфирование и шумоизоляцию панелей и механизмов двери, иначе она будет "подпевать" уже на средней громкости. Да и динамики нужны влагостойкие.
Альтернативный вариант, лишенный этих недостатков – акустические системы под передними сидениями. Идея не новая, двух–, трех- и даже четырехполосные автомобильные акустические системы "почти как дома" были очень популярны в первой половине восьмидесятых. В пору расцвета это были добротные изделия – с жесткими корпусами, хорошими разделительными фильтрами и продуманным креплением. Готовые корпусные колонки неплохо вписывались в интерьер автомобиля и устанавливались без проблем. Довольно быстро они "ушли" с задней полки и заняли место под передними сиденьями, где уже не так бросались в глаза недоброжелателям. Между делом обнаружилось, что звучание от "переезда" только выиграло. Но как только производители автомобилей уделили внимание штатным местам, позиции корпусной акустики пошатнулись, а с появлением сабвуферов она и вовсе сошла со сцены. Тонкостенные коробочки с крошечными динамиками, появляющиеся иногда в продаже – всего лишь тень былой роскоши. Диалектика учит нас, что развитие идет по спирали. Поэтому возобновление интереса к акустическим системам под передними сидениями закономерно – это позволяет относительно простыми средствами решить проблему "переднего баса". Идея использовать ящики под сидениями как вариант акустического оформления низкочастотного звена в многополосной системе была навеяна действующими образцами в автомобилях ВАЗ-2107 и "Москвич-2141". Воспроизведение частот от 40 – 50 Гц и звуковое давление этих систем произвели сильное впечатление. Размещение ящиков под сидениями поначалу казалось делом несложным. Но, заглянув в то место салона "зубилы", где в дальнейшем предстояло стоять ящикам, я был немного ошарашен. Это была не "классика", с которой произошло первое знакомство. Установленные мной для себя требования "технического задания" состояли из трех пунктов: выжать максимально возможный объем, не нарушить функциональность сидений, обеспечить легкость монтажа (правда не в смысле облегчения демонтажа злоумышленнику). Идея установки динамика показана на рис. 1.

Установка динамика под сидением

Рис. 1. Установка динамика под сидением автомобиля.



Каждый, заглянувший под сидение, видел, какой небольшой проем образован дугой передней опоры и каркасом. Поэтому решение заключалось в том, чтобы сделать переднюю опору разборной. Для этого было снято сидение, затем срублены заклепки, которые соединяют дугу с каркасом. По размерам этих заклепок изготовлены болты (рис. 2), все шейки которых взяты с заклепок. Только на конце резьба добавилась.

Конструкция крепежных болтов

Рис. 2. Конструкция крепежных болтов.



Это хозяйство облегчило в дальнейшем проектирование ящика. Скажу сразу, все проектировалось на месте, без каких либо предварительных промеров, только путем проведения постоянных прикидок. Для этого понадобился гофрокартон, ножницы и скотч. Предварительно сидение было установлено на 4 болта салазок и откинуто к подушке заднего сидения. Дуга передней опоры с пружинами тоже была прикручена к полу, как положено. Болты, соединяющие все части сидения в одно целое, лежали рядом. Из картона я вырезал полосу такой ширины, чтобы она с минимальными зазорами разместилась между стойками дуги. Затем выгнул профиль, с минимальными зазорами огибающий крепления дуги. Потом уже подобрал приблизительно длины передней (до крепления) и задней частей ящика.
Следующим шагом было изготовление боковых стенок. Это не составило особого труда, я просто опускал сидение, смотрел, поднимал, подрезал лишнее и снова опускал. Самым быстрым способом соединения частей макета я посчитал соединение с использованием скотча. Потом была сделана верхняя часть макета. Сидение опущено, собранно на болты, и вот вроде результат. Есть все необходимые размеры. Но как я тогда ошибался!
По снятым размерам из 12- миллиметровой фанеры были изготовлены все части будущего ящика, за исключением фрагмента, огибающего крепление передней опоры. Этот фрагмент был изготовлен по композитной технологии. Стеклоткань по торцам боковых сторон и дна ящика была подклеена, а затем пропитана эпоксидной смолой и упрочнена еще несколькими слоями кусочков стеклоткани.
Когда все было собрано, пришло первое разочарование. Ящик уместился на своем месте прекрасно, но вот сидение вставать не хотело. Анализ показал, что промахнулся я с размерами боковых стенок и с использованием в качестве материала для макета гофрокартона. Каркас сидения имеет выгнутый профиль. При "примерках" он прогибал гофрокартон. А так как для того чтобы прогнуть его, особых усилий не требовалось, я этот подвох не заметил.
Лимитирующей позицией пока оставалась высота боковых стенок. Постепенно уменьшая ее и проводя постоянные прикидки, я добился максимального использования пространства. Хочу добавить, что я прикидывал взаимное расположение ящика и сидения, передвигая последнее из одного крайнего положения в другое. На этом этапе, возможно, придется уменьшить длину задней части, если вдруг в ящик начнет упираться пруток фиксатора промежуточных положений сидения.
Теперь ограничением стала выступать верхняя часть ящика. При использовании фанеры я опять натыкался на то, что выпуклая часть каркаса сидения упиралась в фанеру. Снижать высоту - значит уменьшать объем ящика, который по прикидкам получался около 8 литров. Опять проанализировав ситуацию, пришел к тому, что верх надо изготавливать также по композитной технологии. При очередной прикидке объекта "на местности", замерил расстояние от выпуклой части каркаса сидения до боковых стенок ящика. Потом на чуть меньшем расстоянии от боковых стенок в ящике были установлены дополнительные перегородки, расположенные под небольшим углом к боковым и имеющие меньшую высоту, так что при очередных прикидках расстояние между каркасом сидения и ребрами было порядка 10 мм. Для них предназначалась роль не только ребер жесткости, но и линий преломления стеклоткани при формировании верха ящика. От боковых стенок стеклоткань резко спадала вниз до ребер. А между ними имела небольшой, специально созданный прогиб. Ребра расположились только до изгиба нижней плоскости ящика (рис. 3).

Конструкция корпуса

Рис. 3. Конструкция корпуса.



Дальше ткань просто равномерно натянул. Перед пропиткой эпоксидной смолой можно провести еще одну прикидку. Я от нее отказался, так был полностью уверен в успехе. Фронтальный срез ящика я укрепил рамкой из брусков. К верхнему бруску была приклеена стеклоткань. Затем жесткость верхней панели была доведена до приемлемой путем наклеивания еще нескольких слоев стеклоткани. Причем последующие слои были сделаны с напуском на боковые стороны и приклеены к боковым стенкам под грузом. Замечу, что задняя, совсем узкая стенка была выклеена заодно с верхней. После того, как просохла смола, я произвел вибродемпфирование путем наклеивания визомата на поверхность фанеры. Стеклотканевую поверхность вибродемпфировал резинобитумной мастикой.
Осталось изготовить фронтальную панель, на которой должна будет разместиться головка. Я изготовил ее из двух слоев фанеры, склеенных клеем ПВА и дополнительно стянутых шурупами. Отверстие под головку вырезал на токарном станке. Как я раньше упоминал, в первом варианте решил использовать 6-дюймовые мидбасы. По периметру панели снял фаску достаточно больших размеров. Потом, приложив панель к ящику, приклеил ее, заполнив полость, образованную торцами стенок ящика и фаской панели, смесью мелких опилок и клея ПВА. Прочность получилась достаточной, так как при переходе к второму варианту пришлось потрудиться стамеской, расшивая проклеенные поверхности.
Что же в итоге получилось? Ящик при определенной сноровке устанавливается минут за пятнадцать. Основная проблема - на ощупь завести болты соединения передней опоры и сидения. Я был готов потратить на это дело и час, так как устанавливаются ящики один раз и надолго. Встают достаточно плотно. Никаких дополнительных креплений не применялось. Сидения свободно перемещаются между крайними положениями.
Измеренный объем ящиков составил 7,5 литров. Много это или мало? Для 6– дюймовых Macrom оказалось: очень мало. Как выход из тупика пришла мысль: из задней стенки сделать панель акустического сопротивления. Но до опытов дело не дошло. Решение было принято такое: применить динамик 25ГДН3–4. Произведены необходимые расчеты для салона автомобиля с использованием программы JBL Speaker Shop. Наилучшее акустическое оформление для этих головок – фазоинвертор объемом 7,5 литров с настройкой на частоту 50 Гц. В моей аудиосистеме изначально предполагалось использовать сабвуферы, поэтому и была выбрана эта частота. Хотя, если использование сабвуферов не предполагается, частоту настройки можно взять ниже, реально до 40 Гц.
В итоге был получен тот результат, на который и рассчитывал. Во первых, удалось разместить "под седлами" ящики минимально приемлемого и максимально возможного в этом случае объема. Во вторых, это никак не сказалось на функциональности сидений. В третьих, есть перспективы на базе этих ящиков сделать более мощную акустическую систему, применив, например, головки Rocford Fosgate.
Эскизы основных деталей приведены на рис. 4

Эскизы основных деталей

Рис. 4. Эскизы основных деталей крепления.


Об этом я мечтал давно. Только представить: открываю багажник, а там - чистота, красота, порядок, масса свободного места и, главное, ни одного болтающего провода.

В идеале - вообще не видно проводов! В предыдущей машине реализовать свою мечту мне так и не удалось. Максимум, на что меня хватило, прикрутить усилитель на фанерной подставке к спинке заднего сиденья. Однако в текущей машине решил кардинальным образом исправить ситуацию. Но как?
Стоит ли говорить, что различных инсталляций я насмотрелся предостаточно. Однако спроецировать что-нибудь из увиденного на свой багажник как-то не получалось, ничего не нравилось... Нужна была оригинальная идея, причем конструкция должна была бы отвечать определенным требованиям:

1. Провод питания аппарата должен иметь наименьшую длину;
2. Усилитель и провода не должно быть видно (вариант скрытой установки);
3. Моментальный доступ к регулировкам и клеммам, никаких проблем с коммутацией проводов;
4. Конструкция должна занимать минимум места в багажнике и обеспечивать нормальное охлаждение усилителя;
5. При всем этом решение должно быть простым и изящным;

Схема с креплением усилителя под передним сиденьем мне совсем неинтересна. Спинка заднего сиденья тоже сразу отпала: было уже, проходили - при откидывании спинки аппарат будет мешаться, да и к блоку регулировок тянуться далековато. Поэтому для выполнения первого и третьего требований решил установить конструкцию в левой части багажника; силовой провод от аккумулятора у меня проложен по левой стороне кузова, практически по прямой, так что первое условие выполнялось. Подходящим местом оказалось только пространство возле арки левого заднего колеса, в котором я решил расположить откидывающуюся конструкцию в виде перевернутой буквы "Т" с усилителем, закрепленным "лицом к стене".

Инструменты и материалы.

Из материалов мне потребовалось:

1. Обрезки десятимиллиметровой березовой влагостойкой мебельной фанеры площадью не более 0,5 кв. м.;
2. Полфлакона Дзержинской эпоксидки;
3. Грамм 30 полиэфирной шпаклевки "Body" со стекловолокном;
4. Штук 10 черных саморезов длиной 70 мм, немного оцинкованных гвоздей 35х2;
5. Отрезок мебельной петли не более 50 см длиной:
6. Грунтовка и черная краска "Maston" в аэрозоле;
7. Отрез тянущегося карпета 0,5*2м, на вид либо "А21 Charcoal", либо " А23 Heater Charcoal". К нему специальный полиуретановый клей в аэрозольной упаковке "Bondo" Spray Adhesive;

Набор электроинструментов стал уже стандартным – электролобзик "Skill", электродрель "Sparky" с насадкой для шлифования, круги зернистости 30 и 80. Плюс такой же стандартный набор ручного инструмента.

Каркас.

Из фанеры вырезал основание конструкции в форме, очень похожей на боковой "лепесток" покрытия пола багажника, которым прикрыты глубокие ниши возле арок колес. Подогнал форму таким образом, чтобы она, будучи прикрепленной длинной петлей к полу, свободно накрывала нишу, а также беспрепятственно поднималась на 90 градусов.

усилитель в багажник

Основание полки. Туннель для проводов еще не прорезан, но петля уже прикручена. Также видны следы саморезов, крепящих подставку. Своим правым краем основание должно опираться на выступ арки колеса.


Прикинув глубину установки аппарата, вырезал из двойной фанеры фигуру, к которой и должен крепиться усилитель. Форму подставки пришлось подгонять так, чтобы она как можно более точно повторяла обводы выемки. В итоге подставка своими краями плотно "усаживается" в ковровое покрытие арки колеса без образования щелей. Второй, внутренний слой фанеры имеет вырез в центре в виде арки - при склеивании слоев образуется выемка под усилителем, в которой я планировал подводить межблочные кабели.

усилитель в багажник

На левой части отчетливо виден вырез в виде дверного проема с аркой :-)


Конструкция в виде буквы "Т" успешно получалась, но для надежного соединения ее частей требовалось что-то еще. Кусочками фанеры нарастил нижнюю часть подставки, сделав в ней вырезы под клеммы усилителя. Причем в двух средних слоях наборного брусочка убрал центральную часть, оставив только края - таким образом образовался "туннель" для проводов. Такой же туннель пришлось проделать и в основании полки, чтобы все коммуникации можно было бы незаметно подвести к усилителю под фальшполом багажника и ковровым покрытием арки колеса.

усилитель в багажник

Вот так будет располагаться усилитель. Все провода должны подводиться через "туннель" - питание и акустические подключатся к клеммам, а межблочники пройдут под усилком и присоединяться с противоположного торца.


усилитель в багажник

Хорошо видна форма наборного бруска: выемка под клеммы усилителя и туннель для проводов.


Как и в случае с сабвуфером, все фанерные части я вырезал элекролобзиком, тут же скреплял их гвоздями и подгонял электродрелью с шлифовальным кругом. Затем все деревянные части склеил воедино эпоксидкой, прихватив наиболее ответственные места саморезами. Петлю намазал "жидкими гвоздями" и привинтил к основанию саморезами.

Отделка.

Поверхности слегка зашкурил и подшпаклевал, покрыл грунтовкой (скорее за компанию с сабвуфером). Так как в основном вся поверхность планировалась под оклейку карпетом, то основательно выкрасил черной краской только выемку под межблочники, а все остальное покрыл в один слой на всякий случай.

усилитель в багажник

Вот так должна откидываться конструкция, крепление к полу багажника соответствует действительности. Для наглядности в туннель просунуты провода.


Покрашенную полку еще раз примерил по месту в багажнике и потом почти целиком оклеил ее карпетом, за исключением обратной стороны основания и области под усилителем. К готовой конструкции прикрепил усилитель, привинтил петлю к полу багажника саморезами и подсоединил провода. Получилось просто замечательно!

усилитель в багажник

Полка полностью откинута. Видно, что ниша полностью функциональна - наличие в ней аптечки это доказывает. Провода пока не уложены и болтаются как попало, я буду их менять и упорядочивать. Позже...


Были опасения - а как фиксировать полку в закрытом состоянии, не будет ли она самопроизвольно открываться на крутых виражах? Но раньше времени не стал усложнять себе задачу, и, как впоследствии оказалось, правильно. Во-первых, усилитель смещен в нужную сторону относительно оси вращения (откидывания), за счет этого он своим весом как бы "закрывает" дверцу. Во-вторых, оклеенная карпетом подставка достаточно плотно усаживается в коврик багажника. Таким образом за пару недель поездок "дверца" ни разу несанкционированно не открылась... В крайнем случае пара полосок "липучки" на торцах дадут 100%-ную гарантию неподвижности конструкции.

усилитель в багажник

Полка приоткрыта градусов на 30. И вот они, все регулировки! Удобство просто не описать словами, крути - не хочу !


усилитель в багажник

Как и задумывалось - не видно ни усилителя, но одного провода! Даже не верится, что радость была так близка и доступна :-) Все, с такой красотой прямая дорога на соревнования.


Коврик пола багажника пришлось немного подрезать, но без этого - никак. И на этом этапе вмешательство во внутреннее пространство багажника я закончил.

Выводы.

Я очень доволен получившейся конструкцией, особенно соотношением трудозатрат к достигнутому эффекту. Действительно, валяющийся в багажнике усилитель (прикрученный к спинке) создавал сильный дискомфорт, который даже умудрялся проникать в салон :-) Полка отвечает всем обозначенным выше требованиям, включая охлаждение усилителя. Карпет обивки настолько совпадает с "родным", что в полумраке багажника на первый взгляд вообще ничего лишнего не заметно. Осталась лишь проблема нормального освещения багажника, которая в инсталляции играет далеко не последнюю роль...
Вырезал я полку моментально, по сравнению с трудозатратами на новый сабвуфер это просто ерунда, всего лишь пара взмахов электролобзиком. Обтяжка карпетом в целом удалась, правда, пришлось наклеить пару тренировочных кусочков. Со звуком (шумы, наводки, фон) никаких проблем, чего я тоже немного побаивался. Но почти все провода я буду менять и укладывать заново, хотя будет это ближе к теплу, как предполагается...
====================
vaz.ee
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки