Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник331
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота517
Воскресенье504
Сейчас online:20
Было всего:4983417
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Совсем недавно АвтоВаз выпустил свое новое детище - Лада Гранта, как тут же владельцы решили привнести ей больше изящности и уникальности своими доработками. Сделать интерьер более ярким позволит новый цвет приборной панели.

Покраска панели поможет также придать ей более свежий вид при наличии различных царапин и потертостей. Что касается выбора оттенка, это уже зависит от вашего вкуса и предпочтений. Итак, приступим к покраске центральной консоли и "колец" воздуховодов.

Нам потребуется:

1. Краска;
2. Специальный грунт по пластику;
3. Акриловый лак (бесцветный);
4. Уайт спирит;
5. Ацетон.

приборов Лада Гранта


Для начала нам нужно снять некоторые детали приборной панели. Если этого не сделать, вы не получите желаемого эффекта. Чтобы правильно разобрать центральную консоль, необходимо воспользоваться руководством по эксплуатации автомобиля. А занимаясь строительными работами, лучше всего обратиться за помощью китайских самосвалов, которые, кстати, вы можете приобрести по цене завода-производителя. Для удобства обратной сборки можно делать снимки поэтапной разборки.

1. Первым делом необходимо снять консоль с приборной панели, для чего отщелкиваем светлые металлические вставки.

приборов Лада Гранта


2. Разбираем консоль на детали, которые пойдут на покраску. В сторону можно убрать кнопочки, накладки, ручки регулировки.

приборов Лада Гранта

приборов Лада Гранта


3. С воздуховодов снимаем кольца и заслонки. Для покраски нам потребуются только кольца.

приборов Лада Гранта


4. С помощью растворителя обезжириваем поверхности, предназначенные для покраски.

5. Берем ненужные листы или газету под покраску. Грунтовку желательно нанести в 2 слоя. Советуем производить данный процесс в закрытом помещении, дабы не испортить всю работу пылью или глупым насекомым, севшим на краску.

приборов Лада Гранта


6. Таким же образом наносим грунтовку и на кольца воздуховодов.

приборов Лада Гранта


7. После того как грунтовка высохнет, окрашиваем подготовленные поверхности.

приборов Лада Гранта

приборов Лада Гранта


8. Поверх высохшей краски наносим лак.

приборов Лада Гранта


После полного высыхания деталей устанавливаем их в обратной последовательности. Все нужно делать максимально аккуратно, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие. Для окончательного затвердевания краски должно пройти 1,5-2 недели. В течение этого времени не рекомендуется производить каких-либо механических воздействий, которые могут повредить целостность ЛКП. Всем удачных доработок и новых идей!

Мой выбор пал на приборы Газ с серыми шкалами (так называемая Комбинация приборов Волга, Газель (тюнинг-серая) (385.3801-10) инжектор)

ЧАСТЬ 1 (устанавливаем…)

Пожалуй не будем спорить о том почему выбрал этот вариант... в любом случае он куда удачней, чем изобретать что то с штатными приборами.

Что нам необходимо:
- Сама комбинация приборов. (Фото 1)
- Старая комбинация 2107, некоторая её часть (Фото 2)
- 4 колодки под провода (так называемые XP1,XP2,XP3,XP4) (Фото 3)
- Провода в эти колодки. (на фото foto3.JPG их видно)
- Суперклей 2 шт. они по 3 грамма.
- Термоклей (удобно работать, быстро сохнет, можно и обычный Момент)
- Папку для документов, желательно как можно тверже. (будем закрывать дырки)
- Баллончик Антигравия (им мы будем скрывать косяки, в процессе их не избежать)

панель приборов

панель приборов

панель приборов



Начнем...
Как не хотел я этого делать, но рассмотрев кучу вариантов понял что этого не избежать… Берем приборы Газ и разбираем их. Из этой кучи пластмассок берем эту (фото 4) и режим, точнее пилим. Вариантов много как это можно сделать, я делал так, закрепил маленькую болгарку, с тонким диском в тисках и аккуратно обрезал, то что нам уже не понадобится... (Фото 5,6,7)

панель приборов

панель приборов

панель приборов


Вот что у нас должно получиться (Фото 8), все заусенцы убирал с помощью обычного выжигателя (Фото 9). Эту пластмасску надо обвести на папки для документов, вообщем делаем уголки, которые нам очень помогут. Делаем сперва шаблончики на бумаге, подгоняем все по месту, после чего убеждаемся что все заподлицо, косяки более менее закрыты. Окончательно эти шаблончики кладем на паку и обводим. (Фото 17, 18). Получаем (Фото 19, 20, 21), накинув стекло, что бы понять, что будет видно, что не будет и как обстоит дело с безобразием от клея.

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов


Переходим к приборам 2107… разбираем их, нам нужна только вот эта рамка (на фото Фото 2), предварительно аккуратно сняв с неё стекло. Разметив на обратной стороне контор, (Фото 10) берем выжигатель и выжигаем (можно и обычной маленькой пилкой от ножовки). В Эту дырку (Фото 11) будем монтировать полученную консистенцию от ГАЗ. Получаем в итоге гибрида Ваз и ГаЗ... (Фото 12, 13, 14, 15, 16). В некоторых местах склеиваем на суперклей, что бы так сказать оно держалось, а потом основательно проходим этим же суперклеем. Место с обратной стороны за уголками проливаем термоклеем.

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов


В итоге было принято решение покрасить черной краской, но покрасив, я понял что можно сделать и лучше, так как краска скрыло не все косяки (без них крайне сложно сделать), в принципе можно было оставить и так, т.к. чтобы увидеть косяки надо было очень старательно приглядываться… а там ещё и стекло...

Купил в Мерлен баллончик аля под мрамор, стоит много, но на деле обычный антигравий с добавками цвета, так что подойдет обычный антиграий. Заклеил не окрашиваемую область (Фото 23) и нанес равномерным тонким слоем (Фото 24), главное не перестараться, а то антигравий имеет свойство от жирного слоя трескаться.

панель приборов

панель приборов


Получаем рамку под приборы как из магазина (Фото 25, 26, 27, 28).
Итог проделанной работы (Фото 29, 30).

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов


Остается вклеить стекло и просверлить в нем дырочки под торчащие переключатели…
Подключение к проводке это следующий этап, о котором скоро расскажу во второй части.

P.S. этой статьёй хотел показать саму идею, реализовать можно всё и другими способами…
Благодарность Денису (Delta1), за некоторые фото и просто за помощь в реалзиции идей...

Михеев Игорь (МеХ) Miheev_Igor@bk.ru

Идея сделать другую панель на мой Юп возникла давно, когда я еще не знал про этот сайт и был в армейке.

За пару лет передумал много вариантов панели. Но когда обнаружил этот сайт и стал изучать его, и попутно появились некоторые детали типа велокомпа, в моей голове наконец то вырисовался окончательный образ панели, в котором центральным элементом будет шестеречный тахометр... Образ примерно такой:

панель Slawakuzmicha на мото

Верхушку я решил делать из оргстекла. Вначале на бумаге начертил все контуры и отверстия –шаблон:

панель Slawakuzmicha на мото


затем перевел их на оргстекло. Перед этим в оргстекле вырезал отверстие под тах. В общем получилась вот такая заготовка:

панель Slawakuzmicha на мото


Отсканировал начерченный на бумаге шаблон и понему стал рисовать лицевую часть панели, чтобы все цифры соответствовали отверстиям(самый первый рисунок). Потом изготовление я забросил на год. В начале 2009 года, в связи с кризисом появилось три месяца свободного времени. И я решил серьезно взяться за панель. Начал с тахометра - вклеил туда велокомп:

панель Slawakuzmicha на мото


Так как основание верхней части было готово, нужно было что-то придумывать с корпусом. Его я давно решил выклеить из стеклоткани. Но вот форма… вот здесь мысли меня посещать абсолютно перестали. В итоге, промучавшись с дизайном формы очень долго, плюнул и решил просто делать что выйдет. Так что сильно не пинайте за неудачный корпус панели. Сделал из пенопласта болванку, на ней сверху обчертил основание из оргстекла, затем обработал наждачкой – форма готова. Процесс выклейки стеклотканью рассказывать не буду, обсасывалось везде не раз. Вышла вот такая штука:

панель Slawakuzmicha на мото


Дальше потребовалось сделать, чтоб лицевая часть, вставленная в корпус, не проваливалась, а на что то-ложилась. Решил таким путем: обмазал лицевую часть парафином, чтоб эпоксидка не прилипла к оргстеклу, вставил в корпус, с наружной части щели заклеил пластилином, а с внутренней по периметру, отступая немного от стенок, сделал бугорок из пластилина. Затем залил туда эпоксидки. После ее затвердевания вытащил оргстекло и убрал пластилин. Получился такой буртик:

панель Slawakuzmicha на мото


Теперь потребовалось сделать управляющюю схему указателей топлива и температуры. Так как подобную схему на транзисторах я встречал давно (что и послужило идеей к цифрам-указателям), но она была громоздкой, стал искать схему попроще и поточнее. Устроила меня по всем параметрам такая:

Это схемы температуры и топлива. Датчик топлива сделал по статье «Измеритель уровня топлива в баке». Только датчик установил в как можно нижней точке бака и наклонил к заливной горловине, чтоб измерялся весь объем. Схема датчика идеально подошла к моему измерителю, только запитал ее через стабилизатор на пять вольт. В лицевую часть в указатели вставил светодиоды по цветам, к каждому припаяно по килоомному резистору. Так как у меня уже был указатель передачи (мож кто помнит статью), оставил схему почти неизменной, только последовательно с каждым элементом индикатора поставил тоже по килоомному резистору. Лицевая часть по моим замыслам должна была быть напечатана на прозрачной пленке (пока за ее неимением – на простой бумаге), значит ее нужно было чем то закрыть. Вырезал из тонкого оргстекла по контуру основания верхушку. Затем распечатал на бумаге лицевую. Получился такой бутерброд:

панель Slawakuzmicha на мото


Проверил совпадение отверстий светодиодов с цифрами и рисунками на бумаге:

панель Slawakuzmicha на мото


Затем сделал крепление плат – просто приклеил болтики на стеклоткань с эпоксидкой к внутренней части корпуса:

панель Slawakuzmicha на мото


Изготовил заднюю крышку, на месте ее прилегания сделал аналогичный буртик, как на верхней части. Теперь потребовалось изготовить плату коммутации и питания, схему конрольных ламп собрал такую:

Для штекера подсоединения панели к мотоциклу использовал разъем питания с материнской платы компьютера. Для указателя передач использовал старый 5 контактный круглый разъем. Вышло так:

панель Slawakuzmicha на мото


указателя передач использовал старый 5 контактный круглый разъем. Вышло так: (заклеенное стеклом отверстие – результат первоначальной установки разъема, не проверяя на мотоцикле, а там мешалась фара) Затем попробовал все собрать и протестировать :

панель Slawakuzmicha на мото


Дальше надо было изготовить крепление к мотоциклу. Идей не было, поэтому делал что получится:

панель Slawakuzmicha на мото


Получилась полоса железа, приклеенного стеклотканью, ушами крепящаяся к стяжным болтам верхней траверсы. Дальше потребовалось настроить индикаторы топлива и температуры. Дело простое – заливать топливо в бак порциями или греть терморезистор и крутить подстроечные резисторы в индикаторах. В принципе осталось только зашкурить, зашпаклевать и покрасить. Перед этими процессами все таки нашлась прозрачная пленка для принтеров(правда лазерных а не струйных), распечатал лицевую часть на ней, установил вместо бумажной. Но возникли проблемы с герметизацией щелей и тому подобных. В конце концов выкинул верхнюю часть бутерброда, наклеил пленку на основание, под тахометр положил резинку, снаружи по периметру промазал клеем. Затем зашпаклевал, покрасил и наклеил буртик (чтоб закрыть щели) по периметру лицевой части. Вот что вышло:

панель Slawakuzmicha на мото
панель Slawakuzmicha на мото


Управление велокомпом вывел на правый скутерный пульт на кнопку стартера. Так как цилиндров два, то датчика температуры тоже поставил два, и чтоб переключаться между ними поставил в правый пульт дополнительный переключатель, плюс выключатель подогрева ручек. Сначала наездил около 400 км в своем поселке, выявился только недостаток схемы датчика топлива – в нем нет температурной стабилизации, и правильно он показывает лишь при температуре, при которой производилась настройка – около 20 градусов, если на улице жара, то он завышает показания, холодно – занижает. (причем нехило). После того как пробило обмотку генератора на корпус, контрольный светодиод «зажигание» горит редко – видимо что-то случилось с реле. Затем поехал на мотофестиваль «Магнитная буря» который проводился под магнитогорском, это 400км в одну сторону. При приезде на фестиваль и нахождении на нем неполадок не возникало. При дороге домой первые 100 км пришлось проехать под дождем – вылезли еще две проблемы: где то(то ли в пульту, то ли на разъемах) намокли контакты переключения режимов велокомпа, и пока не просохли, он произвольно показывал то одометр, то время, то суточный пробег; и так как корпус платы датчика топлива был прикручен к раме в районе уха крепления коляски, и не был загерметизирован, вода попала в него и датчик, пока не просох, перестал показывать. А в общем испытание «1000 км за два дня» панель выдержала достойно. По рулю: хотуты для клипонов вырезаны из нижней ураловской траверсы, пульты скутерные – по четкости работы гораздо лучше стандарта, да и выглядят получше, в ручки намотал подогрев из нихромовой проволоки. P. s. панель прошла уже больше 3х тысяч км, все работает.

=========================
источник: www.motoizh.ru

В точности никто не знает, что же именно называется "настоящим тюнингом" применительно к российской машине. Кто-то думает, что тюнинг – это пластиковое антикрыло на багажнике его "шохи", а другой называет тюнингованной свою "восьмеру" с деревянным рулем и приподнятым задом.


С английского слово tuning можно перевести как "настройка". Тюнингованый автомобиль в западном понимании – это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов. Именно этим и занимаются известные на весь мир тюнинговые ателье. Совершенство "полуфабриката" им нисколько не мешает. Brabus и AMG, например, без труда находят, как подогнать под настоящих эстетов и без того не имеющие больших технических проблем автомобили Mercedes. Да и Alpina не испытывает недостатка идей насчет BMW. Впрочем, в России все по-другому, и еще со времен легендарного автомобильного "совка" настоящая атрибутика "доделанной" машины – это самые разнообразные висюльки и прибамбасы, обильно размещенные на классике отечественного автопрома. У вас есть специальная резиновая, с шипами накладка на руль, "массажные" коврики на сиденьях, непомерная ручка рычага переключения передач и голубоватые заслонки на передних фарах, имитирующие модный галогеновый свет? Тогда у вас самый современный российский тюнинг, который – как это ни прискорбно – с настоящей доводкой имеет весьма мало общего.

Как говорят специалисты тюнинговых фирм, если заниматься автомобилем, то по крупному: к тюнингу в западном понимании, как правило, прибегают настоящие автомобильные фанаты, для которых незначительные изменения погоды не делают.Для того чтобы тюнинговать автомобиль, говорят в фирме "Лада-Инжиниринг" – старейшей российской "доделочной" компании, необходимо полностью перебрать большинство узлов автомобиля.

Претендующий на спортивность автомобиль с дребезжащей подвеской и "прыгающим" двигателем ничего, кроме смеха, вызвать не может. После устранения мелких заводских недостатков специалисты тюнинговых фирм, как правило, предлагают своим клиентам самим выбрать то, что из дополнительного оборудования будет установлено на "доведенный" автомобиль. Ценовых пределов при этом нет никаких – можно уложиться в 500 долларов, а можно и в $5000.

Как утверждают представители российских тюнинговых компаний, чаще всего доделочным усовершенствованиям подвергается двигатель. Чтобы выжать побольше из стандартного вазовского силового агрегата, современные левши используют самые разные технические средства. Можно, например, просто поменять чип, контролирующий систему впрыска топлива – работа вместе с материалами стоит всего $100 и увеличивает мощность движка на 15 лошадей. Правда, применимо это только для инжекторных и только для 16-клапанных движков. Разогнать старый вазовский карбюраторный мотор на те же 15 л. с. стоит дороже – $250. Для этого специалисты устанавливают спортивный распредвал, специальную сдвижную шестерню газораспределительного механизма и по-особому регулируют карбюратор. А хуже всего владельцам инжекторных 8-клапанных двигателей – за те же 15 "лошадей" они платят $500.

На этом двигательные фантазии отечественных тюнингистов, впрочем, не заканчиваются – самая дорогая услуга по двигателю, по сведениям фирма "Вист", стоит $1615. За эти деньги, на которые, кстати, вполне можно приобрести "шестерку" в неплохом состоянии, умельцы устанавливают спортивный коленвал, спортивный же распредвал, вышеупомянутую сдвижную шестерню ГРМ, карбюратор с увеличенными диффузорами. Дорабатывают камеры сгорания, увеличивая их объем до 1,6 л, заменяют клапана, шлифуют впускные и выпускные каналы. Заканчивается работа традиционной заменой чипа в электронном блоке управления двигателем. В результате мощность обыкновенного вазовского движка увеличивается до 115 л. с., которые достигаются при 5500 оборотах в минуту. Необходимо, правда, отметить, что машина, получившая небывалую прыть "на верхах", начинает безобразно работать внизу: для уверенного старта ей необходимо не меньше 2000 об/мин, да и во время езды по городу лучше поддерживать хорошие обороты, иначе о пресловутых 115 "лошадях" можно забыть.

Как правило, говорят в фирме "Торгмаш-Авто", одной только доработкой двигателя клиенты редко ограничиваются – даже в прайс-листах компании специально указывают, что "набольший эффект достигается с доработанной трансмиссией". Здесь все намного серьезней и дороже – поставить модную у российских "шумахеров" блокировку межколесного дифференциала стоит от $500. Замена передаточного числа главной пары с 3,9 на 4,1 или 4,33 плюс изменение рядя КПП – от $470. Заодно, кстати, предлагают поменять и сцепление на Sachs (корзина плюс диск сцепления плюс выжимной подшипник стоит всего-то $150; не так уж и много по сравнению с остальным). Вместе с доработкой КПП можно заменить амортизаторы – четыре "Плазы" типа "полуспорт" стоят $350, а также тормоза: 14-дюймовые дисковые вентилируемые спереди стоят $200, задние, просто дисковые, дороже из-за того, что их ставят на место штатных барабанных – $500. На этом, считают спецы российских фирм, тюнинг, по-настоящему меняющий поведение отечественных автомобилей, заканчивается – доработанные "зубило" или "десятка" после грамотного вмешательства по техническим характеристикам могут не уступать европейским одноклассниками. Потребителю, впрочем, этого не докажешь – понты, считают российские автомобилисты, обязательно должны быть на виду. Потому и получается, что наибольший спрос наблюдается на детали, идущие в прайс-листах тюнинговых контор под рубрикой "прочее". Ассортимент богат: анатомические сиденья Cobra или Recaro (от $1600), рули Nardi или Momo (от $240), столь же именитые рукоятки на рычаг КПП (от $70), алюминиевые накладки на педаль тормоза (от $30). И не беда, что рулить маленькими стильными баранками на "Жигулях", лишенных малейших следов гидроусилителя, просто опасно, а накладки на среднюю педаль, предназначенные для торможения левой ногой, в ряде случаев используемые гонщиками для управления заносом, простым автомобилистам лишь мешают выжимать сцепление. Главное – чтоб было модно. Такой же данью советской автомоде выступает и навеска на автомобиль дополнительных пластиковых деталей.

Сейчас, как рассказали нам в тюнинговых компаниях, мало кто устанавливает по минимуму. Особой популярностью пользуются специальные комплекты. Как правило, "обвешать" автомобиль в солидной конторе стоит от $500.

За эти деньги машина приобретает накладки на оба бампера, пороги, молдинги и спойлеры из стеклопластика. Смотрится вызывающе, эффекта никакого – зато крутизны хоть отбавляй. Есть и экстремальные варианты: "Лада-Инжиниринг", например, за $1650 предлагает комплект "Лада-Элеганс", включающий в себя помимо прочего вырезку колесных арок под R15 и сдвиг задней балки. Но это – для исключительных фанатов. Впрочем, доработать можно и, что называется, своими руками. Сначала необходимо поднять машину на такую высоту, чтобы забираться в нее можно было лишь по лестнице (вставил резинки в рессоры – и все дела). После поставить музыку класса бум-птынц, желательно с сабвуфером класса не ниже бу-бух. Тонировать стекла китайской пленкой, поставить широкую резину (если на нормальные диски нет денег, подойдут от жигулевской "классики" – у них другой вылет, и колеса будут хоть немного, но торчать из-под арок). А чтобы никто не догадался, что диски дешевые, надо спрятать их под колпаками "под литье", прилепить "мухоотбойники" и тюнинговать пружинку спидометра так, чтобы стрелка ложилась на 180 уже при 70.==========================
vaz.ee

Ну вот наконец-то появилось время продолжить описание тернистого пути строительства вазика «без определенных целей».

Был собран новый блок цилиндров:

Блок оригинальное литье, выше стандарта на 1,9мм, с плитой 5 мм для увеличения жесткости на кручение

Оригинальный коленвал с ходом на 84

Кованые поршни диаметром на 84

Поршневые кольца 1,5 1,5 2 мм (желание остаться на трехколечной схеме было принципиальным, но необязательным, расход масла на таком моторе дело десятое).

Палец 19

Шатун 129,2 (стандартный)

Степень сжатия 10,8 (расчетная), реальная получилась 11.2

Объем 1861 см. куб.Низ прибыл в Москву из Тольятти после обкатки в 1500 км, я на нем проехал в спокойном режиме еще около 600 км, после чего была предпринята попытка нормально его отстроить на ресивере. Попытка окончилась полным провалом, потому что после 5500 об/мин 902-е форсунки (производительность – 197 см. куб.) не были в состоянии «налить» мотор и смесь получалась бедной по топливу. Требовалась также замена выпуска, поскольку 51 труба серьезно «душила» мотор.

Поскольку на носу была зима, в течение которой эксплуатация автомобиля не планировалась, попытки отстроить ее нормально были отложены. Даже с некорректно работающим софтом, даже до 6000 об/мин чувствовалась серьезная прибавка момента во всем диапазоне оборотов по сравнению с прошлым низом (напомню, впуск-выпуск остались прежними).

За время, которое автомобиль провел на зимовке, было принято решение отказаться от ресивера и собрать 4-дроссельный впуск, параллельно перестроив выпускную систему.

Для этого были приобретены следующие узлы:
- 4-дроссельный впуск (коллекторы и заслонки) «Торгмаш», кольцевой, диаметр заслонок – 54 мм (в принципе, это многовато для такого мотора, 48 мм хватило бы за глаза, но – что попалось, то и взял).

4-дроссельный впуск

коллекторы и заслонки

впускная система


- «низкий» радиатор, который был необходим, поскольку коллектора были длинные (более 300 мм) и доходили до фары, радиатор был заказан в Тольятти.
- форсунки Бош 431 (производительность – 359 см. куб.) от сааба 2.3 турбо, выбраны на сочетание хорошей производительности (с избытком) и относительно низкой стоимости.
- воздушный фильтр ITG.
- оконечная банка OBX Racing со входом 63 мм.

оконечная банка


Остальное было решено докупать по мере появления необходимости.

Весной автомобиль был перевезен на базу в Жуковский, где началась сборка. Из «нестандарта» пришлось изготовить кронштейн крепления радиатора. Остальные работы были регламентными – переборка и дефектовка дроссельного узла, изготовление стандартного его крепления, привода дросселей, установка датчика температуры воздуха – от ДАДа было решено отказаться, потому что ЭБУ «Соколов-спорт» (он же «бибика-спорт», на базе «января» был специально приобретен под новый впуск) способен легко обходиться и без него... Мотор был максимально «завален» назад, для чего была изготовлена оригинальная передняя опора. Все это заняло не очень много времени, в отличие от изготовления нового выпуска.

дроссельный впуск

дроссельный впуск

дроссельный впуск

дроссельный впуск


Паук, который стоял ранее


дроссельный впуск

дроссельный впуск

дроссельный впуск

дроссельный впуск

дроссельный впуск

дроссельный впуск

дроссельный впуск


Хотелось сделать новый тракт без складок, которые могут появляться при использовании трубогиба, потому выпуск был набран по частям из колец и отрезков труб диаметром 63 мм (60 мм внутренний диаметр). Поскольку изначально было желание снять все с мотора до 8 тыс. об, паук был рассчитан 4-2-1, довольно длинный – 450 мм первичные трубы и 260 мм вторичные (цифры приблизительные ? ), внутренний диаметр 52 мм (51-53 было тоже допустимо, варили из того, что нашли).
Все работы были закончены только в конце июня 2005 г, передний бампер я одевать не стал (жалко было его резать, а в изначальном варианте он не вставал), машину предварительно отстроили (детально проработали верхи, низкие обороты оставили «лишь бы ехала»), ключ на старт...

дроссельный впуск

дроссельный впуск

дроссельный впуск

дроссельный впуск


Не знаю, кто из «гражданских» называет длинноходные моторы «не крутильными». На всех передачах (кроме 5-й, просто стало очень страшно) мотор закручивался в отсечку – 8400 мм легко и непринужденно. Ощущения от езды передавать не буду – бесполезно. Ехало быстро ? С 5000 об/мин заметный выстрел. Холостой ход – на уровне 1200 об/мин, можно было бы выставить и меньше, но не позволял размер заслонок.

Поскольку выпуск был собран без резонатора... В общем и целом, эти ощущения тоже передать сложно, было ОЧЕНЬ громко, особенно в зоне средних оборотов, потом было все равно ?

Поскольку по гамме обстоятельств к моменту окончания сборки автомобиля я созрел для его продажи, от поездки на стенд я решил отказаться – не было 100%-ой уверенности, что при долгом замере коленвал сможет долго прожить при оборотах за 8 тысяч, а рушить мотор ради одного замера очень не хотелось. Судя по поведению автомобиля, мощность была выше 170 сил (хотя эта цифра представляется мне небольшой, будем скромными, поскольку замера на стенде, который мог бы подтвердить бОльшую цифру, не было).

Дальше можете смеяться – я поездил на собранной машине 2 дня, после чего она была полностью разобрана. Я решил собрать из нее стандартный вариант, продав неродное железо страждущим...

дроссельный впуск

дроссельный впуск

дроссельный впуск

дроссельный впуск


Вот такой эволюционный путь прошел один вазик с 2001 по 2004 годы, что-то осталось нереализованным (например, много идей по салону), что-то реализовывалось, хотя и не планировалось… Что собирать дальше – «будем посмотреть», время покажет. Стройте машины, товарищи тюнеры!
================================
vaz.ee

В отечественных авто, если вальяжно расположиться на сидении, то дотянуться до кнопок магнитолки просто не реально, приходиться дотягиваться. И тут мне пришла одна идейка.

А что если мне взять и сделать свою конструкцию «бороды», где магнитолка будет расположена поближе и поудобней, и заодно изменить управление отопителем, на круглые ручки управления.Первое с чего я начал, это с поиска технического решения управления того отопителя. Рассмотрел несколько вариантов иномарошных и отечественных блоков. Иномарошные отпали сразу остался один путевый вариант (на тот момент), это блок управления с новой ГАЗели. Вариант, скажу я вам, очень даже хороший, но у него один едиственный минус - его стоимость. Б/Ушных я не нашел, а новый стоил не много не мало 1300руб. (через чур за кусок пластмасски). Слегка расстроился, а что делать над изыскивать средства. Но все разрешилось гораздо проще и дешевле. У меня служебная машина ШевиНива. Как то во время очередной поездки я обратил внимание на ту самую панельку управления отопителем, и сразу поймал себя на мысли: «Еслиб оно было не электронным»…. И каково было мое удивление, что там простая механика ?. Поехал в магазин, нашел этот блок, тщательно изучил…. и купил. Оказалось самое лучшее решение.

Сам каркас было решено делать с фанеры 9ки (хотя в процессе производства я понял, что само то была бы 7ка). Также были куплены: винил кожа (с фактурой как на основной панели), эпоксидная смола и бруски 2,5х2,5 (для создания каркаса).
Процесс производства начался с вырезки шаблона из куска картона.

Потом это было перенесено на фанеру (с некоторыми изменениями) и выпилено электролобзиком. Далее были вставлены бруски (длинна которых позже от корректировалась) и все это стянулось саморезами.

тюнинг ВАЗ


Тут возникла одна серьезная проблема. В 6-ках расстояние между передними сиденьями очень маленькое, а так как я решил делать «бороду» цельную с подлокотником, то надо было каким то образом сделать переход с очень широкой части (в районе установке магнитолки) в очень узкую (в районе подлокотника). Пришлось отказаться от одного бруска, который ранее был установлен. Простое механическое стягивание двух стенок, практически не реально…. Пришлось прибегать к гнутью фанеры сначала просто нагревом над плитой (что не помогло), потом кипячением в воде.
Таким образом была заданна основная форма конструкции, все это было скручено на временные перегородки (на фото, в районе подлокотника) и оставлено до полного высыхания (около 2х суток)

тюнинг ВАЗ
Следующим этапом стал процесс изготовления гнутой фанерной вставки с отверстием для рычага КПП. С размерами данной вставки попал тока с 3го раза т.к. она имеет гнутую форму. Гнулась она следующим образом: Кипятилась вводе, затем прижималась к стенкам кухонной мойки, заранее приготовленными фанерными дисками, установленного радиуса, после чего резко охлаждалась снегом. С силу не качественного исполнения фанеры в фабричных условия, в процессе кипячения, она естественно расслоилась. Пришлось снова склеивать слои (использовался клей ПВА). После просушки фанерки, ей надо было придать большую прочность, что было сделано следующим образом: фанерка была облита эпоксидкой и на нее был одет кусок дамского чулка….. и так несколько слоев. Далее было высверлено, отверстие под рычаг КПП.

Следующим этапом стал процесс установки блока управления отопителем на консоль. В силу специфических особенностей было решено вклеить этот блок (что конечно не самый лучший вариант, но тем не менее) в консоль эпоксидной смолой…. Были прорезаны отверстия под установку магнитолы и сам блок.

тюнинг ВАЗ


На блоке отсутствует лицевая панель, что меня очень огорчило (еще в магазине), пришлось придумывать решение этого вопроса… долгое время не мог принять решение, как сделать… наконец решил сделать рельефную панель. С таким решением она должна гораздо симпатичнее смотреться.

Так же были намечены места для размещения дополнительных кнопок, в мое случае будет устанавливаться 2 кнопки: управление питанием усилителя и подогрев сидений. Кнопки взяты с шевинивы или 15ки (одинаковы)

тюнинг ВАЗ


Далее были прорезаны отверстия в накладной панели и сточены все углы за подлицо с основной. Для управления отопителем были прорезаны 3 отверстия и с обратной стороны приклеены тонкие, цветные, просвечивающиеся пластмасски, чтоб через них проходил свет от подсветки, которая установлена на блоке с завода.
тюнинг ВАЗ


После всех установок панели были скреплены и склеены. Мелкие неровности зашпатлеваны. Так же в виду отсутствия заводских ручек на блоке управления отопителя, были применены ручки от старого магнитофона «романтика» ..получилась очень даже хорошо.

Самым трудным этапом стал этап подготовки и шитья выкройки, для обтяжки.
Кое где пришлось перешивать по несколько раз.

Далее сама обтяжка. Использовалось 4 вида клея: ПВА – для проклейки основных ровных поверхностей, 88 – для площадей поменьше, Супермомент – для всех тонких работ (т.к. схватывает моментально), и эпоксидка для обработки прямо по верх винила и фанеры (в районе печки), чтобы винил не отклеился от горячего потока. Далее был вклеен чулок для рычага КПП.

На эту конструкцию так же были помещены стандартные приборы управления: регулировка яркости подсветки, прикуриватель, и светодиод (вместо лампочки) уровня тормозной жидкости. Кнопка аварийной сигнализации перенесена на руль т.к. там есть штатное место (стоит 5-ная коробка на рулевой колонке)

тюнинг ВАЗ


В процессе производства, был учтен еще один важный фактор… был сделан воздуховод от печки для задних сидений.

Во время установки на машину, родное управление отопителем было снято, тросики были заменены на более длинные (они были в комплекте с шевинивским блоком).

тюнинг ВАЗ


Если бы такие делали на заводе :)
=========================
vaz.ee
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки