Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник91
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота517
Воскресенье504
Сейчас online:41
Было всего:4983177
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск

«ЕРШ» предлагает интригу.


5 января на Чаечном озере пройдет IV этап открытого чемпионата области «Гонки на выживание» по версии «ЁРШ» на легковых автомобилях.

«ЕРШ» предлагает интригу.


5 января на Чаечном озере пройдет IV этап открытого чемпионата области «Гонки на выживание» по версии «ЁРШ» на легковых автомобилях.

Традиционно посвященные «Дню спасателя».
На соревнования заявились г. Копейск , с. Миасское, Челябинской области, г. Тюмень, г. Екатеринбург, с. Покровское Артемовский ГО

За ГО Богданович выступят:

Алексей Захаров-ветераны Афганистана,
Светлана Быкова- Росгосстрах г. Сухой Лог,
Виталий Черданцев- ООО «КСМ»,
Максим Камаев-ООО «КСМ»,
Алексей Кропачев – ПМК-2,

В заднеприводных автомобилях определился абсолютный чемпион области, им стал Сергей Балабанов- с. Покровское, так же известен победитель в номинации «Золотая Юла» это наш земляк Александр Капустин представляющий МЧС.

А вот главное мы узнаем после окончания соревнований. А интрига в том, что в переднем приводе на первое место претендуют Игорь Игошин-г. Екатеринбург и наш земляк Алексей Захаров. Кто из них займет более высокое место в IV этапе, тот и станет абсолютным чемпионом области 2012 года. В рамках соревнований пойдет показ аварийно-спасательного оборудования и снаряжения.
Показательное выступление автокросса, работают буфеты.
Вход на соревнования с ул. Октябрьская, въезд на стоянку с ул. Полевой.
Открытие соревнований 12.30 ч. СТАРТ 13.00 ч.
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!!!

С уважением главный судья соревнований Сергей Флягин.

Как проехать:

Со стороны Тюмени и Екатеринбурга второй светофор, только если ехать с Тюмени то нужно повернуть налево, кто с Екатеринбурга- направо.
И смотрите на деревья когда повернёте, там будут указатели ГОНКИ.
Автомобили стояли на стоп-линии. Водитель соседней машины был молод, и в глазах его читалось желание показать возможности своего "Volvo-460". 16-клапанный, объемом 1,6 л двигатель его автомобиля придавал ему уверенность в своих силах.

В общем-то, у него были на то основания, поскольку я сидел хоть и в последнем крике отечественного автомобилестроения - "ВАЗ-2110", но с двигателем, не дававшим, с его точки зрения, мне шансов на победу.Вызов был принят. Стартовали мы одновременно. Я вдавил педаль акселератора в пол и, подобно пушечному снаряду, уже летел навстречу следующему перекрестку.Его удивленный взгляд мне удалось поймать в зеркале заднего вида, что не могло не порадовать. Он не знал, что "восемьдесят третий" мотор моей "десятки" оборудован турбонаддувом.

Газотурбинный нагнетатель, или просто турбонаддув, был известен уже в начале века. Швейцарский инженер Альфред Бюхи ставил первые опыты до первой мировой войны на авиационных двигателях. Однако основной проблемой для широкого применения турбонаддува было отсутствие недорогой технологии высокоточного литья из высокопрочных материалов. Первое более широкое применение турбокомпрессоров на серийных легковых автомобилях произошло на заводах в Баварии в 1973 году. Автомобили BMW "2002 turbo" открыли глаза наиболее прозорливым фирмам. В ряду "компрессорных" машин появились Porsche 911 и SAAB-99 в 1974 и 78 годах. После 1980 г. технологические преграды рухнули, началась эра массовой "турбанизации".Как известно, количество топлива, которое может сгореть в цилиндрах двигателя, жестко связано с объемом воздуха, засасываемого мотором внутрь при пуске. Соотношение масс, составляющее примерно 1 кг топлива на 15 кг воздуха, должно выдерживаться очень строго, дальнейшее обогащение смеси приводит к уменьшению мощности. Чтоб преодолеть эту преграду, необходимо подать в цилиндр больше воздуха, нагнетая его под избыточным давлением. В этом случае, при увеличении давления воздуха на 30%, происходит адекватный рост мощности и разгонной динамики.

Турбонаддув


Принцип действия газотурбинного компрессора достаточно прост (рис. 1). На выпускной коллектор крепится корпус турбины, внутри которой находится турбинное колесо, а с ним соосно крепится компрессорное колесо. Под действием потока выхлопных газов турбина раскручивается, момент с помощью вала передается на компрессорную крыльчатку, а та, засасывая воздух через воздушный фильтр, под давлением подает его в карбюратор, увеличивая наполнение цилиндров.Таким образом, в один и тот же объем цилиндров мы закачиваем большее количество рабочей смеси. Поскольку в обычном двигателе сгорает лишь 25% от закачанного в цилиндр топлива из-за недостатка кислорода. Улучшая наполняемость воздухом, происходит пропорциональное увеличение сжигания бензиновой смеси, что приводит к росту КПД двигателя. Таким образом, за один и тот же промежуток времени по сравнению с безнаддувным двигателем мы закачиваем большее количество топлива, при этом увеличивая моментные характеристики, которые отражаются на разгонной динамике. Как это отражается на поведении машины, мы уже знаем (см. ситуацию на перекрестке).Идея проста, но для легкового автомобиля воплотить ее в жизнь весьма сложно. Скажу только, что лишь несколько автомобильных фирм берутся за изготовление турбокомпрессоров. Название производителей можно пересчитать по пальцам одной руки.Основная сложность установки и адаптации турбонаддува на бензиновым двигателе заключается в том, что температура выхлопных газов, которую должна выдерживать турбина, равна 900-950 С, а рабочие обороты ротора с крыльчаткой исчисляются десятками и даже сотнями тысяч оборотов в минуту. В то же время ограниченные возможности объема подкапотного пространства требуют от производителей уместить агрегат в эти рамки. Таким образом, агрегат должен обладать высокой жаропрочностью, быть компактным, тщательно отбалансированным и в то же время недорогим.В качестве мировых лидеров можно назвать следующие фирмы: Garret (США), KKK (Германия), IHI (Япония), и, что отрадно, теперь такими возможностями обладает и отечественная промышленность. При этом по соотношению "цена-качество" ничуть не уступая зарубежным аналогам.

Турбонаддув


Что же конкретно дает турбонаддув? Испытания обычного 1,5-литрового карбюраторного двигателя ВАЗ-21083 с установленным на нем турбонаддувом показали следующие результаты. При качественном сцеплении и покрышках время разгона до "сотни" сокращается на 5 секунд по сравнению с исходным мотором. То же происходит и с эластичностью, т.е. время разгона на фиксированной передаче (IV) от 60 до 100 км/час уменьшается также на 5 секунд.

Мощностные характеристики, полученные при испытаниях двигателя в НАМИ:

Базовый: с Т.Н.:
n = 5.600 Ne = 70 л/c 90 л/с
n = 3.500 Ne = 51.5 л/c 70 л/с
n = 2.000 Ne = 20 л/c 27 л/с

Турбонаддув


И это с учетом того, что турбина настроена на экономичный вариант, т.е. давление воздуха увеличено на 0,3 кг на см2, что не отражается на моторесурсе двигателя. Такого повышения давления вполне достаточно, кроме того, оно позволяет при работе на номинальных оборотах снижать расход топлива до 20%в Ближайшим достойным соперником "наддутого" двигателя будет 16-клапанный силовой агрегат с таким же объемом. За счет оптимизации рабочих процессов пиковая мощность у них приблизительно одинаковая, а вот по разгонной динамике последний явно уступает своему "турбо"-оппоненту.
=============
tuningclub.ru

Как самому правильно наклеить виниловую наклейку на автомобиль?


Нанесение виниловой плёнки на автомобиль, занятие не сложное, но требующее определённых навыков, так что мы рекомендуем всё таки дочитать внимательно данное руководство до конца!

Покупка виниловой наклейки, пленки.

1. выбираем цвет который вам требуется: матовая глянцевая чёрная синяя белая и так далее…

2. Минимальный размер винила, полёнки продают от погонного метра. То есть если вам нужно всего 5 сантиметр придёться покупать метр.

На российском рынке наиболее распространены следующие производители виниловой пленки:

Виниловые пленки HEXIS

пленки HEXIS


Компания Hexis специализируется на производстве высококачественных самоклеящихся пленок, плоттерных пленок и пленок (носители) для цифровой печати. Штаб-квартира компании, основанной в 1989 году, расположена вблизи города Монпелье (Montpellier, Франция). Компания имеет производственные подразделения в США, Италии, Нидерландах и Великобритании. Hexis экспортирует 40% своей продукции в 40 стран мира. В 2006 году объём продаж компании составил 29 млн евро.

Виниловые пленки 3M

пленки 3M


Компания ЗМ - динамично развивающаяся многопрофильная международная корпорация с вековой историей и многолетними традициями. Компания производит тысячи уникальных продуктов и занимает лидирующие позиции во многих сферах производства: от материалов для здравоохранения до товаров для дома и офиса.

Бренд 3М широко известен и пользуется заслуженным уважением во всем мире. Корпорация 3M обладает семейством торговых марок, таких как NexcareTM, Post-it®, Scotch®, Scotch-BriteTM, и ScotchgardTM прочно вошедших в жизнь людей во всем мир

Виниловые пленки KPMF

пленки KPMF


Компания Premium Marking Films была основана в Великобритании (Ньюпорт, Южный Уэльс) в 1991 году. Изначально основным направлением ее деятельности было изготовление носителей для цифровой печати. В 1995 году компания вошла в состав корпорации Kay Automotive Graphics (США), специализирующейся на изготовлении материалов для автомобильной промышленности.
В настоящее время основным объемом производства Kay Premium Marking Films являются пленки для оклеивания автомобилей, железнодорожных контейнеров, самолетов и водного транспорта. В последние годы KPMF запустила в производство более 30 новых оттенков самоклеящихся пленок, что позволило расширить цветовую палитру выпускаемой продукции до 250 оттенков. В каталоге выпускаемых материалов Вы найдете кроме непрозрачных глянцевых пленок и пленки-металлики (18 оттенков), пленки-хамелеоны (4 оттенка), пленки с блестками (11 оттенков).

Виниловые пленки ORAFOL

пленки ORAFOL


Компания ORAFOL Europe GmbH является ведущим производителем самоклеящихся графических пленок, систем клеящих лент и других материалов. В последние годы предприятие осуществляло значительные инвестиции в расширение основной сферы деятельности и в настоящее время представлено более чем в 90 странах. В головном предприятии, которое расположено в Германии недалеко от Берлина, занято более 500 сотрудников. Компания ORAFOL Europe GmbH имеет в Америке дочернее предприятие ORACAL USA Inc.
Компания ORAFOL Europe GmbH обладает множеством торговых марок, под которыми производится высокоэффективная и качественная продукция. Ими являются: ORACAL®, ORAJET®, ORALITE®, ORAMASK®, ORALUX®, ORATAPE®, ORAGUARD®, ORAFILM®, ORABOND®, ORAFIX®, ORAFLEX®, ORAMOUNT.

Самый дешовый винил это ORACAL 641. Если вы собрались пробовать или клеить пленку своими руками впервые то воспользуйтесь этим вариантом.

есть так же ORACAL 970
ORACAL 975 3D-карбон
ORACAL 951
ORACAL 951 Metallic
DI-NOC Carbon CA 3D-карбон
ORACAL 6510 флюоресцентная

В любом случае Вы сами выбираете то, что вам подходит по финансам, по цвету и вкусу.

Итак, Вы приобрели долгожданную наклейку на автомобиль и, взяв помощника или двух, решили наклеить винил на любимое авто.

Перед Вами виниловая наклейка состоящая из:

1. Монтажной плёнки или монтажной бумаги для переноса на поверхность.

2. Сама виниловая наклейка.

3. Основа - белая бумага.

Основа и монтажная плёнка в процессе оклейки автомобиля «уйдут в утиль».

Сразу о мерах предосторожностях!

Не мочите подложку наклейки, а то потом будут проблемы с её удалением.
Не переусердствуйте с феном, а то наклейка просто расплавится.
Запомните – пластиковый ракель используйте по монтажной плёнке (бумаге), а то поцарапаете сам винил.

Если нанесение винила состоится на улице, то примите во внимание 2 важных фактора: погода должна быть не ветреная (может много пыли и мусора под плёнку попасть), температура минимум +10С (это минимальная температура нанесения плёнки, рекомендуемая на основе опытов по оклейке. При меньших температурах плёнка может просто не наклеиться, либо продержаться недолго).

Гараж или закрытое помещение – оптимальное место с температурой больше +10С.
Что нужно иметь под рукой для наклейки винила:

Саму наклейку.
Чистый, отмытый до блеска и обезжиренный автомобиль.
Помощника, если наклейка большая.
Сухую ветошь.
Нож канцелярский.
Ракель пластиковый и войлочный (вы это получили в комплекте с наклейкой).
Распылитель с водой и добавленного в пропорции 1:10 моющего средства (FERY подходит как нельзя лучше). Моющее средство добавить обязательно, с чистой водой наклеивание винила превратится в муку.
Промышленный фен, либо на крайний случай обычный.
Малярный скотч.

Начнём оклейку:
"Мокрый" способ поклейки винила, оптимальный для начинающих.

1. Хорошо отмываем авто и протираем его насухо. Протираем предполагаемое местонанесения слабым раствором обезжиривающего средства, например УАЙТ-СПИРИТОМ.

2. Определившись с точным местом расположения виниловой наклейки, вместе с помощниками прикладываем, НЕ СНИМАЯ С ПОДЛОЖКИ И НЕ ОТРЫВАЯ МОНТАЖКУ, наклейку и подгоняем под место поклейки, делаем соответствующие метки «географического месторасположения» на автомобиле наклейки малярным скотчем. Желательноэтому этапу промерки уделить больше внимания, чем кажется нужным на первый взгляд. Так что промерьте, приложите, покрутите, выберите оптимальное место будущего расположения винила. Также учтите, что молдинги и неровности дизайна авто могут сильно усложнить задачу!

3. Теперь аккуратно снимаем основу (белую бумагу). Делать это проще на ровной поверхности с помощниками. Следите за тем, чтоб в процессе отделения, наклейка не склеилась сама с собой! В итоге у Вас на руках должна остаться наклейка с монтажной плёнкой на ней.

4. Дальше берём опрыскиватель и поливаем место оклейки. Как много спросите Вы, - да сколько угодно много, но так чтоб каждый мм поверхности был обработан мыльным раствором. Мыльная вода даёт возможность корректировки расположения наклейки и избавления от пузырей воздуха под винилом, поэтому простая вода не годится, винил по ней просто не скользит. Кстати, помните, что нельзя мочить основу (белую бумагу), а то будут проблемы с отделением её от самой наклейки!

5. Пункт 3 и 4 взаимозаменяем. Главное чтоб перед переходом к следующему пункту, место под оклейку автомобиля было хорошо опрыскано мыльным раствором!

6-й и самый ответственный пункт. Приложив наклейку на машину, равномерно прикатывайте ее резиновым ракелем, подсушивая и разогревая феном. Начинайте с середины к краям (как при наклейке обоев). Если на поверхности имеются неровности, молдинги, - не старайтесь прикатать сразу всю наклейку. Прикатайте центральную часть наклейки, которая проходит по ровному месту, оставляя не прикатанными края.

Остальное прикатаете потом, от середины наклейкик краям, нагревая и растягивая наклейку феном, не давая образовываться пузырями складкам. Прикатав часть наклейки, снимайте с этого места монтажную пленку, если образуется напряжение в пленке. Если образовалась складка, можно аккуратно отделить обратно эту часть винила и прикатать ее еще раз, нагрев наклейку феном, тем самым избавиться от складки. В местах переходов и рёбер жесткости пленка, натягиваясь, может плохо наносится. В этом случае чуть больше нагревайте плёнку и, растягивая её, разглаживайте на поверхности. Так же можно в нужных местах надрезать монтажную плёнку не затрагивая автомобильную наклейку. Если всё же невозможно избежать образования складки - разрежьте (надрежьте) в этом месте наклейку, убрав напряжение всей наклейки.

7. Если у вас получилось прикатать всю поверхность, поздравляем! Теперь посушите всё феном и оставьте всё это минут на 15.

8. Далее аккуратно снимите монтажную плёнку с поверхности. Лучше снимать монтажку под острым углом, так есть шанс меньше возвращать саму наклейку на автомобиль.

9. Получив в итоге винил на машине, возьмите теперь войлочный ракель и аккуратненько пройдитесь ещё раз по всей поверхности наклейки, выгоняя оставшийся мыльный раствор и пузыри. Если по каким либо причинам останутся несколько пузырей, избавиться от них можно нагрев феном, проколов иголкой и прижав к авто. Мелкие пузыри исчезнут сами, просохнув в течении пары недель. И в конце обрежьте все излишки плёнки, а края, нагревая феном и подгибая, приклейте.

10. Теперь аккуратно вытрете место ветошью либо просто подсушите всё феном.

Теперь надо оставить автомобиль в покое на сутки, чтоб всё «схватилось». Через сутки осмотреть всю поверхность наклейки и если надо, пройтись ещё разок войлочным ракелем. После наклейки винила не рекомендуется мыть автомобиль в течении недели.

Также стало модным обклеивать черным матовым винилом весь автомобиль (обтяжка кузова винилом). Такую процедуру своими руками без достаточного опыта качественно проделать практически невозможно, поэтому рекомендуем обратиться в автомастерскую, занимающуюся наклейкой винила на авто.

наклейка винила

наклейка винила

наклейка винила

наклейка винила

наклейка винила

наклейка винила


Удаление наклейки с поверхности кузова авто.

Предварительно нагревая феном, снимаем наклейку под острым углом. Остатки клея смываем уайт-спиритом.

Этот вопрос встает перед владельцем автомобиля обычно только тогда, когда гарантийный срок на автомобиль уже закончился.

Как правило в течении гарантийного срока замена масла производится на сервисной станции с использованием одобреных производителем автомобиля марок масел. Если же срок гарантии уже истек, то становится актуальной проблема грамотного выбора подходящей марки масла. А выбирать есть из чего - полки магазинов буквально "ломятся" от разнообразия продукции различных производителей. Чем же руководствоваться при выборе? Мы обратились с этим вопросом к специалистам британской компании ВР (British Petroleum) и вот, что они нам рассказали.
Основой для подбора конкретной марки являются требования производителя Вашего автомобиля к применяемым маслам и жидкостям, приведенные в инструкции по эксплуатации. Обычно, помимо формальных требований (спецификаций) на используемые продукты, там также в качестве примера приводятся конкретные марки масел или ссылки на фирмы-производители смазочных материалов. Если же автомобиль уже далеко не новый и сведений, приведенных в инструкции по эксплуатации недостаточно (или они просто устарели), то Вы должны самостоятельно выбрать марку масла для двигателя или трансмиссии. При этом Вам будет необходимо подобрать:
класс вязкости по SAE
класс качества по ACEA (CCMC) или API
решить какое масло Вы предпочтете: минеральное или синтетическое масло

- Что такое "SAE"?

Спецификация SAE (SAE - общество инженеров-автомобилистов) является международным стандартом, регламентирующем вязкость масел. Ни о качественных характеристиках масел, ни их применении для конкретных марок автомобилей и типов двигателей спецификация SAE не говорит.
Для примера разберем, о чем говорит, например, обозначение SAE 10W-40 для моторных масел. Обозначение класса вязкости "10W" дает нам информацию о зимнем применении данного масла (W - это начальная буква английского слова WINTER - зима). Иными словами, от правильного выбора этого параметра завистит насколько легко, а самое главное без негативных последствий, Вы сможете запустить двигатель на морозе.
Класс вязкости "40" в нашем примере является так называемым "летним" классом и говорит о том, насколько масло способно сохранять работоспособность в высокотемпературных зонах двигателя.
Наличие только одного из рассмотренных параметров в обозначении класса вязкости по SAE говорит о том, что это сезонное масло (SAE 10W - зимнее сезонное масло, SAE 40 - летнее сезонное масло). Присутствие же в обозначении сразу двух классов (как в нашем примере - SAE 10W-40) говорит о всезезонности данного масла.

- Как выбрать класс вязкости по SAE?

При выборе класса вязкости моторного масла необходимо следовать инструкциям завода-изготовителя Вашего автомобиля. Если же она отсутствует или не содержит подобных рекомендаций (например, если автомобиль далеко не новый и рекомендации в инструкции или уже устарели или просто отсутствуют), то можно воспользоваться следующими рекомендациями:
При выборе так называемого "зимнего" класса вязкости необходимо руководствоваться значениями средних зимних температур в регионе, где эксплуатируется Ваш автомобиль. При этом можно воспользоваться следующей таблицей, рекомендации которой совпадают с требованиями производителей автомобилей:

0W до -30 град.С и ниже
5W до -25 град.С
10W до -20 град.С
15W до -15 град.С
20W до -10 град.С
25W до -5 град.С

Следуя этим рекомендациям Вы и Ваш автомобиль будете застрахованы от проблем с запуском в зимнее время и от негативных последствий для двигателя (таких как повышенный износ и "заклинивание" во время и сразу после запуска, когда двигатель работает в режиме масляного "голодания"), которые возникают обычно при применении масел несоответствущего класса вязкости.
Необходимо помнить, что при каждом запуске двигателя (не обязательно на сильном морозе, а даже при плюсовых температурах) требуется некоторое время для того, что бы масляный насос прокачал масло по системе смазки и оно поступило ко всем трущимся частям. В это время двигатель как раз и будет работать в режиме так называемого масляного "голодания", о котором мы уже упоминали выше. Понятно, что при этом резко возрастает трение и износ. Таким образом, чем более масло способно сохранять текучесть при низких температурах, тем быстрее оно будет прокачано по системе смазки и обеспечит защиту двигателя. Лучшими в этом отношении являются моторные масла класса "0W".
Что касается выбора так называемого "летнего" класса, то следует отметить, что большинство европейских производителей автомобилей рекомендуют использование масел класса "40" по SAE. Это связано с высокой тепловой напряженностью современных двигателей внутреннего сгорания и наличием высоких температур, удельных давлений и скоростей сдвига в различных зонах двигателя (поршневые кольца, распределительный вал, подшипники коленчатого вала и т.д.). В этих жестких условиях масло должно сохранять вязкость, достаточную для образования масляной пленки и охлаждения пар трения. Это задача становится особенно актуальной для предотвращения повышенного износа, задиров и "заклинивания" в жару или во время длительного нахождения в "пробке" (в условиях отсутствия обдува и охлаждения двигателя потоками встречного воздуха и, как следствие, перегрева масла в картере двигателя), а также в случае перегрева двигателя из-за возможных неисправностей в системе охлаждения.
В качестве иллюстрации к сказаному, можно привести пример классификации по SAE моторных масел ВР:
ВР Visco 7000 имеет по SAE 0W40
BP Visco 5000 SAE 5W-40
BP Visco 3000 SAE 10W-40
BP Visco 2000 SAE 15W-40

- Что такое "температура застывания" и можно ли по ней определить низкотемпературный предел применения масла зимой?

Температура застывания, приводимая обычно в разделе технических характеристик масла, получается в результате лабораторного теста и является температурой, при которой масло практически полность теряет текучесть (подвижность). На самом же деле работоспособность моторного масла теряется намного раньше уже при значительно менее низких температурах, когда оно уже потеряло способность быть прокачаным штатной системой смазки двигателя. Таким образом, при подборе масла для использования в зимнее время нужно руководствоваться не температурой застывания, а классом вязкости по SAE.

- Для всех ли марок автомобилей можно использовать моторные масла классов вязкости 5W-: и 0W-: по SAE ?

Никаких ограничений по использованию моторных масел данных классов вязкости не имеется. Эти классы подходят также и для старых и для изношенных двигателей. Исключение составляют случаи, когда производители специально запрещают применение данных классов вязкости в силу каких-то конструктивных особенностей двигателя.
Пример: двигатель объема 1300 см3 Skoda Felicia, в котором имеются особенности смазки цепи механизма газораспределения распылением масла через форсунку.
- Как правильно определить качество моторного масла?

Существуют две наиболее распространенные спецификации моторных масел по качеству:
API - американского института нефти
АСЕА (ССМС) - ассоциации европейских производителей.

В настоящий момент спецификация API имеет следующие классы:
-для бензиновых двигателей
SA, SB, SC, SD, SF - "устаревшие" классы
SG, SH, SJ - действующие классы, т.е. те, требования по применению которых Вы можете встретить в инструкциях по эксплуатации автомобилей начиная примерно с 89 года выпуска. Но даже если Ваш автомобиль "старше" и в инструкции рекомендуются один из приведенных выше устаревших классов (например SD или SF), нет необходимости искать масло именно с таким же классом качества по API и имеющее, соответственно, далеко не самые совершенные характеристики. Недаром рекомендации производителя автомобиля звучат примерно следующим образом: "Рекомендуется моторное масло класса не ниже (например) SF по API. Таким образом моторные масла самого последнего класса качества SJ (продукты BP Visco 7000, Visco 5000, Visco 3000, Visco 2000) являются абсолютно универсальными (с точки зрения API).
-для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п.
CA, CB, CC, CD - устаревшие классы
CF - действующий класс, который является универсальным(с точки зрения API) для любых дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п.
Таким образом, с точки зрения API, масла, имеющие спецификацию SJ/CF, являются универсальными и подходят для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п. (независимо от года выпуска), производители которых требуют применение масел, удовлетворяющих только лишь требованиям одного из классов по API (продукты BP Visco 7000, Visco 5000, Visco 3000, Visco 2000).
В отличии от API, спецификация АСЕА наиболее полно учитывает конструктивные особенности европейских двигателей и режимы их эксплуатации в европейских условиях. Ее требования по отдельным тестам значительно превышают требования API. Предпочтение следует отдавать маркам масел, прошедшим испытания в АСЕА и получившим соответствующий класс качества по этой спецификации. В настоящий момент спецификация АСЕА имеет следующие классы:
-для бензиновых двигателей:
А1-96, А2-96, А3-96
-для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п.:
В1-96, В2-96, В3-96
Масла, одновременно удовлетворяющие классам А3-96 и В3-96 имеют самые совершенные характеристики и подходят для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п. (независимо от года выпуска) (продукты BP Visco 7000, Visco 5000, Visco 3000, Visco 2000).

- Имеет ли значение порядок написания "бензиновых" и "дизельных" спецификаций в обозначениях класса качества моторных масел по API и ACEA?

Нет, не имеет. Нет никакой разницы (с точки зрения применения масел для бензиновых или дизельных двигателей), в каком порядке написаны спецификации. Например:
API SJ/CF означает то же, что и API CF/SJ;
ACEA A3-96/B3-96 означает то же, что и ACEA B3-96/A3-96
Ни о каком преимущественном применении для бензиновых или дизельных двигателей порядок написания не говорит.

-Можно ли применять современные моторные масла (в том числе синтетические), имеющие самые высокие спецификации (такие, как например SAE SJ/CF или ACEA A3-96/B3-96) для использования в подержанных автомобилях, у которых требования к маслам значительно ниже?

Конечно можно. Слишком "хорошего" масла не бывает. Чем качественней масло и чем, соответственно, выше его спецификации, тем лучше оно будет защищать даже самый "старый" или изношенный двигатель.
Исключения из этого правила см. в "В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического моторного масла?"

-Как переходить с одной марки моторного масла на другую?

Если ранее в двигателе использовалось качественное масло (минеральное или синтетическое) производства ведущих фирм, не нарушались интервалы замены, двигатель не имеет значительных отложений, то переход на использование масла другой марки производится в соответствии с обычными рекомендациями по замене масла, которые приводятся в инструкции по эксплуатации.
Во всех остальных случаях, а именно:
если неизвестна марка залитого в двигатель масла
если неизвестен пробег автомобиля после последней замены масла
если имеются значительные отложения на внутренних поверхностях двигателя, которые возникают обычно при использовании некачественных масел, нарушении сроков замены или попадании в масло посторонних веществ, таких как охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п.
- необходимо произвести "промывку" двигателя.

-Как призводить "промывку" двигателя?

Относительно "промывки" нужно отметить следующее:
Во-первых, необходимость в промывке возникает не тогда, когда масло в двигателе кажется "слишком" темным и Вы думаете, что двигатель "грязный". Как раз наоборот, случается, что в двигателе имеются значительные отложения, а масло даже после нескольких тысяч километров пробега остается чистым и прозрачным. Это показатель того, что данное масло не обладает необходимыми "моющими" свойствами и его необходимо поменять.
Во-вторых, если на внутренних поверхностях двигателя имеются значительные отложения, то отмыть его полностью удастся только при полной разбоке двигателя. Никакая, даже самая агрессивная, специальная промывочная жидкость не справится с этой задачей.
В-третьих, следует иметь ввиду , что "промывка" - это длительный процесс. Даже самая агрессивная промывочная жидкость не сможет за 5-10 мин снять слой отложений, например, с клапанной крышки или с головки блока цилиндров, на поверхности которых масло (или в данном случае промывочная жидкость) попадает лишь в виде брызг. Лучше всего решить проблему с промывкой сможет обычное, обязательно качественное моторное масло (не синтетическое!) (например BP Visco 2000), на котором, в отличии от промывочных жидкостей, можно не только "дать поработать двигателю на холостом ходу в течении 5-10 мин", но и проехать не одну сотню километров. Однако, если Вы проехали уже более тысячи километров, а отложения в двигателе еще остались, это означает, что запас моющих свойств масла уже на исходе и требуется его замена. Следовать данной схеме необходимо и далее вплоть до исчезновения отложений, после чего можно переходить на интервал замены масла, рекомендованый изготовителем.
Если же неизвестно, какое масло было залито ранее и каков пробег автомобиля на этом масле, можно рекомендовать предварительную промывку масляной системы специальным средством BP Flushing Oil, которое, как явствует из его названия, содержит в своем составе специальные промывочные масла, что обеспечивает качественность и одновременно "мягкость" процесса промывки.

-Чем отличается синтетическое масло от минерального?

Отличие состоит в основном в молекулярном строении базы (основы) масла. В процессе производства синтетических масел "строятся" (синтезируются) малекулы с заданными, оптимальными эксплуатационными свойствами. Синтетические масла в отличии от минеральных имеют максимальную химическую и термическую стабильность.
Химическая стабильность означает, что при работе синтетических масел в двигателе с ними не происходит каких-либо химических превращений (окисления, парафинизации и т.п.), ухудшающих его эксплуатационные характеристики.
Термическая стабильность означает сохранение оптимального значения вязкости масла в широком диапазоне температур, что означает легкий и безопасный пуск двигателя на морозе и одновременно максимальную защиту двигателя в его самых высокотемпературных зонах при работе на высоких скоростях и нагрузках.
Благодаря особенностям своего молекулярного строения синтетические масла обладают более высокой (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью. В ассортименте продуктов компании ВР синтетическими моторными маслами являются BP Visco 7000 и BP Visco 5000.

- В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического моторного масла?

Проблемы, связаные с переходом на "синтетику", возникают обычно в случаях, когда ранее использовались некачественные масла, нарушались рекомендованые интервалы замены или имело место попадание в масло посторонних веществ, таких как, например, охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п. При этом в двигателе могут появится значительные отложения.
Обычно одновременно наблюдается частичная или полная потеря эластичности (вплоть до растрескивания) уплотнительных элементов (сальников, маслосъемных колпачков и т.п.).
В отличии от минеральных масел, которые "моют" отложения в двигателе постепенно, слой за слоем, синтетические масла (благодаря присущей им высокой текучести и проникающей способности) вызвают отслоение отложений с внутренних поверхностей двигателя, что может привести к закупориванию сетки маслоприемника, масляных каналов, работе в режиме масляного голодания и, как следствие, выходу из строя двигателя. Аналогично, в зоне сальниковых уплотнений (в том числе и из микротрещин, если таковые имеются) будут удалены все отложения и, в случае потери эластичности сальников, синтетическое масло, очистив предварительно себе "дорогу", будет вытекать из двигателя.
Таким образом, применение синтетических масел не рекомендуется в следующих случаях:
при наличии значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя
(см." Как призводить "промывку" двигателя?)
если уплотнительные элементы (сальники, маслосъемные колпачки и т.п.) потеряли эластичность и (или) имеют микротрещины (необходимо заменить сальники)
в двигателях с сальниками с "набивкой" (ГАЗ, Газель, УАЗ, старый Renault) - возможны подтекания (однако при экстримально низких температурах, когда нет другого выхода, допускается использовать "синтетику")
в период обкатки для двигателей, требующих обкатку, т.е. "полезный износ", с целью приработки пар трения. То же касается и двигателей после капитального ремонта. В этих случаях обкатку необходимо произвести на качественном минеральном масле (например BP Visco 2000), после чего можно переходить на "синтетику".
в роторно-поршневых двигателях
Во всех остальных случаях применение синтетических масел не только ни в коем случае не повредит даже "старому" и изношенному двигателю, а наоборот, гарантирует его защиту и обеспечит максимально возможный срок службы.

-Как переходить на синтетическое моторное масло?

Если есть опасения, что при переходе на "синтетику" могут возникнуть проблемы, то следует придерживаться следующих рекомендаций (См. также "В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического масла?"):
1. Сначала оценить состояние двигателя, т.е. проверить наличие отложений и дефектных сальниковых уплотнений. Если в двигателе уже имеются подтекания масла, то переход на "синтетику" невозможен до ликвидации причин, их вызывающих
2. Если в двигателе имеются значительные отложения - "промыть" масляную систему двигателя (Подробнее см."Как призводить "промывку" двигателя?")
3. Если есть основания полагать, что сальниковые уплотнения потеряли эластичность (о чем, например, говорят следы подтеков в местах посадки), то переход на "синтетику" лучше отложить до ремонта двигателя и замены сальников. Если же следов подтеканий не наблюдается, то для надежности можно порекомендовать сначала перейти на использование полусинтетического масла (BP Visco 3000) и проехать на нем полный интервал до замены. Если и после этого подтеки в местах посадки сальников не появились, то можно переходить на использование синтетических продуктов.

-Как поступать, если в инструкции на автомобиль рекомендуются какое-либо специальное масло без указания конкретных спецификаций?

Обычно в инструкции по эксплуатации производителем приводятся требования к применяемым смазочным материалам в зависимости от температуры окружающей среды, режимов эксплуатации и т.д. Иногда, только в качестве примера, приводятся конкретные марки масел конкретных производителей. В этом случае, используя приведенные в данном буклете рекомендации, Вы сможете правильно выбрать подходящую марку масла.
Если же в рекомендациях производителя нет никаких требований к маслам, а рекомендован лишь один единственный продукт (название которого начинается в большинстве случаев с сокращенного названия фирмы-производителя автомобиля), то в этом случае владельцу такого автомобиля остается только поехать на ближайшую сервисную станцию и поменять там масло или же получить консультацию о том, где можно приобрести этот специальный продукт.

-Взаимозаменяемы ли жидкости для автоматических коробок передач (ATF)?

Некоторые жидкости взаимозаменяемы. Однако в настоящее время нет проблемы найти на полке жидкость, имеющую точно такую спецификацию, которая требуется производителем Вашего автомобиля и приводится в инструкции по эксплуатации. Например, в инструкции требуется жидкость, имеющая спецификацию Dextron IID. В этом случае для замены и доливки необходимо просто найти марку жидкости, имеющую именно эту спецификацию (из продуктов BP это будет Autran MBX).
При доливке необходимо также помнить, что жидкости разных цветов не совместимы.

-Взаимозаменяемы ли антифризы различных марок?

Большинство призводителей требуют применения для системы охлаждения охлаждающей жидкости, состоящей из 50% концентрата антифриза на основе этиленгликоля (напр. BP Antifrost) и 50% дистилированной воды. При этой концентрации температура замерзания будет составлять минус 35-40 градусов Цельсия. Рекомендуется также менять охлаждающую жидкость не реже, чем 1 раз в 2 года или после определенного пробега.
Здесь можно дать следующие рекомендации:
1. Не рекомендуется смешивать жидкости разных марок. Это может привести к снижению защитных свойств антифриза
2. Нельзя смешивать антифризы разных цветов
3. В случае необходимости для доливки лучше использовать обычную воду, контролируя при этом плотность получаемой смеси для определения температуры замерзания

-Взаимозаменяемы ли тормозные жидкости?

Взаимозаменяемыми являются тормозные жидксти, имеющие спецификации DOT 3 и/или DOT 4 (пример BP Brake Fluid DOT 4). Жидкости, имеющие спецификацию DOT 5 взаимозаменяемы только между собой.

Использованные в тексте сокращения:
АСЕА - ассоциация европейских производителей автомобилей
API - американский институт нефти
ССМС - комитет изготовителей автомобилей стран Общего рынка (с 01.01.1996 г. заменен АСЕА)
SAE - общество инженеров-автомобилистов====================
vaz.ee

Электричество штука тонкая. У кого-то от его сюрпризов может возникнуть желание запустить пассатижи в портрет Ломоносова и заняться выращиванием тюльпанов. А зря! Многие неполадки в электрооборудовании, особенно те, что называют типичными, может устранить сам автовладелец.

...НЕТ КОНТАКТА, ГДЕ ОН НУЖЕН
Иначе говоря, цепь разорвана или проводимость какого-то соединения резко снизилась. Всем известный пример -окисление штырей и клеммовых зажимов аккумулятора, когда все потребителе сносно работают, кроме стартера. Ему нужен очень большой ток (100 А и выше), а окисленные клеммы не пропускают. Выход один - очистить.Закисают и соединения других цепей. Например, если автомобиль плавает по ядовитому рассолу городских улиц. Свет, стоп-сигнал, поворотники хороши, пока вовремя включаются. Иногда и клаксон нужен. А без «дворников» в грязном рассоле вообще не жизнь. Прежде всего обратим внимание на электрические разъемы. Это самые уязвимые элементы в любой цепи. Очень часто удается восстановить цепь, просто пошевелив закисший разъем.

Часто коррозия добирается до задних фонарей. Слабые места - штепсельные разъемы с малыми расстояниями между контактными дорожками и соединения с «массой». Последние окисляются, токопроводящая грязь замыкает дорожки - и вот вам сюрприз: включишь одно, вполнакала отзывается другое, подмаргивает третье.

Однажды у нас «сошел с ума» указатель уровня топлива: выехали из Москвы с полным баком, за Тулой (логично) осталась половина, а вот ближе к Мцен-ску бензина как будто прибавилось! А все только оттого, что винт «массы» сильно заржавел. Очистили - и чудеса кончились.

Опытный водитель приведет еще немало подобных случаев из практики. Коррозия - бич электрических цепей автомобиля! Но вот примеры иного рода.

Одна слабинка «жигулевского» стартера: красный провод, подключенный к разъему «50» тягового реле, требует деликатного обращения! Случайно (или сгоряча) выдернешь, а вставить на место так не просто, что некоторые, намучившись, снимают стартер. Помните опыт предшественников!

Почти невероятная история случилась с настоящим умельцем: снял мотор для ремонта. Через неделю собрал -залюбуешься. Поставил на место, попробовал пустить - стартер не работает. Проверил одно, другое, третье... Батарея - зверь! Подключена как надо. Что же произошло? Опытнейший человек забыл, что корпус двигателя должен быть соединен с «массой» кузова! На старом «жигуленке» такой провод (сечение около 16 мм2) был снизу двигателя и в глаза не бросался. Спохватился, когда при попытке включить стартер задымился тросик подсоса - свидетельство хоть и слабой, но связи мотора с «массой» кузова.

Взглянем на рис. 1. Провод, соединяющий двигатель с кузовом, должен «держать» максимальный ток стартера. Между тем силовой агрегат и трансмиссия - это самостоятельные и мощные источники вибраций, поэтому кузов от них изолирован эластичными резиновыми подушками, втулками, сайлент-блоками, прокладками, препятствующими прохождению тока. Тем не менее, он находит «дорожки» вроде упомянутой, а также другие - трос ручника, привод спидометра и т. п. Эти «паразитные» пути не только увеличивают риск пожара. Если при попытке включить стартер ток идет через подшипники, на их рабочих поверхностях возможны «прижоги», дающие начало разрушению.
проводка автомобиля

Рис. 1. Обычная схема включения стартера из книг. Как правило, необходимость надежного заземления корпуса стартера и двигателя (нами выделенное) не указана: 1 - генератор; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - стартер; 4 - центральный переключатель.

Иногда перегорает какая-нибудь из токопроводящих дорожек в печатных платах монтажного блока. В сервисе восстанавливать блок не станут - заменят целиком. Так что умение работать паяльником кому-то помогает сэкономить. Соединить оборванные концы кусочком провода - дело нехитрое.

В ряде случаев подобное происходит с подачи самих заводов. Вспомните хотя бы примеры последних лет - вроде отказа генераторов из-за низкого качества сборки.

Иногда проводимость какого-нибудь разъема нарушается от налипания пыли при замасливании контактов. Подобное случилось с нашим читателем, владельцем ветерана «Фольксвагена» с «моновпрыском». Двигатель, независимо от режима работы, начал подергиваться. Виновницей оказалась маслянистая грязь в штепсельном разъеме форсунки. Его тщательно промыли «очистителем карбюратора», высушили - и дефекта как не бывало.

Но в электрооборудовании случается и беда противоположного свойства...

...ЕСТЬ КОНТАКТ, ГДЕ ОН НЕ НУЖЕН

Когда самопроизвольно или при включении одного из потребителей начинает работать что-то еще, ситуация может быть достаточно неприятной. Скажем, при работающем двигателе самопроизвольно включается стартер, как это было на многих «десятках». Последствия обходились владельцам в кругленькую сумму, и то, что в этом виновата конструкция замка зажигания, мало кого утешило.

Вообще же чаще всего виновником несанкционированного включения потребителей бывает сам автовладелец.

Или «мастер», который небрежно заизолировал какое-то соединение, неверно собрал переключатель и т. п. Короче - человеческий фактор. Найти место неисправности обычно нетрудно: «мастер» всегда знает, где схалтурил или оплошал. Ищи там, где недавно возился.

Несравненно опаснее то, что называют коротким замыканием, на языке шутников-электриков - «козой». Что это такое, знают, наверное, все. Если соединить напрямую плюс и минус батареи, без какого-либо потребителя электроэнергии между ними, - будет «коза». Тонкий провод сразу сгорит. Если взять очень толстый, большой ток разрушит батарею. На автомобиле «коза» грозит пожаром!С учетом этого цепи защищены плавкими предохранителями. Но не все. Скажем, цепь заряда аккумуляторной батареи и цепь, соединяющая батарею с клеммой «30» замка зажигания (или «30/1»), не защищены. Особой беды в этом нет, если бы опять же не человеческий фактор. Любопытно, что легкомыслие больше свойственно опытным. Вряд ли «чайнику» придет в голову «рационализировать» электропроводку, а бывалые запросто выбрасывают хомуты, кнопки крепления проводов, держатели и т. п., вроде бы затрудняющие обслуживание.

Вот одна из таких историй. Коллега на «четверке» менял замок зажигания. Дело пустячное, так что, ставя на место кожухи, ни секунды не думал о проводах. А их укладывать надо аккуратно -рядом вал, карданные шарниры, болты. Через неделю - полыхнуло! Он с чем-то возился в салоне, когда услышал электрический треск - из-под кожухов и приборной панели повалил дым. В один миг хозяин вылетел из машины, поднял капот, отвинтил гайку минусовой клеммы аккумулятора и сбросил провод. Продолжения пожар не получил, но от толстого розового провода, подающего «+» на клемму «30» замка, остались только наконечники. На резьбовом кончике болта - след электрического ожога: это он грыз изоляцию главного провода. Соседние провода обгорели, оплавились, слиплись. Проводку и монтажный блок пришлось заменить. Но в общем легко отделался.

К слову сказать, российский автомобилист задним умом крепок: после этого случая «погорелец» оснастил машину дистанционным отключателем «массы»: нажми на кнопку - и все обесточишь!

Если учитывать сложность реальных цепей, место замыкания не всегда легко найти. Один из приемов тем не менее известен очень давно. Он был подробно описан еще в книге М. Павлака «Электрооборудование мотоцикла» (1961 г.). Сгоревший предохранитель заменяют маломощной лампочкой (пробником) и начинают последовательно отсоединять ветви сложной цепи, пока лампочка не погаснет (рис. 2). Найдя ветвь с дефектом, внимательно изучают уже ее. Но под рукой должна быть хорошая схема электрооборудования, в которой нужно уметь разбираться.
проводка автомобиля

Рис. 2. Схема проверки цепей включения звуковых сигналов (ВАЗ-2106): 1 - звуковые сигналы; 2 - реле; 3 - выключатель звуковых сигналов; 4 - сгоревший предохранитель; 5 - генератор; 6 - аккумуляторная батарея; 7 - лампочка-пробник.
В зависимости от места замыкания сигнал может работать непрерывно - например, при замыкании черно-серого провода на «массу». Или не работать, если на «массу» замкнуты красный или голубые провода. Подключив вместо сгоревшего предохранителя лампочку и затем отсоединяя последовательно провода, можно найти дефектное место.

Современный автомобиль - не простейший мотоцикл прошлого века, он буквально нашпигован электротехникой - поди найди здесь дефект. За нашей шуткой всего о двух ее бедах стоит их большое разнообразие. Так что жизнь волей-неволей заставит обратиться и к ремонтникам-профессионалам. Хороший мастер наверняка устранит неисправность быстрее вас, а время в наши дни - очень ценный капитал.
=============================
Валентин Григорьев - "ЗА РУЛЕМ"

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки