Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник393
Вторник441
Среда534
Четверг178
Пятница504
Суббота417
Воскресенье415
Сейчас online:16
Было всего:4967781
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Задняя акустическая полка на хэтчбэки имеет некоторые особенности и отличается от полок, которые устанавливают на седаны. Правда, в изготовлении применяется идентичная технология и все же нужно помнить о некоторых важных нюансах, влияющих не только на качественное звучание музыки, но и на безопасность пассажиров при столкновении.

Кстати, после аварии нужно будет выполнить кузовной ремонт, подробнее об этом можно узнать тут.

Салон в Ваз 2112 немного больше, чем салон "десятки", поэтому зачастую автолюбители производят установку на акустическую полку направленных подиумов. Попробуем сделать заднюю полку на "двенашку" своими руками.

Берем лист фанеры и вырезаем оттуда 2 куска. Первый отрезок вырезаем по верхней части стандартной полки, второй лист должен быть короче первого на 2 см. Оба листа нужно будет скрепить между собой, для этого нам пригодится монтажная пена, клей или саморезы. Поднимающуюся часть полки мы тоже изготавливаем из листа фанеры, для откидывания применяем навесы, либо отрезаем откидную часть от стандартной полки и прикрепляем ее к новой акустической полке. Дабы заново не изобретать крепления полки, мы используем крепления от старой полки. Получается, что нам придется вырезать от старой полки определенную часть, где находятся все крепления и прикрепить ее к нашей полке. Финальный этап - обтягиваем панель карпетом, устанавливаем на свое место и радуемся результатом.

Акустическая полка на ВАЗ 2112

Акустическая полка на ВАЗ 2112

Акустическая полка на ВАЗ 2112


Если хотите упростить задачу, то момент с откидыванием можно упустить, тогда нам пригодится всего лишь один лист фанеры.

Акустическая полка на ВАЗ 2112

Акустическая полка на ВАЗ 2112


Внимание! Акустическая полка , сделанная из фанеры, является травмоопасной для пассажиров.

Акустическая полка на ВАЗ 2112

Акустическая полка на ВАЗ 2112


Другой минус акустической полки, сделанной своими руками: во время перевозки крупногабаритных грузов, нужно будет постоянно отцеплять проводку от динамиков, так что если вы часто перевозите вещи, то лучше установить динамики на боковинах.

Акустическая полка на ВАЗ 2112

Акустическая полка на ВАЗ 2112


Что касается плюсов, то мы получаем качественный звук, привлекательный вид и дополнительную шумоизоляцию багажника. При желании, из акустической полки можно сделать походный столик, нужно лишь приделать ножки.

Акустическая полка на ВАЗ 2112

Произведем установку подсветки насадки на глушитель, для этого существует несколько способов.

Самый простой из них - это когда светодиоды закрепляются на глушитель при помощи изоляционной ленты. Прикрепляем к изоленте последовательно четыре светодиода, питание к ним проводим с задних габаритов автомобиля.

Не забываем про температуру выхлопной трубы, причем его температура зависит от модели автомобиля. К примеру, на одной машине этот показатель может не превышать 50 градусов, а на другой температура трубы останется без изменений.

Светодиодная подсветка на глушитель


В данном случае мы закрепляем световые диоды направленного свечения, в результате чего, подсветка выхлопных газов машины смотрится достаточно эффектно.

Второй способ, он более дорогостоящий, потому что светодиодную ленту мы закрепим внутри глушителя или на ее конце. Стандартная светодиодная лента выдерживает температуру до 70 градусов по Цельсию. Если решили засунуть освещение внутрь трубы, то нужно скрутить ленту колечком и прикрепить ее внутрь насадки. Дабы предотвратить плавление проводки, мы оборачиваем их в термоусадочную трубку. Глушитель внутри насадки немного вылезает за пределы ее задней стенки, где закреплена LED-лента, а значит дым будет выходить минуя световые диоды, как проходит бензин по насосу свн, минуя нечистоты.

Светодиодная подсветка на глушитель


В случае с установкой освещения на конце глушителя теряется эффектность подсветки, потому что светодиоды выдают рассеянный свет. При желании, можно установить диоды на монтажную плату, которую мы размещаем также по краю насадки. Клей или прозрачный герметик защищает конструкцию от попадания влаги.

Если хотите, чтобы яркость освещения менялась в зависимости от оборотов мотора, то нужно подключить насадку с подсветкой к тахометру или к датчику положения дроссельной заслонки.

Светодиодная подсветка на глушитель


Итак, мы рассмотрели различные варианты подсветки глушителя на "двенашку", однако, все они недолговечны. Рано или поздно поверхность светодиодов покроется копотью и тогда их придется чистить или менять на новые. Плюс к этому за такой тюнинг положен серьезный штраф.

Светодиодная подсветка на глушитель

На Лада Гранта инсталлированы стойки, имеющие небольшой угол относительно оси. Однако каким образом это сказывается на управляемости? Если сравнить Гранту и Приору, то первая гораздо легче преодолевает повороты даже на большой скорости. Возникает ощущение, что подвеска у Гранты настроена под спортивный стиль.

Увеличение угла кастера на Лада Гранта


Не исключено, что инженеры Волжского Автомобильного Завода таким образом реализовали свои наработки. Однако отличие в подвеске минимальное, просто у Гранты крепление штока для стойки немного перемещено в сторону чашки. Если добавить или убрать несколько регулировочных шайб со штока, то можно изменить угол кастера.

Увеличение угла кастера на Лада Гранта


Кастер - это важный элемент ходовой части автомобиля, именно от него зависит динамическая стабилизация управляемых колес. Если говорить простым языком, то если правильно настроить угол кастера и отпустить руль при движении, автомобиль будет катиться ровно по прямой траектории. Если же сбоку дует сильный ветер, то кастер должен обеспечивать плавный поворот в ту сторону, на которую происходит воздействие при отпущенной баранке. В результате кастер не дает машине опрокинуться.

Главная задача кастера - наклон колес транспортного средства в сторону поворота его руля. От наклона колеса зависит сцепление с дорогой. Правильный угол позволяет совершить быстрый разгон и позднее торможение. Казалось бы, самый простой вариант - не делать никаких углов. В этом случае колесо в ходе сжатия и отбой будет оставаться перпендикулярным к дорожному покрытию. Только вот полностью совместить центральную плоскость вращения колеса и ось его поворота не так просто, потому что две шаровые опоры вместе с элементами тормозной системы внутрь колеса не помещаются. Это значит, что плоскость и ось лежат на определенном расстоянии друг от друга, это расстояние называется плечом обката.

Увеличение угла кастера на Лада Гранта


Во время движения сила сопротивления качению неведущего колеса образует на данном плече определенный момент, который меняется скачками во время преодолевания различных препятствий. Так что стараемся свести к нулю положительное плечо обката. Мы наклоняем ось поворота, правда здесь важно не переборщить, дабы при ходе вверх колесо не завалилось внутрь. Как это делают профессионалы? Немного наклоняют ось поворота, а необходимую величину добирают наклоном плоскости вращения колеса. Образуется угол, который и является развалом. Покрышка в этой зоне подвержена повышенной деформации.

Увеличение угла кастера на Лада Гранта


Кастер дает автомобилю динамическую стабилизацию. Ее принцип легко понять, если смотреть на примере рояльного колесика. Во время движения оно хочет остаться позади ножки, тем самым занять более устойчивое положение. Добиться такого же эффекта на автомобиле можно путем нахождения точки пересечения оси поворота с поверхностью дорожного покрытия, она должна быть чуть выше середины места соприкосновения колеса с дорогой. Именно по этой причине ось поворота и наклоняют вдоль. Получается, что во время поворота боковые реакции дороги способствуют возвращению колеса на свое место.

Увеличение угла кастера на Лада Гранта

Совсем недавно АвтоВаз выпустил свое новое детище - Лада Гранта, как тут же владельцы решили привнести ей больше изящности и уникальности своими доработками. Сделать интерьер более ярким позволит новый цвет приборной панели.

Покраска панели поможет также придать ей более свежий вид при наличии различных царапин и потертостей. Что касается выбора оттенка, это уже зависит от вашего вкуса и предпочтений. Итак, приступим к покраске центральной консоли и "колец" воздуховодов.

Нам потребуется:

1. Краска;
2. Специальный грунт по пластику;
3. Акриловый лак (бесцветный);
4. Уайт спирит;
5. Ацетон.

приборов Лада Гранта


Для начала нам нужно снять некоторые детали приборной панели. Если этого не сделать, вы не получите желаемого эффекта. Чтобы правильно разобрать центральную консоль, необходимо воспользоваться руководством по эксплуатации автомобиля. А занимаясь строительными работами, лучше всего обратиться за помощью китайских самосвалов, которые, кстати, вы можете приобрести по цене завода-производителя. Для удобства обратной сборки можно делать снимки поэтапной разборки.

1. Первым делом необходимо снять консоль с приборной панели, для чего отщелкиваем светлые металлические вставки.

приборов Лада Гранта


2. Разбираем консоль на детали, которые пойдут на покраску. В сторону можно убрать кнопочки, накладки, ручки регулировки.

приборов Лада Гранта

приборов Лада Гранта


3. С воздуховодов снимаем кольца и заслонки. Для покраски нам потребуются только кольца.

приборов Лада Гранта


4. С помощью растворителя обезжириваем поверхности, предназначенные для покраски.

5. Берем ненужные листы или газету под покраску. Грунтовку желательно нанести в 2 слоя. Советуем производить данный процесс в закрытом помещении, дабы не испортить всю работу пылью или глупым насекомым, севшим на краску.

приборов Лада Гранта


6. Таким же образом наносим грунтовку и на кольца воздуховодов.

приборов Лада Гранта


7. После того как грунтовка высохнет, окрашиваем подготовленные поверхности.

приборов Лада Гранта

приборов Лада Гранта


8. Поверх высохшей краски наносим лак.

приборов Лада Гранта


После полного высыхания деталей устанавливаем их в обратной последовательности. Все нужно делать максимально аккуратно, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие. Для окончательного затвердевания краски должно пройти 1,5-2 недели. В течение этого времени не рекомендуется производить каких-либо механических воздействий, которые могут повредить целостность ЛКП. Всем удачных доработок и новых идей!

Установка бесконтактной системы зажигания стала логичным продолжением модернизации машины. Не люблю я регулировать всяческие зазоры, всегда боюсь недокрутить или перекрутить :).

Поэтому установка этой системы воспринималась как благо и стремление к более современным технологиям (смешно звучит в контексте классики).

При походе в магазин были куплены:

бесконтактный распределитель зажигания (38.3706-01);
коммутатор многоискровой "Пульсар-М" для ВАЗ-2108;
стандартный коммутатор ВАЗ-2108 (для чего далее);
катушка зажигания ВАЗ-2108;
жгут проводов для подключения коммутатора к распределителю.


Ни с чем кроме распределителя, заминок при покупке не возникло. А вот с распределителем какая-то непонятка. Продавцы некоторых магазинов уверяют, что бесконтактного распределителя для низкого блока (двигатель 1300) в природе просто нет, а у них есть только нивские, которые они всем и впаривают. В этом случае просто плюем и идем пытать счастья в следующий магазин, где-нибудь обязательно попадутся более грамотные консультанты.

Теперь установка. Новую катушку зажигания ставим на место старой. С этим проблем нет, если конечно гайки крепления не закисли, но тут строгих рекомендаций нет. Я например, все таки обломил одну ввареную в брызговик шпильку крепления, после чего установка катушки немного усложнилась.

Потом устанавливаем распределитель. Что бы затем долго не искать нужный момент зажигания, снимаем со старого распределителя крышку и выставляем бегунок нового в тоже положение, что и на старом. После этого вынимаем старый распределитель из блока цилиндров и на его место устанавливаем новый.

Осталось установить коммутатор. Установить его можно в любом понравившемся месте моторного отсека (лишь бы длины проводов потом хватило). Тут вспоминаем, что было куплено два коммутатора, ну а если их два значит оба и надо поставить :). Возникает вопрос, а зачем это собственно нужно? В любой литературе где упоминается электронная система зажигания написано, что коммутатор должен иметь хороший контакт с корпусом машины не только через жгут проводов, но и через свой корпус. В связи с этим поиск неисправности в данной системе путем замены одного коммутатора на другой превращается из простой перестановки разъема из одного в другой (в запасной), в кручение гаек. Дабы не заниматься этим где-то в дороге решили установить сразу два, основной и резервный.

Местом для установки коммутаторов был выбран кронштейн бочка омывателя. К нему был прикреплен дополнительный переходник для крепления сразу двух коммутаторов (один над другим).

установка БСЗ


Для надежного соединения их с корпусом машины, был проложен дополнительный корпусной провод. Теперь для переключения с коммутатора на коммутатор можно просто переткнуть разъем жгута. При подключении жгута к распределителю и коммутатору ошибиться невозможно (все разъемы с ключами). Так что нужно разобраться только с подключением катушки зажигания. Если жгут проводов стандартный, то к ней идут два провода, коричневый идет на клемму катушки +Б, а голубой соответственно на другую. При использовании заводского коммутатора, установка закончена. Пробуем завести машину, и после этого уточняем момент зажигания с помощью стробоскопа.

В моем же случае использовался коммутатор "Пульсар-М" который в своем составе имеет систему коррекции опережения зажигания и систему резерв (езда с неисправным датчиком Холла). Для блока управления этими системами был выбран низ торпеды (прямо над блоком предохранителей). В торпеде были просверлены два отверстия и через них саморезами был прикручен блок. Провода в моторный отсек провели совместно с основным жгутом.

установка БСЗ

установка БСЗ


Установка закончена. Чуда конечно не произошло, летать машина не начала. Но по субъективным ощущениям заводиться стала лучше. А так греет мысль, что распределитель стал практически не обслуживаемым устройством, да и корректор опережения зажигания не лишняя деталь с бензином нашего качества.
Замечу сразу, что данное произведение может и не является совершенным с технической точки зрения, но является показательным для человека, решившегося на пререборку КПП и ни разу до этого так далеко не залезавшего :)

Итак, была куплена б/у КПП-5 вся в масле и грязи, и принято решение ее перебрать (посмотреть) и заодно уж и заменить ГП на 4,13, так как привык уже :) Так что свежекупленная коробка у меня лежала в багажнике, а старая стояла на машине и не плохо себя чувствовала :)
Гаража у меня нет :( По сему сам процесс проходил летом (в июне) во дворе, после работы я приезжал домой, быстро ужинал и выходил во двор. Вынимал коробку из багажника, садился на складной стуличик, и начинал ковырятся. После того, как стемнеет (часов около одиннадцати вечера) я складывал все это хозяйство обратно в багажник и с утра ехал на работу. Вечером все повторялось :) Заключительный аккорд - постановка новой коробки - проходил на том же дворе совместно с братом. Под каждый борт были положены по три колеса, процесс прошел удачно. Теперь (на протяжении уже полутора лет) я являюсь счастливым обладателем машины 21081 (по документам) с полуторалитровым двиглом и КПП-5 с главной парой 4,13.


1. Что надо купить:

Сальники. Там их 4 штуки. Два - сальники приводов, на них стоят метки направления вращения (соответственно левый и правый). Один - на первичный вал и один на шток механизма выбора передач.
Синхронизаторы. Пять (или четыре) штуки. По желанию. Стоят не так что бы мало, но заменить полезно - предачи переключаются четче.
Шариковые подшипники. Две штуки, на превичный и вторичный валы одинаковые.
Прокладки. Сделаны из картона, продаются (по утверждению продавцов) только в комплекте со всеми прокладками для восьмерки.
Герметик. По желанию.
Гайки на превичный и вторичный валы (одинаковые). Ситуация такая же как и со ступичными гайками - контрятся путем заминания ободка.
- Крестовые винты крепления крышки (уже внутри) + самоконтрящиеся шайбы (одноразовые).


2. Специнструменты:

Ключ для законтривания первичного вала. По мануалу приспособление ?? , что такое, не знаю. Делается из старого диска сцепления путем проточки двух лысок под рожковый ключ на 30, держит мертво :)
Головка на 32 с мощным воротком. Усилие, мягко говоря, не слабое?
Ударно-вращательная (или ну о-о-очень мощная) крестовая отвертка.
Для сложных случаев универсальный съемник (мне не понадобился)
Две монтировки (вместо съемника). Пользоваться осторожно во избежание поломки зубьев шестеренок :)
Протирочная ветошь (много).


3. Разборка.

Слегка обтереть коробку снаружи от вековых отложений масла, пыли, грязи, соли и т.д. во избежание попадания оных внутрь коробки (занятие часа на 3-4 :)).
Открутить гайки на крышке картера КПП. Если поставть коробку на картер сцепления, то она будет сверху.
Законтрить превичный вал той самой приспособой ? ? , открутить гайку на 32 на первичном валу, включить передачу, отвернуть такую-же гайку на вторичнов валу. Чем ниже передача, тем меньше нагрузка на шестерни (насколько это криминально, не знаю).
Есть неопробированый вариант: включить одновременно пятую передучу и еще какую-нибудь, из-за разного передаточного числа валы заклиняться. Для этого открутить винт крепления вилки пятой передачи, руками ее вниз, за шток механизма выбора включаем, предположим, третью. Говорят, действует, но ИМХО с ключом удобнее и нагрузка на шестерни не такая?
Снять пятую передачу в сборе со вторичного вала. Для этого подсунуть две плоские отвертки между шестерней и крышкой подшипников (самих подшипников еще не видно). Желательно при этом, что бы из муфты не вывалились сухари с шариками и пружинками. Разбирать не имеет смысла, зато собрать некоторый геморрой? Надо иметь много терпения.
Снять шестерню пятой передачи с первичного вала.
Открутить четыре крестовых винта. Желательно ударно-вращательной отверткой, иначе можно обеспечить широкое пространство для технического поиска после сворачивания щлицов.
Снимаем два стопорных кольца в проточках шариковых подшипников.
Откручиваем лючок фиксаторов штоков передач ( с 1 по 5) и вынимаем пружинки и шарики фиксаторов.
То же с задней передачей.
Снимаем картер КПП.
Откручиваем все винты на вилках переключения передач, вынимаем штоки. Вынимаются в строго определенной последовательности, грубая физическая сила не допустима.
Вынимаем заднюю передачу. Сначал вынуть ось, потом саму шестерню.
Снимаем два вала одновременно и аккуратно кладем в сторонку
Вынимаем дифференциал в сборе, стараясь не потерять шестерни сателитов.
Обеспечиваем чистое место у тисков, тащим валы и дифференциал и кладем на чистую сухую тряпку.


4. Переборка вторичного вала
(первичный вал не меняется, так как ГП от него не зависит).



Зажимаем вал в тисках за шестерню ГП (ессно, через тряпку :)
Начинаем снимать шестерню 4 передачи. Под шестерню засовываем две мощные отвертки (монтировки) и нажимая равномерно, снимаем с вала.
Еще раз обращаю внимание, что муфта состоит из двух частей (см. схему, в верхнем левом углу), а между ними пружинки и шарики. Если они рассыпятся, то после всех выражений надо будет запастись терпением, и по возможности тремя руками, чтобы все это хозяйство восстановить должным образом. По сему не рекомендуется нажимть на внешнюю часть муфты, когда внутреннюю пытаешься снять с вала :) Все это же справедливо и для сборки.
Аналогичным образом снимаем все остальное :) и раскладываем аккуратно на тряпочку в той последовательности, что и вынимали. Следует обратить пристальное внимание на наличие стопорных колец, полуколец, шайб, положение муфт и т.д. дабы не запутаться. Коробку собрать неправильно невозможно (кроме одного момента, о котором я скажу чуть позже), но поиметь проблемы можно будет.
Визуальным и мануальным способом пытаемся определить степень износа муфт. Для этого вынимаем из муфт синхронизаторы и смотрим на них. Там, где они стерлись, на ответной части в муфте не должно быть аналогичных вещей. Когда передачи врубаются "с хряком" такое вполне возможно. Если есть, то увы - придется еще докупить и ремкомлект муфты.
Ставим новые синхронизаторы вместо старых. В основном кроме 1-2 предач эта мера является профилактической.
Собираем все в обратном порядке (в моем случае - на новый вал. С 15-ю зубьями). Шестерни и муфты надеваются с довольно большим натягом, поэтому желательна оправка для заколачивания оных на место. Порыскав под ногами, я нашел гильзу от старого амортизатора, которая по внутреннему диаметру как раз чуть больше диаметра вала. Очень удобно, если учесть, что на конце у этой гильзы есть толстое кольцо, которое не дает гильзе мяться, когда по ней долбишь молотком. :)
Итак, 1-2-3-4 передачи на вторичном валу собраны, запчастей не осталось, пятая предача лежит отдельно (!!!) и можно предасться выгребанию грязи из картера КПП. Мудрый гений разработчиков поместил очень полезную вещь - магнит - в специальном гнезде. После продолжительной эксплуатации он похож на маленького ежика, вываеленного в масле, но (увы!) законы физики не позволяют прилипать к нему латунной стружки от синхронизаторов и вульгарной грязи. Если вы решили, что раз чистить, так ЧИСТИТЬ, то вас не обрадует новость, что основная грязь копится в отстойнике, расположенном под механизмом выбора переключения передач, и придеться еще снять и его. Впрочем, если вы решили поменять сальник механизма выбора, то это только на пользу :)
Замена сальников для истинного зубиловода не представляет сложности, так что подробного останавливаться не буду. Скажу лишь, что в качестве оправки для заколачивания сальника приводов очень подходит торцевой ключ на 32 :)
Замена шестерни дифференциала проста до безобразия - скрутить все болты, снять старую, надеть новую и вперед. Настоящие пацаны делают еще выставление зазоров в диффе, но на это меня не хватило?


5. Сборка

Если вынимался механизм выбора, посавить его на место.
Положить картер КПП на ровную поверхность. Поставить на место диффиренциал. Есть один момент, на который я попался - шестерня (пластиковая) привода спидометра. Если ее случайно замять, потом придется опять все разбирать :( По сему лучше вынуть шток с маленькой шестерней (на который собсно и надевается тросик спидометра) перед установкой диффа. Потом аккуратно запихнуть шток, визуально отслеживая изнутри правильность зацепления ведущей и ведомой шестерен. Все разговоры про долив масла в коробку (на машине) через привод спидометра вызывают у меня воспоминания о переборке всей коробки ради этой мляцкой шестерни :)
Не пытайтесь впихнуть валы последовательно - ничего не получится :) Их надо устанавливать только в сборе. На весу состыковываем валы и вместе запихиваем в соответствующие отверстия. Промахнуться невозможно. Возможно лишь вставить их не до конца. Но коробка тогда не соберется :)
Пятиминутное тупое разглядывание штоков и вилок переключения дало свои плоды - наконец-то я понял как работает коробка. Еще двадцать минут комбинирования различных способов запихивания всей этой лабуды - и механизм заработал :) Вставляется все это в определенном порядке, но хоть убей не вспомню в каком. Помню лишь, что вилки 1-2 и 3-4 передач внчале надеваются на штоки, потом вилка кладется на соответсвующую муфту и шток уже после этого скользит в свое место в механизме выбора передач. Если после этого вы увидели, что винт крепления на вилке не попадает в соответсвующее место на штоке, можете себя поздравить - вилку придется перевернуть на 180 градусов :) Шток пятой передачи торчит без вилки.
Если все собрано правильно, полезно-таки осмотреть рабочее место и не забыть вставить шестерню задней передачи. Сначала саму шестерню, потом шток.
Уф!.. Можно надевать крышку картера КПП. Не забыть очистить ее и картер от старой прокладки и масла. Перед тем как намазывать герметиком, очень пользительно провести тестовый прогон модели - закрыть крышку и визуально убедиться в отсутствии щелей межу крышкой и картером. К сожалению, я не убедился в этом и мне прилшось еще раз проделать процедуру удаления старого герметика и намазывания нового - валы встали криво и крышка не закрывалась :(
Фиксаторы передач ставяться на место, заодно проверяется правильность сборки. На крышки фиксаторов есть свои прокладки.
Ставится шариковые подшипники и крепятся стопорными шайбами за проточки в обойме.
Прикручивается на место металлическая крышка подшипников. Стопорные шайбы одноразовые, сильно закручивать не имеет смысла - и так держат.
Надевается шестерня пятой передачи на первичный вал. На вторичный - шестерня с муфтой. Вот тут и есть момент, о котором я говорил выше. Перед закручиванием гаек надо надеть на муфту пятой передачи металлическую пластину. Она надеватся таким образом, чтобы она сухари не вылетали. Это едиственная вещь в коробке, которую можно поставить не так. По крайней мере, с другими я не сталкивался :)
Дальше все очевидно - закручиваем гайки на валах, заминаем ободок для законтривания, надеваем крышку пятой передачи через герметик, закручиваем все гайки. ВСЕ!!!!


Автор просит извинения за возможные допущенные технические неточности, т.к. с момента описываемых событий прошло около полутора лет. Со своей стороны я хочу сказть, что влезть в коробку не только вредно, но и полезно! :)) Во-первых начинаешь прекрасно понимать, как работает КПП. Не возникает вопросов, почему надо делать перегазовку при переключении на пониженную, почему хрякает задняя и не хрякают все остальные (в исправном состоянии :)), зачем для машины нужно сцепление и что есть синхронизаторы исправные и неисправные. Во-вторых, сложность данной процедуры после одного раза у меня не вызывает панического суеверного ужаса. И, наконец, в-третьих, дает возможность слегка задрать нос перед другими зубиловодами, еще не имевших опыта работы с переборкой КПП :))
Удачи!
=========
zubilo.ru

Вариантов задней распорки известно, как минимум 3 вида, но выбор пал именно на эту конструкцию.
Что она из себя представляет?

Регулируемая на сход/расход (стяжку/растяжку) данная распорка состоит их 2 симметричных частей, представляющих из себя площадку, крепящуюся сверху на задний лонжерон(стакан) посредством шпилек, ввернутых в лонжерон снизу, и приваренной к этой площадке трубе, которая оканчивается резьбой(справа-правой, слева-левой или наоборот), дабы иметь возможность для регулировки. По сути дела, данная распорка есть прототип передней, т.к. абсолютно ей идентична, даже в размерах.

Как крепить?
- Снимаем задние аммортизаторы(подкрылки если в наличии - снимать не нужно), разбираем пластмассу в багажнике.
- Снимаем направляющие задней спинки сиденья, ибо они будут мешать затягивать гайку на шпильке.
- Примеряем девайс по месту с одной и с другой стороны.
- Для точности, сверлим дырки с одной стороны, ставим.. смотрим, совпадают ли с другой метки и сверлим с другой стороны.
- В качестве шпилек, с помощью которых будет притягиваться распорка целесообразно взять шпильки от верхней опороы передней стойки. Они устроены таким образом, что врезаясь в кузов шлицами в основании, не нужно будет поддерживать в дальнейщем болт, для крепления распорки - очень удобно.
- Прикручиваем и собираем все обратно. Заднему сиденью никак помех. Пластмассу на задние лонжероны придется сверху обрезать... в остальном неудобств не замечено.

Чертежи:

распорка стоек

распорка стоекраспорка стоек
распорка стоек

Трудно сказать зачем и почему это всё затеялось, вопросы вроде «почему ты Жигуль не купил» несколько затрудняют – но, не вдаваясь в причины, можно сказать, что захотелость просто сделать неплохую машину именно из Запорожца.

Данный материал не стоит считать отчётом или описанием истории создания – работа над машиной практически бесконечна, поэтому здесь можно увидеть лишь то, что получилось на сегодняшний день – возможно, через полгода, через год автомобиль сильно изменится, новые идеи появляются всегда…

Первой большой доработкой можно считать увеличение рабочего объёма с 1.2 до 1.3 литра, со всеми сопутствующими переделками – она была завершена лишь недавно, и вполне успешно. О ней и речь для начала.

Вместо «родных» поршней диаметром 76мм были приобретены поршни, устанавливаемые на двигатели ВАЗ 21011, 2106, 2121, диаметром 79мм, что при ходе поршня 66мм даёт рабочий объём 1294cc. Цилиндры имели достаточный запас толщины стенок, поэтому были расточены без опаски.
Некоторые трудности возникли с фиксацией поршневых пальцев. Дело в том, что у Запорожца пальцы плавающие, т.е скользят и в шатуне, и в бобышках поршня, поэтому в «родном» поршне есть проточки для стопорных колец. Такие же проточки сделали и в новых поршнях. Пальцы установлены от ВАЗ-2108.

Также некоторый прирост мощности даёт увеличение степени сжатия – её исходное значение, 7.2, было актуально разве что несколько десятилетий назад. Сейчас дефицита 92-го бензина вроде как нет :) Поверхности головок, которые прижимаются к цилиндрам, были срезаны на 2.3мм на координатном станке, степень сжатия при этом увеличилась примерно до 8.1.

Так же вместо старых клапанов и архаичных направляющих втулок без маслосъёмных колпачков были установлены клапаны и втулки для ВАЗ-01-07, и более жёсткие клапанные пружины оттуда же – они позволяют «крутить» двигатель, не опасаясь зависания клапанов, чем он раньше грешил.
Дабы избежать «вырывания» шпилек крепления головок из картера, были изготовлены новые шпильки с большим диаметром резьбы.

Вполне естественно желание продлить срок службы уже не слишком дешёвого двигателя. Его система смазки не имела тонкой очистки. Единственным средством очистки являлась центрифуга, находящаяся в шкиве привода генератора на коленчатом валу.

Учитывая то, что двигатель низкооборотный, можно представить, сколько «мусора» эта центрифуга свободно пропускает к вкладышам коленвала, толкателям и т.п – это и является основной причиной столь низкого ресурса (около 50 тыс. км).

Расположение масляных магистралей сбоку картера позволило без особых сложностей установить масляный фильтр всё от тех же Жигулей – были врезаны два штуцера, заглушена магистраль, и масло пущено «в обход» по шлангам через фильтр.

Сам фильтр установлен на стоящий отдельно от двигателя держатель, сделанный из переходника для Москвича-412.

«Подросшему» двигателю нужна новая система питания. Древний однокамерный карбюратор не в состоянии обеспечить все потребности. Через специальный переходник установлен карбюратор Solex от ВАЗ-2108, рассчитанный на тот же объём цилиндров.

Двигатель, как это ни странно :) завёлся с первого раза. После необходимой обкатки на холостом ходу начал ездить – вначале осторожно, после пробега в 100 км уже смелее. Со старым «Запором» машину уже не сравнить, хотя «потолок» максимальной скорости (130км/ч) вряд ли увеличится, т.к. фазы газораспределения не менялись, и КПП осталась стандартной. Но разгоняться и преодолевать подъёмы машина стала гораздо веселее.

За полноценный тюнинг можно заплатить цену самого автомобиля

Тюнинг для машины - это все равно что эксклюзивный наряд от кутюр. И то и другое стоит, порой, целого состояния, но оно того стоит! Человек, как известно несовершенен, а вот довести до ума авто – вполне возможно. Правда, сколько бы денег у Вас ни было – все будет мало. Пределов совершенства нет. Хотя, пожалуй, есть… Это Ваше банкротство.

Тюнинг - от английского слова "настройка" - по большому счету, делится по принципу влияет он или не влияет на скорость.Внешний тюнинг – это улучшение аэродинамических качеств авто. Для достижения нужного эффекта мастера тюнингуют оба бампера, добавляют передний и задний спойлеры, пороги. Форма и размер спойлера определяется с учётом выноса колес за пределы кузова. Наиболее популярны в последнее время спортивные спойлеры с большими отверстиями для воздухозаборников. Установка переднего спойлера, кроме прочего, позволяет установить дополнительные фары (например, «ксенон»), а также способствует охлаждению передних тормозных дисков. Войдя во вкус, можно превратить свою машину в настоящее НЛО. Например, с помощью специальных колпачков на вентили колес. Эффект светящихся ободов, правда, у большинства серьезных людей вызывает, скорее, ухмылку, чем восхищение, но, тем не менее, отношение к этому варианту тюнинга на продажах не сказывается. Еще один "инопланетный" подход к созданию индивидуальности - неоновая подсветка днища. Комплект из 4 неоновых ламп в защитных трубках длиной 1 м, установочный крепежный комплект и блок управления можно купить примерно за $300. Однако устанавливать в головную оптику стробоскопические лампы или противотуманки, "бьющие в небо", все же не стоит, дабы не нарваться на неприятности или не стать причиной аварии, ослепив водителя другой машины ярким светом.

Пожалуй, самым красивым видом тюнинга все же является качественно выполненная, дорогая аэрография.
Настоящего же "зверя" в машине будит внутренний тюнинг, т.е. модернизация двигателя, подвески, выхлопной и тормозной систем. Такое вмешательство во "внутренности" автомобиля еще называют инжинирингом. Мастера зачастую вносят серьезные изменения в конструкцию "движка": увеличивают рабочий объем и устанавливают турбонагнетатели, нестандартные поршни и даже систему впрыска закиси азота. Последнее "удовольствие", правда, стоит дорого, а в применении крайне опасно. Однако участников экстремальных гонок это зачастую не пугает.

Инжиниринг по плечу только высококлассным специалистам, имеющим в своем распоряжении соответствующую инженерную и техническую базу. Доверять машину непрофессионалам, впрочем, как и самому пробовать довести авто "до ума" ни в коем случае не стоит, так как это может привести к серьезным последствиям.

Так, изменение главной пары (элемент сцепления) дает неплохой прирост в динамике - сокращается время разгона. Но при этом снижается максимальная скорость и увеличивается расход топлива. Жесткие пружины, амортизаторы и мощные стабилизаторы увеличивают жесткость подвески: машина лучше держит дорогу на высокой скорости, особенно при поворотах. Но при заносе машины управление значительно ухудшается.

За полноценный тюнинг, как показывает практика, выкладывают как минимум стоимость самого автомобиля. Предел же возможностей и затрат не знает границ. Поэтому цена тюнингованной "десятки" LADA поднимется на 70%, а иномарки - вдвое и больше.Желающие быть "на высоте" и в "зоне доступа" везде и всегда, могут оттюнинговать свое авто с помощью различных достижений техники. Да, техника и сюда дошла. И теперь смотреть телевизор, проводить конференции с партнерами по бизнесу, можно не выходя из салона.

Ассортимент услуг у инсталляторов довольно широк. В последнее время на смену магнитоле с парой колонок все чаще приходит настоящая мультимедийная система. Это не только магнитола или CD/MD-ресивер, чейнджер и акустика, подключенная через усилители, но и телевизионные панели, мониторы, DVD-чейнджеры, ТВ-тюнеры. Благо, сегодня практически все мировые брэнды представлены на российских прилавках. Кстати, неплохую аппаратуру предлагают и отечественные производители. Правда, их не так уж и много…

Но и этот вид тюнинга требует вмешательства "мастера руки". Техника, как известно, дилетантов не любит. Грамотный установщик способен превратить автомобиль в демо-зал для прослушивания музыки на аппаратуре класса hi-end. В таких инсталляциях учитывается каждая мелочь. Автомобиль разбирается практически полностью. Необходимые полости кузова шумоизолируются, размеры и направления подиумов для акустики рассчитываются до миллиметров. После завершения установки звуковая сцена в салоне может корректироваться программно, в зависимости от особенностей конкретного автомобиля.

Правда, настоящий оркестр в салоне собственного авто - вещь довольно дорогая. С учетом работы и всех возможных "прибамбасов", обойдется в районе 1500-2000$. Можно, конечно, найти варианты дешевле. Здесь, что называется, "от каждого по возможностям, каждому - по потребностям".

Постепенно набирает обороты и установка в автомобиле различных навигационных систем. В развитых странах подобная опция все чаще включается в стандартную комплектацию авто. В России до недавнего времени высокоточное определение координат по спутнику было вообще вне закона. Но сегодня на основе системы спутниковой навигации GPS и сотовых сетей потребителю предлагается уже несколько вариантов противоугонных систем, а также систем мониторинга за парком автомобилей.

Тюнинг автомобиля редко обходится без изменения дизайна салона, обычно в сторону спортивного стиля. Сиденья меняют на более удобные, учитывающие анатомию, ставят спортивный руль. Все чаще в машинах стандартная обивка заменяется кожаной ($3500), а салон отделывают ценными породами дерева, карбоном, специальными тактильными лаками… Сегодня установщики способны выполнить практически любой каприз клиента.

Однако в погоне «за прекрасным», заказчики, впрочем, как и исполнители, не задумываются, насколько законны их действия.

Так, в приложении к "Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации" есть "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств". В частности, там существует пункт 3.1. "Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствует требованиям конструкции транспортного средства". Есть и более интересный пункт 3.3. "Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели". Впрочем, как показывает практика, максимум за такое "хулиганство" инспектор ГИБДД выпишет штраф в размере 50 руб. К тому же Правила дорожного движения РФ содержат почти универсальную отмазку: "2.3.1. ...При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности".

Примерно так же обстоят дела и с различными обвесами. Тот же "Перечень неисправностей" запрещает эксплуатацию транспортных средств, в конструкцию которых согласно пункту 7.18. "внесены изменения без разрешения ГИБДД Министерства Внутренних дел РФ или иных органов, определяемых Правительством РФ".

С аэрографией тоже не все просто. Действующими Правилами дорожного движения не запрещено наносить на транспортное средство рисунки, если они не носят рекламного характера. Однако если картинка существенно (более чем на 70%) изменяет первоначальный цвет автомобиля, владельцу необходимо обратиться в МРЭО для его перерегистрации в связи с изменением обычного цвета на комбинированный. Конечно, никакой инспектор ГИБДД не будет заниматься изучением величины рисунка Вашего автомобиля, но повод для придирок есть. В этом случае и впрямь проще перерегистрировать. К тому же, серьезные салоны порой предлагают в этом помощь.Так что тем, кто любит кататься, придется и денежки платить! Хотя, к сожалению, в суровой московской реальности всю красоту и стоимость Вашего тюнинга смогут оценить разве что соседи по пробке… Хотя это тоже весьма приятно.

Cколько нужно времени, чтобы из обычного купе, например японского, построить настоящий гоночный болид, а точнее - дрэгстер?

На доработку этой Toyota Supra владелец потратил четыре года, и, можно сказать, не зря. История машины началась в 2002 годТюнинг Supraу, когда в мастерскую MDS-tuning приехал человек и, представившись Сергеем, задал вопрос: что можно сделать из его машины? Мастера поинтересовались, о каком автомобиле идет речь. Узнав, что это Toyota Supra, да еще с двигателем 2JZ-GTE, очень заинтересовались.

Суперменская Supra


Великолепный шестицилиндровый трехлитровый 24-клапанный двигатель с двумя турбонагнетателями, обладая завидной надежностью и огромным запасом прочности, отлично поддается всякого рода тюнингу. Вообще это один из самых популярных моторов для постройки “результативного” дрэгстера.

Суперменская Supra

Вопрос возник только один и был связан с трансмиссией. На автомобиле стояла АКПП, что резко сокращало поле деятельности. Но мастера не унывали. Для начала повысили давление турбины за счет установки буст-контроллера Apexi. Откорректировали подачу топлива с помощью топливного контроллера той же фирмы. Установили спортивную выпускную систему собственной разработки, воздушный фильтр пониженного сопротивления и главное — гидротрансформатор в АКПП. Он позволил немного поуправлять получаемым крутящим моментом. Также для лучшего сцепления колес с дорожным покрытием в задний редуктор внедрили LSD (блокировку дифференциала) фирмы Cusco.

Расчетная мощность двигателя на Тюнинг Supraтот момент составила около 400 л. с. Автомобиль легко разгонялся до 280 км/ч, и динамика разгона еще сохранялась.

Со временем Сергей привык к автомобилю и уже грезил о спорткаре с 600—700-сильным мотором, способном не только участвовать в соревнованиях, но и свободно использоваться для повседневных поездок. Как говорится, машина снова пошла “под нож”.

Суперменская Supra


Естественно, сразу решили поставить 6-ступенчатую КПП с трехдисковым сцеплением ORC Racing, потому как стандартная АКПП не выдержала бы нагрузки. Двигатель полностью переделали: опять изменили систему подачи топлива, установив три топливных насоса Walbro производительностью 255 л/ч, систему зажигания AEM, тормоза Brembo F50. Мощная турбина HKS T51R KAI так раскаляла воздух на впуске, что требовался соответствующий интеркулер, поэтому поставили GReddy. Для охлаждения самого двигателя использовали трехслойный радиатор, плюс радиатор для охлаждения масла от MDS. Управлять этой “солянкой” пришлось мощному универсальному компьютеру AEM EMS.

Динамометрический стенд Lucas TurboТюнинг Supra зафиксировал итог трудов — 625 л. с. и 650 Н•м. Нешуточный результат, при условии что в мотор мастера заложили прочность на 1000 л. с.

И пригодилась эта самая прочность очень-очень скоро, когда Сергей все-таки решился подготовить свою Toyota к серьезным соревнованиям по дрэг-рейсингу. Процесс тюнинга начался вновь. Турбину заменили на еще более производительную HKS T51R SPL и, соответственно, подняли давление наддува. Новый фронтальный интеркулер заказали в Америке, причем изготовили его по собственным чертежам ателье MDS. На впуске установили 90-миллиметровый дроссель и впускной коллектор, опять-таки самодельный. Инжекторы заменили на высокопроизводительные — 1000 куб. см.

И снова возник вопрос о КПП. Для гонок в самый раз прямозубый кулачковый агрегат от Getrag, его и поставили. Задний редуктор заблокировали полностью — для исключения потерь при резком старте.

После очередных настроек на стенде специалисты порекомендовали установить впрыск водно-спиртовой смесиТюнинг Supra во впускной коллектор, дабы снизить порог детонации и далее беспрепятственно повышать давление наддува. Пришлось прислушаться к советам и внедрить данную систему.

Подошла очередь выбирать покрышки. Сначала были BF Goodrich, но на них автомобиль лишь шлифовал асфальт и никак не хотел разгоняться, и тогда остановились на полностью гоночных шинах Mickey Thompson R15. Они очень мягкие и предназначены как раз для дрэг-рейсинга.

Суперменская Supra


Вскоре автомобиль получил тормозной парашют, каркас безопасности и впрыск закиси азота.

На главных в прошедшем году соревнованиях по дрэг-рейсингу — “Абсолютной дрэг-битве” в Красноярске — Supra в квалификации показала время 12,3 с на четверть мили, и это приличный результат, если учесть, что Сергей и его команда немного ошиблись при выборе подходящей к покрытию трассы резины. И теперь автомобиль готовится к новым победам.


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки