Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник84
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота517
Воскресенье504
Сейчас online:38
Было всего:4983170
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Эстафета проводится 9 мая 2012 года по улицам города Богдановича по утвержденному маршруту.

СТАРТ и ФИНИШ на улице Ленина, напротив школы Искусств, начало эстафеты в 12.30.


В 12.00 парад участников эстафеты (схема построения парадных колонн и маршрут движения прилагаются). В параде участвует 10 человек от каждого коллектива, наличие таблички-названия команды обязательно. Коллективы, не принявшие участие в параде участников, к эстафете допускаются вне зачета.

Распределение команд по группам:
1 группа – подведение итогов в группе проводится в трёх номинациях:
- сельские территории – (отдельный забег) команды коллективов физической культуры сельских территорий ГО Богданович, комплектование команд согласно Положения о Спартакиаде среди коллективов физической культуры сельских территорий ГО Богданович на 2011/2012 гг.
- производственные коллективы - команды коллективов физической культуры предприятий, организаций и БПТ укомплектованные учащимися или работниками данных предприятий, расположенных на территории городского округа Богданович.
- абсолютный зачет – все команды, в том числе объединенные команды (в состав которых могут входить учащиеся средне-специальных, средне-технических и высших учебных заведений дневной формы обучения, закончившие образовательные учреждения ГО Богданович, а также не работающие на предприятии за которое выступают, но работающие или проживающие на территории ГО Богданович).
Команды участницы должны быть укомплектованные из числа мужчин и женщин, возраст которых не моложе 18 лет на день соревнований, не являющиеся профессиональными спортсменами.

2 группа – команды средних учебных заведений (БПТ 1-2 курс), средне-образовательных школ.
Участники группы: учащиеся 9-11 классов до 18 лет на день проведения эстафеты.

3 группа – команды общеобразовательных школ.
Состав участников: учащиеся 7-8 классов.

4 группа – команды общеобразовательных школ.
Участники группы: учащиеся 5-6 классов.

5 группа – команды общеобразовательных школ.
Участники группы: учащиеся 1-4 классов.

6 группа – команды сельских общеобразовательных школ, выступающие сборной командой школы.

Руководителям команд 1 группы заполнять заявки с обязательным указанием прописки и места работы участника команды.

Руководителям команд 2 – 6 групп заполнять заявки с обязательным указанием класса, в котором обучается участник.


Участники соревнований:
1 группа:
-производственные коллективы и абсолютный зачёт:
состав команды – 10 человек

7 мужчин (1.3.4.5.6.7.9 этапы)
3 женщины (2.8.10 этапы)

-сельские территории:
состав команды - 10 человек:

8 мужчин (1.2.3.4.5.6.7.9 этапы)
2 женщины (8.10 этапы)

2,3,6 группы:
состав команды – 10 человек

5 юношей (1.3.4.6.9 этапы)
5 девушек (2.5.7.8.10 этапы)

4,5 группы:
состав команды – 12 человек

6 мальчиков (1.3.4-А.6.7.9 этапы)
6 девочек (2.2-А.4.5.8.10 этапы)

Сельские общеобразовательные школы имеют право выступать отдельными командами по 2 – 5 группам на общих основаниях.

Линии начала и окончания зоны передачи каждого этапа эстафеты обозначены белым цветом.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ЭСТАФЕТЫ:


Маршрут эстафеты для 1 группы - Старт (этапы обозначены римскими цифрами жёлтым цветом):

I этап 900 метров (2 круга вокруг площади Мира), старт от школы Искусств, поворот налево мимо администрации ГО Богданович, перед флагштоками на ул. Гагарина, поворот налево до школы Искусств.

II этап 300 метров от школы Искусств, поворот направо по ул.Советской мимо школы № 3 до магазина «Трон».

III этап 450 метров от магазина «Трон», поворот налево по ул.Спортивной, поворот налево, по ул. Мира до МУП «Благоустройство».

IV этап 450 метров от МУП «Благоустройство», мимо здания ОВД по ул. Мира, до «УМЗ» ул. Гагарина, 1-а, (автобусная остановка).

V этап 500 метров от здания «УМЗ», поворот налево мимо здания Заводоуправления ОАО «Огнеупоры», поворот на ул. Советскую до здания администрации ГО Богданович.

VI этап 400 метров от здания администрации ГО Богданович, поворот направо мимо школы Искусств по ул. Ленина мимо школы № 1, до автобусной остановки.

VII этап 250 метров от автобусной остановки по ул.Ленина, поворот налево по нижней ул.Первомайская до магазина «Ассорти».

VIII этап 250 метров от магазина «Ассорти», поворот налево на ул.Партизанская до магазина «Эльдорадо-Магнит».

IX этап 270 метров от магазина «Эльдорадо-Магнит», поворот налево на ул.Гагарина до магазина «Цветы».

X этап 180 метров от магазина «Цветы», поворот направо на ул. Ленина до школы Искусств. Финиш.
Общая протяженность маршрута 3950 метров.

Маршрут эстафеты для 2, 3, 6 групп (этапы обозначены арабскими цифрами жёлтым цветом): Старт

1 этап 900 метров (2круга вокруг площади Мира), старт от школы Искусств, поворот налево мимо администрации ГО Богданович, перед флагштоками по ул. Гагарина, поворот налево до школы Искусств.

2 этап 300 метров от школы Искусств, поворот направо по ул.Советской до магазина «Трон».

3 этап 450 метров от магазина «Трон», поворот налево по ул.Спортивной, поворот налево по ул. Мира до МУП «Благоустройство».

4 этап 350 метров от МУП «Благоустройство», поворот налево на ул.Ленина, поворот направо на ул. Советская до здания администрации ГО Богданович.

5 этап 250 метров от здания администрации ГО Богданович, поворот налево перед флагштоками на ул.Гагарина до автобусной остановки, напротив центральной библиотеки.

6 этап 300 метров от автобусной остановки, напротив центральной библиотеки, поворот направо на ул.Ленина мимо школы № 1 до автобусной остановки.

7 этап 250 метров от автобусной остановки по ул.Ленина, поворот налево на нижнюю ул.Первомайская до магазина «Ассорти».

8 этап 250 от магазина «Ассорти», поворот налево на ул.Партизанская до магазина «Эльдорадо-Магнит».

9 этап 270 метров от магазина «Эльдорадо-Магнит», поворот налево на ул.Гагарина до магазина «Цветы».

10 этап 180 метров от магазина «Цветы», поворот направо на ул. Ленина до школы Искусств. Финиш.
Общая протяженность маршрута 3500 метров.

Маршрут эстафеты для 4,5 групп (этапы обозначены арабскими цифрами белым цветом): Старт

1 этап 450 метров (1круг вокруг площади Мира), старт от школы Искусств, поворот налево мимо администрации ГО Богданович, перед флагштоками на ул. Гагарина, поворот налево, до школы Искусств.

2 этап 300 метров от школы Искусств, поворот направо по ул.Советской, до магазина «Трон».

2-А этап 150 метров от магазина «Трон», поворот налево по ул.Спортивной, до магазина «Берёзка».

3 этап 300 метров от магазина «Берёзка», поворот налево на ул. Мира до МУП «Благоустройство».

4 этап 200 метров от МУП «Благоустройство», поворот налево по ул.Ленина, до городского военного комиссариата.

4-А этап 150 метров от городского военного комиссариата, поворот направо, на ул. Советскую до здания администрации ГО Богданович.

5 этап 250 метров от здания администрации ГО Богданович, поворот налево перед флагштоками на ул.Гагарина до автобусной остановки, напротив центральной библиотеки.

6 этап 300 метров от автобусной остановки, напротив центральной библиотеки, поворот направо на ул.Ленина мимо школы № 1, до автобусной остановки.

7 этап 250 метров от автобусной остановки по ул.Ленина, поворот налево на нижнюю ул.Первомайская до магазина «Ассорти».

8 этап 250 от магазина «Ассорти», поворот налево на ул.Партизанская до магазина «Эльдорадо-Магнит».

9 этап 270 метров от магазина «Эльдорадо-Магнит», поворот налево на ул.Гагарина до магазина «Цветы».

10 этап 180 метров от магазина «Цветы», поворот направо на ул. Ленина до школы Искусств, Финиш.
Общая протяженность маршрута 3050 метров.

Победители и призеры во всех группах награждаются почетными грамотами и медалями администрации городского округа Богданович.
Команда, победившая в абсолютном зачете, награждается Кубком и грамотой администрации городского округа Богданович.
Победители первых этапов в каждом забеге награждаются ценными подарками и грамотами администрации городского округа Богданович.

Все участники эстафеты бегут в специально изготовленных номерах. До 1 мая 2012 года руководители команд-участниц эстафеты должны предоставить в главную судейскую коллегию перечень номеров, задействованных их коллективом.

Судейская для команд участниц состоится:


1 группа 4 мая в 15.00 часов в зале заседаний администрации городского округа Богданович.

2 – 6 группы 4 мая в 15.30 час в зале заседаний администрации городского округа Богданович.


ПОРЯДОК СТАРТА

12.30 5 группа
12.50 4 группа
13.10 3 группа
13.20 НАГРАЖДЕНИЕ 5 и 4 групп
13.30 1 группа – сельские территории
13.50 6 группа
14.10 2 группа
14.30 1 группа – производственные коллективы и абсолютный зачёт
15.00 НАГРАЖДЕНИЕ



Начальник отдела по ФКиС администрации ГО Богданович В.Д. Тришевский

Внезапная смерть в спорте: почему?

Трагическая новость, пришедшая из Чехова, где накануне прямо во время матча остановилось сердце 19-летнего хоккеиста, заставила вновь говорить о том, почему девиз "О спорт, ты мир" иногда прямо противоречит действительности…


Внезапная смерть молодого и очевидно здорового человека становится настоящей трагедией для общества и семьи, особенно если это происходит со спортсменами, которые всегда были символом здоровья и силы.

К счастью, внезапная смерть в спорте - достаточно редкое событие. Официальное определение понятия "внезапная смерть в спорте" предусматривает случаи смерти, наступившей непосредственно во время физических нагрузок, а также в течение первых 24-х часов с момента появления симптомов, заставивших изменить или прекратить свою деятельность. Среди причин смерти спортсменов травмы стоят не на первом месте. Выделяют следующие наиболее частые причины:
- сердечные причины;
- травмы;
- фармакологические препараты (допинг).

Статистика внезапной смерти в спорте

По версии журнала Forbes, самыми опасными видами спорта считаются:
- бейс-джампинг (прыжки с парашютом с высотных зданий и мостов)
- фридайвинг (ныряние без акваланга)
- дайвинг в подводных пещерах
- скоростной спуск на лыжах
- виндсерфинг на больших волнах
- BMX и горный велосипед
- альпинизм
- каякинг по рекам 5-й категории ("белая вода").

Внезапная смерть вследствие занятий спортом как медицинская проблема существует по крайней мере 2500 лет. В афинской "газете" 490 года до нашей эры было опубликовано следующее сообщение: "Трагедия в марафоне. Молодой солдат-афинянин по имени Фиддипид умер после забега на длинные дистанции. Сенат отдал распоряжение провести расследование, выяснить причины смерти и определить виновных…"

В исследовании серьезных травм и смертей в спорте в Австралии приводится статистика за двухлетний период, где общий показатель смерти составил 0,8 случая в год на 100 000 спортсменов. Причем для мужчин он значительно выше (1,5 случая в год), чем у женщин (0,1 случая).

Статистика смертельных травм в спорте также нечастая и зависит от страны. Например, в Швейцарии, где преобладают зимние виды спорта, в 2000 году первое место по смертности занимали горные лыжи (6200 несчастных случаев, 40% из которых были смертельными). На втором месте стоит скоростной спуск на лыжах (42 000 случаев, 19% смертельные), далее - сноуборд (24 500 случаев, 19% смертельные).

В Австралии другая статистика. За период с 2001 по 2003 год было обнаружено, что больше всего тяжелых травм и смертельных случаев происходит в таких видах спорта, как мотоспорт (32% от общих травм), конный спорт (14% от общих травм), австралийский футбол, водные лыжи и гонки на скоростных катерах (по 9% от общих травм) (Gabbe B.J и др., 2005).

В начале 1990 года Национальный совет по технике безопасности США опубликовал доклад со статистикой смертельных случаев в американском спорте за 1984-1989 гг. Самым опасным видом спорта оказался альпинизм. На каждые 10 тысяч человек, условно занимающихся альпинизмом, приходится 56 несчастных случаев со смертельным исходом.



Внезапная смерть в спорте из-за сердечных причин занимает особую отрасль кардиологии. Это сложная и глубокая медицинская проблема, которую в этом обзоре мы коснемся лишь поверхностно. Внезапная сердечная смерть в спорте может быть разделена на три категории:

- синдром commotio cordis, при котором резкий и сильный удар в грудь вызывает фатальную аритмию сердца;
- внезапная кардиальная смерть молодых спортсменов (меньше 30 лет), которая происходит преобладающе из-за структурной, обычно наследственной, болезни сердца;
- внезапная кардиальная смерть от ишемической болезни сердца, которая является главной причиной смерти спортсменов старше 30 лет и чаще всего происходит в таких видах спорта, как бег, велогонки и другие виды спорта с интенсивной динамической нагрузкой.

Риск сердечных осложнений в спорте
Hillis W.S. приводит таблицу, где основные виды спорта классифицированы по степени интенсивности и требованиям динамической и статической работам.

А. Высокая интенсивность
1. Высокие динамические и статические требования

* Американский футбол
* Бокс
* Бег на лыжах
* Горные лыжи
* Фехтование
* Хоккей на льду
* Гребля
* Регби
* Спринтерский бег
* Бег на коньках
* Водное поло
* Борьба


2. Высокие динамические, но низкие статические требования

* Бадминтон
* Бейсбол
* Баскетбол
* Хоккей на траве
* Спортивное ориентирование
* Спортивная ходьба
* Сквош
* Стайерский бег
* Плавание
* Настольный теннис
* Большой теннис
* Волейбол
* Футбол


3. Низкие динамические, но высокие статические требования

* Стрельба из лука
* Прыжки и метания
* Мотоспорт
* Водные лыжи
* Автоспорт
* Дайвинг
* Конный спорт
* Гимнастика
* Парусный спорт
* Прыжки с трамплина
* Тяжелая атлетика


Б. Низкая интенсивность
Низкие динамические и статические требования

* Боулинг
* Крикет
* Керлинг
* Гольф
* Стрельба

Профилактика внезапной кардиальной смерти
Наиболее важные профилактические меры:
- постоянно проходить медицинские обследования: выявление заболевания на ранней стадии снижает риск внезапной смерти и способствует более успешному лечению;

- избегать чрезмерно интенсивных упражнений. Все спортсмены должны знать о риске внезапной сердечной смерти, связанной с энергичной спортивной деятельностью. Человек должен выбрать для себя спорт, подходящий для его возраста и общего физического состояния. Неподготовленные люди не должны начинать участвовать в высокоинтенсивных спортивных состязаниях без должного периода тренировки. Пульс не должен быть выше 170 ударов в минуту, особенно если спортсмену более 35 лет. Чтобы адаптироваться к физическим нагрузкам, спортсмены должны хорошо разминаться, прогреваться и не охлаждать свой организм во время всего периода занятий. Такая стратегия поможет снизить вероятность аритмий в послетренировочный период.

- Реагировать на первые признаки
Первые признаки болезни, такие как боль в груди или повышенная усталость, предшествуют внезапной кардиальной смерти. При наличии этих симптомов следует немедленно прекратить физическую активность и обратиться за медицинской помощью. Вызывает большие опасения сверхэнтузиазм бегунов марафона и зрителей, которые поощряют этих спортсменов, которые через боль идут к финишной черте. Не стоит поощрять подобное отношение к спортсменам, так как это потенциально опасно для них. Также стоит избегать интенсивных нагрузок во время простудных и инфекционных заболеваний.

- Избегать перегрева организма
Так как высокая температура увеличивает частоту сердечных сокращений и может вызвать аритмию, то следует избегать горячих ванн и душа сразу после тренировок. Также следует избегать высокоинтенсивных нагрузок при высокой температуре окружающей среды, т.к. такие факторы, как потеря жидкости и микроэлементов (Na, K), могут сыграть роковую роль. Такие экологические факторы учитываются на многих судействах сквоша в Великобритании. В соревнованиях на выносливость, таких как марафон, потери жидкости и электролитов должны восполняться спортсменами в максимально возможной степени. Хотя "раздаточные пункты" доступны на большинстве марафонских соревнованиях марафона, не все атлеты используют их в должной мере.

- Не курить
Все спортсмены должны избегать курения. Мало того, что курение является фактором риска болезни коронарных артерий, оно также вызывает увеличение свободных жирных кислот в сыворотке крови и увеличивает продукцию катехоламинов, которые могут вызвать аритмии, особенно непосредственно после тренировки.

Смерть в спорте по причине травм
Чаще всего смерть наступает по причине тяжелых трав следующих частей тела:

- Голова
- Шея
- Грудь
- Брюшная полость
- Травмы головы

Допинг и смерть в спорте

Первая зарегистрированная смерть от употребления фармакологических препаратов в спорте произошла в 1879 году, когда во Франции английский велосипедист умер от передозировки амфетаминов прямо во время гонки. На Олимпиаде в 1960 году в Риме датский велосипедист умер от употребления тех же самых наркотиков. Эти смерти прошли почти незамеченными.

Лишь когда на велогонке Тур-де-Франс в 1967 году прямо на трассе, на виду у миллионов телезрителей скоропостижно скончался английский спортсмен Томми Симпсон, употреблявший стимулирующие препараты, международный Олимпийский комитет всерьез задумался над проблемой допинга. На следующий год на Олимпийских играх в Мехико впервые был введен допинг-контроль.


В 1987 году эритропэтин стал причиной смерти приблизительно 20 европейских велогонщиков. Хотя не было доказано, что именно эритропоэтин вызвал смерть этих спортсменов, многие эксперты утверждают, что из-за больших доз эритропоэтина в сочетании с обезвоживанием происходит фатальное сгущение крови, приводящее к эмболиям и смерти. Несмотря на скандалы и смерти во время гонки Тур-де Франс в 1998, эксперты продолжают утверждать, что эритропоэтин широко распространен в среде велогонщиков, а также лыжников, стайеров и плавцов. (Meduna V., 2000)

В научных журналах описано немало случаев смерти спортсменов, употреблявших допинг-препараты, и наибольшее их количество связано с употреблением анаболических стероидов в бодибилдинге.

Kennedy M.C. и Lawrence C. описывают случаи смерти 18-летнего и 24-летнего футболистов по причине внезапной остановки сердца во время тренировки (Kennedy M.C., Lawrence C., 1995). Коронарные артерии были абсолютно здоровы, тромбов также не было обнаружено. У обоих в моче были обнаружены следы анаболических стероидов. В качестве причины смерти рассматривают гипертрофию миокарда, которая была обнаружена у обоих.

Из этого небольшого обзора видно, что механизмы негативного влияния фармакологических препаратов на организм не всегда ясны, и причины смерти могут быть разные, но, тем не менее, всех их объединяет общая причина - отказ сердечно-сосудистой системы.

Сейчас в "черных списках" международного Олимпийского комитета находится 142 препарата, не считая их аналогов и заменителей: 30 видов анаболиков, 32 вида диуретиков, 4 вида пептидов, 42 вида стимуляторов, 34 вида наркотиков, а также две методики - "кровяной допинг" и "смена мочи". Кроме того, на ряд препаратов нет прямого запрета. Зато ограничен уровень содержания присутствующих в них веществ в организме спортсмена. Типичный пример - кофеин.

Абсолютно безвредного препарата не существует - любой из них потенциально опасен и может стать причиной ухудшения здоровья спортсмена и его смерти. И это совсем не зависит от того, запрещен данный препарат МОК или нет.

Подготовил Алексей Овчинников, исполнительный директор Федерации альпинизма России


По материалам www.sportmedicine.ru

Сборная России по хоккею вышла на первое место в рейтинге Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF), который был опубликован перед началом чемпионата мира - 2009. Россияне догнали по очкам команду Канады и опередили эту сборную за счет лучшего результата на чемпионате мира 2008 года, сообщает официальный сайт IIHF.

В настоящее время у России и Канады по две тысячи очков. Мировой рейтинг будет обновлен по окончании ЧМ-2009. Как отмечает сайт IIHF, сейчас положение сборных можно сравнить с положением участников забега на 100 метров после 75 метров дистанции.

После чемпионата мира 2008 года, в финале которого сборная России победила Канаду (5:4 в овертайме), лидерами рейтинга были канадцы, а россияне занимали второе место. Рейтинг IIHF ведется с учетом результатов последних четырех лет, и после пересчета очков перед ЧМ-2009 Россия опередила Канаду.

Третье место в мировом рейтинге занимает Финляндия (1990 очков), четвертое - Швеция (1975), пятое - Чехия (1875), шестое - США (1815), седьмое - Швейцария (1765), восьмое - Словакия (1680), девятое - Белоруссия (1660), десятое - Норвегия (1625).

Чемпионат мира 2009 года пройдет в Швейцарии с 24 апреля по 10 мая. На первом групповом этапе сборная России сыграет с командами Германии (24 апреля), Франции (26 апреля) и Швейцарии (28 апреля).
==================
www.lenta.ru

Прошёл первый этап гонок на выживание по версии "ЁРШ" 26 февраля 2012 года. Все остались очень довольны. Привожу вам статью из нашей газеты "НАШ БОГДАНОВИЧ".

Название статьи: "Автогонщики порадовали"


26 февраля на Прищановском пруду стартовал первый этап областных соревнований гонок на выживание и автокроссу. Стоит отметить что в этом году будет выявляться абсолютный чемпион в екстремальных гонках. Всего будет проведено 4 этапа , но абсолютный победитель будет определён по сумме трёх этапов. Что это значит - это значит то, что у каждого гонщика будет шанс, к примеру в одном из этапов он проехал ужасно плохо, то его результаты будут убираться, но, повторимся, это может быть только один раз из четырёх этапов гонщика!!!
Победителем станет, тот, кто наберёт больше призовых очков.

В нынешнем зимнем этапе приняли участие автогонщики из Екатеринбурга, села Покровское (Артёмовский район), Арамиля и Богдановича. На старт вышло 10 машин участвовавших в "ЕРШЕ" и 5 в автокроссе. Болельщикам в тот день, а их собиралось рекордное количество (по разным оценкам более 2-х тысяч) скучать не приходилось. На льду развернулась не шуточная борьба в каждом заезде. Большими аплодисментами встретили на старте автогонщицу Светлану Быкову (росгосстрах), которая, скажу, забегая вперёд, заняла в экстремальных гонках 2 МЕСТО. А сильнейшим в гонках на выживание в классе переднеприводных автомобилей стал кандидат в мастера спорта Алексей Захаров, представляющий команду ветеранов Афганистана. Третий призёр - перворазрядник Константин Решетников (ЧП Печёркин и такси "Ника").

В классе заднеприводных автомобилей все призы увезли с собой наши гости из Покровского. Первым стал Сергей Балабанов, вторым - Сергей Ефремов (оба КМС), третьим - Сергей Панюшкин (первый разряд).

не менее захватывающими были гонки автокроссменов. Здесь победу в классе переднеприводных машин праздновал Екатеринбуржец Юрий Рычков. Вторым стал неутомимый Александр Белоусов из Арамиля, третьим наш земляк Михаил Ялунин. Среди заднеприводных первый Сергей Селяхин, второй - Игорь Коробицин. Оба спортсмена представляют команду МЧС.

Все призёры гонок кроме кубков и медалей получили памятные призы, любезно предоставленные ООО "Автогарант", а в награждении принимал участие директор этой торговой сети Александр Ланских.

Как обычно, судейская коллегия выявила гонщика на вручение приза "Золотая юла" (спортсмену, который в ходе заездов имел больше переворотов или как говорят в автоспорте "встал на уши"). Им в тот день стал Сергей Селяхин, совершивший на своей машине шикарнейший переворот. Призом за волю к победе был удостоен Александр Капустин из МЧС.

Специальным призом видео регистратором от ИП "Малютина" (магазин "Комфорт") была удостоена Светлана Быкова. Выехать на трассу и участвовать в гонках наравне с мужчинами, тем более стать призёром иначе как женским мужеством не назовёшь.

Призами, подготовленными ИП Проворовым, были отмечены спортсмены Екатеринбурга Николай Демин (легенда экстремальных видов спорта) и Игорь Игошин.

Не обошлось и без шампанского, которым обливают друг друга призёры, его предоставил на соревнования предприниматель В.М.Галимов. Кстати, он отметил, что таким соревнованиям готов всегда помогать и проводить их близ базы "Кояш". Это и зрелищно и водители учатся правильно ориентироваться на дорогах в экстренных ситуациях.

От лица автогонщиков, механиков и судей хочу выразить слова благодарности регулярному спонсору наших соревнований Сухоложскому "Росгосстраху", а так же тем, без кого эти соревнования бы не состоялись: работникам полиции, скорой помощи и МЧС, за помощь в подготовке трассы заместителю ген. директора ООО "Транспорт", депутату Думы А.В.Парадееву, а так же болельщикам, которые пришли поддержать спортсменов.

И вновь к празднику. В этот раз мы постарались сделать не только праздник спорта, но и провести масленицу на природе. Блинчики и выпечка расходилась с торговых лотков мгновенно, чаем душу грели болельщики. А в завершение было сожжено
чучело "Масленицы".

Блин не был комом. Следующий этап автогонок состоится 21 апреля. Надеемся, что болельщиков и машин, участвующих в гонках будет ещё больше.

Главный судья соревнований Сергей Флягин.
Прежде всего, возникает вопрос - ЗАЧЕМ? Этот вопрос задают все мои друзья, когда я начинаю говорить о своей машине (не путать с автомобилем). Принципиальных вопросов так называемого тюнинга мы здесь затрагивать не будем, оглашу лишь свое, сугубо личное мнение.

Когда мне друг скинул фотку «евроручек», они меня не очень-то вдохновили. Я не сторонник мнения, что в Жигулях плохо все, многое там хорошо, кое-что изменить нужно, а кое-что изменить просто хочется. Изначально штатные ручки я хотел только покрасить в цвет кузова.

Несмотря на «квадратную морду», как частный случай общей тенденции автодизайна тех лет, в «четверке» есть еще кое-что «копеечное» – плавные линии и переходы. К тому же, очень неплохо в экстерьер машины вписались зеркала НПО «Политех», дополнив его более плавными линиями, которые при этом не нарушают гармонии внешнего вида. К тому времени видел в городе пару-тройку «семерок» с установленными «евроручками», поглядел, подумал, решил, что они так же гармонично впишутся. Опять же вносим в машину дополнительный элемент эксклюзива. Итак, было принято решение. «Евроручкам» быть!

евроручки

евроручки


После непродолжительных поисков, по наводке друзей, нашел и купил эти самые «евроручки» (далее ручки) за 1300 р. (цена в Уфе ноябрь 2009г.), некрашеные матовые.

евроручки

евроручки

Продавались некрашеные матовые и крашеные белые и черные, с разницей около 50 р., но мне они не подходили. Поэтому купив, сразу разобрал и отдал знакомому на покраску. А так как последствия ежегодного Дня жестянщика были масштабными, то ручки я получил только в конце марта. Со своей краской (которая сама по себе стоит немало) за работу отдал еще 1500 р.

Что понадобится:
- инструмент (плоская и крестовая отвертки, головка с воротком «на 8», рожковый ключ «на 8», плоскогубцы (пассатижи) и т.п.),
- переноска (нормальная, чтобы себя не слепить),
- пистоны (в холодное время баночку с ними ставил на обогреватель, иначе при установке лопаются),
- консистентная смазка (в моем случае «Литол-24»),
- тряпки,
- достаточно прямые руки, холодная голова и много терпения; справился без пива.

Немного о конструкции. В комплекте 2 ручки левые и 2 правые (каждая в отдельном мешочке), и мешочек с тягами (2 на передние двери и 2 на задние). В отличие от штатных металлических– эти пластмассовые. Состоят из основания, «вытяжной» ручки и механизма открывания. Вообще, при первом рассмотрении, конструкция кажется насколько примитивной, настолько и ненадежной; но время покажет. Кстати, основание не симметрично, там где шире – там верх. Все 4 вытяжные части одинаковые.

евроручки

евроручки

евроручки


Совет для тех, кто будет красить (разбирать). На покраску я отдавал знакомому, т.к. краска у меня уж очень хитрая, да и опыта в этом деле нет. Те, кто будет красить сам – не забудьте про грунт для пластика. Несмотря на простую конструкцию, при сборке можно забыть и запутаться, поэтому сфоткайте хотя бы на телефон. Кроме того, все части, снятые с ручки, складывайте в свой мешочек (я так сделал, это меня и спасло). При сборке ориентируйтесь на прокладку, по ней легко определить, какие ручки левые, какие правые. Я вдобавок сшоркал остатки облоя и краски с прокладки и трущихся деталей и обильно смазал консистентной смазкой («Литол-24»). Ручки готовы к установке.

Установку начал с водительской двери. Как разбирать дверь подробно писать не буду, отмечу лишь, что «модный» пистонник легко заменяется шлицевой отверткой, обмотанной изолентой, или просто руками.

евроручки


Заодно отремонтировал ограничитель двери и, на мой взгляд самое главное, затолкал поролон в направляющую тяги от салонной ручки (изводила своим дребезгом). Все мыть и мовилить буду летом, когда буду вибро-тепло-шумить и пичкать дверь электрикой.

Вернемся к ручке. Новая крепится точно так же, как старая – двумя гайками с шайбами, плюс тяга к замку. Аккуратно, чтобы не порвать, стягиваем резиночку с тяги (мы же не хотим, чтобы тяга потом все время вылетала-заедала-звенела). С умом прикладывая усилие, руками (у меня получилось большим пальцем) выталкиваем Г-образный (нижний) конец тяги из замка двери. Далее откручиваем 2 гайки крепления штатной ручки, всё аккуратно вынимаем. Смотрим, протираем, изучаем конструкцию.

евроручки

евроручки


Штатная ручка

евроручки

евроручки


Так выглядят штатная и новая ручки. На фото в новую ручку уже вставлена тяга.

евроручки


Устанавливаем новую ручку, предварительно нацепив на тягу вышеуказанную резинку. Смотрим, как выглядит ручка снаружи. Вообще садится она хорошо и плотно, единственное замечание, то ли прокладка сделана из слишком плотной резины (напоминает пластик), то ли потому, что в гараже было +7ºС, в общем, мне пришлось растягивать прокладку в длину, чтобы ручка села хорошо. Придерживаем ручку, наживляем гайки с шайбами. По поводу затяжки, слишком сильно тянуть не вижу смысла, она и так не отвалится, а вот шпильки из пластмассового основания вырвать может. В общем, затягивать в соответствии со своим мироощущением. Далее, также аккуратно, с небольшой силой впихиваем Г-образный конец уже новой тяги в замок двери. Натягиваем резинку. И… даже не пытаясь скрыть радостное волнение по поводу «КАК ЖЕ ЭТО КЛАССНО ВЫГЛЯДИТ!», закрываем дверь (снаружи) и пытаемся открыть… У меня все заработало сразу, длина тяг примерно одинакова, да и регулировать там нечего… так я сначала думал. Все хорошо работало - открывало и закрывало. Попутно подрегулировал ответную часть замка, ту, что на средней стойке. Тут я решил узнать, почему же после установки эл. замка (активатора) уже три года дверь нельзя закрыть ключом. Ключами дверными я не пользовался дааавным-давно, на двери задка у меня тоже электрозамок. Но этой зимой в 40ºС-ный мороз аккум почему-то показал фигу. Я 3 раза в неделю в течение 2 месяцев, снимая аккум, каждый раз захлопывал капот, лез через сугроб в правую дверь, чтобы нажать пипку на левой, вылезал и закрывал машину ключом на правой двери (там тоже стоит активатор, но такой проблемы нет). Так вот, после установки новой ручки дверной замок вообще отказался блокироваться и с ключа, и с активатора, и с пипки. Не буду описывать всех мытарств, причина следующая: новая тяга новой ручки оказалась все-таки коротковата, не хватало примерно 1,5мм, но именно их и не хватало, чтобы после закрытия двери замку встать в положение, в котором его можно заблокировать. Снимать ручку было лень, поэтому тягу распрямлял плоскогубцами и рукой прямо по месту (благо она с зигзагом). Тяга очень упругая, это порадовало. Забегая вперед, скажу, что когда устанавливал ручки на другие двери – при регулировке ручки все же снимал. Всё пластмассовое, можно сломать. В итоге, сделав люфт около 0,5мм, вставил тягу на место, снова надел резиночку. Все работало хорошо. Снова подрегулировал длину тяги от личинки. Для этого тягу надо плоской отверткой, желательно никуда не упирая, сщелкнуть с личинки и вкрутить или выкрутить на нужное количество оборотов пластмассовый наконечник (тот, что только что выщелкнули). Вообще, тяга эта напоминает привод дроссельной заслонки на карбюраторе. Пихаем немного смазки, вщелкиваем на место, пробуем заблокировать ключом (делать это можно только на закрытой двери или же провернуть наружную часть замка, имитируя закрытие, в этом случае не забудьте потом «открыть» дверь).

евроручки

евроручки

евроручки


Потом нужно провести тест-драйв, т.е. тест-оупэн-клоуз: много раз снаружи и изнутри открывать и закрывать дверь, с блокировкой пипкой, ключом, активатором, во всех возможных комбинациях, чтобы все работало четко и правильно. После этого еще раз глядим, чтобы все было красиво. Преподаватель по тех. механике у нас говорил: «Красиво – значит правильно!» Смазываем, где считаем нужно, попутно выгребаем со дна двери мусор, остатки сломанного ограничителя двери и пистонов. Ставим обшивку, ручки и т.п.

Вроде все. Еще раз глянув на «красоту» и отметив, что она как-то непривычно выпирает по сравнению со штатной, усталые и довольные идем домой. Все ручки поставил не торопясь, за три вечера. На другом борту все симметрично, поэтому аналогично.

Задняя (левая) дверь.

Аналогично снимаем обшивку, держится она на 5-6 пистонах, пепельницу снимать не надо, она крепится на обшивке, а не на двери. Смотрим, изучаем.. удивляемся..

евроручки

евроручки


Давно лелеял мечту об установке активатора в задние двери. Кроме лени и отсутствия острой необходимости (пользуюсь ими крайне редко), сдерживала проблема ну очень большого усилия, необходимого при (раз)блокировке замка пипкой. Читал несколько статей на эту тему, мнения по способам снижения усилия разделились пополам.

1 вариант: убрать или ослабить какую-то пружину непосредственно в замке двери. Разбирать замок что-то не хочется совсем, кроме того, если я правильно понял, после такой операции нельзя будет захлопнуть дверь, предварительно заблокировав замок пипкой. Не знаю кому как, я так делал только на отцовской «копейке», да и то потому, что там активаторов и в помине не было и если ключей с собой нет – это обычный способ закрывать машину (главное, чтобы ключи не оказались внутри, ну вы понимаете). Повторюсь, лезть в конструкцию замка наобум не захотел.

2 вариант: убрать пружинку в механизме самой пипки. Решил испробовать второй (более простой) способ. Для этого вывинчиваем пипку, откручиваем большую гайку «на 15», которая крепит механизм, аккуратно вынимаем омега-образный пистон, по которому скользит тяга от механизма пипки к замку двери, и очень аккуратно, но уверенно, изгибая упомянутую тягу, вынимаем механизм пипки. Когда будете делать, там по месту все понятно, подробнее описывать – только запутаю. Достали, изучаем, удивляемся изобретательности конструкторов (однозначно сказать нельзя, советских или итальянских). Смотрим, шевелим.. ага! Вот оно как работает!

евроручки

евроручки


С помощью плоской отвертки или шила вынимаем пружинку (на фото она уже лежит на сиденье рядом).

евроручки


Снова шевелим и понимаем, что все легко шевелится, точнее болтается. Делать тут больше нечего, смазываем, ставим на место. Вот тут немного придется повозиться. Во-первых, надо, чтобы механизм встал на место, во-вторых, гнуть большую тягу надо сильно, но с умом, она крепится к механизмам контактной сваркой, ну и в-третьих, самое сложное, одновременно попасть шпилькой крепления механизма пипки в свое отверстие (помните, откручивали большую гайку со шпильки с лысками) и короткой тягой пипки в ее отверстие. Думаю, если снять пластиковую верхнюю накладку (батон), будет легче, я не стал, пистонов запасных не было. Когда все вставили, пипку сразу навернуть, и закрепить/отрегулировать механизм пипки. Тут свои нюансы. Механизм можно двигать в продольном направлении, затянуть лучше по старому следу (у меня изначально он не был затянут и болтался). Когда будем затягивать, весь механизм будет стараться провернуться и потом не сможет заблокировать замок, поэтому при затягивании просто давите с силой на пипку сверху, не давая механизму провернуться. Выпрямляем тягу и крепим ее омега-образным пистоном на место. «Закрываем» дверь, нажимаем пипку, пробуем открыть, если что не так – регулируем снова. Кстати, про усилие. Если большое усилие, необходимое для (раз)блокирования замка пипкой, принять за 100%, то в моем случае после снятия пружинки это усилие на левой двери составило процентов 75, на правой – процентов 50, т.е. эффект не настолько значителен, как я ожидал. Может это обусловлено опять же тем, что крайне редко открываю заднюю левую дверь. Поэтому установка активатора остается под вопросом. А по поводу ориентировочного места установки, думаю, лучше всего ставить под форточкой, в непосредственной близости от замка двери.

Теперь собственно ручки. Так же как и на ручке передней двери отворачиваем 2 гайки крепления «на 8». Тяга здесь крепится по-другому: зажимается винтом (тоже с головкой «на 8»). Ослабляем этот винт и также аккуратно вынимаем ручку.

евроручки


Перед установкой новой ручки новую тягу надо доработать. По сути это проволока, на одном конце петля, в середине изгиб. Так вот этот изгиб надо как бы переместить ближе к петле, миллиметров на 7-10 (иначе зажимной винт попадает на этот самый изгиб и никакой затяжки не получается). Важно сохранить угол этого изгиба, ориентируясь на вторую тягу. После всех манипуляций, вторую тоже доработать, теперь уже ориентируясь на первую, иначе потом ее придется гнуть по месту. Хотя по месту гнуть ее, возможно, придется все равно. Ставим новую ручку. Напоминаю про наружную прокладку. Тягу надо вставить заранее, потом не получится. Затянуть.

евроручки


Про тягу поподробнее: натяга быть не должно, надо создать небольшой зазор (помните, в передней двери сделали примерно 0,5 мм). Винт я затягивал головкой, а шестигранную втулку, в которую он вкручивается, надо держать рожковым ключом, иначе вся эта конструкция проворачивается, тяга загибается, замок не будет правильно открываться и закрываться (а я понять не мог, почему на второй щелчок замок не закрывается). На фото видно, что моя тяга все-таки немного изогнута. Конструкция замка двери меня «порадовала», да-да, именно в кавычках. Получается так, что при открытии поступательное движение тяги вверх превращается во вращательное движение деталей замка в другой плоскости! И если штатная ручка, отрегулированная с завода, справлялась с открытием очень хорошо и четко, то здесь пришлось повозиться с настройкой. Кстати, в передней двери конструкция получше, «правильнее» что ли.

С установкой всё. Смазываем все внутри и немного снаружи, не забываем очистить/смазать ограничитель. И снова тест-оупэн-клоуз. Если уверены, что все хорошо работает – ставим обшивку. Всё!

Штатные ручки рекомендую не выбрасывать, мало ли что.

евроручки

евроручки

евроручки

Порой мотор умирает медленно и мучительно, как любовь: нет бы порвать фазу и начать с чистого листа, а вместо этого - медленно нарастающее отчуждение и в конце все равно пустота. Жаль. Но эта вечная тема - не наша.


Такие ассоциации вызвала инжекторная «девятка» - о ней и расскажу. Едва вошел владелец, все поняли: вот он, настоящий, хрестоматийный мученик, морально и физически истерзанный капризами машины и гримасами сервиса. Ведь идеологическая основа последнего с переходом к «рынку» не изменилась: всюду (за редким исключением) норовят ободрать клиента, как спелый банан. А наивных заказчиков, полагающих, что высокая цена - синоним высокого качества обслуживания, сегодня хватает! (Тут читатель наверняка спросит: а как же идет дело в сервисе Вайсмана? Отвечаю: у меня не сервис, а мастерская. Рвачей не держу - и на том стоять буду!)

...Вот она, «девятка». Выглядит неплохо, пробег всего 70 тысяч. Но уже с год назад владелец впервые прислушался к своим ощущениям и понял - нет, они не обманывают... Машина потеряла былую резвость разгона, да и скорость не та, что прежде. Словно кто-то держит за хвост, день ото дня сильней. Потом мотор стал неустойчиво работать, глохнуть на холостом ходу, подергиваться в движении. Грустную картину дополнил рост расхода топлива, чудовищная токсичность выхлопа...

Владелец, конечно, обращался в сервис, и не однажды. Всякий раз машину вроде бы диагностировали! И по результатам меняли один за другим датчики системы впрыска, потом регулятор холостого хода. В конце концов дошло и до замены контроллера: убитый горем владелец - находка для рвачей, за все безропотно платит! И все же... лучше не становилось. Оно и понятно: автомобиль обычно легче починить, предварительно подумав, а это для сервиса невыгодно.

Понятно, что поиск дефекта потребовал и от нас определенных усилий. Начали с простого: работает ли, как положено, бензонасос? Измерили давление топлива перед форсунками - зацепиться не за что, все в норме, на любых режимах.

А что со свечами? Ага, непорядок: на тепловых конусах изоляторов и электродах налет кирпичного оттенка. Такие только менять. Что тут же и сделали. Модуль зажигания и провода - в порядке. Опробуем мотор. Завели: работает ровно, на слух перебоев нет. Хоть и маленькая, но победа.

Теперь оценим основу основ - состояние шатунно-поршневой... Замерили компрессию: в норме.

Непроходимость дымохода


Почему мы начинаем с этого, а не подключаем сразу диагностическую аппаратуру? Это же очевидно! Прежде чем приступать к тонким исследованиям, нужно исключить подозрения на простые, примитивные неисправности. Если, к примеру, из четырех свечей нормально работают только три, то заниматься «высокой» диагностикой, в сущности, преждевременно.

Итак, подключили сканер. И тут же в накопленных машиной кодах «ошибок» обнаружили неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Сбросили эту «ошибку», завели мотор. Индикатор «проверь двигатель» погас. Проверили параметры системы, в том числе датчик температуры -вроде держится молодцом... Вот при 105°С включился, как положено, вентилятор... И тут нам повезло! Не успели отключить сканер, как на его дисплее температура вдруг упала до 20°С! Мотор даже на слух заработал иначе, ведь контроллер «логично» отреагировал, добавив топливо и обогатив смесь.

Но через несколько секунд температура вернулась к норме! Ясно, что дурит датчик. Проверим-ка газоанализатором. Подключились - и ахнули: какие уж тут ГОСТы по токсичности, если при каждой «гримасе» датчика то СО взлетает до облаков, то СН, то «лямбда» обваливается!

Датчик температуры, понятно, заменили. Но и теперь параметры токсичности не лезли ни в какие ворота, только скачки СН прекратились и выхлопная труба уже не плевалась чистым бензином.

Продолжим исследование - машину на подъемник! При работающем двигателе осмотрели выпускной тракт. Бросилась в глаза важная деталь: из-под хомута между приемной трубой и нейтрализатором с тихим, ровным шипением прорывались газы, причем их звук исчезал только через несколько секунд после выключения двигателя. Словно газы с неким избыточным давлением здесь, перед нейтрализатором, скапливались.

Так оно и оказалось. Забегая вперед, скажу, что нейтрализатор (см. фото) пришлось заменить. Его керамическая начинка оплавилась и препятствовала выпуску отработавших газов. Ну а что привело к этому?

Неправильные показания датчика температуры дезинформировали контроллер, а он, следуя собственной логике (к «мозгам» претензий нет!), постоянно выдавал корректирующие команды исполнительным механизмам впрыска. Состав смеси в цилиндрах резко менялся. Для нейтрализатора особенно губительно ее переобогащение - из-за этого он перегревался, вплоть до оплавления керамики.

Вероятно, гибели нейтрализатора способствовал состав самого бензина. Упомя-, нутый нами налет кирпич- < ного цвета был и здесь. А любые отложения, как известно, вредят здоровью «борца с токсичностью», даже не перегретого.

После замены нейтрализатора с датчиком кислорода и мотор ожил, и токсичность выхлопа вернулась к норме. Бесследно исчезли перебои в работе двигателя, восстановилась мощность. Хозяин убедился в этом тут же, в пробной поездке. Видим, ему приятно - значит, и нам тоже!
======================
vaz.ee

При движении автомобиля на повороте, по неровностям дороги и т.д. колеса проходят путь разной длины (рис. 1).

Чтобы не происходило проскальзывания шин по асфальту, они должны вращаться с разными скорстями.
Колеса ведомой оси вращаются независимо друг от друга, поэтому катятся без пробуксовки.

Диффиренциалы


Дифференциал - механизм, позволяющий колесам ведущей оси вращаться с разными скоростями и подводящий к ним крутящий момент. В трансмиссии автомобилей с одной ведущей осью дифференциал устанавливается между приводами колес (полуосями, ШРУСами и т.п.), поэтому его называют межколесным. В полноприводных автомобилях (со всеми ведущими колесами) он может находиться и между ведущими осями (межосевой дифференциал). Крутящий момент дифференциалу подводиться от двигателя через агрегаты трасмиссии (коробку передач, карданный вал, главную передачу и т.д.)
Крутящий момент - характеристика вращательного движения. Его величина равна произведению силы на плечо (расстояние от точки приложения силы до оси вращения) и измеряется в Н•м (ньютон на метр). Например, если двигатель развивает крутящий момент 100 Н•м, значит, сила на плече в 1 м будет составлять 100 Н.
Сила сцепления - колеса с дорогой равна произведению весовой нагрузки на колесо (которую колесо передает на дорогу) на коэффициент сцепления.
Сила тяги на колесе (рис. 2) зависит от радиуса колеса и подводимого к нему крутящего момента. Она ограничивается силой сцепления с дорогой, то есть не может боьше нее. Произведения силы тяги на радиус колеса дает тот крутящий момент, который дифференциал может передать на колеса. Когда сцепление с дорогой мало (например, на гладком льду) или колесо вывешено (отсутствует весовая нагрузка), крутящий момент и силы тяги на колесе очень малы или отсутствуют. Если "тяга" меньше сопротивления движению, автомобиль не сможет тронутьяс с места.

сила тяги


На легковых автомобилях, предназначенных для движения по дорогам с твердым покрытием (асфальтом, бетоном), наибольшее распространение получил дифференциал с коническими шестернями.

Дифференциалы коническими шестернями.
Представляют собой зубчатую передачу с подвижными осями зубчатых колес (такие передачи назыывают планетарными). ЕЕ основными элементами являются (рис. 3):

конические щестерни


- корпус, с которым жестко соединено ведомое зубчатое колесо главной передачи (передающей крутящий момент от карданного вала на корпус дифференциала). На легковых автомобилях, как правило, корпус имеет неразъемную конструкцию и окна для монтажа шетсерен;
- сателлиты - конические зубчатые колеса, которые могут поворачиваться вокруг оси. В дифференциалах легковых автомобилей обычно устанавливаются два сателлита;
- ось сателлитов, жестко закрепленная в корпусе и вращающаяся вместе с ним. На ней расположены спиральные канавки для улучшенидвая смазки сателлитов;
- две конические шестерни, входящие в зацепление с сателлитами и жестко соединенные с выходными валами дифференциала (полуосями, ШРУСами и т.д.). Эти шестерни принятор называть полуосевыми.
При движении автомобиля ведомая шестерня главной передачи вращает корпус дифференциала и, соответственно, ось с сателлитами, которые передают движение полуосевым шестерням, а они, в свою очередь, на колеса.
На прямой и ровном отрезке пути (рис. 4) колеса проходят одинаковое расстояние, поэтому полуосевые шестерни и корпус дифференциала, а также ось сателлитов вращаются с одинаковой скоростью. Последние не поворачиваются относительно своей оси.
работа дифференциала


Когда автомобиль совершает поворот, внутреннее (расположенное ближе к центру поворота) колесо начинает вращаться медленнее (поэтому его называют отстающим). Соответственно, соединенная с ним полуосевая шестерня совершает меньше оборотов в минуту, чем корпус дифференциала и ось сателлитов. Это вынуждает их поворачиваться вокруг оси и увеличивать скорость вращения второй шестерни и наружнего (забегающего) колеса. Так обеспечивается разное число оборотов шин, необходимое для движения без пробуксовки.
Этот вид дифференциалов называют также симметричным, так как они поровну распределяют крутящий момент между колесами. Это происходит потому, что сателлит работает как равноплечий рычаг и передают только равные усилия к шестерням и колесам. Как сказано выше, если одно из колес имеет малое сцепление с дорогой, крутящий момент на нем небольшой, соотвественносимметричный дифференциал подводит такое же усилие к другому колесу. То есть если одно из колес буксует, значит, сила тяги на втором колесе незначительна, что отрицательно сказывается на проходимости. Для ее улучшения на автомобилях применяют полную или частичную блокировку дифференциалов, степень которой оценивают коэффициентом блокировки.

Коэффициент блокировки.
Коэффициент блокировки (К_b) - это отношение крутящего момента на отстающем колесе к моменту на забегающем. Его величина для симметричного дифференциала равна 1 (моментты на обоих колесах равны), для дифференциалов повышенного трения (см. ниже) К_b - 3-5.
Чем больше К_b, тем лучше проходимость автомобиля. Например, при большом коэффициенте блокировки ухудшаются управляемость и устойчивость траспортного средства при движении по асфальту. Это связано с тем, что на отстающем колесе момент в несколько раз больше и оно старается как бы "вытолкнуть" автомобиль из поворота. К тому же возрастает износ шин из-за частичной пробуксовки, нагрузки на элементы привода, снижается к.п.д., что приводит к увеличению расхода топлива.

Дифференциалы с полной блокировкой.
Имеют муфту, жестко соединяющую (блокирующую) корпус дифференциала и шестерню выходного вала. Привод муфты может быть механическим, гидравлический или пневматический, а управление блокировкой осуществляется волителем (блоктровка межосевого дифференциала на ВАЗ-21213). После преодоления труднопроходимого участка водителю необходимо сразу отключать блокировку, что требует от него дополнительного внимания. Иначе на шины и трансмиссию будут действовать избыточные нагрузки, а автомобиль будет хуже управляем.
У механизмов повышенного трения - многодисковых дифференциалов, вискомуфт, дифференциалов "Квайф" и "торсен" блокировка (частичная) осуществляется автоматически, без участия водителя.

Многодисковые дифференциалы.
Устройство одного из таких механизмов представлено на рис. 5. Его соновное отличие от симметричного дифференциала заключается в наоичии подпружинного пакета фрикционных жисков, одна из которых жестко связана с корпусом, а другая с полуосевыми шестернями.

Многодисковые дифференциалы


При разных оборотах колес полуосевые шестерни дифференциала вращаются быстрее или медленнее корпуса. За счет это между фрикционными дисками возникают силы трения, препятствующие свободному вращению шетерен,то есть осуществляющие частичную блокировку. Соответственно на отстоющем колесе увеличивается крутящий момент и сила тяги.
Фрикционные диски в некоторых конструкциях не подпружинены, а сжимаются давлением жидкости, создаваемым насосом. Нпример, одна из таких конструкций носит название "героторный дифференциал" (от анг. Gear - шестерня). Он имеет шестеренчатый насос, создающий давление жидкости при разных скоростях вращения полуосевых шестерен корпуса.

Вискомуфта.
Получила свое название от лат. viscosus - вязкий. Ее основными элементами являются (рис.6):

Вискомуфта


- корпус и вал, геремтизированные с помощью уплотнений
- диски, одна половина которых соединена шлицами с корпусом, другая с валом. Диски имеет каналы и отверстия для увеличения вязкости трения жидкости.
- силиконовая (кремнийорганическая) жидкость, которая обладает высокой вязкостью и заполняет корпус на 80-90%
Вискомуфта передает подводимый к ней крутящий моментза счет внутреннего трения в жидкости, находящейся между дисками. Когда их скорости одинаковы, муфта передает небольшую часть усилия (5-7%). При отставаниии ведомых дисков от ведущих жидкость перемешивается, температура и вязкость ее растут, она расширяется ии сжимает воздух. Когда он почти полностью сжат, давление в муфте резко возрастает, что вызывает осевое перемещение дисков по шлицам до их механического контакта. Это приводит к резкому возрастанию передаваемого момента("хамп-эффект"), что может отрицательно сказаться на управляемости автомобиля. В результате вращения передается за счет механического трения, температура и соответственно давление жидкости постепенно снижаются, диски выходят из механического контакта.
Передаваемый момент зависит от характеристик муфты и от разности скоростей вращения ее валов.
Вискомуфта может устанавливаться как самостоятельный узел между ведущими осями или "встраиваться" в конический дифференциал.
Этот узел не пригоден к ремонту, так как количество и вязкость жидкости определяют характеристики вискомуфты и строго контролируются при ее изготовлении. При утечке части жидкости муфта подлежит замене.

Дифференциал "Квайф".
Конструкция механизма, зарегистрированного прод торговой маркой "Квайф"(Quaife), представлена на рис.7. Сателиты у него расположены в два ряда параллельно оси вращения корпуса. Причем они крепяться не на осях, а находятся в закрытых с обоих концов отверсиях корпуса. Правый ряд сателитов входит в зацепление с правой полуосевой шестреней, левый - с левой. Кроме того, сателиты из разных рядов зацепляются между собой попарно. Все зубчатые колеса имеет винтовые зубья.

Квайф Quaife


Когда одно из колес начинает отставать, связанная с ним полуосевая шестерня начинает вращаться медленнее корпуса и поворачивать входящий с ней в зацепление сателлит. Он передает движение связанному с ним сателлитру из другого ряда. а тот, в свою очередь, на полуосевую шестерню. Так обеспечиваются разные обороты колес на повороте. Благодаря разности крутящих моментов на колесах в винтовом зацеплении возникают осевые и радиальные силы, прижимающие полуосевые шестерни и сателлиты торцами к корпусу. Последние также прижимаются вершинами зубьев к поверхности отверстий, в которых они расположены. За счет этого возникают силы, осуществляющие частичную блокировку, что увеличивает силу тяги на отстающем колесе и, соответственно, суммарную силу тяги автомобиля, повышая его проходимость.
Величина коэффициента блокировки зависит от угла наклона зубьев сателлитов и полуосевых шестерен. Устанавливая в корпус комплекты сателлитов и шестерен с различным углом наклона зубьев, изменяют коэффициент блокировки в зависимости от характеристик автомобиля и условий его применения.

Дифференциалы "Торсен".
Получили свое название от англ. Torque - крутящий момент и sensing - чувствительный, тоесть чувствительный к крутящему моменту. Механизмы, выпускаемые под этой торговой маркой, имееют два типа конструкций.
Первый пердставлени на рис.8. Сателлиты расположеныв корпусе перпендикулярно его оси и объединены между собой попарно с помощью прямозубого зацепления, а с полуосевыми шестернями связаны червячным зацеплением.

Диффиренциал Torque Торсен


На повороте полуосевая шестерня, связанная с отстающим колесом, поворачивает входящий с ней в зацепление сателлит, он, в свою очередь, вращает второй сателлит и другую полуосевую шестерню. Такой "цепочкой" колесам автомобиля обеспечивается возможность вращаться с разной скоростью. Силы трения, возникающие в червячном зацеплении от разности моментов на колесах, осуществляют частичную блокировку дифференциала.
Применение комплектов сателлитов и шестерен с различным профилем червячного зацепления дает возможность изменять коэффициент блокировки. Недостаток этого вариант - сложность конструкции и ее сборки.
Второй тип "Торсена" представлен на рис.9. Сателлиты расположены параллельно оси корпуса дифференциала в его отверстиях и соединены попарно между собой и с полуосевыми шестернями винтовым зацеплением. работа механизма на поворотах и частичная блокировка осуществляются так же, как у "Квайфа". Этот вариант конструкции менее сложный, кроме того позволяет уменьшить диаметр корпуса дифференциала.
Диффиренциалы Торсена

===================
vaz.ee

Дорогие иномарки комплектуются дисковыми тормозами всех колёс стандартно, что позволяет им, уверенно оттормаживаться с больших скоростей.

Явным минусом отечественных машин является не слишком эффективная тормозная система, особенно при динамичной езде. Как же можно исправить такое положение вещей?
задние дисковые тормоза на ВАЗ

задние дисковые тормоза на ВАЗ

задние дисковые тормоза на ВАЗ


Но перед тем как приступать к чтению статьи :

ВНИМАНИЕ!!!! ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ ЗАПРЕЩЕНО!!! ТАКОЙ МЕХАНИЗМ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН!!!АВТОР НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ПОВТОРИТЬ ЭТО!!!

Повествовательная часть

Пластмассовый виноград, сдутые футбольные мячи на задней полке классических Жигулей, светоотражатели, кубики - рубики от маленьких до размеров оригинала, болтающихся перед глазами автовладельца, закрывая и без того скудный обзор через лобовое стекло - мало, что изменилось с тех времён, на смену им пришли синие лампочки, стильные наклейки, не всегда прямоточные, но ревущие банки глушителей и в отдельных случаях несколько алюминиевых досок в виде спойлера. Это научно-технический прогресс того, что видно, а как быть с тем, чего не видно? Владелец данной восьмёрки "ушёл" с головой в тюнинг "невидимых частей". Справедливости ради нужно оговориться, что он не первый и далеко не последний в своих экспериментах. Некоторые заходят ещё дальше. Существует такая прослойка автолюбителей и приверженцев тюнинга, которые, забираясь в самые его "дебри", попросту переступают ту грань, которая ещё как-то отделяет их машины от автомобилей, использующихся в автоспорте. Проекты тюнинга обычно делятся на несколько этапов, а именно: доводку двигателя, КПП, подвески, кузова и что самое главное на доводку тормозной системы. По мнению специалистов автоспорта тюнинг всегда должен начинаться с модификации тормозов - машину нужно научить останавливаться! О них и более детально об установке ЗДТ (задние дисковые тормоза), я и попытаюсь написать в этой статье. Понятное дело, что мощные иномарки комплектуются дисковыми тормозами всех осей стандартно, что позволяет им, уверено оттормаживаться с больших скоростей. Тормозная система отечественных машин оборудована задними барабанными тормозными механизмами и является не слишком эффективной, особенно при динамичной езде. Многим водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы, например, на затяжном спуске. Согласитесь, достаточно неприятная ситуация. В данном случае я решил исправить этот недостаток кардинально и научить свою машину останавливаться не хуже иномарок. Передние невентилируемые тормозные механизмы с дисками диаметром 240мм были заменены большими по диаметру вентилируемыми "блинчиками" от нового семейства ВАЗ 2110 16V диаметром 264мм, что само по себе дало существенную прибавку к заложенной ещё заводом - производителем эффективности торможения. Родные же остались не у дел и были свалены в угол гаража. Это произошло около года назад и всё это время "мучила" мысль о ЗДТ. И вот, в одну солнечную, тёплую субботу сентября, было решено положить этому "начало". Более серьёзную модернизацию тормозной системы решили начать с установки задних дисковых тормозов. В "кузов" восьмёрки были загружены старые тормозные механизмы от передней оси и дополнительные спец детали. На небольшом СТО, установив восьмёрку на домкраты, и была откручена первая гайка. При наличии необходимого инструмента и сноровки вся работа занимает не более 4 часов. Процедуры установки достаточно просты.

Установочный комплект

*Особенности использования подобного комплекта

* тормозные суппорта – использовать стандартные передние супорта от ВАЗ 2108;
* тормозные шланги – использовать передние тормозные шланги, т.к. стандартные металлические трубки не дотягиваются;
* тормозные колодки – я использовал колодки Lucas, 1 комплект;
* болты и гровера – советую использовать болты M10х1,25 длинной 30мм – 12шт. с гроверами;
* дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ нового образца ВАЗ 2108, 8шт.;
* пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., полностью нестандартная деталь, требующая точнейшего изготовления с применением координатного станка;
* тормозные диски – я использовал стандартные передние тормозные диски диаметром 240мм. Предварительно их необходимо проточить под посадочный диаметр ступицы 60мм (в стандарте 58мм). По каким-либо соображениям Вы можете проточить
ступицу, а не тормозной диск.

*Для разборки штатной системы тормозов барабанного типа, можно пользоваться инструкцией по ремонту «тазика»

Шаг 1 (фото со сбитым тормозным барабаном)

фото со сбитым тормозным барабаном


Снять колёсный диск. Ослабить натяжку тросов ручника и свести задние колодки, ключем на 12 отворачиваем две направляющие шпильки .При помощи молотка, очень аккуратно сбить тормозной барабан, предварительно почистив щеткой по металлу посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40. Делать это нужно постепенно и по всей окружности. Не всегда он может сходить с посадочного места легко, поэтому советуем бить или резиновым молотком, или через деревянную проставку постоянно проворвачивая тормозной барабан.


Шаг 2 (фото голого опорного диска тормозного барабана)

фото голого опорного диска

При помощи отвёртки поддеть нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимаем ее, потом ето й же пружиной снимаем маленькие направляющие пружинки которые прижимают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра), сняв пружинки берем за нижнюю часть тормозную колодку и подымаем ее в верх, верхней частью упираясь в тормозной цилиндр, и вытаскиваем распорную планку , выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружину тормозных колодок, выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем вторую тормозную колодку.


Шаг 3 (фото откручивания ступицы при помощи «рожкового» ключа)

фото откручивания ступицы

фото откручивания ступицы

Теперь необходимо открутить болты крепления ступицы к балке. Нужно приготовить: специальный разрезной ключ, если такового нет использовать рожковый ключ на 17мм с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, аккуратно их срываем. Спешить тут не нужно, т.к. усилие достаточно большое, а опасность слизать грани ещё больше. В нашем случае всё открутилось довольно легко.


Шаг 4 (фото откручивания тормозной трубки и фото колпачка на трубке)

фото откручивания тормозной трубки

фото колпачка на трубке

Прежде чем приступить к сбиванию ступицы нужно открутить тормозную трубку. Для этого используем специальный разрезной ключ (см. фото). Для тормозных трубок у меня такой нашёлся. Сорвав её, выкручиваем полностью, слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, предварительно снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Всё готово для следующего шага.


Шаг 5 (фото балки со снятой ступицей)

фото балки со снятой ступицей

Точка не возвращения. Ступица держится только в посадочном месте балки и её никто не снимал с завода, поэтому бить нужно сильно и точно. Удары необходимо направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху поочерёдно. Не бойтесь испортить опорный диск, т.к. он больше не понадобится – деталь на выброс. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Лёгким постукиванием сбиваем ступицу окончательно. Так выглядит балка без ступицы.


Шаг 6 (фото планшайбы, фото чертежа планшайбы, фото ступицы соединённой с планшайбой)
фото планшайбы

фото чертежа планшайбы

ступицы ипланшайба

Приступаем к монтажу ЗДТ. Необходимо определиться изначально, как вы хотите, чтобы был установлен суппорт, спереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это никак не повлияет. Я установил планшайбы таким образом, чтобы суппорт «нашёл своё место» сзади оси. Так симметричнее, ну и «условно» - вес тормозных механизмов помогает торможению. Состыковываем планшайбу и ступицу в одно целое. Все технологические отверстия должны идеально совпадать. Небольшие смещения, можно исправить лёгким постукиванием. Центрировать нужно очень тщательно.


Шаг 7 (фото сплющенного угла балки)

фото сплющенного угла балки

Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещённую с планшайбой на балку, нужно, в обязательном порядке, «отрихтовать» углы балки, в которые в противном случае будут упираться суппорта. Я сплющил их при помощи молотка. Какой из углов необходимо подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа ЗДТ на оси изначально выбрал автолюбитель. Этот шаг, можно заменить работами с болгаркой.


Шаг 8 (фото установленной ступицы на балке)

фото установленной ступицы на балке

Из «подводных камней» этого шага сборки нужно отметить, что не нужно ставить гровер под верхний левый болт крепления ступицы, в противном случае шляпку этого же болта придётся пропиливать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решение за вами – болгарка или отсутствие гровера. Я выбрал второе.


Шаг 9 (фото установленных ЗДТ)

фото установленных ЗДТ

Надеваем тормозной диск на ступицу. Монтируем скобу на планшайбу. Между ними в точках соединения подкладываем дистанционные шайбы. Они выведут и зафиксируют нужные зазоры суппорт, скоба – тормозной диск. Бывает так, что размер дистанционных шайб может отличаться. Тогда их нужно подбирать конкретно под машину. Затягивать соединение скобы и планшайбы нужно с усилием 3- 4 Н.М. Закладываем колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и затем замыкаем магистраль герметизацией трубки с шлангом. Не делайте наоборот! Герметизируем тормозную магистраль. Путём накачивания педалью давления в системе проверяем тормозную магистраль на герметичность, если подтёков не обнаружено, можно приступить к монтажу комплекта ЗДТ на другую сторону


Шаг 10 Прокачка тормозной системы. В стандартной «восьмёрке», контура тормозной системы идут по диагонали, поэтому и прокачку я сделал по диагонали.

Итак - готово! Окончательно проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробую "потормозить". Впечатления достаточно приятные - педаль получилась намного информативнее, нажимая на неё, чувствуешь, как под давлением жидкости мгновенно реагируют задние тормоза, чего раньше не было - колодки старательно "впиваются" в тормозной диск. Задок "восьмёрки" прямо приседает под их усилием. Качество торможения стало на порядок выше! Но, к небольшому разочарованию, стало ясно, что, скорее всего, подтвердятся предостережения опытных специалистов, что такая тормозная система не совсем правильно работает и к тому же может сыграть злую шутку с не опытным водителем, внезапно сорвав заднюю ось в занос. Причина тому, неправильное распределение тормозных усилий. Еду в более жёстком режиме "педаль в пол". Рывок до сотни, ударно торможу, "восьмёрку переставляет вправо из-за того, что задние колёса заблокировались раньше передних, более того, они заблокировались не одновременно! Хорошо, что я предусмотрительно проводил свои "испытания" в безлюдном месте на закрытом участке недостроенной Окружной дороги без движения автомашин. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя жидкость по контурам. Пробую "прохватить" ещё раз, результат тот же - мгновенная блокировка задних колёс, но уже хорошо то, что не нарушается траектория движения. Она остаётся неизменно прямолинейной. Ездить так конечно "очень весело", но повторюсь, не безопасно, особенно на скользком покрытии при не прямолинейном направлении ведущих колёс.

Вывод

Такой результат меня не смутил, более того я был готов к нему, просто наивно продолжая верить в "чудо" до самого последнего момента. Тайное становиться явным, а недоступное доступным. Потенциал тормозной системы, оборудованной дисковыми тормозными механизмами всех осей автомобиля огромен и "на лицо". Поэтому мы решили не останавливаться на полумерах, а провести второй этап модернизации, тем более что у ВАС может возникнуть резонный вопрос: "а ручник? Как быть без ручника?". Действительно, в таком варианте ручник не предусмотрен. Забегая вперёд, скажу, что проблема неправильного распределения тормозных усилий решается установкой тормозного регулятора, и мы её уже решили, а так же установили гидроручник. Читайте об этом в следующей моей статье.
=======================
vaz.ee

"Первенький" в этой машине сабвуфер был исполнен на базе советских,основательно уже позабытых головок 10ГД30 - в семидесятых - рабочей лошадке отечественной электроакустики.

При пристойной резонансной частоте (32 Гц), они обладали жуткой добротностью, порядка 0.8 - 0.9 (по разным оценкам), поэтому обладали изрядной отдачей, но сильно горбатой частотной характеристикой. Ну да что там, надо ввязаться, а там посмотрим (оригинал высказывания Ons'engage, pius on verra принадлежит Наполеону Бонапарту, которому автор высказывает свою признательность за продуктивный тезис).

В результате вышел ящик объемом около 20 л, почти прямоугольный (обращенная к спинке заднего сиденья стенка, понятно, была сделана с соответствующим скосом), с двумя головками на передней стенке и усилителем, прихваченым к боковой.
Изготовление сабвуфера


Басила эта штука низко и охотно, но не очень музыкально, в смысле явной предрасположенности к определенным тонам и явной нелюбви к другим, независимо от произвола музыканта, который эти ноты брал.

Некое улучшение наступило после переделки в изобарическую конструкцию, путем установки еще двух таких же головок (все, больше не осталось). Получившееся чудовище - на снимочке. Душа, однако, просила другого - уважения к музыкантам, вооруженным басовыми инструментами. Они ведь чем-то думают, прежде чем дернуть за струну или нажать на педаль колотушки. Новый сабвуфер был задуман на базе 25 сантиметровой головки фирмы a/d/s/. Я ее слышал в фирменном демонстрационном автомобиле на соревнованиях и мне понравилось. Задач при проектировании ставилось две:

1. Получить частотку, согласованную с функцией передачи салона
2. Сделать сабвуфер, составляющий минимальную помеху при обыденном использовании автомобиля, а точнее - его багажника.

Изготовление сабвуфера


Первая задача решалась с помощью излюбленной мной программы PerfBox 4.5. (Программа лежит вот здесь, берите, кому надо). Параметры головки (Fs = 32 Гц, Qts = 0.3, Vas = 70 л) однозначно указывали на фазоинвертор, а размер салона - на чатоту среза эдак герц 55 примерно. Результаты моделирования - на графике, для трех частот настройки, соответствующих длине тоннеля от 170 до 250 мм (диаметр принимался 75 мм - минимальный для такой головки).

Изготовление сабвуфера


Требуемый объем оказался около 19 л, из чего и исходили. Красная линия на графике - для сравнения, что бы получилось с этой же головкой в таком же объеме при закрытом ящике. Забегая вперед, скажу, что не так-то просто его было сопоставить с реальной конструкцией, из-за некоторой экзотичности форм.

Теперь об исполнении. Поскольку машина - хетчбек (античный Форд Сиерра,я не говорил?), полновесное использование достоинств багажного отделения возможно лишь при условии, что ничто не мешает сложить сиденье. В этих предпосылках взгляд упал на правый задний угол багажника, причем, поскольку боковая поверхность там далеко не плоская, это означало необходимость некоторого изыска в выборе материалов и технологии. Темное прошлое автора включало, на некотором этапе, возню с катерами и моторными лодками, поэтому вид стеклоткани и запах ненасыщенных полиэфирных смол его (меня, если вы потеряли нить) не пугал. Так и порешили.

Итак, этап первый и важнейший. Памятуя о пропорции 7:1 между измерением и обрезанием, для всех плоских деталей, которые предполагалось изготавливать из доброй старой ДСП, были сделаны шаблоны из оргалита, которые постепенно,прямо по месту в багажнике, подгонялись до получения максимальной конформности,то бишь отсутствия зияющих зазоров.

Изготовление сабвуфера


Затем по полученным шаблонам были вырезаны все панели, кроме задней,обращенной к стенке багажника, и лицевой (это придет потом) и соединены по всем правилам - клей, шурупы, бруски и косынки подкреплпения и т.д.. Детали обивки (две), по которым предстояло выклеивать стеклопластиковое дно ящика, были извлечены из автомобиля и временно закреплены на листе фанеры в том же относительном положении, которое они занимают в багажнике.

Изготовление сабвуфера


Теперь главная задача - защитить их от всепроникающей смолы. Отличный материал для этого - полиэтиленовая пленка для упаковки продуктов. Она тонкая и липнет сама к себе, что дает некоторую уверенность в отсутствии мест возможной протечки смолы, последтвия чего имеют природу катастрофы. После того, как все было закрыто (в два-три слоя - пленка тонкая и форм не искажает), деревянная часть ящика была поставлена на место, а все стыки с обивкой снаружи заклеены рыжим упаковочным скотчем.

Изготовление сабвуфера


На рисунке видны первые слои стеклоткани, уложенные по поверхности защищенной обивки, играющей в этой технологии роль матрицы. Когда они затвердеют, можно отодрать скотч, вытащить ящик из обивки ( если вы были аккуратны с разделительной пленкой. Если нет - то тоже отодрать, с заметно большим ущербом), поставить обивку на место и работать уже с корпусом сабвуфера как таковым.
Последующие слои стеклоткани наклеиваются также изнутри ящика, чтобы оставить наружную поверхность точно соответствующей обводам матрицы. Поскольку главное в конструкции корпуса сабвуфера - жесткость, были использованы все трюки по обеспечению таковой: ребра жесткости, выклеиваемые одновременно с поверхностью стенки, косынки в местах стыка боковых плоских панелей,усиление под установку лицевой панели

Изготовление сабвуфера

Изготовление сабвуфера


и могучая промежуточная стенка, соединяющая две боковые (ДСП) и заднюю (стеклопластик).
В этом жанре - много не бывает. После того как вся структура прочностью и статью станет напоминать линкор (на меньшее не соглашайтесь), можно угомониться и, перед тем как поставить лицевую панель, с уже вырезанными дырками под голвку и тоннель (или тоннели, как в моем случае), покрыть всю поверхность изнутри вибропоглощающим материалом. Почти любое антикоррозийное покрытие в аэрозоле подойдет.

Изготовление сабвуфера


После окончательной сборки корпуса, выравнивания неровностей на стыках и раковин (неизбежных, увы) на стеклопластике все вышеизложенное приобретает такой вот вид (с лица и со спины).


Изготовление сабвуфера

Изготовление сабвуфера


Остается самое приятное - отделка, установка и подсоединение головки и победное завершение эпопеи. Результаты - на снимке. Торчащие из тоннелей серые ПХВ трубы использовались при доводочной настройке фазонивертора и вскоре исчезли внутри.

Изготовление сабвуфера


P.S. Спустя положеннное время прекратил свою земную жизнь и автомобиль, но, что интересно: корпуса сабвуфера до сих пор жив (в личном музее автора), а усилитель Jensen продолжает свою боевую жизнь, и приносит награды за убойные уровни звукового давления на машине Серегя Клевцова.
=====================
vaz.ee

Давненько я «точил зуб» на сцепление… Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль

раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию. Захотелось снизать усилие на педали. Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста – для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги – 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал – максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было – принял решение заняться вопросом самостоятельно…

Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза… Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала… Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно.Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха.. Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой…

Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией – поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения, на рисунке 1. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.

делаем педаль сцепления


Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так – рисунок 2.

делаем педаль сцепления


В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским - это пыльник в виде гофры – такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу.
Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной) – рисунок 3.

делаем педаль сцепления


Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран – больше ничего изменять там не нужно.
Теперь надо все это установить – нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть… Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю – размещается ужасно, переделываю, примеряю… и так три раза. Полечилось на четвертый… Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра – будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке – шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. На рисунках 4, 5, 6 эскизы кронштейна в сборе и его деталей. Кроме того, пришлось изготовить новый шток – он на рисунке 7.

делаем педаль сцепления

делаем педаль сцепления

делаем педаль сцепления

делаем педаль сцепления


Все это хозяйство в сборе с цилиндром на рисунках 8, 9.

делаем педаль сцепления

делаем педаль сцепления


Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. Эскиз на рисунке 10. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал «на глазок», так что эскиз достаточно условный… Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.

делаем педаль сцепления


Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло… А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит… Слава богу ничего не сломал… Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания – попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит.

Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта на рисунках 11, 12. Готовые детали на рисунке13.

делаем педаль сцепления

делаем педаль сцепления

делаем педаль сцепления


Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы.
Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства на рисунках 14, 15.

делаем педаль сцепления

делаем педаль сцепления


После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал… Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления – получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки.

Результатом инсталляции остался доволен - педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль, первой мыслью было, - плохо прокачал – педаль провалилась… Ан нет, просто педалька стала намного легче… Еще раз повторю – результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил!
========================
vaz.ee
[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки