Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник332
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота517
Воскресенье504
Сейчас online:21
Было всего:4983418
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск

Новости спорта с 17 по 22 апреля 2012 г в ГО Богданович

1). БАСКЕТБОЛ:
Чемпионат и Первенство городского округа Богданович по баскетболу.
Место проведения: с/к «Колорит»

1 группа
1.«ЖКХ»
2. «ДЮСШ» - (преподаватели)
3.«Огнеупоры»
4.«Предприниматели»
5.«МКОУ СОШ № 5»
6.«Сборная ГО Богданович»



Судейство:
1.Байрамалов Евгений
2.Байрамалов Евгений
3.Коптяев Евгений
4.Пешехонов Олег
5,6.Демин Владимир



2 группа
1. «ДЮСШ -97»
2. «Лекс»
3. «Коменская с/т»


Четверг 19.04.12


18-00 «МКОУ СОШ №5» - «Предприниматели» 64:107

Результаты круговых игр:
Первая группа:
I место – «Сборная ГО Богданович»
II место – «Предприниматели»
III место – «ЖКХ»
4 место – «Огнеупоры»
5 место – «ДЮСШ-преподаватели»
6 место – «МКОУ СОШ №5»
Вторая группа:
I место – «Лекс»
II место – «ДЮСШ-97»
III место – «Коменская с/т»


2). 21.04.12 г. на стадионе «Колорит» МКОУ ДОД ДЮСШ прошли соревнования по мини-футболу «Кожаный мяч» 5-6 классы (юноши) ОУ ГО Богданович, в рамках фестиваля школьного спорта в 2011-12 учебном году.
В турнире приняли участие 12 команд. Два тура команды играли на выбывание, пока в финальной пульке не осталось три сильнейших команды. Они и разыграли 1-3 места.
Интрига завязалась в борьбе за 2 и 3 место, а явным фаворитом стала команда Грязновской СОШ, игроки которой учатся в одном классе и тренируются на отделении футбола МКОУ ДОД ДЮСШ. На всех этапах соревнований борьба была упорной, а в финал, помимо команды Грязновской СОШ, попали – команда МБОУ СОШ № 5 и МКОУ СОШ № 2. В итоге места в финале распределились следующим образом:
I место – Грязновская СОШ
II место – МКОУ СОШ № 2
III место – МБОУ СОШ № 5
Районное методическое объединение учителей физической культуры выражает благодарность федерации футбола ГО Богданович (председатель - Михайлов А. Ю.) за наградной фонд турнира и отделению футбола МКОУ ДОД ДЮСШ (старший тренер – Тришевский В.Д.) за организацию судейства соревнований.

3). ВОЛЕЙБОЛ:
7 и 21 апреля 2012 года в спортивном комплексе «Колорит» и спортивных залах МКОУ СОШ № 5 и № 4 прошли соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди юношей (7.04.12 г.) и девушек (21.04.12 г.) 9-11 классов общеобразовательных школ ГО Богданович, в рамках фестиваля школьного спорта в 2011-12 учебном году.

Турнир проходил сначала по подгруппам, затем лучшие три команды оспаривали медали и кубки за 1-3 места.
Конечные результаты соревнований следующие:
Среди юношей:
I место – «Грязновская СОШ»
II место – «Кунарская СОШ»
III место – «Барабинская СОШ»
Среди девушек:
I место – «МКОУ СОШ № 3»
II место – «Барабинская СОШ»
III место – «МБОУ СОШ № 5»
Непредсказуемыми оказались результаты у юношей. У девушек интриги не произошло. Как и ожидалось, лидером стала команда МКОУ СОШ № 3, где участницы команды занимаются волейболом в МКОУ ДОД ДЮСШ.

4). СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ:
22 апреля 2012 года прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди военно-патриотических клубов ГО Богданович и юнармейских отрядов общеобразовательных школ, посвящённые 67 годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Место проведения: тир МКОУ СОШ № 2
Организатор: Военно-патриотический центр десантного профиля «Спецназ-юниор» им.Мироненко А.Г.
Возрастная категория 1994-95 г.рождения:
1 место – Корелин Михаил (ВПЦ ДП «Спецназ-юниор» им.Мироненко А.Г.)
2 место – Васильев Игорь (ВПК «Каскад»)
3 место – Махнёв Андрей (МКОУ СОШ № 4)
Возрастная категория 1996-97 г.рождения:
1 место – Рубцов Юрий (ВПЦ ДП «Спецназ-юниор» им.Мироненко А.Г.)
2 место – Шестаков Александр (ВПЦ ДП «Спецназ-юниор» им.Мироненко А.Г.)
3 место – Санников Александр (МКОУ СОШ № 4) и Арапов Вадим (МКОУ СОШ № 4)
Возрастная категория 1998-99 г.рождения:
1 место – Головина Регина (МКОУ СОШ № 4)
2 место – Бормотов Павел (ВПЦ ДП «Спецназ-юниор» им.Мироненко А.Г.)
3 место – Алимпиев Никита (ВПЦ ДП «Спецназ-юниор» им.Мироненко А.Г.)

5). ВОЛЕЙБОЛ:
С 20 по 22 апреля 2012 года в спортивном центре «Олимп» прошёл очередной тур Чемпионата Свердловской области по волейболу среди мужчин.

Молодая команда ГО Богданович показала достойную игру с сильнейшими соперниками. В этом туре команда волейболистов встречалась с лидерами Чемпионата. Игра была напряжённой. Борьба велась за каждое очко, пусть и уступили в поединке команда г. Богдановича, не судя по игре, настрою, желанию побеждать, мастерству это были игры равных соперников.
Молодцы! Победы волейболистов г. Богдановича были и будут! Все на волейбол!

Комментарий подготовил тренер команды «Колорит» Чемодаков Владимир Геннадьевич.

6). БАСКЕТБОЛ:
21-22 апреля 2012 года в городе Верхняя Пышма во дворце игровых видов «УГМК» прошли заключительные игры Первенства Свердловской области по баскетболу среди мужских команд II группы.


Наша команда «Колорит» встречалась с командами «ОДМ» г. Верхняя Пышма и «НТИ» г. Новоуральск, и одержала две убедительные победы. В первой встрече счёт был 74:48, во второй 63:34.
Команда провела их на хорошем эмоциональном подъёме, чему способствовала хорошая физическая форма и то, что играли в прекрасном зале, где проходят игры среди команд женской супер- лиги.
Итогом Первенства стало седьмое место среди 10 команд (в прошлом сезоне было девятое место), хороший шаг вперёд. Необходимо провести анализ всего сезона и на будущее поставить определённые цели в плане роста команды.
Считаю, что команда заслужила хорошей оценки за проведённый сезон.

Комментарий подготовил тренер команды «Колорит» Пешехонов Олег Петрович.


7). БОКС:
С 15 по 21 апреля 2012 года в городе Казань, республика Татарстан, прошел финал Первенства России по боксу среди старших юношей 1996 – 97 годов рождения, в котором приняли участие 215 спортсменов из всех уголков нашей страны.
Победители Федеральных округов и всероссийских спортивно – физкультурных ведомств соревновались за право попасть в состав сборной команды России.
Свердловскую область на Первенстве России представляли 7 боксеров. В составе сборной команды Российского Студенческого Спортивного Союза приняли участие и наши земляки, учащиеся МКОУ ДОД ДЮСШ городского округа Богданович, Демин Егор и Никита Казанцев.
Демин Егор – в/к до 63 кг. В данной весовой категории приняли участие 20 спортсменов, 7 из которых имеют звание кандидат в мастера спорта России, два спортсмена являются победителями Первенства Европы 2011 года. В такой непростой группе нашему земляку пришлось непросто, одержав уверенную победу в первых двух боях, Егор встретился с действующим победителем Европы, «первым номером» страны в данной весовой категории Тамерланом Батдыевым, и со счетом 10:13 увы уступил победу титулованному спортсмену, заняв 5 место в России.
Никита Казанцев, в/к до 75 кг. В первом бою Никита встретился с представителем республики
Башкортостан Валиахметовым Виктором и со счетом 3:4 одержал победу, во втором поединке Никита проиграл Дмитрию Лядецкому из города Челябинска. Занял Никита 9 место в России.


8). БОКС:
С 21 по 22 апреля 2012 года в г. Талица прошло открытое Первенство Талицкого городского округа по боксу на призы главы ГО.

Результаты учащихся отделения бокса МКОУ ДОД ДЮСШ ГО Богданович:
I место – Захаров Дмитрий в в/к-42 кг
I место – Берсенёв Кирилл в в/к-40 кг
I место – Берсенёв Геннадий в в/к-68 кг
I место – Горзов Алексей в в/к-34 кг
I место – Гагаринов Яков в в/к-30 кг
I место – Самигулин Влад в в/к-60 кг
II место – Валов Павел в в/к-40 кг
II место – Мышкин Роман в в/к-42 кг
II место – Макрушин Даниил в в/к-32 кг
II место – Петров Михаил в в/к-36 кг

Информацию подготовил тренер-преподаватель отделения бокса МКОУ ДОД ДЮСШ Васильчиков Константин Сергеевич.


9). «ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ»:
21 апреля 2012 года прошёл II этап Свердловской области технических соревнований «Гонки на выживание» на легковых автомобилях версия «Ёрш».

Результаты соревнований среди переднеприводных автомобилей:
I место – Игошин Игорь (№18) г. Екатеринбург
II место – Захаров Алексей (№88) г. Богданович
III место – Черданцев Виталий (№3) г. Богданович
Результаты соревнований среди заднеприводных автомобилей:
I место – Балобанов Сергей (№25) г. Артёмовский
II место – Капустин Александр (№81) г. Богданович
III место – Подкорытов Виктор (№69) г. Камышлов

По сумме двух этапов следующие результаты:
Среди переднеприводных автомобилей:
I место – Захаров Алексей (№88) г. Богданович
II место – Игошин Игорь (№18) г. Екатеринбург
III место – Быкова Светлана (№07) г. Богданович
Среди заднеприводных автомобилей:
I место – Балобанов Сергей (№25) г. Артёмовский
II место – Капустин Александр (№81) г. Богданович
III место – Дёмин Николай (№41) г. Екатеринбург

III этап областных технических соревнований «Гонки на выживание» пройдёт 28-29 июля в г. Ирбите (байкслёт).

Информацию подготовил главный судья соревнований Флягин Сергей Павлович.



Конкурс «Лучший учитель физической культуры ГО Богданович»


Конкурс «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ» (далее – Конкурс) проводился в целях:
- развития и поощрения инновационных педагогических процессов в сфере физической культуры и спорта;
- стимулирования программно-методической работы в области физической культуры и спорта;
- повышения квалификации и развития творческой инициативы работников физической культуры и спорта образовательных учреждений;
- разработки авторских программ и методик;
- выявления и поощрения лучших педагогов-организаторов физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и учащейся молодёжью.

Основными задачами Конкурса являлись:
определение наиболее эффективных организационных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, популярных в молодёжной среде видов физкультурно-спортивной деятельности;
- пропаганда здорового образа жизни, передового опыта физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и учащейся молодёжью, региональных и авторских программ по развитию детско-юношеского физкультурно-спортивного и олимпийского движения;
- формирование общественного мнения о престижности профессии педагога по физической культуре и спорту.

Конкурс проводился в 2011-2012 учебном году в два этапа:

1 тур - защита автореферата – 28 марта 2012 г. МКОУ СОШ № 3
2 тур – проведение открытого занятия с учащимися другого общеобразовательного учреждения – 20 апреля 2012 г. МОУ СОШ № 4
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществлялось Управлением образования городского округа (районное методическое объединение учителей физической культуры ГО Богданович).
В Конкурсе, по желанию, приняли участие учителя физической культуры из 9 общеобразовательных учреждений городского округа Богданович.

Конкурс проходил в два тура:


1 тур. Теоретическая защита специалистом (до 12 мин.) представленного им автореферата по организации и проведению учебной или внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
2 тур. Выступление специалиста /открытое занятие/ (до 45 мин.) с обязательной демонстрацией на группе обучающихся общеобразовательного учреждения наиболее ярких фрагментов авторских программ по организации учебных или внеучебных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Победители и призёры Конкурса определялись Конкурсной комиссией (представители Управления образования и ДЮСШ) по сумме баллов, набранных конкурсантами в двух турах.

Победитель Конкурса будет представлять наш городской округ на региональном этапе конкурса «Мастер педагогического труда среди работников физической культуры и спорта», который состоится в сентябре-октябре 2012 г.

Победители конкурса:
1 место – Исмакаева Светлана Исрафиловна (МКОУ СОШ № 3)
2 место – Семёнова Людмила Николаевна (МБОУ СОШ № 5) и Сметанина Елена Васильевна (МКОУ СОШ № 9)
3 место – Смолина Ольга Анатольевна (Полдневская ООШ)




АНОНС


1). БАСКЕТБОЛ:
Чемпионат и Первенство городского округа Богданович по баскетболу.

Место проведения: с/к «Колорит»

24.04.2012 г. (вторник)

18.00 «ДЮСШ-преподаватели» - «ДЮСШ-97»
19.30 «МКОУ СОШ №5» - «Лекс»
20.40 «Предприниматели» - «ЖКХ»

25.04.2012 г. (среда)

19.30 «Сборная ГО Богданович» - «Огнеупоры»

2). «ВЕСЕННИЙ КРОСС»:
27 апреля 2012 года на лыжной базе «Берёзка» пройдут соревнования по лёгкой атлетике «Весенний кросс», в зачёт Спартакиады среди производственных коллективов 2011/2012 гг. по Первой и Второй группам.


1группа:
2 группа:

1. ОАО «ОГНЕУПОРЫ»
1. «ТРАНСПОРТ» (Локомотив-ОАО «Транспорт»)

2. «ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – ООО «КСМ»»
2. «БПТ»

3. «АДМИНИСТРАЦИЯ - МУ «ХК «ФАКЕЛ»
3. «ОВД»

4. «ДЮСШ – горком учителей»
4. «МЧС»

5. «ВЭС»
5. «Комбикормовый завод»

6. «ЖКХ»
6. СК «Уральский»


Соревнования лично-командные.
Участвуют – мужчины и женщины не зависимо от возраста. Мужчины-6 чел., зачёт по 3. Женщины – 4 чел., зачёт по 3.
Дистанция: мужчины – 1 км, женщины – 500 м.
Начало соревнований в 16.00.

На днях в столицу привезли самый быстрый в мире автомобиль - Bugatti Veyron. Немногочисленные счастливчики, оказавшиеся в этот хмурый день в центре Москвы смогли увидеть, как машину на специальном подъемнике спустили с крыши строящегося отеля Ritz-Carlton прямо на тротуар Тверской улицы. Вообщем, презентация состоялась без лишнего пафоса.

Потенциальные покупатели этого шедевра автомобилестроения смогут ознакомиться с Veyron на проходящей на днях в Москве выставке миллионеров, вот только в Bugatti пока не определились с дистрибьюторами – во всем мире продажами этой модели занимаются дилеры Bentley, в России же это дело еще не доверили никому.

Bugatti Veyron без всяких оговорок является самым быстрым автомобилем в мире, его максимальная скорость – около 407 километров в час, что превосходит и SCC Aero, развивающий 401 км/ч, и Saleen S7 twin turbo – 400 км/ч, не говоря уже о слабеньком шведском Koenigsegg CCX с его скромными 395 км/ч.

Veyron обладает 16-цилиндровым W-образным двигателем, мощность которого составляет 1001 “лошадку”, но главный секрет – это четыре турбины, позволяющие развивать 8-ми литровому “движку” фантастическую мощность.
============
auto-novosti.ru

Откатав три года назад дизельный ВАЗ-21045, я высказал на страницах журнала "Пятое колесо" предположения о том, как автомобиль проявит себя в условиях длительной эксплуатации.

А в следующем году... рискнул купить такую машину. Сегодня, когда показания одометра моей «сорокапятки» возглавляет цифра 6, можно поговорить на старую тему более обстоятельно.Когда я пригнал эту машину из Тольятти, меня одолевали смешанные чувства. С одной стороны, гордость, поскольку дизельная «четверка» в тот момент в городе была одна. С другой — настороженность: в случае поломки не приходилось рассчитывать даже на СТО, так как гарантия в то время распространялась на все, кроме двигателя, который в Петербурге никто в глаза не видел.Единственное, что утешало: в любое время я мог связаться с отделом проектирования дизельных моторов в Тольятти и получить консультацию из первых рук. Это, надо сказать, в дальнейшем меня не раз спасало. Но — обо всем по порядку.

Поначалу проблем с машиной не было. Обычные хлопоты, связанные с доделкой и переделкой автомобиля под себя, устранение мелких дефектов — регулировка дверей, протяжка ходовой части, восстановление надежности электрических контактов.

Сразу же вывел дополнительную клавишу, с помощью которой принудительно включался вентилятор радиатора, поскольку заводской датчик включения выполнял свои обязанности крайне лениво и посылал соответствующую команду, когда двигатель уже практически «закипал». Как оказалось, вместо датчика от классической модели «Жигулей» в радиатор был ввинчен «восьмерочный», имеющий более «горячие» показатели. Сегодня его место занимает родной, однако дублирующая клавиша оставлена на месте. «Надежность» жигулевских датчиков всем известна.

В общем, первые десять тысяч все шло своим чередом — плановые ТО, нормальная эксплуатация автомобиля с минимальным расходом дешевого топлива. Ничто не предвещало беды, но... «капут», как обычно, подкрался незаметно.

Звук, обычно отождествляющийся у водителей с поломкой корзины сцепления, появился на 12-й тысяче пробега. Характерное потрескивание поначалу было слышно лишь при выжатом сцеплении. Затем треск усилился и в конечном счете стал нормой уже после пуска двигателя. Понаблюдав за таким поведением автомобиля два дня, я приготовил новые корзину, выжимной подшипник, диск сцепления и отправился на СТО.

Резюме механика после демонтажа коробки передач было ударом ниже пояса — осевое перемещение коленчатого вала в пределах двух (!) сантиметров. Снятие поддона картера подтвердило худшие опасения. Одно полукольцо, удерживающее коленвал от перемещения, было изуродовано до неузнаваемости и лежало в картере. Найти второе так и не удалось.

Разгильдяйство кого-то из барнаульских слесарей, собиравших двигатель, стало причиной достаточно трудоемкого ремонта. Мало было установить новые полукольца, пришлось еще и восстанавливать заднюю крышку блока, разбитую коленчатым валом. Буквально на следующий день я получил по факсу схему ремонта задней крышки, и через неделю машина была готова. Радовало лишь то, что каких-то очень уж оригинальных запчастей не понадобилось — сказалась унификация с бензиновыми двигателями. Да и стоимость ремонта была вполне подъемной.

Оправившись от потрясения, я без проблем доездил до зимы, наступления которой, надо сказать, ожидал с опаской. Просыпаясь утром, первым делом спешил к термометру. Однако в дальнейшем, после того как машина спокойно завелась при -27 °С, температура за бортом интересовала меня только из соображений личной морозоустойчивости. Даже в 30-градусный мороз, а были и такие скачки зимой 1998 года, двигатель запускался без проблем. Нужно было лишь два раза прокалить свечи накала и после пуска включить штатный подогрев топлива, выручавший много раз при заправке некачественной «полулетней» соляркой.Весь следующий год хлопот с мотором не было. Самым большим огорчением стало постепенное повышение цен на дизельное топливо. Тем не менее, пока солярка стоила значительно дешевле бензина, выгода от эксплуатации автомобиля с расходом 6,5 л на 100 км пробега по городу была налицо. Правда, в дальнейшем большую часть сэкономленных денег пришлось отдать за переборку коробки передач. Характерный звук, свидетельствующий об износе подшипника первичного вала, появился на 30-й тысяче. После замены подшипника шум стал меньше, но не исчез. Спустя месяц коробку вновь пришлось демонтировать и отдефектовать. Все подозрительные детали уступили место новым, но и это не привело к желаемому результату. Шум стоит и по сей день. В конце концов, на скорость он не влияет, да и передачи включаются нормально. Принято решение не лезть, пока едет.

Нынешним летом кончились припасенные еще в Тольятти фильтры тонкой очистки топлива. Встал вопрос, где их брать. Продавцы на рынках разводили руками, из чего я сделал вывод, что купить какую-либо запчасть к моему двигателю на рынке невозможно. Максимум, что предлагалось, — подобрать импортный фильтр, подходящий по резьбе. Однако цена в 500 рублей за деталь, рассчитанную на 8 тысяч км пробега, меня не устраивала. Долгие поиски, а также очередная консультация с Тольятти, привели меня в ЦНИИТА. Как оказалось, именно он поставляет ВАЗу не только эти сменные элементы, но и весь фильтр в сборе — вместе с подогревом, подкачкой топлива и датчиком наличия воды. Сегодня замена всех фильтров на автомобиле укладывается в 120 рублей, в т.ч. масляного — 55 руб., воздушного — 25, тонкой очистки топлива — 40.

60 тысяч пробега были встречены ударным трудом. Вместе с сажей в расширительном бачке всплыли и другие «несъедобные» плоды унификации дизельного двигателя с бензиновыми. Оказалось, что «восьмерочные» болты головки блока вытянулись, и отработавшие газы стали прорываться в систему охлаждения. Сегодня на новые двигатели ставят так называемые дизельные болты, которые меньше растягиваются в условиях высокой степени сжатия и сильных нагрузок. Мне же «повезло» — помимо болтов с дефектом оказалась и сама прокладка блока, производством которой занимаются в Егорьевске. Мало того, что она треснула в районе первого цилиндра, как раз между камерой сгорания и рубашкой охлаждения, вдобавок выяснилось, что она плохо обжимается в районе форкамеры из-за конструктивной недоработки. Благо, запасная прокладка была приобретена в Тольятти во время командировки одного из сослуживцев, а то стоять бы сейчас автомобилю на сервисе и ждать у моря погоды. Вместо старых болтов завернул те же «восьмерочные», только новые, тысяч на 40 их должно хватить. Потом уж поставлю «настоящие».

Так получилось, что замена прокладки головки блока совпала с заменой ремня ГРМ, износ которого остался бы незамеченным, кабы не счастливая случайность. Перед разборкой двигателя необходимо было выставить все метки ГРМ. И маленькая, почти невидимая трещина на ремне совпала с меткой распределительного вала. Если бы этого не случилось, ремешок, вполне вероятно, остался бы перехаживать свой срок, так как проконтролировать его состояние можно, только сняв с двигателя. Операция, казалось бы, несложная, но перед этим нужно удалить радиатор, иначе его можно сильно попортить ключом на 38, удерживающим шкивы на коленчатом валу.

Однако от частичной разборки двигателя остались и приятные впечатления. Камера сгорания и поршни после пробега в 60 тысяч практически не имели нагара, а что самое главное — на стенках цилиндра абсолютно отсутствует выработка. Заводской хон на зеркале красуется вовсю. Сей факт говорит о том, что двигатель действительно может пройти до капитального ремонта заявленные заводом 150 тысяч километров. Хочется верить, что не подведет и топливная аппаратура Bosch. В конце концов, она перекачала уже 3,5 тонны солярки без нареканий. Тем более, как сообщили разработчики, ТНВД во время испытаний «переходил» не один опытный двигатель.На данный момент проблем с мотором нет. Начал, правда, барахлить блок управления свечами накаливания, но это уже электрика. Скорее всего, от тряски и вибрации отошел один из контактов на плате, в связи с чем лампочка, сигнализирующая о включении свечей, не всегда загорается с поворотом ключа в замке зажигания.

В ближайших планах — демонтаж блока управления для выявления дефекта. Прыгать зимой возле заиндевевшего за ночь автомобиля совсем не хочется. Тем более что и в теплую погоду осуществить пуск холодного двигателя без свечей накаливания практически невозможно.
====================
vaz.ee

В точности никто не знает, что же именно называется "настоящим тюнингом" применительно к российской машине. Кто-то думает, что тюнинг – это пластиковое антикрыло на багажнике его "шохи", а другой называет тюнингованной свою "восьмеру" с деревянным рулем и приподнятым задом.


С английского слово tuning можно перевести как "настройка". Тюнингованый автомобиль в западном понимании – это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов. Именно этим и занимаются известные на весь мир тюнинговые ателье. Совершенство "полуфабриката" им нисколько не мешает. Brabus и AMG, например, без труда находят, как подогнать под настоящих эстетов и без того не имеющие больших технических проблем автомобили Mercedes. Да и Alpina не испытывает недостатка идей насчет BMW. Впрочем, в России все по-другому, и еще со времен легендарного автомобильного "совка" настоящая атрибутика "доделанной" машины – это самые разнообразные висюльки и прибамбасы, обильно размещенные на классике отечественного автопрома. У вас есть специальная резиновая, с шипами накладка на руль, "массажные" коврики на сиденьях, непомерная ручка рычага переключения передач и голубоватые заслонки на передних фарах, имитирующие модный галогеновый свет? Тогда у вас самый современный российский тюнинг, который – как это ни прискорбно – с настоящей доводкой имеет весьма мало общего.

Как говорят специалисты тюнинговых фирм, если заниматься автомобилем, то по крупному: к тюнингу в западном понимании, как правило, прибегают настоящие автомобильные фанаты, для которых незначительные изменения погоды не делают.Для того чтобы тюнинговать автомобиль, говорят в фирме "Лада-Инжиниринг" – старейшей российской "доделочной" компании, необходимо полностью перебрать большинство узлов автомобиля.

Претендующий на спортивность автомобиль с дребезжащей подвеской и "прыгающим" двигателем ничего, кроме смеха, вызвать не может. После устранения мелких заводских недостатков специалисты тюнинговых фирм, как правило, предлагают своим клиентам самим выбрать то, что из дополнительного оборудования будет установлено на "доведенный" автомобиль. Ценовых пределов при этом нет никаких – можно уложиться в 500 долларов, а можно и в $5000.

Как утверждают представители российских тюнинговых компаний, чаще всего доделочным усовершенствованиям подвергается двигатель. Чтобы выжать побольше из стандартного вазовского силового агрегата, современные левши используют самые разные технические средства. Можно, например, просто поменять чип, контролирующий систему впрыска топлива – работа вместе с материалами стоит всего $100 и увеличивает мощность движка на 15 лошадей. Правда, применимо это только для инжекторных и только для 16-клапанных движков. Разогнать старый вазовский карбюраторный мотор на те же 15 л. с. стоит дороже – $250. Для этого специалисты устанавливают спортивный распредвал, специальную сдвижную шестерню газораспределительного механизма и по-особому регулируют карбюратор. А хуже всего владельцам инжекторных 8-клапанных двигателей – за те же 15 "лошадей" они платят $500.

На этом двигательные фантазии отечественных тюнингистов, впрочем, не заканчиваются – самая дорогая услуга по двигателю, по сведениям фирма "Вист", стоит $1615. За эти деньги, на которые, кстати, вполне можно приобрести "шестерку" в неплохом состоянии, умельцы устанавливают спортивный коленвал, спортивный же распредвал, вышеупомянутую сдвижную шестерню ГРМ, карбюратор с увеличенными диффузорами. Дорабатывают камеры сгорания, увеличивая их объем до 1,6 л, заменяют клапана, шлифуют впускные и выпускные каналы. Заканчивается работа традиционной заменой чипа в электронном блоке управления двигателем. В результате мощность обыкновенного вазовского движка увеличивается до 115 л. с., которые достигаются при 5500 оборотах в минуту. Необходимо, правда, отметить, что машина, получившая небывалую прыть "на верхах", начинает безобразно работать внизу: для уверенного старта ей необходимо не меньше 2000 об/мин, да и во время езды по городу лучше поддерживать хорошие обороты, иначе о пресловутых 115 "лошадях" можно забыть.

Как правило, говорят в фирме "Торгмаш-Авто", одной только доработкой двигателя клиенты редко ограничиваются – даже в прайс-листах компании специально указывают, что "набольший эффект достигается с доработанной трансмиссией". Здесь все намного серьезней и дороже – поставить модную у российских "шумахеров" блокировку межколесного дифференциала стоит от $500. Замена передаточного числа главной пары с 3,9 на 4,1 или 4,33 плюс изменение рядя КПП – от $470. Заодно, кстати, предлагают поменять и сцепление на Sachs (корзина плюс диск сцепления плюс выжимной подшипник стоит всего-то $150; не так уж и много по сравнению с остальным). Вместе с доработкой КПП можно заменить амортизаторы – четыре "Плазы" типа "полуспорт" стоят $350, а также тормоза: 14-дюймовые дисковые вентилируемые спереди стоят $200, задние, просто дисковые, дороже из-за того, что их ставят на место штатных барабанных – $500. На этом, считают спецы российских фирм, тюнинг, по-настоящему меняющий поведение отечественных автомобилей, заканчивается – доработанные "зубило" или "десятка" после грамотного вмешательства по техническим характеристикам могут не уступать европейским одноклассниками. Потребителю, впрочем, этого не докажешь – понты, считают российские автомобилисты, обязательно должны быть на виду. Потому и получается, что наибольший спрос наблюдается на детали, идущие в прайс-листах тюнинговых контор под рубрикой "прочее". Ассортимент богат: анатомические сиденья Cobra или Recaro (от $1600), рули Nardi или Momo (от $240), столь же именитые рукоятки на рычаг КПП (от $70), алюминиевые накладки на педаль тормоза (от $30). И не беда, что рулить маленькими стильными баранками на "Жигулях", лишенных малейших следов гидроусилителя, просто опасно, а накладки на среднюю педаль, предназначенные для торможения левой ногой, в ряде случаев используемые гонщиками для управления заносом, простым автомобилистам лишь мешают выжимать сцепление. Главное – чтоб было модно. Такой же данью советской автомоде выступает и навеска на автомобиль дополнительных пластиковых деталей.

Сейчас, как рассказали нам в тюнинговых компаниях, мало кто устанавливает по минимуму. Особой популярностью пользуются специальные комплекты. Как правило, "обвешать" автомобиль в солидной конторе стоит от $500.

За эти деньги машина приобретает накладки на оба бампера, пороги, молдинги и спойлеры из стеклопластика. Смотрится вызывающе, эффекта никакого – зато крутизны хоть отбавляй. Есть и экстремальные варианты: "Лада-Инжиниринг", например, за $1650 предлагает комплект "Лада-Элеганс", включающий в себя помимо прочего вырезку колесных арок под R15 и сдвиг задней балки. Но это – для исключительных фанатов. Впрочем, доработать можно и, что называется, своими руками. Сначала необходимо поднять машину на такую высоту, чтобы забираться в нее можно было лишь по лестнице (вставил резинки в рессоры – и все дела). После поставить музыку класса бум-птынц, желательно с сабвуфером класса не ниже бу-бух. Тонировать стекла китайской пленкой, поставить широкую резину (если на нормальные диски нет денег, подойдут от жигулевской "классики" – у них другой вылет, и колеса будут хоть немного, но торчать из-под арок). А чтобы никто не догадался, что диски дешевые, надо спрятать их под колпаками "под литье", прилепить "мухоотбойники" и тюнинговать пружинку спидометра так, чтобы стрелка ложилась на 180 уже при 70.==========================
vaz.ee

Речь в этой статье пойдёт о том как самому отрегулировать газовый редуктор.

Решил поставить себе это оборудование на Ваз 21074.Хоть процедура не дешёвая, но всё же себя со временем окупает. Заплатил деньги, установили в течение 3-х часов отрегулировали. Выезжаю я на трассу в машине 4-ре человека и что же я замечаю что двигаясь за длинномером со скоростью 60 км на 3-ей передаче на обгонной полосе с большим трудом его обгоняю!! !Я в шоке, если длинномер не могу обогнать то сколько же машина будет ехать в км/ч. Машина с горем пополам разогналась до 110 км/ч. В этот же день я поехал снова к газовикам рассказал ребятам, они поняли опять отрегулировали машина стала ехать, но жрать очень сильно 15 л на 100, какая же тут экономия ухмыльнулся я! Не стал терять надежды поехал к карбюраторщикам, они сказали что такими вещами как регулировкой редукторов не занимаются.
- Итак я решил сам его регулировать и пробовать как машина себя ведёт.
1. для начала разберёмся с зажиганием! Зажигание нужно выставить по раньше где то так что бы при движении со скоростью 60км/ч (на бензине АИ-92) при резком нажатии педали газа в пол двигатель начал немного детонировать. Желательно поставить электронное зажигание, двигатель будет ровнее работать и его можно дальше крутить.
2. Вторым шагом это регулировка обогащения смеси на самом редукторе, нужно отрегулировать так что бы тахометр показывал 800-900 оборотов.
3.Третим шагом это регулировка количества подачи газа в первую камеру. От первой камеры зависит приёмистость автомобиля. Итак, закрутив регулировочный болт до конца, откручиваем его на два оборота и заводим двигатель!!! Теперь необходимо слушать двигатель!!! При резком и кратковременном нажатии педали газа 23 двигатель должен схватывать и резко набирать обороты до 3-х тысяч, если же он захлёбывается, то откручивайте потихоньку регулировочный болт ловите момент когда он не будет захлёбываться. Учтите если вы перестараетесь и откроете подачу чуть больше, двигатель не будет работать хорошо, он будет немного тупить и «кушать» топливо, по этому, необходимо найти тот момент когда двигателю хватает топлива. Когда вы поймаете этот момент переходим к регулировке второго регулировочного винта.
4. Итак когда вы добились от своего двигателя ровной работы и набора оборотов, становиться вопрос об экономии!!! Регулировочный болт на второй камере как раз решает эту задачу. Итак закручиваем его полностью, и откручиваем на один оборот, На заведённом двигателе нажимаем педаль газа на 23 двигатель должен легко поднимать стрелку тахометра до 6-6,5тыс, оборотов. (кратковременное нажатие 2 секунды) Запомните!!! вторую камеру не надо открывать как первую, её надо немного приоткрыть, совсем немного, иначе ваш автомобиль будет ехать хорошо но жрать топливо ёщё лучше.
5. может возникнуть проблема с холостым ходом, снова подрегулируйте как в п.2.

Итак при такой регулировке газа машина становиться приёмистой,(конечно не лучше чем на бензине, но всё же ездит она лучше чем регулируют газовики).
После такой регулировки мой автомобиль стал ездить со скоростью 130 км/ч (в салоне 4 чел-ка). средний расход топлива составляет 10 литров на 100 км(Это в соотношении город 40км пробки светофоры, и 60 км по трассе).
Приёмистость стала гораздо лучше, машина стала на много резвее, набор скорости стал быстрее.
Ваши предложения по улучшению работы двигателя на газу приму с удовольствием, Может я что то пропустил!!!
========================
vaz.ee

Решился я написать статейку про доработки моей «семерки». Началось все с того, что захотелось мне, всего-то, поставить подрулевые переключатели от Нивы-Шевроле

но, как говорил Фоменко на Русском радио, – «Чем дальше в лес – тем больше извращенцев». Так что одними переключателями дело не обошлось. По сему и решил все это описать – может кому-то пригодится мой опыт в той или иной части.Часть первая – подрулевые переключатели.

Подрулевые переключатели от «Нивы Шевроле» имеют насколько важных преимуществ перед родными, «классическими»: во-первых, – их всего два, а это исключает возможность случайного выключения света вместо включения поворотника (со мной такое было – я тогда ночью с полупустой загородной трассы, где постоянно переключался ближний-дальний, въехал в населенный пункт и на повороте, естественно, остался без света), во-вторых, – проводка к ним подключена через колодки, так называемые «вертолеты», а не жестко закреплена в корпусе блока переключателей. Если на «классике» приспичило заменить или просто снять блок переключателей, то без снятия панели не обойдешься, а иначе провода не отключить, так как разъемы под панелью. И, в-третьих, сами переключатели легко вынимаются из корпуса. Ну и выглядят они довольно симпатично.

Для того, чтобы установить сей девайс на свою машину, а у меня «семерка», прежде всего, пришлось приобрести трехпозиционную клавишу включения наружного освещения и установить ее вместо штатной. Таким образом, на переключателе режимов света остается только функция включения дальнего света. Сама по себе установка клавиши проблем не составляет, остается ее только подключить. Находим под панелью (увы, но панель придется открутить) колодку соединения проводки со жгутом проводов левого блока переключателей (кстати, кожух руля тоже надобно снять) и размыкаем ее. Ту часть, которая подходит, непосредственно к блоку переключателей оставляем пока в покое, а вот в ответной части находим серо-красный провод и извлекаем его из колодки. Берем кусок провода и соединяем его с, извлеченным из колодки, серо-красным проводом. Внимание! При соединении проводов пользуйтесь клеммами и наклеммниками и не используйте «скрутки» - это чревато крупными неприятностями.

Схема подключения проводов к новой клавише показана на рисунке 1.

Схема подключения проводов к новой клавише

Рисунок 1


А вот затем надо бы сходить к знакомому токарю-фрезеровщику, дяде Феде, и заказать деталь, изображенную на рисунке 2. Это переходная втулка, необходимая для установки «нивовского» блока переключателей.

переходная втулка

Рисунок 2.


Немного об особенностях конструкции втулки. На кожухе рулевой колонки есть выштамповка, фиксирующая блок переключателей от проворота, а на новом блоке паз под нее расположен под углом 120?. Таким образом, необходимо соблюсти: во-первых, угол между пазами, во-вторых, разместить, ориентирующий штифт, четко в оси одного из пазов. Чертеж на штифт не даю, так как возможны различные варианты его исполнения. Главное размеры шляпки: высота 2 мм и ?4 мм и его расположение. Лично я его запрессовал, а можно, например, вкрутить винт с подходящими размерами шляпки.

В принципе можно обойтись и без втулки, в наглую натянув блок переключателей на кожух рулевой колонки, но, во-первых, тогда переключатели будут расположены слишком далеко от руля, и ими не удобно пользоваться, и, во-вторых, все равно придется городить какой-то переходник или проставку между рулем и приводом автоматического отключения поворотников.

Если все готово, то тогда снимаем руль, отсоединяем и снимаем блок подрулевых переключателей. Затем набиваем переходную втулку (если выдержан внутренний диаметр, то втулка должна одеться без люфта под легкими ударами молотка). Зажимаем втулку хомутом со старого блока переключателей. Одеваем «нивовский» блок и проверяем его расположение по горизонтали, если он немного развернут, то необходимо подточить напильником головку штифта. Если все нормально, то фиксируем его. Да, втулку желательно покрасить, лично я воспользовался баллончиком с черной матовой краской. Как все это выглядит в сборе показано на рисунке 3.

Теперь надо подсоединить переключатели к проводке. Начнем с поворотников.

От старого блока откусываем провода левого блока (поворотники и свет), удаляем серо-красный провод и на оставшиеся провода одеваем клеммы. Затем берем «вертолет» и подсоединяем провода. Схема подсоединения на рисунке 4. Если все готово, то одеваем «вертолет» на переключатель, а сам переключатель вставляем в гнездо блока. С поворотниками закончили, можно проверять. Также проверяем дальний свет. Переключатель на себя – подмигиваем дальним светом, от себя просто дальний, кстати включается он только при включенном ближнем свете.

Доработка классики

Рисунок 3.


Тюнинг классика

Рисунок 4.


Тюнинг классика

Рисунок 5.


Теперь займемся переключателем стеклоочистителей. Но, для начала, необходимо решить такой вопрос: будем ли переделывать всю систему, либо только установим переключатель. От того этого зависят дальнейшие действия, а именно, дорабатывать сам переключатель или нет. Если переключатель доработать, то потом, при возникновении желания изменить и всю схему стеклоочистителей (сделать так, чтобы «дворники» работали по «девяточной» схеме), придется покупать новый. Мне так и пришлось поступить, так как я сначала хотел только поставить переключатели, а потом решил не ограничиваться полумерами и переделал всю систему. «Девяточный» привод «дворников» отличается от «классического» большим числом функций. Во-первых, имеется три рабочих режима – прерывистый, непрерывный и непрерывный быстрый, во-вторых, при включении омывателя автоматически включаются стеклоочистители и делают три хода после окончания работы «брызгалок» и, в- третьих, можно сделать один взмах «дворниками», не включая прерывистый режим, а слегка поддернув рычажок вверх. О переделке привода стеклоочистителей расскажу чуть позже.

Итак, рассмотрим доработку переключателя. На рисунке 5 показаны внутренности переключателя, а на рисунке 6 те же внутренности, но с выломанным контактом. Кроме этого необходимо добавить один контакт. Дело в том, что в «классической» схеме привода стеклоочистителей в выключенном положении должны быть замкнуты белый и бело-черный провода. Если этого не происходит, то в выключенном положении реле стеклоочистителей начинает постоянно гудеть, а это не есть хорошо. Реализовать это можно, например, так: взять кусок медной проволоки по диаметру подходящую к ширине контакта, просверлить в корпусе отверстие под нее, так, чтобы выведя проволочку, она не мешала ни одеванию «вертолета», ни установке переключателя в корпус блока и вклеить ее в корпус переключателя рядом с контактом так, чтобы контактная часть самого рычага замыкала их между собой только в выключенном положении. На рисунке 6 указано приблизительное расположение нового контакта вблизи вавода «i», с которым он и должен замыкаться. Я всего этого не делал, так как все-таки решил переделывать всю схему, поэтому такой фотографии не имеется. Вместо этого я просто отключил реле стеклоочистителей и, какое-то время, ездил с работающим только лишь непрерывным режимом, а белый провод просто заизолировал.

Тюнинг классики

Рисунок 6.


Каким бы путем вы ни пошли но надо подсоединить переключатель к проводке.
От старого блока откусываем провода правого блока («дворники» и омыватель) и одеваем на них клеммы. Затем берем «вертолет» и подсоединяем провода. Схема подсоединения на рисунке 7. Если все готово, то одеваем «вертолет» на переключатель, а сам переключатель вставляем в гнездо блока.

Тюнинг классики

Рисунок 7.


Теперь займемся рулем. Откручиваем от него контактную часть звукового сигнала. Затем размечаем, сверлим и растачиваем надфилем два отверстия под контактную часть (она же привод выключения «поворотников») нового блока переключателей. Из-за особенностей геометрии самого руля и контактной части блока точно разметить довольно тяжело – просто не удобно снимать размеры, а потом размечать. Состороны контактной части на руле отформована юбочка, вот эту юбочку острым ножом укорачиваем примерно на 4 – 5 мм. Теперь все должно собраться, как родное. Кстати, не забудьте подсоединить проводок звукового сигнала – это серо-черный провод. Как все это выглядит уже с установленным рулем показано на рисунках 8 и 9. Должен зарание предупредить, как все стыкуется со спортивным рулем, пока не знаю. Вот когда куплю спортивкую «баранку» тогда и выясню.

Тюнинг классики

Рисунок 8.


После окончательной сборки и установки панели приборов на место, встает следующая проблема – кожух руля, в неизменном виде, на место не встает. Решить это можно, например, обрезав его. Я планировал так и сделать, а потом приобрести кожух с Нивы и попытаться их сростить, посредством сварки пластика паяльником. В конечном итоге я решил с этим не заморачиваться, а поставить Нивовский кожух в неизменном виде и заменить замок зажигания на прибор с «девятки». В Ниве-Шевроле замок расположен, как и во всех «взрослых» машинах, под правую руку. Как это делается я опишу позже, а пока замечу что кнопку «аварийки» я перенес сразу, чтоб не болталась на проводке. Установил я ее в «бороду». Для этого надо всего-то просверлить отверстие и расточить его, затем, круглым напильником «по месту». Куда именно я воткнул «аварийку», и как все это выглядит, показано на рисунке 10.

подрезаемая юбочка

Рисунок 9.


перенос кнопки аварийки

Рисунок 10.


Часть вторая – стеклоочистители.

Как я уже писал выше, я переделал всю систему привода стеклоочистителей, а, если быть точным – заимствовал ее с «девятки», так что здесь я расскажу, как это делается.

Для начала, рассмотрим отличия «девяточной» схемы работы стеклоочистителей от «классической». Во-первых, в таком приводе не два, а три рабочих режима – прерывистый, непрерывный и непрерывный быстрый. Во-вторых, при включении омывателя ветрового стекла «дворники» включаются автоматически и делают три двойных (т.е. туда-сюда) хода после выключения омывателя и, в-третьих, поддернув переключатель вверх в выключенном положении можно, не включая прерывистый режим, сделать один двойной ход «дворниками».

Наличие двух непрерывных скоростей обеспечивается тем, что двигатель не двухщеточный, как на «классике», а трехщеточный. Таким образом необходима замена двигателя, а также управляющего реле, которое в «девятке» установлено в монтажном блоке. Кроме того надо будет врезать в систему омывателя электроклапан, который перекрывает магистраль подачи жидкости к распылителям. Он задерживает жидкость в трубочках, чтобы, при включении омывателя, «дворники», не работали на сухую.

Начнем с установки двигателя, который, для начала, надо купить. Стоит сие удовольствие примерно 500 рублей. Также я приобрел и «девяточную» кулису, т.е. механическую часть привода со всеми тягами. Это еще 350 рублей. Из этой кулисы я использовал кривошип, который одевается на вал двигателя и пластину, на которую крепится движок. Дело в том, что новый двигатель больше по габаритам, имеет другие крепежные размеры и вал большего диаметра. По этому надо делать перешодник. Этим и займемся. Сначала надо опять сходить к знакомому токарю, дяде Феде, и заказать детали, изображенные на рисунке 11. Это шайба и резьбовая втулка.

шайба и резьбовая втулка

Рисунок 11.


Сделать их надо по три штуки каждой. Как они выглядят в готовом виде показано на рисунках 12 и 13.

шайба и резьбовая втулка

Рисунок 12.


шайба и резьбовая втулка

Рисунок 13.


Шайбы изготовлены под винт с потайной головкой. Это сделано для экономии места по высоте. Затем выкраимаем из кулисы крепежную пластину. Я прикрутил к ней двигатель и обвел чертилкой его контур, а, потом, вырезал пластину электролобзиком. Готовая пластина на рисунке 14. На рисунках 15 и 16 двигатель с прикрученной пластиной. Теперь демонтируем с машины всю систему стеклоочистителей и откручиваем двигатель. Теперь нужно приварить к пластине резьбовые втулки. Используем кулису в качестве кондуктора, т.е. вставляем в резинки наши втулочки и накладываем сверху пластину стараясь соблюсти соосность отверстий в пластине и кулисе, при этом пластину располагаем так, чтобы ухо было расположено примерно посредине крепежных пазов кулисы. Прижимаем пластину к втулкам и ставим прихватки. Ести сделать все аккуратно, то резинки не испортятся. Если же они всетаки подгорели, то в «девяточной» кулисе точно такие же. Теперь пластину со втулками вытаскиваем из резинок и обвариваем. Если все готово – остается зачистить сварные швы. Получившийся переходник и шайбы желательно покрасить. Готовый переходник (правда не покрашенный) на рисунке 17. Двигатель в сборе с переходником на рисунках 18 и 19, в сборе с кулисой на рисунках 20 и 21.

Готовая пластина

Рисунок 14.


двигатель с прикрученной пластиной

Рисунок 15.


двигатель с прикрученной пластиной

Рисунок 16.


Готовый переходник

Рисунок 17.


Двигатель в сборе с переходником

Рисунок 18.


Двигатель в сборе с переходником

Рисунок 19.


в сборе с кулисой

Рисунок 20.


в сборе с кулисой

Рисунок 21.


Теперь надо модернизировать кривошип, который одевается на вал двигателя. Сатрый кривошип отличается от «девяточного» диаметром конического отверстия под посадку на вал и конструкцией оси. Берем старый кривошип и стачиваем с обратной стороны от оси ее расклепанную часть, а затем выбиваем ось из пластинки. Старый кривошип с выбитой уже осью показан на рисунке 22. Затем посадочную часть оси, которая представляет собой квадрат, протачиваем, чтобы придать ей круклую форму, примерно до диеметра 4 мм. Теперь берем кривошип с «девятки» и полностью срезаем ось. Затем сверлим отверстие под нашу старую оську. Тут главное точно соблюсти межцентровое расстояние. С обратной стороны, где была вварена срезанная ось, надо сделать, сперлом большего диаметра, большую фаску, чтобы все это надежно сварилось. Ну, а теперь вставляем ось на место и обвариваем с обратной стороны. Весь этот гибрид показан на рисунках 23 и 24.

Старый кривошип

Рисунок 22.


тюннинг ваз фото

Рисунок 23.


тюннинг ваз фото

Рисунок 24.


Если все готово, то закрепляем кривошип на место. Перед установкой всего механизма на машину надо защитить двигатель от влаги. Я его укутал в толстый полиэтилен и закрепил пленку скотчем. Все, теперь можно ставить, собранный механизм, на машину. Если все сделано правильно и точно, то затруднений это не вызовет. Осталось все закрепить в машине. Вот тут возникает одно неудобство, связанное с большими габаритами двигателя. Крепежные гайки закрутить ну очень неудобно! В итоге я закрепил все только на одну гайку. Позже хочу сделать спецключ и попробовать закрутить и вторую гайку. Спецключ собираюсь сделать из обычного рожкового ключа, согнув его возле самой головки под углом 90°. Но должен сказать, и на одной гайке все держится неплохо. Как все это выглядит на машине, показано на рисунке 25.

вид снаружи

Рисунок 25.


Теперь все надо подключить. Для ознакомления приведу схему стеклоочистителей ВАЗ-2109 – она на рисунке 26. Схему брал с интернета и качество изображения не ахти какое, так что заранее извиняюсь.

схема стеклоочистителей ВАЗ-2109

Рисунок 26.


Как я уже писал, в схеме присутствует электроклапан. Чтобы его установить, предпринимаем следующие действия. Для начала покупаем сам клапан – это стоит примерно 30 рублей, а также кронштейн крепления клапана – 25 рублей. Кронштейн расчитан на установку трех клапанов, а нам это не требуется. Поэтому отрезаем от него лишнее так, чтобы осталось одно гнездо, два крепежных отверстия и чтобы привалочная плоскость стала ровной, т.е. изгиб срезаем. Необходимо оставить ребра жесткости, чтобы он потом не сломался. После этого ищем под капотом место под его установку. Я его закрепил, как видно из рисунка 27, поблизости от бачка омывателя. Прикручиваем его на саморезы, но перед этим его надо врезать в магистраль подачи жидкости. Отсоединяем трубку от двигателя омывателя, прикладываем кронштейн с клапаном к месту предполагаемого крепления, отмеряем и укорачиваем трубку и одеваем ее на штуцер клапана. Следите чтобы после установки клапана трубочка была в свободном положении и без резких перегибов. Оставшийся кусок трубки, скорее всего, окажется слишком коротким, чтобы соединить клапан и двигатель омывателя, поэтому покупаем трубку по цене 7 рублей за метр и вырезаем кусок нужной длины, а, затем, соединяем клапан с двигателем. Вот теперь можно закрепить клапан окончательно.

закрепляем клапан окончательно

Рисунок 27.


Теперь займемся проводкой. Схема подключения на рисунке 28. Как известно, подкапотная разводка проводов соединяется с салонной разводкой через монтажный блок, в котором находится уйма реле и предохранителей. Устройство монтажных блоков у ВАЗ-2109 и ВАЗ-2107 различное. Основное, интересующее нас отличие, заключается в том, что у «девятки» реле стеклоочистителей находится в монтажном блоке, а у «семерки» - в салоне за боковой обшивкой со стороны водителя. Поэтому я даже не стал пытаться собрать новую схему через монтажный блок. Собрав подкапотную часть проводки, я запустил провода в салон, прорезав резиновую заглушку, через которую проходят шланги эконометра и гидрокорректора фар. Как это сделано, показано на рисунке 29. Далее переходим под панель приборов. Для дальнейшего монтажа нам необходимо приобрести следующее: реле стеклоочистителей с «девятки» нового образца, т. е. с шестью контактами, две колодки предохранителей (их я купил в салоне, где занимаются продажей и монтажом сигнализаций и акустики), собственно два предохранителя ( 15 и 10 А), фишки на 4, 6 и 8 проводов, ну и, конечно, нужны сами провода (я у соседа разжился старой жигулевской проводкой. Теперь остается только собрать все это хозяйство. Длину проводов подходящих к реле и к предохранителям хорошо бы рассчитать так, чтобы эти элементы находились в доступном месте, т.е., чтобы для их замены не нужно было бы снимать панель, чтобы их можно было достать из-под панели снизу. К замку зажигания подключаемся на пустой вывод «int» - их в замке два параллельных и один не задействован, его и используем.

Схема подключения

Рисунок 28.


Схема подключения

Рисунок 29.


Получившийся жгут проводов хорошо бы замотать изолентой, чтобы все было аккуратно, и подвязать.
Остается все собрать на место и проверить работу системы.

Часть третья – замок зажигания.

Как я уже писал выше, я установил замок зажигания с «девятки», и сейчас я остановлюсь на этом подробнее.

Прежде всего, покупаем замок. Это, примерно 250 рублей. Также понадобится колодка на шесть проводов (мама – папа) и, естественно, клеммы (также мама – папа).
Берем замок. От него отходит жгут проводов с двумя колодками. Одна из этих колодок предназначена для подключения реле зажигания, а вторая для соединения с обшей электросхемой автомобиля. Отсоединяем обе колодки и лишние провода, оставляя только те, которые выходят из замка зажигания. От коричневого провода откусываем кусок, который шел к реле. Голубой провод тщательно изолируем – он нам не понадобится. Цвета проводов практически совпадают, поэтому схему не привожу. Единственное не совпадение – серый провод замка соединяем с голубым, а оранжевый провод замка с розовым. Общий вид соединения на рисунке 30.

Общий вид соединения

Рисунок 30.


Теперь пробуем заводиться и проверяем работу всех систем. Ежели все работает нормально – переходим к следующему этапу – извлекаем старый замок и ставим новый. Замок одевается на рулевую колонку сразу за переходной втулкой. Крепится хомутом на двух винтах М6. Единственно в хомуте пришлось расточить круглым напильником отверстия под винты. Дело в том, что из-за того, что на привалочной поверхности замка есть выступ фиксатора рулевой колонки, хомут не закрывается до конца и винты идут в резьбу наперекос. Я не стал париться с удалением этого выступа и закрепил так, как есть. Благо замок держится нормально. В итоге, после установки «девяточного» замка зажигания, мы лишаемся блокировки рулевой колонки (на мой взгляд – не велика потеря), зато приобретаем блокировку повторного включения стартера и возможность установить кожух руля от «Нивы – Шевроле». Установленный замок зажигания видно на рисунках 31-34.

замок зажигания

Рисунок 31.


замок зажигания

Рисунок 32.


замок зажигания

Рисунок 33.


замок зажигания

Рисунок 34.


Часть четвертая – кожух руля.

На днях примерил нивовский кожух. Великоват, но подогнать, в принципе, реально. Вариант с обрезкой по панель мне не очень понравился. На рисунке 35 фото такого решения.

Вариант с обрезкой

Рисунок 35.


Подогнать можно только с помощью сварки пластика. Проблема возникает одна – если все подогнать, так сказать в «облипочку», то кожух полностью закрывает «подсос». Это решается переносом последнего практически вплотную к «бороде». Для этого необходимо изготовить новый кронштейн. Материал кронштейна – 2-х мм сталь. Вырезаем его точно по размерам старого, который приварен к кузову. Эскиз кронштейна на рисунке 36. Далее кронштейн можно либо приварить, либо прикрутить. Я выбрал второй вариант. Для этого надо просверлить в кронштейне два отверстия под крепежные винты. Я использовал винтики М5, соответственно отверстия сверлил O5 мм. Готовый кронштейн можно увидеть на рисунках 37 и 38.

Эскиз кронштейна

Рисунок 36.


Готовый кронштейн

Рисунок 37.


Готовый кронштейн

Рисунок 38.


Кронштейн готов, теперь надо его установить. Размечаем и сверлим крепежные отверстия в стороне от старого кронштейна, как можно ближе к «бороде». Засверленные отверстия можно увидеть на рисунке 39.

Засверленные отверстия

Рисунок 39.


Теперь прикручиваем кронштейн. Тут есть одно неудобство. Сразу за просверленными отверстиями находится печка. Так что, для того чтобы завести гаечки пришлось отверткой расклинить зазор и затем растянуть его. Честно говоря, процедура акробатическая. Левой рукой заводишь гаечку, правой вставляешь винтик, придерживая при этом кронштейн, ногой натягиваешь отвертку, чтобы увеличить зазор. Но победить можно все. Прикрученный кронштейн на рисунках 40 и 41. Кстати, если при установке кронштейна использовать щипцы для установки заклепок (к сожалению не знаю как этот инструмент правильно называется), то это сильно упростит процедуру.

Прикрученный кронштейн

Рисунок 40.


Прикрученный кронштейн

Рисунок 41.


Старый кронштейн я не стал удалять, а просто загнул его. Остается все собрать. Все в сборе показано на рисунке 42.

Все в сборе

Рисунок 42.


Теперь можно переходить непосредственно к кожуху руля. Если я говорил, что он великоват, то это мягко сказано. Специально привожу его фотографии - они на рисунке 43.

кожух руля

кожух руля

кожух руля

Рисунок 43.


Итак, вариант с простой обрезкой меня не вдохновил, тем более что место установки родного замка зажигания остается не закрытым. Пришлось объезжать мастеров, специализирующихся на сварке пластика (ремонт пластиковых бамперов). Сам с этим связываться на стал, так как просто не знаю технологии. Испортить деталь очень просто, а купить новый кожух проблема – его везут только под заказ. Практически ни где не взялись за эту работу. В одном месте посоветовали обратиться на фирмочку, специализирующуюся на доработках салона. Им-то я и сдался – кататься уже не было сил. Ребята взялись и за подгонку пластика и за последующую перетяжку в кожу. Обошлось все это не дешево – 4 тыс. рублей. Хотя, честно говоря, я откровенно переплатил. Все это можно было решить намного дешевле. Во-первых, не связываться с перетяжкой в кожу а просто прошпаклевать швы и затем покрасить. Во-вторых, когда машина уже стояла на доработке в их боксе, нашелся парень, который мог переварить пластик за 500 рублей. Так что по деньгам я пролетел из-за собственной спешки.

Зато результат меня порадовал. Готовый кожух, перетянутый красной кожей, (просто я планирую, весь салон в красно-черном цвете, ну а пока он, конечно, абсолютно не вписывается в интерьер) на рисунке 44.

Готовый кожух перетянутый красной кожей

Готовый кожух перетянутый красной кожей

Рисунок 44.


Теперь об установке. На рисунке 43 виден выступ с двумя отверстиями на внутренней поверхности кожуха в его задней части. Это для крепления задней части кожуха. При переделке эта часть кожуха была удалена, а чтобы закрепить заднюю часть, был приклепан кронштейн. Он виден на рисунке 44 на верхнем фото. Через него я прикрутил кожух к панели в районе подсоса. С другой стороны я прикрутил кожух саморезом к гнезду старого замка зажигания. Вот здесь возникает одна проблема. Металл там достаточно толстый, и саморез в него не вкручивается. Пришлось сверлом большего диаметра снять большую фаску. Установленный кожух на рисунках 45, 46, 47. На рисунке 48 видно расположение подсоса между кожухом и бородой. В связи с обтяжкой кожуха вылезла еще одна проблемка. Дело в том, что я выбрал слишком толстую кожу, и половинки стали плохо смыкаться. Пришлось в районе между переключателями и рулем срезать, завернутый на внутреннюю сторону, нахлест кожи. В этом месте получилось не очень аккуратно. Кстати, боковых саморезов, скрепляющих половинки кожуха, не видно, так как напротив отверстий сделаны крестовые надрезы, и шляпки спрятались под кожу.

тюнинг ваз фото

Рисунок 45.


тюнинг ваз фото

Рисунок 46.


тюнинг ваз фото

Рисунок 47.


тюнинг ваз фото

Рисунок 48.


PS. Эта статья была почти готова (оставалось поставить кожух руля и описать это), когда я обнаружил в форумах темы про подрулевые переключатели и установку моторедуктора стеклоочистителей с «десятки». Оказывается последний подходит по креплениям, и для него нет необходимости делать переходной фланец. Но он выше и у некоторых людей возникали проблемы с закрыванием капота.================================
vaz.ee
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки