Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник212
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота517
Воскресенье504
Сейчас online:14
Было всего:4983298
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Азартными и не предсказуемыми стали новогодние гонки на выживание по версии «Ёрш» – последний четвертый этап чемпионата 2012 года посвященные Дню спасателя.

Гонщики в постоянном ожидании опасности – в любую секунду на полной скорости в твой автомобиль может врезаться машина соперника. Нервы начинают сдавать, некоторые, проигрывая, вымещают всю злость на лобовом стекле.

Наши гонки на выживание по версии «Ёрш» впервые состоялись семь лет назад, а теперь это уже традиция, без которой немыслима спортивная жизнь нашего городского округа. Они собирает автогонщиков таких же без башенных и озорных со всей области. В них наравне с мужчинами принимают участие и девушки. Наташе Авдеевой всего 15 лет, а она уже не раз занимала призовые места. «Здесь неважно – женщина или мужчина. Главное то, что у тебя внутри. Здесь твои друзья, здесь все! Ты вертишься, крутишься – это адреналин!» Машину для гонок Наталья, как и большинство участников, переделала из старого, уже практически неходового отечественного авто. В прошлом «копейка» – теперь настоящая «акула» заездов.

За семь лет гонок на выживание на трассе в Богдановиче никто серьезно не пострадал. Правила безопасности здесь учитывают: водителя крепко пристегивают несколькими ремнями, а на голову надевают каску. В таких гонках не выживают, пожалуй, только побитые «копейки», «Москвичи» и другие отечественные автомобили: периодически отказывают аккумуляторы, ломаются двигатели. В отличие от техники, люди в минус 25 практически не мерзнут, помогают горячий чай и гоночный азарт, который заражает даже болельщиков.

Гоночные автомобили застревают в снегу один за другим. Водителям не мешает снег, а удары становятся жестче. От этого выигрывают и сами гонщики, выбрасывая адреналин и зрители поддерживающие своих любимцев.

А теперь об итогах. Победителем в «переднем приводе» стал ветеран военных действий в Афганистане Алексей Захаров, который неоднократно становился победителем соревнований в последние годы. Второе место у представителя ООО «КСМ» молодого гонщика Виталия Черданцева, а третье – у представителя ПМК-2 Алексея Коропочева. Все они представляли наш город.

Вряд ли можно назвать сенсацией победу по годам юной Натальи Авдеевой представляющей СТК «Экстрим» из Челябинской области. На трассе она показала не только мастерство вождения, но и азарт, с которым она вела борьбу с мужчинами. Второе место в зачете у Максима Камаева представляющего ООО «КСМ». Третье место заняла еще одна представительница Челябинской области Настя Ситникова.

Призом «За волю к победе» организаторы соревнований наградили гонщика -экстремала из Екатеринбурга Игоря Игошина.

И о главном, кто стал королем автогонок по версии «Ёрш» чемпионата 2012 года. До последнего этапа велась борьба между ранее упомянутыми Алексеем Захаровым и Игорем Игошиным, но благодаря более удачному выступлению на четвертом этапе победителем стал Алексей. Вице-король – Игорь. На глазах растет мастерство Виталия Черданцева, ставший в итоге третьим. Думается, в следующем году он замахнется на лавры победителя. Одинаковое количество с Виталием набрала Светлана Быкова, но, согласно правил, уступив первому в последнем заезде, стала четвертой.

Королем «заднеприводных автомобилей» стал Сергей Балобанов из Артемовского, пропускавший четвертый этап. Вице-чемпионом стал представитель нашего города Александр Капустин, а обладатель третьего места – Николай Демин из Екатеринбурга.

И еще один приз, который ценится у гонщиков – «Золотая юла». По итогам года его получил Александр Капустин. Он как и Сергей Балобанов, Алексей Захаров стали мастерами спорта по автогонкам на выживание.

Гонки прошлого чемпионата завершены, впереди чемпионат 2013 года.

Этот материал был бы не полным без рассказа о том, кто гонки на выживание поддерживает и помогает их проводить. Это бессменный комментатор и один из родоначальников «Ёрша» Виктор Ермаков, судьи Ольга Черданцева, Константин Хорьков, Семен Валов, звукооператор Сергей Солодов.

Хочу отметить наше МЧС (руководитель Андрей Хныкин). В этот морозный день мчсовцы организовали для болельщиков и гонщиков палатку с обогревом, горячий чай и электрогенератор, в ходе гонок оперативно справились с тушением загоревшейся спортивной машины одного из гонщиков. За подготовку трассы – грейдериста Владимира Пермикина, работающего в ДРСУч (руководитель Андрей Стюрц), тракториста Ивана Филимонова из ПМК-2 (руководитель Валентина Кузнецова), тракториста Андрея Кузнецова и индивидуального предпринимателя Алексея Захарова за выделение аварийного тягача.

Генеральным спонсором соревнований стала сеть магазинов «Автогарант» (руководитель Александр Ланских. Большое спасибо спонсорам соревнований индивидуальным предпринимателям Ирине и Александру Проворовым, представителям «Облпищеснаб» Сергею Клементьеву, Дмитрию Осинцеву и Александру Носкову, а так же руководителю магазина «Стройка Альберту Шестакову. Уверен, что число спонсоров будет расти, а значит представительней и интересней будут гонки на выживание.

Главный судья соревнований Сергей ФЛЯГИН.

Фото с гонок М.Н. Руковеева.

title



источник: http://nashbogdanovich.ru

В четверг на сайте ГИБДД РФ был опубликован проект новой методики проведения экзаменов на получение водительских прав. Как говорится в сообщении Департамента ОБДД МВД России, новую экзаменационную процедуру предлагается ввести в действие с 1 ноября текущего года, а пока все желающие (в том числе и автошколы) могут ознакомиться с ее текстом и отправить свои пожелания и замечания по электронной почте либо по обычной - на адрес ОБДД.

Стоит напомнить, что в настоящее время в России действуют правила проведения экзаменов, утвержденные постановлением правительства РФ N1396 от 15 января 1999 года. Однако сама экзаменационная методика утверждается приказом ГИБДД РФ, поэтому для того, чтобы новая методика вступила в силу, необходима лишь подпись нынешнего руководителя этого ведомства Виктора Кирьянова.


Как заявила "Ленте.Ру" генеральный директор Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева, шансы на то, что новая методика действительно вступит в силу с 1 ноября 2009 года, очень велики. Однако, по ее словам, в проекте есть несколько спорных формулировок, которые за пять месяцев могут измениться - не зря же Госавтоинспекция впервые опубликовала такой документ заранее и предложила обсудить его всем заинтересованным сторонам.




Планов громадье

Принципиально новая методика мало чем отличается от действующей процедуры. Для того чтобы получить водительские права, "претендентам", как и прежде, необходимо сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения и пройти практическую часть теста - выполнить определенные упражнения на площадке и в городе. Однако в этом документе впервые упоминаются три подкатегории водительских прав: "ВЕ", "СЕ" и "DE" - они предусмотрены для тех, кто планирует управлять автомобилем с прицепом. Для получения любой из подкатегорий, необходимо сначала сдать общий экзамен (на основную категорию), а затем пройти дополнительные практически тесты на машине с прицепом - на площадке и в реальных условиях.

Кроме того, если в действующей методике запрещалось сдавать экзамен на автомобиле с автоматической трансмиссией, но в новом варианте этого пункта уже нет. Наоборот, в тех практических упражнениях, где водителю необходимо поставить автомобиль "на ручник", водителю машины с "автоматом" теперь предписывается перевести селектор КПП в положение "Р". Непонятно, правда, сможет ли водитель сам выбирать тип трансмиссии, и появится ли в его правах соответствующая отметка, о которой руководство Госавтоинспекции говорило еще больше двух лет назад - формат "прав" в методике не описывается.

Проект новой методики предусматривает обязательную видеофиксацию всей экзаменационной процедуры с последующим хранением этой информации в течение 12 месяцев после сдачи экзамена. По замыслу разработчиков документа, наличие видеокамеры в машине позволит избежать предвзятого отношения экзаменаторов к "кандидатам в водители".

Однако для видеофиксации предлагается использовать не бытовые видеокамеры, а специальные аппаратно-программные комплексы аудио- и видеонаблюдения (АПК "АВН"), в состав которых войдут многоканальные регистраторы, модуль записи и хранения информации, а также несколько видеокамер, одновременно фиксирующих действия водителей, инструктора и экзаменатора, показания приборов автомобиля и обстановку вокруг машины.

Но главное, все это оборудование должно быть установлено в экзаменационном автомобиле стационарно. А это значит, что для проведения экзамена необходимо будет выделять специальные автомобили, тогда как раньше экзамены чаще всего проводились на машинах, предоставляемых автошколами.

У ГИБДД денег на постройку таких машин нет - по словам руководителя ГИБДД РФ Виктора Кирьянова, финансирование государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения" в 2009 году будет сокращено на 35 процентов. Причем бюджет на закупку оборудования для сдачи экзаменов на права "урезан" в три раза: с 200,9 до 62 миллионов рублей. Поэтому, по словам гендиректора МААШ Татьяны Шутылевой, оборудовать машины системами видеофиксации, скорее всего, автошколам придется за свой счет…

Нет у ГИБДД денег и на строительство автоматизированных автодромов, которые также упоминаются в новой методике. Сейчас в России действуют лишь несколько таких сооружений - в Самаре, Тюмени, Челябинске и Санкт-Петербурге. Еще один автодром откроется летом в Ивановской области, причем на его строительство планируется потратить 34 миллиона рублей - сумму, равную половине "экзаменационного" госбюджета на 2009 год. По информации "Российской газеты", постройку автодромов предполагается переложить на плечи автошкол, но откуда образовательные учреждения возьмут несколько десятков миллионов рублей, издание не уточняет.

Учимся ездить

Теоретическая часть экзамена в новой методике почти не изменилась - "кандидаты в водители" по-прежнему должны за 20 минут ответить на 20 вопросов, разбитых на четыре тематические группы. Экзамен проводится либо при помощи автоматизированного комплекса, либо по-старинке - с бумажными экзаменационными билетами. Но если раньше можно было допустить две ошибки в ответах, то теперь схема изменилась: для положительной оценки автомобилисту необходимо правильно ответить на все 20 вопросов. А оценка "не сдал" выставляется в том случае, если водитель допустил две ошибки или не ответил на два вопроса в одном тематическом блоке.

Если же "кандидат в водители" допустил две ошибки в разных блоках, то ему дается дополнительные 10 минут на то, чтобы ответить на 10 вопросов по темам, в которых он ошибся. Правильно ответив на все вопросы "кандидат" получит оценку "СДАЛ", а иначе его отправят на пересдачу. Тем же, кто допустил одну ошибку, будет необходимо ответить на пять дополнительных вопросов из того же блока (за пять минут), причем больше ошибок допускать нельзя.

Практический экзамен, сдаваемый на площадке, изменится еще сильнее. Во-первых, если раньше мотоциклистам и водителям, сдающим экзамены на категорию "В", "С" и "D", было необходимо выполнить всего по три упражнения, то теперь для категории "А" предусмотрено девять заданий, а для автомобилистов - двенадцать! И еще шесть специальных упражнений для подкатегорий "ВЕ", "СЕ", и "DE".

По действующей методике будущий водитель должен продемонстрировать экзаменатору умение останавливаться и трогаться на подъеме, выполнять параллельную парковку задним ходом, проезжать "змейку", выполнять разворот и заезжать "в гараж". Однако на практическом экзамене его могли заставить выполнить только три задания в разных комбинациях.

Теперь же автомобилистам придется демонстрировать еще и "проезд пешеходного перехода", "проезд железнодорожного переезда" (в обоих случаях необходимо лишь остановиться перед стоп-линией и затем продолжить движение), а также "проезд регулируемого перекрестка" (остановка и продолжение движения прямо, направо и налево - по очереди - с включением поворотников). Кроме того, будущий водитель должен научиться выполнять маневр "поворот на 90 градусов" и проходить "змейку" (тот же поворот, только с углом 135 градусов, см. иллюстрацию), разгоняться "до 20 километров в час и более" с переключением с первой на вторую передачу (для машин с "механикой") и затем вновь снижать скорость до 20 километров в час и менее, а также выполнять экстренную остановку. В рамках последнего упражнения "кандидату в водители" необходимо за две секунды остановить автомобиль по команде экзаменатора и включить "аварийку", а затем продолжить путь.

Разработчики новой методики предлагают также поменять систему начисления штрафных баллов для первого этапа практического экзамена (на площадке). Раньше водитель получал максимальные пять баллов за грубую ошибку (отклонение от траектории, наезд на конус) и три балла за "среднюю" ошибку (заглох, не переключил передачу) - то есть, у водителя была возможность совершить одну не грубую ошибку и успешно пройти тест. Теперь же максимальное количество штрафных баллов увеличили до 25, но при этом поменяли вес самих баллов: за "среднюю" ошибку водитель получает 10 баллов, а за мелкую (выполнение упражнения не в том порядке, например) - пять. Это значит, что будущий водитель сможет допустить две средних ошибки, или четыре мелких, и получить в итоге оценку "сдал".

Второй этап практического теста проводится на дорогах общего пользования. "Кандидаты в водители" едут по маршруту, определяемому экзаменатором, и выполняют его команды. Максимальное количество штрафных баллов на этом этапе составляет 5, причем ошибки, как и прежде, разделены на "грубые", "средние" и "мелкие", и все они описаны в приложении к новой методике.

Для подкатегорий "ВЕ", "СЕ" и "DE" предусмотрен свой набор упражнений, которые предусматривают, в основном, маневры на автомобиле с прицепом задним ходом. Подробнее останавливаться на этом разделе мы не будем - все интересующиеся могут ознакомиться с заданиями по этой ссылке.

Что в итоге?

Как считает большинство специалистов, сама по себе новая методика не так уж и плоха, и при грамотной реализации действительно позволит более тщательно контролировать навыки водителей и исключить взяточничество среди экзаменаторов.

Однако, как отмечает президент МААШ Татьяна Шутылева, новая методика рассчитана, в первую очередь, на активное использование полностью автоматизированных автодромов, на которых экзамен проходит без присутствия экзаменатора. Такие сооружения позволяют проводить тест сразу для 40-60 кандидатов в водители, причем, по планам ГИБДД, "умные" автодромы должны появиться во всех регионах России к 2012 году.

Насколько эти планы осуществимы - пока сказать сложно. По словам Шутылевой, во многих регионах у ГИБДД нет даже собственных экзаменационных площадок, поэтому местные власти вряд ли смогут построить автоматизированный автодром стоимостью в 30-40 миллионов рублей без государственного финансирования.
Михаил Цымбал
===================
материал взят с сайта auto.lenta.ru

Как только я купил машину, я хотел поставить в нее хорошую музыку. Для этого неминуемо пришлось бы ставить передние колонки. Из-за особенности компоновки дверей в жигулях мне не удавалось найти колонки подходящей глубины, чтобы они влезали без переделок.

Так же хотелось обеспечить приличное звучание. Значит надо ставить подиумы. Походив порынкам, я не нашел достойных вариантов: пластик однозначно отвергался, а деревянные "кругляши"-проставки, обитые карпетом не вписывались в кожезаменительную картину салона пятерки. При этом они сильно торчали в салон, мешали входу/выходу, а так же задевали за ручку открывания дверей. Меня это не устраивало. Решено было не только врезать колонки, но и расположить ручку открывания в более удобное место, при этом сделать обивку мягкой, как на иномарках. Так же хотелось сменить черноту внутренних обивок на более веселый цвет. На черном фоне вся грязь и пыль была как на ладони - что зимой, что летом.

Итак, я определил задачи:
1. Установить проставки под колонки, и собственно колонки
2. Перенести ручки открывания дверей
3. Сменить обивку, ее фактуру и цвет.

Часть 1. Основа.

Далее только подбирал материал. Основу для создания обивки выбрал сразу - это фанера 3мм толщиной. Она прочная, легкая, не деформируется и к тому же будет создавать эффект "гитары" в плане звука. По крайней мере мне так казалось. Может быть люди близкие к "звуку" меня осудят, но я думал так будет лучше. Я сразу отказался от МДФ так как тот намокает, гниет и, простите, воняет. В сочетании с клеем и дешевым дермантином создает жуткое амбрэ в новой машине =) Далее по тексту.

Не решив толком как и что я буду крепить, и куда ставить ручки я сначала скопировал "родную" обшивку на фанере. и поставил на место родной. Начал, естественно с передних дверей, куда собсна и ставил колонки. Скопировал все полностью, в том числе дырки под клипсы, но только те, которые совпадали по нижнему краю. Крепить, конечно, на клипсы нереально. Я решил что в процессеопределюсь. И вышло вот что:

Тюнинг дверей


"Деревянная" обшивка держалась на ручке открывания дверей, а так же прижималась ручкой стеклоподьемника. Итак: Основа в действии. Чтоб не терять времени сделал то же самое и для задних дверей.

Материал:
Лист фанеры 3мм (стоимость бесплатно - нашел на даче)
Инструменты: Карандаш, пила (можно ножовку, но пилить дольше), молоток + зубило (для дыркоделанья под ручку открывания дверей и прочая..)

Часть 2 "Зайцы"

Внимательно изучив внутреннюю структуру двери, я выяснил, что чтобы более менее органично расположить ручки открывания, есть только одно место - верхняя дырка в двери, почти под стеклом. Это упрощало работу - не приходилось ничего пилить или варить - от этого отказался сразу. НИКАКОЙ СВАРКИ! Лишний "колхоз" ни к чему, по крайней мере в классике. Вопрос встал опять - ручки открывания дверей убивали своей "эргономикой". Хлипкие, некрасивые загугулинки на самом видном месте не устраивали. А значит - перый поход в магазин. Из всех видов ручек меня привлекли от 2114-15. Удобные, хваткие, с пластиковой подложкой - мечта поэта. По крайней мере - "КЛАССИКА". Купил одну на пробу. Левую водительскую. Крепление ручки точно такое же как и родное классическое, только расчитано оно на "пухлую" обивку, а не на кусок доски. Пришлось пересматривать тактику дальнейшего боя. Но отказываться от "пафосных" ручек не хотелось. Далее предстоял поход на строй рынок. Там я нашел то что искал - поролон толщиной 3 сантиметра. Прикинув хвост к носу, я решился - беру! Измерив длину и ширину, купил около 3 м поролона. "около" - потому что было давно и точные данные потерялись в памяти. Стоило что-то рублей 200. Или около того.

Далее.
Опять поездка в автозапчасти за остальными ручками и , наконец, очередные выходные на даче.

Для начала я вырезал прямоугольную дыру в фанере на месте будущей ручки, чуть уже, чем расстояние между креплениями под гайки. Затем, наметил воображаемую середину и сделал зубилом 2 выреза под "ножки" крепления ручки. плотно ее туда задвинул, с обратной стороны подложил по гайке "на 17" и через шайбу подтянул ручку, чтоб она не елозила и не болталась. Крепил толстыми саморезами, хотя можно было и родными гайками. Главное так рассчитать глубину, чтобы ручка не доставала до стекла, а так же стекло не цепляло за элементы крепежа. Мне это удалось. Я нашел "золотую середину". Проделал то же самое и с пассажирской дверью.

Затем выпилил дырки под колонки, наметил на 3-сантиметровой досске 2 полукруга "А-ля подиумы" и вырезал их электролобзиком. Для второй двери сделал то же самое. У меня подиумы получились неудачные - плохое дерево, но переделывать уже не хотелось. Затем туда по месту установил колонки.

Выглядело это так:

Тюнинг дверей

Тюнинг дверей


Теперь немного про то как я расправился с дверными тягами:
Дело в том, что от ручек открывания идет тяга (из какого-то говнистого, гибкого но весьма упругого материала). Задача тяги - передавать усилие на язычок в двери, для того, чтоб тот открыл защелку замка. Но есть секрет: Пока докопался - голову сломал. У тяги должен быть ОБРАТНЫЙ ХОД!!! То есть укоротить ее надо так, чтобы ручка замка , отходя назад, возвращала тягу на 5-7 мм назад, для того чтобы замок закрывался. Иначе получалось так: замок захлопывался, но не закрывался с ЦЗ. ну и с пипки в салоне тоже. Победил все простым подбором длины тяги. Выгибая конец тяги плочкогубцами, (больше-меньше) ловил эти 5 мм свободного хода. В теории это обьяснить сложно. Показать могу на практике. Если кто заморочится этим.

Далее Тем же макаром сделал задние двери. Тоже начал с "дырки" под ручку от 2114 - на этом месте в штате стоят пепельницы. Я не курю , поэтому пепельницы просто выкинул. Так же крепятся ручки. Единственный совет, тягу от ПИПКИ закрывания пускать НАД ручкой открывания. Фоток, к сожалению нет.Но там работает тот же принцип "миллиметров".

Фото Задних дверей в готовом виде. Обшивка уже стоит.

Тюнинг дверей

Тюнинг дверей


При этом старые "ручные" стеклоподьемники не надо снимать. Они прекрасно помещаются и закрываются поролоном. На задних дверях я их не снимал (видны бугорочки), так как думал ставить ЭСП. Потом раздумал - я никого не возил сзади, а родные ручки при езде втроем мешаются и больно впиваются в ноги. Да и портят вид. Та я лишил задних "седоков" свежего воздуха. =)

Часть 3 "КРОЙКА И ШИТЬЕ"

Итого, у меня была основа, подиумы, вставленные колонки, ручки, и все это добро фунциклировало. надо было начинать наводить красоту.

Поролон у меня был. Осталось дело за малым - найти подходящий "cover". Обьездил все хозяйственные магазины - наконец нашел что искал - индийская искусственная кожа. На обратной стороне даже клеймо слона было. Вощем "Чибо" отдыхает. На ощупь очень приятная, мягкая, тянется, есть некая фактура. НЕ ДЕРМАТИН!! Ну еще к тому-же веселенького серого цвета. Меня устроило. Купил что-то около 3-х метров. Так сказать с запасом. (не ошибся)

Начал с задних дверей. Сначала обрисовал контур по фанере, как по шаблону, затем обрезал, оставляя по сантиметру с каждой стороны. (С верху надо оставить больше, так как фанера прячется под декоративную накладку на двери. Затем обрисовал и вырезал все нужные дырки, что не надо типа стеклоподьемников и т.п. не вырезал. Затем, купив в ближайшем хозяйственном универсальный клей (прозрачный и без запаха) приступил к оклейке. Через 10 минут все пристает намертво. Рекомендую не мазать сплошняком, а делать локальные точки, чтоб если где напортачил, можно было отодрать. Поролон полюбому прижмется кожей (в моем случае) так что никуда не денется. Можно не усердствовать.

Затем наступает самый гемор. С этим я колупался довольно долго. Я начал этим же клеем пришпандеривать кожу . клей скользил, натянуть как следует не удавалось. Я достал пистолет со скобами и дело пошло! Скобами раз-два за 5 минут все обшил.

после того, как я обшил, нащупываем вырезанные дырки (сверяемся с обратной стороной и аккуратно делаем маленькие дырочки. так, чтобы нигде ничего лишнего не отрезать. Ато придется заного портить кожу.
Затем все это хозяйство ставим на место, цепляем подложки на ручки, надеваем родные ручки дверей, и любуемся.

Я взял очень толстый паралон. 3 см это много. Хотя сейчас я думаю что в самый раз. Но когда стал вешать все на место, обнаружил что : дверные ручки слишком глубоко закапываются в поролом, играют и делают складки на коже. Пришлось частично отпарывать низ и делать подкладки из дерева под основание ручек дверей. Тем самым я их вынес чуть в салон. Пришлось опять ехать на рынок в поисках подходящих болтов для крепления ручек. Нашел какие-то, они подошли. Был доволен. Там же на рынке купил ДЮБЕЛЯ ЗАВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ для ГИПСОКАРТОНА. Эдакие пластиковые винтовые хреновины, которыми я прихватил каждую дверь снизу в дырки под клипсы. Необходимо вырезать из пластиковой бутылки "шайбу" чтобы заворачиваясь, дюбель не порвал кожу. На самой верхней фотке видно как снизу "прихвачен" дюбелем лист фанеры.
Задние двери удалось прихватить аж в 2-х точках. =)

Далее. Передние двери прошли ту же операцию. Но тут начинается новая часть.. Последняя...

Часть 4. Финал. "НИКАКОЙ СВАРКИ!"

Дело вот в чем. Когда все было готово, обивка уже была надета, красота-ляпота наведена, я обнаружил что не могу надеть ручки передних стеклоподьемников! ЗАСАДА! ИЗМЕНА! "В расположении части находится вражеский шпиён!" (с)
Дело в том, что опять - толстый поролон, он не давал надеть шайбу подьемника, т.о зафиксировать его. Но выход нашелся быстро. В сервисе у плющево в гаражах за 200 р мне наварили такие-же посадочные многогранники, предварительно спилив их со старых стеклоподьемников от какой-то восьмерки. Они одинаковые. Как раз полтора сантиметра. На них без проблем оделись ручки.

Вот тебе и "никакой сварки". Ну так как это был "финал", то есть пути назад не было - пришлось. По идее можно что-нить другое придумать, но у меня уже не хватало фантазии. =)

Итак, получилось вот что

Тюнинг дверей

Тюнинг дверей

Тюнинг дверей


Система проработала полтора года (пока не продал машину) без единого сбоя. Тем самым могу гарантировать надежность переделок и долговечность.
Осталось тока просуммировать затраты:

- Ручки ВАЗ 2114-2115 - 4 шт х 45р = 180р
- поролон - 200р
- кожа - 160р х 3м - 480р
- болты дюбеля тп мелочь - 100р
- сварка - 200р
- время и силы - бесценно ... остальное мастеркард (с) =)))))))

Итого - 1160р (+/- мож что забыл)

Ну вроде бы не 3 рубля, но вряд ли кто такое сделает даже за 50 баксов.

Склонность к агрессивному стилю в оформлении экстерьера авто сейчас вряд ли кого удивит.
Не знаю, как другие, а я люблю машины с грозным видом. А как его добиться?

Хороший вопрос. И много вариантов ответа! Изготовить бампер соответствующей конструкции, поменять оптику, решетку. Короче творить с внешностью все на что сил, мозгов, средств и времени хватит. Как правило, последних двух всегда в недостатке.
Но ручки чешутся Начать с чего то надо.
Представьте человека с серьезной внешностью. Первое что в голове всплывает – нахмуренные брови. Машина от этого далеко не ушла.
Честно говорю, не знаю продаются ли так называемые «реснички» в магазинах тюнинга, или не замечал, или мимо глаз пропускал, короче каюсь.
Но вот изготовление таких безделушек происходит вполне быстро.
Итак нам потребуется защита передней оптики, паяльник, и инструмент который в силах распилить эту защиту нафик Первое что делаем это определяемся с формой. Думаю дальше все понятно см фото:

ремонт

ремонт


Первая небольшая проблема с которой столкнулся это изгиб который разграничивает блок поворотника и блок фары:

ремонт


Паяльник в руки!!! И чем мощней тем лучше. И выравниваем с внутренней стороны эту неровность постепенно и плавно водя по поверхности. Очень важно именно постепенно нагревать, и плавно водить паяльником чтобы теплота равномерно действовала на поверхность защиты, эээээ…..т.е. остатков защиты
Иначе можно испортить.
Выровняли! Уже появляются начертания. Теперь в руки напильник и обрабатываем края, (это уж по силам рассчитывайте, или шаблон заранее какой нить соорудите, или бегайте к машине примеряйте, фару снимите и прикладывайте, кому как удобнее затем наждачной бумагой выводим все до конца и обрабатываем поверхность, чтоб стала ровной но не идеально гладкой, дальше прогрунтовать и покрасить.

title


Итак вот они наши самоделки после покраски и установки, все реснички что ниже на фотках как говориться Hand Made ? ни какого фабричного….

ремонт

ремонт


Вот еще один пример изготовления из защиты.



ремонт

ремонт

ремонт


Вот еще


ремонт


К слову сказать та каляска что с права моя….сбылась мечта, купил наконец то себе машину… руки будет о что почесать ? теперь, правда после сессии…

scc.pnz.ru

Будем производить замену штатных дверных замков классике на бесшумные замки от зубилы (ВАЗ 2108,09,10,11…).
Мы будем менять ТОЛЬКО ЗАДНИЕ ЗАМКИ!!!

Для этого нам понадобятся:

1. Внутренний замок ВАЗ 2108 - 2 шт. (левый и правый)

2. Комплект бесшумных замков (“шоколадки”). - 1шт. (в комплекте должно быть 2 замка)

3. Болты крепления замков (с виду похожие на те, которыми крепятся петли дверей на классике) – 4 шт.

4. Инструменты:
- Дрель и соответственно свёрла к ней (8,4)
- Напильник или надфиль
- Пила по металлу
- Старый замок

5. Тросик (от замка к внутреннему “крючку” открывания двери) - 1.5-2 метра

6. Детский набор "КОНСТРУКТОР", пара деталей из него… (тяга и 4 квадратных ластины для натягивания тросиканам пригодятся)

7. Алюминиевая пластина или кусок плотной пластмассы около 2 мм толщины 10*6см - 2шт.

8) Знакомый сварщик или комплект для нарезки резьбы…

Приступим…

На новом, только что купленном, ВНУТРЕННЕМ замке отпиливаем 2 части:

бесшумные замки

бесшумные замки


На правом рисунке это часть 1 и 2

Далее ищем ШТЫРЬ и также отпиливаем так, чтобы он выпал, а на его месте оказалась ДЫРА !!!

бесшумные замки

Это лучше видно тут:

бесшумные замки

На месте штыря дыра, а в дыре тросик, скрепленный пластинами из детского набора. Это сделано для того, чтобы тросик был регулируемой длинны)


Вставляем в образовавшуюся дырочку тросик. Другим концом тросика “цепляем” наш “крючок”.Нам ведь надо будет вылезть из машины… точнее не нам а пассажирам.

Далее снимаем и немного разжимаем ЧЁРНУЮ пружину, по желанию ее вообще можно снять, но я бы оставил, мало ли, пригодиться ...

Далее берём дрель со сверлом № 4 и сверлим дырочку (красная дырочка на рисунке напротив резьбы для крепления замка … вставляем в неё болтик (красная дырочка на рис 5), на болтик тягу (синяя деталь) и прикручиваем на болтик гаечку (её плохо, но видно)

бесшумные замки


Далее снимаем замок с двери нашей машины. Снимаем тягу с внутреннего “крючка” открывания двери, и можно её выкинуть ))), она нам больше не пригодится. Там, где крепится эта тяга к замку есть резиновая втулочка, эту втулочку мы аккуратно снимаем и ставим на наш обновлённый внутренний замок (подробнее на рис. 4 , выше и левее надписи Пружина).

Далее снимаем Внешнюю “Ручку” Открывания двери.

Берём в руки кусок алюминия или твёрдой пластмассы и пилу по металлу и изготавливаем вот такую деталь (дырки проделываем сверлом № 4) :

бесшумные замки


“Разбираем” нашу ручку в двери (сдвигаем ось вращения на ручке на пару см назад) и одеваем на ось ручки деталь КРАСНОЙ дыркой, не перепутайте. Одеваем так, чтобы она упиралась в движущуюся часть ручки и двигалась вместе с ней по оси.

В синюю дырку надо засунуть болтик, не очень большой, 1-2 см. ( на него впоследствии оденем тягу с рис. 4.).

В принципе внутренняя часть готова.

Приступаем к внешней.

бесшумные замки



Берём дрель, но уже со сверлом № 8 и рассверливаем дыру от старого замка (на рисунке справа сверху) так, чтобы втулка НОВОГО замка входила, но не болталась. А если она болтается, то так и оставить, пусть болтается. :-)

Далее берём в руки напильник или надфиль и проделываем отверстие под вторую втулку (на рисунке справа внизу).

Не убирая далеко напильник делаем небольшую канавку для пальчика в шоколадке ( слева внизу как вы уже догадались ,наверно) Глубину увидите сами, там на замке есть прорезь, по ней и делайте...

Дырки просверлены, канавки прорезаны.

Собираем внутреннюю часть:


Ставим на место модернизированную внешнюю ручку открывания двери, ставим внутренний замок, и соединяем эти 2 части с помощью тяги. Вот так примерно должно получиться:

бесшумные замки

бесшумные замки



Далее ставим на место тягу стопора (фиксатора или как там его…), прикручиваем на место внутренний “крючок ” открывания двери и натягиваем тросик…

И ставим “ШОКОЛАДКУ” (внешняя часть бесшумного замка).

Лучше пока не спешить крепить на место обивку двери…

бесшумные замки


Далее ищем знакомого сварщика, который приварит нам бесшумный болт (он идёт в комплекте с шоколадками) или кусок металлического прута (если сварщик не опытный, то он может оплавить пластмассу на болте). Но болт предварительно надо обрезать чуть побольше резьбы, там увидите… Только не забудьте отключить аккумулятор (сам не знаю зачем, но пусть лучше клеммы с него будут сняты ) Минус заключается в том, сто кузов надо будет потом подкрасить и подшпаклевать, хотя на вкус и цвет, как говориться…

бесшумные замки


Но можно пойти и по другому пути:
Взять дрель с уже вставленным в неё сверлом № 8 просверлить отверстие в том месте, где должен стоять болт, нарезать в нём резьбу, и закрутить туда болт. Но к минусам этого способа я отношу то, что с 1 попытки вы вряд ли угадаете положение болта… Придётся экспериментировать, и в итоге вы скорее всего найдёте знакомого сварщика ... :-)

Вот и всё, но не забывайте пробовать замок на каждом этапе!!! Вдруг он начнёт заклинивать, или не будет открываться.
Ставим на место обивку двери и любуемся тем, как наши новые замки закрываются…

Сергей Губин

К сожалению, порой, тюнинг бывает как у сороки в гнезде блестящие побрякушки - красивый , но бесполезный. А то и того хуже не безопасный тюнинг. Сейчас я и хотел бы поделится своим мнением по этому поводу, в надежде что кто то разделит его со мной.

Основные функции руля в спортивном автомобиле

Спортивный руль в спортивных автомобилях является уже незаменимым и сложившимся элементом конструкции и салона (рисунок 1). Спортивный руль в этом случае даже нельзя отнести к тюнингу, так как это необходимость. Необходимость экономии места в автомобиле, необходимость более удобного манипулирования из за больших скоростей и как следствие ускоренного вращения руля. Кроме того спортивные рули все же обладают высокими степенями пассивной защиты, на что должен быть выдан специальный сертификат, но на нашем рынке все чаще встречаются подделки по низким ценам и о данном сертификате для спортивного руля речи не ведется.

спортивный руль
Рисунок 1 Внешний вид спортивного руля


Мотивы выбора спортивного руля для обывателя

Теперь хочется понять, насколько спортивный руль важен для обывателя, для большинства автомобилистов . Как правило, в городском цикле у нас не получается использовать на все сто процентов возможности нашего автомобиля. Причины понятны - ограничения скорости, многочисленные помехи. Нарушать подобные аксиомы очень часто бывает дороже, чем их соблюдать. В городе нет таких режимов, где нам мог бы потребоваться спортивный руль. Тем более не буду говорить о потребности в спортивном руле на трассе.

Создается однозначное мнение, что спортивный руль только, к сожалению для красоты, это к сожалению и является основным мотивом при его выборе. Хорошо, я не против спортивного руля, почему бы и нет, у каждого свои вкусы и предпочтения. Но часто по этому поводу задумываешься глубже - почему бы и нет, если это не хуже. Минусы спортивного руля очевидны, более тяжелое вращения рулевого колеса в следствии сокращения радиуса, а самое главное в своем большинстве - высокая жесткость конструкции и небезопасность в случае ДТП.
Поддельный спортивный руль при ДТП

В нашем автомобиле в случае ДТП, вместо штатного руля, как правило, травмобезопасного руля мы ударимся о жесткий спортивный руль. Естественно, сравнивать последствия даже не хочется, но все же необходимо продолжить. Удар грудной клеткой или головой о металлические спицы спортивного руля может стоить нам перелома ребер, сотрясения головного мозга и того хуже. В целом руль это ещё и элемент безопасности, то есть в нем есть специальные деформируемые зоны, предусмотренные конструкторами, которые в случае аварии и удара водителя грудной клеткой о руль, должны сминаться, это хоть как то уменьшает травму водителя. А вот в турецких спортивных рулях этим очень часто пренебрегают, вплоть до того, что деформируемые вставки заменяют жёсткими металлическими вставками (по сути муляжами), которые и под ударами кувалды вряд ли могут согнуться.

Не хочется развивать тему, так как во первых этого вообще лучше не допускать, но жизнь есть жизнь, а во вторых необходимы цифры, усилия и моделирование ситуации для каждого конкретного случая.

Но что подтвердит, пожалуй, каждый трезвомыслящий человек это то, что ударится об железо гораздо больнее и более чреват нежели об резиновую или платиковую поверхность.

В спортивном автомобиле спортсмен сидит в специальном спортивном кресле, с поддержкой, в шлеме, с целой системой ремней безопасности и в случаи аварии вероятность удариться о спортивный руль не то что минимально, а исключена.
Техосмотр со спортивным рулем

В заключение хотелось лишь сказать о том, что подумайте хорошо, нужны ли вам данные проблемы, не считая того что технический осмотр с подобного рода видом тюнинга как спортивный руль, официально вам пройти не удастся*.

* Статья 15. Закона о безопасности дорожного движения гласит

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при изготовлении и реализации транспортных средств, их составных частей, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей

1. Транспортные средства, изготовленные в Российской Федерации или ввозимые из-за рубежа сроком более чем на шесть месяцев и предназначенные для участия в дорожном движении на ее территории, а также составные части конструкций, предметы дополнительного оборудования, запасные части и принадлежности транспортных средств в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения, подлежат обязательной сертификации или декларированию соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
2. Ответственность изготовителя (продавца, исполнителя) транспортных средств, а также составных частей конструкций, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств, подлежащих реализации на территории Российской Федерации, определяется законодательством Российской Федерации.
3. Допуск транспортных средств, предназначенных для участия в дорожном движении на территории Российской Федерации, за исключением транспортных средств, участвующих в международном движении или ввозимых на территорию Российской Федерации на срок не более шести месяцев, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации путем регистрации транспортных средств и выдачи соответствующих документов. Регистрация транспортных средств без документа, удостоверяющего его соответствие установленным требованиям безопасности дорожного движения , запрещается.

Для тех кто все же решился на переустановку штатного колеса на спортивный руль в разделе Снятие рулевого колеса ВАЗ 2110 2111 2112 можно ознакомиться с прцедурой снятия и установки рулевого колеса на автомобиле ВАЗ.

Техникой и приёмами взлома автомобильных сигнализаций, а также автомобилей в целом, уже никого не удивишь, ведь первый угон автомобиля, как свидетельствует история, произошёл еще в далеком 1896 году.

В этой области, всё развивается по спирали – сначала придумали простейшую сигнализацию (или замок на дверь), затем научились ее взламывать.
Сигнализация для авто

Потом, имеющуюся сигнализацию усложнили, добавив в нее множество дополнитедьных функций, спустя какое-то время нашлось средство и против такого решения. С тех пор и до сегодняшнего дня, противостояние разработчиков охранных систем и взломщиков оных продолжается, правда сегодня охранные системы и способы защиты стали гораздо более высокотехнологичными.
Взломать современную сигнализацию вручную уже невозможно, для этого потребуется наличие профессиональной аппаратуры. И, уже одно это, является своеобразной панацеей от угонщиков – дилетантов. Если раньше, совершить угон мог кто угодно (например – пионер покататься, вскрыв автомобиль простой линейкой), то сегодня таких угонов все меньше и меньше, и всё это благодаря тому, что повышаются требования к профессиональным качествам установщикам охранных систем, а также к самим системам охраны.

Универсальных средств защиты автомобиля от угона нет, и вряд ли когда-то будут. Сначала автомобиль защищали с помощью механических средств, сегодня предпочитают устанавливать сложные электронные системы. Но, какой бы не была сигнализация, панацеей защиты своего автомобиля её считать нельзя. Как говорилось в популярном фильме: «В конце - концов, с трупа!», не к ночи будет сказано ;).
Основная задача охранной системы состоит в том, чтобы максимально задержать взломщика (угонщика). Как показывает статистика, если взлом авто не удался в течение первых 15 минут, то абсолютное большинство злоумышленников предпочтёт ретироваться. Таким образом, современные средства защиты автомобиля разрабатываются с учётом того, чтобы быть достаточно сложными даже для продвинутых угонщиков.
Понятно, что рано или поздно взломать можно любую систему, но мало кто из угонщиков решится потратить на это хоть сколько-нибудь значимое время, риск быть пойманным. Ну, разве если у вас эксклюзивный автомобиль, который, кому-то очень нужно угнать. Тогда, в этом случае, следует отнестись к выбору сигнализации ответственно и устанавливать сложную систему охраны, включающей в себя помимо электронной начинки и механическую защиту. На взлом подобного «бутерброда», даже у квалифицированного угонщика уйдет не мало времени.
Электронная техника взлома эволюционировала вместе с охранными сигнализациями. Если, на заре их появления с ними справлялись с помощью электрошока, то сегодня дело дошло до использования современнейших сканеров-кодграбберов.

Первые электронные сигнализации боялись высокого электрического импульса, поэтому, сняв плафон поворотника, злоумышленник мог вынуть лампочку, затем подключиться к ее клеммам и с помощью электрошока вывести из строя весь электронный мозг сигнализации. Сегодня это невозможно по целому ряду причин, основной из которых является появление сигнализаций с высоковольтной гальванической развязкой, да и подступиться к сигнализации стало сложнее.
На смену электрошоку пришло сканирование. Количества вариантов кода раньше было ограниченным, но после того, как их стало неизмеримо больше, то, угонщики стали пользоваться сканером, который автоматически перебирал все возможные комбинации, рано или поздно добираясь до правильной.

В ответ разработчики охранных систем выпустили «антисканер», который, при получении последовательно изменяющегося кода просто его блокировал и не отзывался, даже если сканер находил нужную комбинацию. Но, взломщики не ограничивались только сканерами, пойдя еще дальше и став использовать кодграбберы.
Этот прибор просто записывает код сигнализации, когда владелец блокирует свой автомобиль, а затем с легкостью его воспроизводит. (Примерно такую картину мы могли видеть в фильме «БРАТ-2», где они воруют Вольво). Но перед грабберами беззащитны сигнализации со статичным кодом, если же код динамический, то взлом осуществить будет гораздо сложнее.
Наиболее совершенным устройством взлома является сканер-кодграббер, который без лишней скромности можно назвать настоящим аналитическим центром, ведь это устройство состоит из высокочувствительного приемника, портативного компьютера и других не менее технологичных выкрутасов. Радует лишь то, что такую аппаратуру может себе позволить далеко не каждый вор, а скажем очень богатый вор ?






«Жигули» без сигнализации, например, можно вскрыть за 20-30 секунд с помощью обычной металлической линейки, а профессионал сделает это еще быстрее. Но автомобилей без сигнализации, даже самой простенькой, сегодня найти сложно, поэтому, взлом и угон автомобиля подразумевает устранение таких препятствий.
Иногда вор стремится сделать так, чтобы владелец сам отключил сигнализацию. Делается это просто – например, по колесам автомобиля можно стрелять из пневматической винтовки. После каждого выстрела будет срабатывать сигнализация, автовладельцу это надоест и он ее попросту отключит. Так что если ваша машина дает о себе знать каждые пять минут, то лучше переставьте её в надежное место, и не отключайте сигнализацию, возможно, что кто-то хочет ее угнать.
Правда, есть вероятность получить по крыше автомобиля, чем нибудь тяжелым от не спящих в три часа ночи соседей. Может она у вас просто глючит?

Сигнализация для авто

Некоторые автовладельцы по-прежнему неравнодушны к механическим средствам защиты автомобиля, например крюки на руль или его блокиратор, отпугнуть они смогут разве что неопытного юнца, потому что такую защиту снять очень легко, нужно всего лишь согнуть руль (что не очень сложно!), и в течение нескольких секунд баранка будет избавлена от любых блокираторов.
Сложнее дело обстоит с «кандалами» на педали – их можно снять, только перекусив сами педали. Еще больше времени уйдет на демонтаж блокировки коробки передач (например, Мультлок). Но, механические средства защиты особой популярностью не пользуются (а зря!), так как создают определенные неудобства и для самих автовладельцев, а не только угонщиков. Кроме того, механическая защита может помешать угону автомобиля, но не помешает обокрасть его.

P.S.
Говорят, что в Интернете появилась система, в свободной продаже, которая позиционируется, как проверочная охранных систем автомобиля на угон. Стоит порядка 3000$, и очень малых размеров. Также говорят, что ломает она практически все сигналки выпущенные до нынешнего времени.
Информацию к размышлению я вам дал – думайте!

Пожалуй, трудно найти владельца вазовской "классики", которому были бы не знакомы проблемы связанные с системой зажигания установленной на его автомобиле.

Хотя в целом данный узел достаточно надежный, но существуют некоторые моменты, которые хотя и редко, но добавят ложку дегтя. Основной недостаток это наличие контактной группы прерывателя с характерными недостатками, к которым следует отнести: износ контактов и кулачка прерывателя; вибрацию и окисление контактов; ослабление упругости пружины подвижного контакта; малый срок службы опорного подшипника вследствие механических нагрузок. Все выше перечисленное говорит о том, что контактная система зажигания давно уже устарела, как технически, так и морально. И самое парадоксальное, что на ВАЗе это прекрасно понимают, но продолжают комплектовать машины заднеприводной компоновки именно этой системой. А ведь более пятнадцати лет тому назад бесконтактная система зажигания стала штатно устанавливаться на появившейся тогда "восьмерке". Были, правда, попытки установить БСЗ и на "классику", но дальше экспортной линии это начинание не продвинулось. Поэтому тем, кто еще самостоятельно не установил у себя БСЗ, я предлагаю ликвидировать пережитки уходящего века и приобщиться к числу людей старающихся не отставать от технического прогресса.

Поставив у себя на автомобиле бесконтактную систему зажигания, вы не только забудете о перечисленных выше недостатках, но и получите массу преимуществ перед обычной системой. К основным из них следует отнести следующие: более мощная искра в следствие возросшего напряжения во вторичной цепи 22-24 кВ вместо 16-18 кВ; соответственно более полное сгорание воздушно-топливной смеси и снижение содержания СО в выхлопе вашего автомобиля; лучший запуск двигателя при минусовых температурах; заметное улучшение динамических показателей; более высокая надежность в работе и отсутствие частого контроля за работой данной системы зажигания.

На фотографии номер один представлен максимальный комплект для установки бесконтактной системы зажигания на автомобили ВАЗ 2101-2107 и их модификации. В его состав входят. Датчик-распределитель зажигания (1), со встроенным микроэлектронным датчиком управляющих импульсов. Катушка зажигания (2) типа 27.3705 с разомкнутым магнитопроводом. Коммутатор (3) типа 3620.3734 или другой его аналог, нужен для преобразования управляющих импульсов датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Жгут проводки (4) для соединения компонентов системы между собой и подключения к автомобильной сети. Высоковольтные провода (5) способные работать с возросшим напряжением во вторичной цепи. Комплект свечей (6) типа А17ДВР или другой отечественный или зарубежный аналог.

Сам процесс установки занимает в среднем около часа времени и для человека имеющего представление об устройстве электрики автомобиля трудностей вряд ли представит. Поэтому остановлюсь лишь на основных моментах.

бесконтактная система зажигания


Прежде необходимо выбрать место для установки коммутатора. В моем случае этим местом стал левый брызговик. С помощью двух саморезов крепим коммутатор к автомобилю. Здесь следует отметить, что радиатор коммутатора должен, как можно больше по площади соприкасаться с кузовом, для лучшей теплоотдачи.

бесконтактная система зажигания


Предварительно установив метку зажигания на четвертый цилиндр меняем старый распределитель на новый.

бесконтактная система зажигания


Вот это он самый, микроэлектронный датчик управляющих импульсов, или иначе датчик "Холла". Именно из-за него так и названа бесконтактная система зажигания.

бесконтактная система зажигания


Далее меняем свечи зажигания, а если у вас уже стоят свечи нужного типа, то необходимо проверить их состояние, и выставить необходимый зазор. В нашем случае это 0,8 мм.

бесконтактная система зажигания


В заключении меняем катушку зажигания, соединяем компоненты с помощью жгута проводки (4) и одеваем высоковольтные провода. Все готово к запуску двигателя. Остается только с помощью стробоскопа выставить правильный момент.

Хотите сделать автомобиль более динамичным, быстрым, считая, что в нем мало лошадок? Не нужно думать, что вам придётся капаться в двигателе, ведь ходовые показатели автомобиля можно увеличить без вмешательств в него.

Если же полезть и в движок, тогда можно вообще получить едва ли не гоночную модель авто. Всё же что может сделать автомобиль быстрее? Конечно же, коробка передач, т.е. трансмиссия. Вообще, КПП и трансмиссия пусть и похожи, но всё же являются разными вещами. Частенько бывает, что трансмиссия включает саму КПП (у переднеприводных ВАЗов). Трансмиссия влияет и на динамику автомобиля, и на сохранение траектории на поворотах. Далее предлагаю перейти к практике.Тюнинг КПП ВАЗ 2108-2109

Не секрет, что тюнинг КПП ВАЗ 2108-2109 заключается в редактировании чисел каждой передачи. Вероятно, вы сейчас представили, что вам необходимо будет сходить на рынок, приобрести шестеренки (а их тоже найти нужно), которые подошли бы под ваш стиль вождения. Вы думаете, что придется сидеть ночами за расчетами?..Всё это не является веской причиной для отказа от тюнинга КПП. Всё гораздо проще, нежели вы думаете, ведь вы можете приобрести спортивные ряды КПП — готовые наборы шестерёнок с уже отредактированными передаточными цифрами. Эти самые ряды КПП имеют огромные отличия. Если же вы считаете, что 5 передач для вас очень мало, тогда приобретите варрант с добавлением шестой, аналогично дорогим иномаркам. Стоимость такого ряда КПП не очень большая, но и не маленькая.

Спортивные ряды

Спортивные ряды получили своё название неспроста, они действительно связаны со спортом. Все придаточные числа в гонках увеличены, что помогает при разгоне автомобиля. Всё же здесь есть один минус — понижение максимальной скорости. Это не очень важно, будет автомобиль максимум жать 160 км/ч или 145 км/ч, ведь главное — как быстро ВАЗ 2108 или ВАЗ 2109 их наберёт. В уличных условиях и вовсе скорость свыше 100 км/ч вряд ли понадобиться.Дифференциал

У авто с передним приводом дифференциал стоит в КПП. Производители устанавливают его, рассчитывая на содействие в понижении износа шин и увеличении комфорта управления. Если же автомобиль будет использоваться в гонках, тогда этот самый дифференциал управляемость понижает, поэтому зачастую в гоночные автомобили ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 устанавливают самоблокирующийся дифференциал. Его основной параметр, как не трудно догадаться, коэффициент блокировки. Один — максимальное значении. При этом показателе все колёса вращаются с равной угловой скоростью, поэтому различие нагрузки на разные колёса особого значения и вовсе не имеют. Вообще данная особенность нужна ли? Х Может быть, только внедорожникам, и то не всегда. На дорогах чаще всего встречаются автомобили с коэффициентом дифференциала 0.3 — 0.7. Это вполне нормально, да и потом, большой коэффициент отнюдь не помогает на поворотах, снося переднюю ось.

Привод

Привод автомобилей с передним приводом сделан из ШРУСов (2 «гранаты» и вал посередине). Если вы готовите авто к гонке, всё это дело заменяется аналогичными деталями, однако сделанными под гоночный болид. Здесь чаще всего встречаются комбинации с облегчённой трубой и массивнейшими «гранатами». Частенько в замене нуждаются и ступица.


Совсем немного теории.

Задний редуктор (мост, задняя пара) понижает обороты вариатора и передает их на заднее колесо. Именно здесь находится то заветное масло, которое надо менять.

Именно от соотношения числа зубьев шестеренок зависит, в конечном счете, максимальная скорость скутера и его динамика. При тюнинге мотороллера прибавить к максимальной скорости еще 15-25 км/ч может именно главная пара. При этом устанавливаются новые тюнинговые шестерни редуктора, которые по сравнению со стандартными в меньшей степени понижают обороты вариатора. В итоге при равных максимальных оборотах двигателя колесо приводимое в движение тюн шестеренками будет крутиться быстрее.

Конечно можно забить головы цифрами о соотношении передаточных отношений, но к примеру фиорма Малоссси делает проще. Одни шестерни для стандартного тюнинга, другие для спортивного. В любом случае консультация с нашим специалистом будет не лишней.

Итак вы всетаки решились заменить шестерни?

Менять ее я бы советовал при как минимум средней степени форсировке мотора (поршневая 70 куб(от 10 л.с.), тюнинг выхлоп, тюнинг вариатор, карбюратор от 17 мм, пружинки сцепления). В противном случае (как показывает практика) как не настраивай вариатор динамика прилично упадет.

Если Ваша цель не гонки и злой стиль движения по городу, то установка более "длинной" главной пары при соответствующей настройке вариатора может и продлить срок службы мотора. Если раньше ваш скутер ехал 60 км/ч и мотор раскручивался до 6500 об/мин, то после замены главной пары та же скорость будет уже на 4500-5000 об/мин. Хотя конечно для этого надо не задирать пик мощности мотора на более высокие обороты (устанавливая гоночные компоненты).

Как правило если речь идет о скутере в нормальном (и с надлежащим уходом) состоянии, то менять главную пару Вам вряд ли когда придется. Другое дело тюнинг.

При увеличении мощности мотора можно и удлиннить передачу. Дело в том, что двигатели выдают максимальную мощность при определенных оборотах и совсем не обязательно на максимальных. Более мощный мотор свободно справиться с усилием создающим стандартным редуктором. Когда мотор выкрутит вариатор до конца и пройдет рубеж оборотов своей максимальной мощности, то будет далее бесполезно раскручиваться сжигая лишний бензин и свой ресурс. А толку будет от этого прибавка жалких 5-10 км/ч. Почему так?В идеале работа более длинной передачи должна закончиться тем же, но скорость прибавиться уже на 15-25 км/ч

Мотоцикл к примеру на 5 передаче может разогнаться до 180 км/ч, а на первой всего до 60 км/ч. Чтоба реализовать всю мощь мотора ставят вариатор или коробку передач.
В скутере замена вариатора, на тюнинговый менее эфективна, чем замена шестеренок.

Если вы решились менять главную пару на тюнинговую или стандартную, то скажу так, это не очень приятное дело. От качества проведенных работ зависит дальнейшая жизнь вашего скутера.

При работе понадобится спец оборудование, поэтому прежде чем самому воротить гайки лишний раз подумайте и взвесьте свои силы. Замена крышки картера очень дорогостоящая операция. Ведь в случае несоосности шестеренок возможны очень плачевные последствия. В качестве примера сделаны фото замены шестеренок редуктора на скутере Piaggio NRG mc2 (серия 1998г.)

Итак, приступим к делу.

Для начала демонтируем глушитель и заднее колесо.(фото и описание выше). Теперь сливаем масло из заднего редуктора.

Снимаем крышку вариатора.
Замена главной пары

Демонтируем сцепление.
Вот теперь все как на ладони. Откручиваем болты крепления крышки редуктора.
Замена главной пары

Теперь извлекаем крышку редуктора.
Замена главной пары

Ваша задача извлечь (промежуточную) шестеренку. Далее необходимо спрессовать с оси шестеренку, а затем напрессовать на ось новую тюнинговую. Для этого можно использовать любой подходящий съемник.
Замена главной пары

Замена главной пары редуктора

Далее выпрессовываем ось сцепления из крышки редуктора.
Для облегчения процесса можно нагреть в воде крышку редуктора. Потом меняем ось на тюнинговую. Осторожно не повредите сальник. Если скутеру много лет или его пробег далеко за 10.000 то можно сразу поменять и сальник (закажите его заранее).

Далее следует торжественный процесс сборки. Если крышка редуктора крепилась через прокладку, то было бы не лишним ее заменить. В любом случае для герметизации соединения используйте герметик.

Замена главной пары

Винты затягивайте по возможности не сразу, а за 2-4 приема.
Собрав узел, проверьте как все крутится. В скутерах где винты имеют шлицы только под отвертку рекомендую использовать ударную отвертку, только так можно надежно завернуть винты. Конечно можно использовать клей для резьбовых соединений, но открутить винты потом (если что) будет очень сложно. Дальнейшую сборку осуществляйте в обратной последовательности. Залейте трансмиссионное масло. Лучше то что рекомендует производитель мотороллера. Если вы не владеете такой информацией, подойдет автомобильное трансмиссионное масло. Синтетика или минералка выбирать Вам.

После всех работ не спешите отжигать на всю. Прокатитесь постепенно ускоряясь и прислушиваясь к звуку работы редуктора. Если на ваш взгляд нет никаких посторонних звуков, то вам повезло и все ок. Если шестерни начинают "петь", то необходимо срочно прекратить движение и заняться решением проблемы. Если Вы еще не тюнинговали свой мотороллер,то не лишним будет прикупить вариатор Малосси Мультивар (если Вы его еще не купили), и сцепление Малосси (ну на крайний случай можно ограничиться пружинами). В противном случае Ваш скутер будет обгонять со светофора разве что автобусы.



[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки