Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник783
Вторник510
Среда479
Четверг129
Пятница417
Суббота422
Воскресенье431
Сейчас online:16
Было всего:4981193
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Так уж получилось, что у меня стоял 10-ный руль обшитый черно-синей кожей. Затем я поменял ручки рычага КПП, стояночного тормоза и дверей на кожаные, с такой же расцветкой.

Зеленая подсветка панели и кнопок ко всему этому ни как не подходила и я решил переделать её на синию. Как мне показалось, самый простой и дешёвый способ - покрасить лампочки синим цапонлаком. Пузырек стоит около 20-25 руб. Что и было проделано с одной лампочкой. Однако при проверке оказалось, что цвет получился не синим, а каким-то малиново - фиолетовым. После недолгих размышлений я пришёл к выводу, что причина в том, что сами лампочки светят не белым, а желтоватым светом, и при смешении с синим получается такой странный оттенок. Альтернатива оставалась только одна - светодиоды.

На рынке были куплены синие яркие светодиоды (яркость около 3 канделл), диаметром 5 мм. по 30 руб. штучка, а в магазине SMD (чип) резисторы 1206 сопротивлением 620 Ом. Резисторы 0603 и 0805 лучше не использовать, т.к. во-первых, они недостаточно мощные, а во-вторых слишком маленькие и с ними неудобно работать. Светодиоды неизвестной марки, падение напряжения 3,5 В, рабочий ток 20 мА.

Немного о светодиодах
Светодиоды кроме яркости храктеризуются еще и углом излучения. Этот угол в принципе зависит не от излучающего кристалла, а от конструкции самого светодиода. В светодиодах высокой яркости используется прозрачный рассеиватель который кроме того еще и играет роль фокусирующей линзы. Но угол излучения у них составляет около 20 град. Если смотреть на него под большим углом, то яркость резко падает. Для получения более широкого угла излучения используются рассеивающие (молочно-матовые) рассеиватели. Это позволяет получить равномерное излучение с более широком углом, но яркость таких светодиодов меньше.

Первый тип лучше использовать для освещения небольших участков, например пиктограмм кнопок, а второй для освещения различных шкал, чтоб получить более равномерную подсветку.

Лампочки из светодиодов
Проще всего было, на мой взгляд, сделать такую конструкцию, чтобы её можно было вставлять вместо штатных лампочек. Это позволяет в случае чего поставить лампочку обратно. После "разведки" выяснилось, что нужно делать две основных конструкции. Первая используеться в посветке кнопок и панели управеления печкой. Вторая в подсветке панели приборов. Кроме того пришлось придумывать и третий, нестандартный, вариант для подсветки вольтметра, часов и индикатора давления масла.

Конструкция первой светодиодной лампочки

подсветка панелиподсветка панели


Платку я сделал из двухстороннего стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Более толстый лучше не использовать, а то возникнут проблемы при установки в колодку лампочки. Следите за тем, чтобы при установке светодиодной лампочки, контакты в колодке лампы не закорачивали резистор (обведено красным цветом), иначе светодиод сгорит. Я на это место надел термокембрик. На фотографиях, также видны проточки под фиксирующие выступы контактов в колодке лампочки :

подсветка панели

подсветка панели


Вот что в итоге получилось

Конструкция второй светодиодной лампочки

подсветка панели


Сперва я попытался просто запаять резистор в разрыв вывода светодиода. Но получалась слишком хлипкая конструкция, и запоров два резистора, я усилил соединение платкой такой же ширины как резистор и немного длиннее. Платку сделал, расслоив двухсторонний стеклотекстолит. На все выводы надел термокембрик, что бы исключить КЗ.
После сборки дорабатываем полученную конструкцию надфелем, добиваясь нормальной установки в колодки лампочек. Затем, опять же надфелем, сделал матовой поверхность светодиодов, чтобы получить более равномерный свет.

Конструкция третьей светодиодной лампочки
После экспериментов оказалось, что единственный приемлемый вариант - это использовать светодиоды поверхностного монтажа.
Затем к платке подпаиваются два тонких провода, а в светофильтре делается надфелем паз, куда вся конструкция и вставляется. Ни как дополнительно я её не крепил. Следите, чтобы не было КЗ.

подсветка панели


Вторые концы проводов я подпаял к колодке стандартной лампочки. Следите за полярностью, если светодиодные лампочки первых двух типов можно просто перевернуть, то здесь, при неправильной полярности придется перепаивать провода.
Основная сложность состоит в том, чтобы аккуратно разобрать приборы, старайтесь не помять и не поцарапать хромировку. И еще, в кольцевом светофильтре напротив светодиода я надфелем сделал треугольные проточки, рассеивающие свет и позволяющие получить более равномерную подсветку. Для часов одного светодиода оказалось маловато, нужно ставить два.

Установка
Некоторые кнопки имеют внутри зеленые светофильтры, тогда кнопку надо разобрать, а светофильтр вытащить. Светофильтр который стоит на подсветке панелей приборов, зелено-голубого цвета. После экспериментов оказалось, что лучшей результат получается если его оставить. Без него подсветка слишком неравномерная, а на цвет свечения он никак не влияет.
При установке нужно соблюдать полярность. Поэтому, если светодиод не засветился, нужно повернуть светодиодную лампочку другой стороной.

Впечатления
Подветка кнопок просто отличная. Панель освещена немного неравномерно, но это было и при использовании лампочек. Но главная проблема - ночью не видно красных стрелок, видно придется красить их в синий цвет. Кроме того неравномерно регулируется яркость, в начале, при небольшом повороте ручки регулировки, она возрастает очень быстро, а потом почти не меняеться. Это происходит из-за нелинейной зависимости яркости светодиода от тока. Можно попробывать частично вылечить поставив переменный резистор регулировки с нелинейной характеристикой сопротивления, но думаю что найти такой очень проблематично. Или поставить ШИМ регулятор, например на таймере NE555.
Очень неравномерной получилась подсветка панели управлеия печкой, наверно придется ставить туда еще один или два светодиода.
Пока не сделал подсветку прикуривателя. Проблема в том, что там стоит оранжевый светофильтр, а синих в продаже я не встречал. Хочу попробывать поставить зеленый, может покатит.
PS. Видел в подаже китайские лампочки из светодиодов для подсветки кнопок, 240 руб. за пару. Мне же одна обошлась в 30руб 50коп + стеклотекстолит и работа.

Продолжение
Резисторы на светодиодных лампочках сильно греются, так как сопротивления типоразмера 1206 имеют мощьность 125 мВт , а нужно 250 мВт . Хотя такие и бывают того же типоразмера, но мне их найти не удалось. Поскольку все работает, решил оставить как есть, но по хорошему нужно либо ставить последовательно два резистора по 330 Ом (второй с другой стороны платки), либо ставить сопротивление побольше. Хотя ток при этом и уменьшится, при использовании ярких светодиодов их яркость снизится незначительно.
Поставил второй светодиод для подсветки панели управления печкой. Использовал точно такую же лампочку. Изнутри покрасил белой корректирующей жидкостью (замазка для исправления ошибок и опечаток) для более равномерной подсветки. Получилось очень не плохо. Этой же замазкой покрасил стрелки в белый цвет, теперь их хорошо видно в темноте.
ВНИМАНИЕ: не снимайте стрелки, а то потом их обратно точно не поставите.

Я по глупости снял стрелку указателя температуры, потом пришлось прогревать двигатель до момента включения вентилятора, чтобы установить её назад правильно.

Не хватило светодиодов, купил ещё, но их цвет немного отличается, поэтому лучше брать все сразу одной марки.

Купил десяточный прикуриватель, с рассеивателем бледно-зеленого цвета. Как и ожидалось, отлично подходит для синей подсветки. Для установки пришлось увеличить посадочное отверстие, но осталась пара проблем.
Первое - нужен специальный разьем для подключния.
Второе - прикуриватель сидит слишком глубоко и его неудобно доставать, нужно как-то переделать крепление.

подсветка панели

подсветка панели

Понятно, что такую простую машину как ВАЗ надежно защитить очень трудно. Поэтому нужно искать нетривиальные подходы.

Например блокировка зажигания путем обрыва питания ничего не дает - двигатель легко запускается с помощью куска провода с аккумулятора на катушку. Закоротки прерывателя через резистор тоже не помогают - все "лишние" провода угонщик просто отрежет. Блокировать стартер (как, кстати, часто делают "там", и даже требуют делать только так!) тоже бессмысленно.
1. Пока у меня был классический прерыватель, было сделано следующее:
конденсатор на трамблере был намеренно испорчен. Аккуратно перерезается его (конденсатора) провод, а потом на него надевается тонкий кембрик. После чего эта декорация устанавливается на место. А рабочий конденсатор устанавливается за приборную панель и включается через реле от сигнализации. Если учесть, что в 2106 (07) имеется тахометр, то и никаких лишних проводов не потребуется. Конденсатор подключается к коричневому (2106) проводу тахометра, далее на реле и на массу. В результате, даже оторвав все посторонние провода и подключив катушку прямо к аккумулятору, завести двигатель будет невозможно. При этом если снять провод со свечи и проверить искру, то на воздухе все будет почти как положено.
2. Можно попробовать запутать угонщика. В 2106 для включения всего одной лампочки заряда аккумулятора испольуется реле. Можно подключиться к проводу, идущему от реле к лампочке, поставить диод и подключить все это к питанию катушки. А на штатный провод питания установить реле и еще один диод. Тогда при несанкционированном запуске двигатель будет делать попытки завестись, но сразу глохнуть. Связи этого явления с лампочкой угонщик (пионер, естественно) не заметит. Машина как бы неисправна - поищем другую. Хотя от прямого подключения этот вариант не спасет. Его можно использовать как дополнение. Например у меня установлен стабилизатор напряжения зажигания. А включается он только тогда, когда напряжение недостаточно для нормальной работы зажигания - именно от лампочки. Стартер, особенно зимой и с плохим аккумулятором, очень сильно снижает напряжение. Стабилизатор же обеспечивает нормальную работу зажигания даже при 6 вольтах! Так что зимой и эта цепь будет вполне эффективна.
3. Кроме зажигания можно попробовать перекрыть подачу бензина. Для этого в бензопровод устанавливается проходной клапан. Клапан лучше всего устанавливать рядом с бензобаком, т.к. угонщику придется открывать багажник, снимать облицовку, думать где там взять 12 вольт и т.д. Поэтому желательно использовать такой клапан, который открывается при подаче напряжения. Хотя от бутылки с бензином, надетой прямо на бензопровод перед насосом, это не спасет.
4. Можно попробовать, установить реле на провод клапана (если таковой имеется) в карбюраторе, хотя это слишком заметно и очевидно. Проще помудрить с "мозгами" ЭПХХ.
5. При использовании всевозможных электронных зажигалок желательно не просто отключать блок, а делать так, чтобы система сгорела при попытке некорректного запуска. Проще всего это сделать с выходным транзистором - подачей на него 12 вольт в обход катушки. Но систем много - придется поэкспериментировать самостоятельно.

И несколько общих советов. -Никогда не делайте так, что при отключении питания сигнализации снимаются и все блокировки. Зачастую так делают "профессиональные" установщики, мотивируя это тем, что, вам будет легче, если сигнализация вдруг испортится. Действительно легче! Нет машины - нет проблемы!
-Всю проводку желательно маскировать. Проше всего прятать в имеющихся жгутах. Не стоит использовать разноцветные провода - проще найти.
-Желательно прятать основной блок сигнализации, пусть даже в ущерб дальности работы брелка.
-Наверно не стоит устанавливать всевозможные баллончики со слезоточивым газом, а тем более электрошокеры и магнетроны от микроволновок в сиденья и детонаторы в бензобак - можно и самому случайно попасть. А если и делать, то надо предусмотреть потайной тумблер, который будет отключать эти штучки, вывести светодиод и сделать еще одну блокировку двигателя. Для себя! Не отключишь - не поедешь! Срабатывать схема тоже должна не сразу, а секунд через 5-10. Пионер должен успеть как следует обосноваться внутри (иначе эффекта не будет), но не должен найти блокировку.
-Лучше устанавливать сирену с автономным питанием. По возможности, надо затруднить доступ к сирене из-под машины (легко перерезается питание или сама сирена заливается макрофлексом). Кстати, сирену можно использовать и не совсем стандартно: поставить переключатель звукового сигнала либо на штатные "дудки", либо на сирену. Очень удобно на трассе гонять из левого ряда тех, кто не торопится... Учтите, что это запрещено ПДД!

Ясно, что все эти "навороты" вполне можно обойти. Достаточно бутылки с бензином и прибора, который выдает искру независимо от штатной аппаратуры. Но это требует от угонщика определенного профессионализма, а такие люди ВАЗовской классикой, обычно, уже не интересуются.
==========================
vaz.ee

Так уж получилось, что у меня стоял 10-ный руль обшитый черно-синей кожей. Затем я поменял ручки рычага КПП, стояночного тормоза и дверей на кожаные, с такой же расцветкой.

Зеленая подсветка панели и кнопок ко всему этому ни как не подходила и я решил переделать её на синию. Как мне показалось, самый простой и дешёвый способ - покрасить лампочки синим цапонлаком. Пузырек стоит около 20-25 руб. Что и было проделано с одной лампочкой. Однако при проверке оказалось, что цвет получился не синим, а каким-то малиново - фиолетовым. После недолгих размышлений я пришёл к выводу, что причина в том, что сами лампочки светят не белым, а желтоватым светом, и при смешении с синим получается такой странный оттенок. Альтернатива оставалась только одна - светодиоды.На рынке были куплены синие яркие светодиоды (яркость около 3 канделл), диаметром 5 мм. по 30 руб. штучка, а в магазине SMD (чип) резисторы 1206 сопротивлением 620 Ом. Резисторы 0603 и 0805 лучше не использовать, т.к. во-первых, они недостаточно мощные, а во-вторых слишком маленькие и с ними неудобно работать. Светодиоды неизвестной марки, падение напряжения 3,5 В, рабочий ток 20 мА.

Немного о светодиодах
Светодиоды кроме яркости храктеризуются еще и углом излучения. Этот угол в принципе зависит не от излучающего кристалла, а от конструкции самого светодиода. В светодиодах высокой яркости используется прозрачный рассеиватель который кроме того еще и играет роль фокусирующей линзы. Но угол излучения у них составляет около 20 град. Если смотреть на него под большим углом, то яркость резко падает. Для получения более широкого угла излучения используются рассеивающие (молочно-матовые) рассеиватели. Это позволяет получить равномерное излучение с более широком углом, но яркость таких светодиодов меньше.

Первый тип лучше использовать для освещения небольших участков, например пиктограмм кнопок, а второй для освещения различных шкал, чтоб получить более равномерную подсветку.

Лампочки из светодиодов
Проще всего было, на мой взгляд, сделать такую конструкцию, чтобы её можно было вставлять вместо штатных лампочек. Это позволяет в случае чего поставить лампочку обратно. После "разведки" выяснилось, что нужно делать две основных конструкции. Первая используеться в посветке кнопок и панели управеления печкой. Вторая в подсветке панели приборов. Кроме того пришлось придумывать и третий, нестандартный, вариант для подсветки вольтметра, часов и индикатора давления масла.

Конструкция первой светодиодной лампочки

синяя подсветка

синяя подсветка


Платку я сделал из двухстороннего стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Более толстый лучше не использовать, а то возникнут проблемы при установки в колодку лампочки. Следите за тем, чтобы при установке светодиодной лампочки, контакты в колодке лампы не закорачивали резистор (обведено красным цветом), иначе светодиод сгорит. Я на это место надел термокембрик. На фотографиях, также видны проточки под фиксирующие выступы контактов в колодке лампочки :

синяя подсветка

синяя подсветка


Вот что в итоге получилось.


Конструкция второй светодиодной лампочки

синяя подсветка


Сперва я попытался просто запаять резистор в разрыв вывода светодиода. Но получалась слишком хлипкая конструкция, и запоров два резистора, я усилил соединение платкой такой же ширины как резистор и немного длиннее. Платку сделал, расслоив двухсторонний стеклотекстолит. На все выводы надел термокембрик, что бы исключить КЗ.
После сборки дорабатываем полученную конструкцию надфелем, добиваясь нормальной установки в колодки лампочек. Затем, опять же надфелем, сделал матовой поверхность светодиодов, чтобы получить более равномерный свет.

Конструкция третьей светодиодной лампочки
После экспериментов оказалось, что единственный приемлемый вариант - это использовать светодиоды поверхностного монтажа.
Затем к платке подпаиваются два тонких провода, а в светофильтре делается надфелем паз, куда вся конструкция и вставляется. Ни как дополнительно я её не крепил. Следите, чтобы не было КЗ.

синяя подсветка


Вторые концы проводов я подпаял к колодке стандартной лампочки. Следите за полярностью, если светодиодные лампочки первых двух типов можно просто перевернуть, то здесь, при неправильной полярности придется перепаивать провода.
Основная сложность состоит в том, чтобы аккуратно разобрать приборы, старайтесь не помять и не поцарапать хромировку. И еще, в кольцевом светофильтре напротив светодиода я надфелем сделал треугольные проточки, рассеивающие свет и позволяющие получить более равномерную подсветку. Для часов одного светодиода оказалось маловато, нужно ставить два.

Установка
Некоторые кнопки имеют внутри зеленые светофильтры, тогда кнопку надо разобрать, а светофильтр вытащить. Светофильтр который стоит на подсветке панелей приборов, зелено-голубого цвета. После экспериментов оказалось, что лучшей результат получается если его оставить. Без него подсветка слишком неравномерная, а на цвет свечения он никак не влияет.
При установке нужно соблюдать полярность. Поэтому, если светодиод не засветился, нужно повернуть светодиодную лампочку другой стороной.

Впечатления
Подветка кнопок просто отличная. Панель освещена немного неравномерно, но это было и при использовании лампочек. Но главная проблема - ночью не видно красных стрелок, видно придется красить их в синий цвет. Кроме того неравномерно регулируется яркость, в начале, при небольшом повороте ручки регулировки, она возрастает очень быстро, а потом почти не меняеться. Это происходит из-за нелинейной зависимости яркости светодиода от тока. Можно попробывать частично вылечить поставив переменный резистор регулировки с нелинейной характеристикой сопротивления, но думаю что найти такой очень проблематично. Или поставить ШИМ регулятор, например на таймере NE555.
Очень неравномерной получилась подсветка панели управлеия печкой, наверно придется ставить туда еще один или два светодиода.
Пока не сделал подсветку прикуривателя. Проблема в том, что там стоит оранжевый светофильтр, а синих в продаже я не встречал. Хочу попробывать поставить зеленый, может покатит.
PS. Видел в подаже китайские лампочки из светодиодов для подсветки кнопок, 240 руб. за пару. Мне же одна обошлась в 30руб 50коп + стеклотекстолит и работа.

Продолжение
Резисторы на светодиодных лампочках сильно греются, так как сопротивления типоразмера 1206 имеют мощьность 125 мВт , а нужно 250 мВт . Хотя такие и бывают того же типоразмера, но мне их найти не удалось. Поскольку все работает, решил оставить как есть, но по хорошему нужно либо ставить последовательно два резистора по 330 Ом (второй с другой стороны платки), либо ставить сопротивление побольше. Хотя ток при этом и уменьшится, при использовании ярких светодиодов их яркость снизится незначительно.
Поставил второй светодиод для подсветки панели управления печкой. Использовал точно такую же лампочку. Изнутри покрасил белой корректирующей жидкостью (замазка для исправления ошибок и опечаток) для более равномерной подсветки. Получилось очень не плохо. Этой же замазкой покрасил стрелки в белый цвет, теперь их хорошо видно в темноте.
ВНИМАНИЕ: не снимайте стрелки, а то потом их обратно точно не поставите.

Я по глупости снял стрелку указателя температуры, потом пришлось прогревать двигатель до момента включения вентилятора, чтобы установить её назад правильно.

Не хватило светодиодов, купил ещё, но их цвет немного отличается, поэтому лучше брать все сразу одной марки.

Купил десяточный прикуриватель, с рассеивателем бледно-зеленого цвета. Как и ожидалось, отлично подходит для синей подсветки. Для установки пришлось увеличить посадочное отверстие, но осталась пара проблем.
Первое - нужен специальный разьем для подключния.
Второе - прикуриватель сидит слишком глубоко и его неудобно доставать, нужно как-то переделать крепление.

Пока вроде всё.

синяя подсветка

синяя подсветка

=========================
vaz.ee

Любому человеку, обладающему минимальными знаниями в области электроники, по силам провести самостоятельную установку музыки в свой автомобиль.

В большинстве случаев получится не хуже, а сэкономленные деньги можно пустить на аппаратуру классом повыше. Сразу хочу предупредить - лучше один раз потратиться на музыку, пусть поэтапно, но получить то, что хотели, чем добиваться желаемого периодичной сменой компонентов. Кроме времени, это также потребует больших материальных затрат.

Процесс построения музыкальной системы в автомобиле состоит из следующих этапов: прослушивание и выбор компонентов, шумовиброизоляция автомобиля, установка выбранных компонентов в машину, настройка установленной системы. Рассмотрим каждый этап поподробнее.

1. Прослушивание и выбор компонентов.

Для начала, необходимо определиться в Ваших музыкальных предпочтениях, а также на бюджете самой покупки. На практике существует мало систем, способных отыграть материал любого жанра, и стоят они немало. Мы же будем ориентироваться на среднебюджетные системы, стоимостью до 1500 $, поэтому претендовать на универсальность сможем с натяжкой.Идеальным считается прослушивание в безэховой камере, лишенной призвуков и резонанса. На практике такое встретить маловероятно, поэтому слушатель должен быть готов к тому, что звучание одних и тех же компонентов будет разительно отличаться, например, при прослушивании на стенде и в машине. Машина, если это не дырявая насквозь «копейка», является подобием акустически замкнутого пространства, поэтому ей присущи определенные нюансы передачи звукового тракта. Но об этом поговорим позже.

Стоит упомянуть также, что наиболее ушлые продавцы частенько набивают стенды акустическим синтепоном, при этом даже дешевый динамик начинает играть более красочно. Еще одна уловка - подключение магнитолы к динамикам через высоковольтные входы усилителя. При этом продавцы демонстрируют покупателю свободные линейные выходы, и уверяют его, что магнитола подключена напрямую, без усилителя. Не верьте. Реальная мощность встроенного усилителя магнитолы редко превышает 20 Вт, этого не достаточно для создания мощного, качественного звучания.

Главным в выборе компонентов остается так называемая «сыгранность». Т.е. головное устройство одной фирмы может великолепно сочетаться с акустикой и усилителями других фирм. Есть так называемые наработанные «связки», заранее обеспечивающие хороший результат звучания.

Я рекомендую прослушивание и выбор компонентов проводить как на стенде, так уже и в готовых инсталляциях, с учетом собственных музыкальных предпочтений. Только так Вы можете услышать различные нюнасы звучания компонентов.

К выбору компонентов надо подходить не менее основательно, чем к их прослушиванию. Кроме фирменных черт звучания того или иного бренда, существует масса других критериев, по которым следует отбирать ту или иную аппаратуру. Кроме банальных габаритных размеров, желательно обратить внимание на наличие как минимум двух пар линейных выходов, наличия диммера, а также на внешний вид самого аппарата, его сочетание с общим дизайном салона и приборной панели. Я осознанно не перечисляю особенности звучания тех или иных головных устройств, акустики и усилителей, т.к. восприятие звукового тракта у каждого человека индивидуально и, следовательно, моё мнение не может претендовать на объективность.

Следующий вопрос - наличие декодеров MP3 и WMA. Основным преимуществом этих форматов является сжатость музыкальных композиций, исходя из этого, на обычный диск удается записать в 8-10 раз больше композиций. Основной недостаток прослушивания музыки в данном формате - при сжатии с любым, пусть даже самым высоким битрейтом, композиции теряют в качестве. Полоса частот при этом сильно урезается и на выходе слушатель получает сильно измененную композицию. Чтобы услышать разницу, достаточно просто сравнить качество звучания музыкального произведения при воспроизведении компакт-диска и радио. Как известно, все радиостанции FM-диапазона, кроме частоты 100.9, осуществляют вещание в формате MP3.

Выбору акустики надо уделять не меньшее, если не большее внимание. Кроме музыкальных предпочтений, при её выборе надо определиться как с размером покупаемой акустики, так и с местом её установки. В настоящее время наиболее популярной является установка акустики в подиумы на двери, все большую популярность набирает установка в напольные ящики под сидения. При установке в двери главным плюсом является относительная простота данной инсталляции. При установке в ящики, слушатель получает более сильный фронтальный бас, однако расчет и изготовление ящика - довольно-таки трудоемкое дело. По этому при выборе акустики, будем априори ориентироваться на то, что она будет играть во " freeair" - т.е. в открытом пространстве, каким, по сути, и является дверь. Не меньшую роль при покупке играет типоразмер и установочная глубина акустики - нередко бывает, что дверь, её внутреннюю начинку и обшивку приходится долго и мучительно подгонять под купленные компоненты.Мои рекомендации при выборе акустики - хорошие 2-компонентные динамики, известного бренда. Выбор сабвуфера осуществляется по тем же критериям, наиболее значимые из которых - особенность звучания, диаметр и установочная глубина.

Усилитель - неотъемлемое звено любой, грамотно построенной системы. В продаже имеется большое количество усилителей, поэтому приведу основные критерии, по которым его следует выбирать:

1. Цена за канал не должна быть ниже 45-50$
2. Желательно наличие развитых ребер охлаждения на лицевой панели (радиатора) и/или встроенного вентилятора.
3. Желательно наличие плавной регулировки ФНЧ и ФВЧ, регулировки фазы, дистанционной регулировки уровня баса.
4. Габаритные размеры усилителя.

Выбирать усилитель следует только среди продукции именитых фирм-производителей. Такие, как правило, сделаны из более качественных комплектующих, имеют защиту от перегрузки и перегрева, обеспечивают более качественное звучание. Также стоит обратить внимание на упоминавшиеся ранее «связки», т.к. зачастую грамотно подобранным усилителем и акустикой удается исправить огрехи звучания головного устройства.

Не менее важную роль играют и провода, которыми Вы собираетесь подключать компоненты Вашей системы. Они подразделяются на силовые, акустические и межблочные. Силовые провода обеспечивают питанием головное устройство и усилитель. Сечение силового провода должно быть приблизительно 4 Ga, акустического - 8 Ga, однако это не является стандартом, а скорее зависит от предполагаемой номинальной мощности инсталлируемой системы. Межблочные провода продаются стандартного сечение, различаются лишь длиной и наличием/отсутствием управляющего провода. Бытует мнение, что дорогие провода лучше передают те или иные фрагменты музыкального тракта. Это актуально только для проводов высшей ценовой категории, которую мы по понятным причинам рассматривать не будем. Хорошо зарекомендовали себя провода Daxx, Stinger, Belsis.

Многие добавляют в свою систему конденсатор. При выборе конденсатора нужно учитывать, что на 500 Вт номинальной мощности системы, достаточно конденсатора емкостью 0,5 Ф. Ориентироваться лучше на модели с автоматикой, для того чтобы избежать проблем при подключении. В принципе, конденсатор в систему устанавливают для того, чтобы избежать просаживания баса при пиковых нагрузках, когда энергии аккумулятора и генератора становится недостаточно. Я лично такого не встречал и явных преимуществ использования конденсатора в системе не заметил.

Перед приобретением компонентов необходимо выбрать схему, по которой вы будете осуществлять установку выбранных компонентов. Приведу наиболее распространенные схемы:

1. Головное устройство - фронт - сабвуфер - 4-канальный усилитель на фронт и сабвуфер. Это классическая схема подключения, по которой осуществляется приблизительно 80% всех инсталляций. В её основе лежит бюджетность, простота настройки и установки. Немаловажен и тот факт, что такая инсталляция экономит место в автомобиле за счет компактности расположения компонентов. Особенностью звучания является невысокая мощность системы. Однако качество звучания при этом теряет несильно, и на слух неискушенного меломана абсолютно незаметно.
2. Головное устройство - фронт - тыл - сабвуфер - 5-канальный усилитель на фронт, тыл и сабвуфер. В основе этой схемы подключения, лежит описанная выше, сохраняя её достоинства и недостатки. Сюда добавлена подзвучка тыла, на отсутствие которой часто жалуются пассажиры, сидящие сзади. Отмечу, что в настройке такая система сложнее, чем первая и не всегда удается добиться желаемого результата. Я не рекомендую такую установку для легковых машин малого и среднего (бизнес) классов.
3. Головное устройство - фронт - сабвуфер - 2-канальный усилитель на фронт - 2-канальный усилитель на сабвуфер. Данная схема подойдет любителям мощного, напористого баса. Включив мостом на сабвуфер двухканальный усилитель, мы получим заведомо большую мощность, чем в вышеописанных вариантах.
4. Головное устройство - фронт - сабвуфер - 4-канальный усилитель на фронт - 2-канальный усилитель на сабвуфер. В данной ценовой категории эта схема будет стоять на вершине, как по стоимости, так и по качеству звучания. Она позволит отказаться от кроссоверов, входящих в комплект фронтальной акустики и использовать кроссоверы внешнего усилителя. Т.е. осуществить так называемое поканальное усиление. Это заметно отразится на качестве и мощности звучания системы.

После того, как выбранные компоненты приобретены, перед установкой их в машину, следует произвести её шумовиброизоляцию.2. Шумовиброизоляция.

Не секрет, что со временем многие детали интерьера автомобиля разбалтываются и начинают жить своей собственной жизнью. Если установить музыку в машину, не произведя перед этим комплекс шумовиброизоляционных работ, очень скоро обивка дверей, приборная панель и вообще, все элементы интерьера, начнут привносить в музыкальный тракт посторонние призвуки. Причиной этого будет являться увеличившееся звуковое давление, особенно в области низких частот. Для избежания этого, существуют определеные материалы, как российского, так и зарубежного производства. Лично мне больше подходит по соотношению цена/качество продукция ивановской фирмы «Стандартпласт».

Нам понадобится два вида материалов: «Вибропласт» - для виброизоляции и «Визомат» - для шумоизоляции. Толщину материалов выбираем исходя из конструктивных особенностей дверей. Проклейку можно проводить при температуре окружающей среды +15, либо при использовании строительного фена. Разбираем дверь. На внутреннюю поверхность внешней панели двери наклеиваем вибропласт, кусками приблизительно по 15х30 см. Швы располагаем встык. Тяги кнопки блокировки, открывания двери, можно заглушить, надев на них разрезанную вдоль трубочку форсунок стеклоомывателя. После того, как вся внутренняя поверхность проклеена, сверху кладет слой визомата. Швы также располагаем встык.

После этого, приступаем к проклейке части двери, расположенной непосредственно под обшивкой. Заклеиваем вибропластом все технологические отверстия, при этом тяги открытия дверей должны перемещаться свободно. Визомат сверху наклеивать не надо. Затем приступаем к проклейке внутренней части обивки двери. Наклеиваем визомат, швы располагаем встык. Собираем дверь в обратной последовательности.

Аналогично проклеиваем вторую дверь, крышу, багажное отделение, пол. Собираем весь салон и наслаждаемся заметной тишиной.

3. Установка музыкальных компонентов.

Установка системы сводится к установке головного устройства в штатное место, изготовлении подиумов под динамики, размещении сабвуфера и усилителя.

Установка обычно начинается с прокладки силовых проводов из подкапотного пространства в салон. Подобрав по таблице сечение провода, соответствующее суммарной мощности усилителя и головного устройства, тянем плюсовой и минусовой провод от аккумулятора в салон, сквозь технологические отверстия в моторном щите. Провода, проходя через металл, должны быть одеты в кусочек пластиковой или резиновой трубки, во избежание короткого замыкания на массу. Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.

Проведя силовые провода в салон, через распределитель питания пускаем их на головное устройство и усилитель. Припаиваем силовые провода к жгуту проводки головного устройства, плюсовой провод пускаем через вилочный предохранитель, место спайки защищаем термоусадочным кембриком. Подсоединяем колодку к головному устройству, межблочные кабели к линейным выходам головного устройства и устанавливаем его в штатное место согласно прилагаемой инструкции. Обжимаем клеммами концы силового провода, идущие к усилителю.

Приступаем к изготовлению подиумов. В интернете приведено множество способов самостоятельного изготовления подиумов. Лично я делаю так:

Из фанеры, толщиной 10-12 мм выпиливаю основание будущего подиума, которое потом будет жестко прикреплено к обшивке дверей или к металлу двери сквозь обшивку. Затем изготавливаю установочное кольцо, внутренний диаметр которого равен диаметру резинового подвеса динамика. Закрепляю проставочное кольцо на основании таким образом, чтобы ось, проходящая через центр полученной конструкции, была направлена на противоположного слушателя. Заливаю полученную конструкцию монтажной пеной, жду её полного высыхания. Затем ножом и наждачной бумагой придаю заготовке требуемую форму. Для придания крепости, получившуюся деталь сверху обклеиваю стеклотканью, пропитанной эпоксидным клеем. После высыхания неровности выравниваю шпатлевкой со стеклотканью, зашкуриваю до получения гладкой поверхности.

Дальнейшая отделка - дело вкуса и соответствия общей стилистике оформления салона. Полученную заготовку можно покрасить, обклеить карпетом или винилом. Для обклеивания карпетом или винилом, удобно использовать специальный клей, выпускаемый в аэрозольных баллончиках. Очень удобен в работе клей фирмы " Permatex". Клей тонким слоем наносим на обе поверхности, ждем минуту и плотно прижимая материал к заготовке, клеим его, раскатывая неровности и воздушные пузыри обойным валиком

Жестко закрепляем полученный подиум на двери, аналогично делаем другой подиум. Устанавливаем мидбасовые динамики в подиумы, пропускаем провода в двери. Если в двери и стойке нет соединительных резиновых муфт, сверлим два отверстия, причем отверстие в стойке располагаем выше. В отверстия закрепляем специальные резиновые муфты, сквозь них пропускаем провода.

Начинаем установку высокочастотных динамиков. Высокочастотные динамики вкупе с мидбасовыми формирую так называемую «звуковую сцену». Располагаем их на облицовке стоек ветрового стекла, примерно на уровне глаз, с разворотом в центр лобового стекла. Таким образом, мы заставляем динамики играть на отражение, формируя ширину и высоту звуковой сцены. Иными словами левый высокочастотник играет на правое пассажирское сидение, правый - на водительское. Изготавливаем подиумы для высокочастотников по технологии, аналогичной изготовлению подиумов для мидбасовых динамиков. Подсоединяем акустические провода.

Начинаем вести к усилителю акустические, межблочные и силовые провода. Силовые провода должны быть проложены отдельно от акустических и межблочных. Допускается их взаимное пересечение под углом в 90 градусов. Желательно вообще каждую группу проводов проложить отдельно, в том числе и от штатной проводки автомобиля.

Подсоединяем провода к усилителю, подключаем сабвуфер. Если сабвуфер предполагается использовать в корпусе, и он был куплен вместе с готовым корпусом, то для машин с кузовом «седан» разворачиваем сабвуфер динамиком к спинке заднего сидения, а для машин с кузовами «хетчбек» и «универсал» - в сторону пятой двери. Если была куплена отдельно сабвуферная головка и планируется самостоятельное изготовление корпуса, то важно знать, что корпуса для сабвуферов бывают двух типов: «стеллс» - корпус, повторяющий очертания багажного отсека, обычно встраиваемый в нишу, и «ящик» - корпус произвольной формы, формой напоминающий куб или трапецию. Размеры ящиков, их внутренний объем рассчитываются в специальной программе JBL Speakershop, доступной к скачиванию в сети Интернет. В ней же можно рассчитать длину и диаметр порта, если предполагается изготовление фазоинверторного корпуса. Корпус «стеллс» изготавливается по той же технологии, что и подиумы для фронтальных динамиков, исключение составляют продольные ребра жесткости, служащие для усиления конструкции. Корпус «ящик» изготавливается из двух слоев 10 мм фанеры, скрепленной между собой. Стенки ящика собираются на саморезах с шагом 5 см, внутренние швы промазываются силиконовым герметиком. Если внутренний объем сделанного корпуса отличается от необходимого, то его можно уменьшить, положив внутрь куски пенопласта необходимого объема, или увеличить, засунув внутрь распушенный акустический синтепон из расчета 10-15 гр на литр объема. Получившийся корпус, аналогично подиумам для фронтальной акустики, можно обклеить карпетом или винилом с помощью специального аэрозольного клея.

Подсоединив все провода, убедившись в правильности их подключения, включаем головное устройство и приступаем к настройке инсталлированной системы.

4. Настройка системы.

После подключения, инсталлированную систему необходимо грамотно настроить. Под настройкой подразумевается установка на усилителе частот среза для акустики и сабвуфера, установка входящей и исходящей чувствительности, настройка звукового процессора (если такой имеется).

Априори будем считать, что фильтры в усилителе намного лучше, чем в головном устройстве, поэтому настройку будем проводить при выставленных на головном устройстве настройках в «0».

Шаг первый. Устанавливаем на усилителе фильтр для сабвуферного канала в положение «LPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 50-70 Гц.

Шаг второй. Устанавливаем на усилителе фильтр для фронтального канала в положение « HPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 70-90 Гц.

На этом настройки фильтров при использовании пассивного деления, т.е. при участии кроссоверов, входящих в комплект, закончены. Если на фронт использовано поканальное усиление, то отдельно производим настройку высокочастотных динамиков. Устанавливаем на усилителе фильтр канала высокочастотников в положение « HPF», а частоту среза кроссовера устанавливаем приблизительно на 2,5 кГц.

Шаг третий. Настройку чувствительности производим следующим образом: на усилителе ставим настройку в «0», на головном устройстве увеличиваем громкость до максимального значения. Затем поворачиваем регулятор чувствительности на усилителе в сторону увеличения, до появления заметных искажений в звучании системы. Немного убавляем - чувствительность настроена.

Садимся в машину, слушаем. Если при включении магнитолы в сабвуфере раздаются щелчки, а в динамиках треск - значит, имеют место наводки. Смотрим, как проложены все провода, при необходимости прокладываем их в другом месте. Если бас локализован сзади, т.е. привязан к сабвуферу, то подключаем сабвуфер в противофазе. Для этого, если на усилителе имеется плавная регулировка фазы, поворачиваем регулятор на 180 градусов. Если таковой нет - меняем местами «+» и «-» провода подключения сабвуфера на его колодке.

Если что-то не устраивает, указанные диапазоны регулировок можно немножко подкорректировать с учетом личных предпочтений.

Если в инсталлированной системе имеется звуковой процессор (отдельное устройство или встроенный в головное устройство), приступаем к его настройке. Настройка будет сводится к регулированию временных задержек для каждого канала (особенно актуально при поканальном усилении фронтальной акустики, однако имеет смысл и при пассивном делении).

Рассмотрим на примере, для чего это надо. Водитель сидит в машине слева от центральной осевой линии. Соответственно звук левого канала до него доходит быстрее чем от правого. Исправить данную ситуацию можно лишь задав временную задержку левому каналу, таким образом, давая время сигналу правого канала дойти до слушателя. При правильно проведенной настройке, звук должен исходить из центральной части приборной панели на уровне лобового стекла.

Таким же образом можно «вытянуть бас на себя». Если способ устранения локализации баса, описанный выше, не справился с ней, то устранить локализацию можно, задав одинаковые задержки левому и правому каналу фронтальной акустики. Таким образом, сигнал будет приходить на них позже, соответственно бас потеряет привязку к задней части автомобиля.

На этом настройки инсталированой системы закончены. Приятного прослушивания.
========================
vaz.ee

Итак решил я на свой ВАЗ 21043 (аналогично для 2105) поставить тахометр от "шестерки".

Тахометр мы будем ставить на место штатной комбинации приборов (слева от спидометра), а приборы перенесем на бороду (бороду возьмем от ваз 2107).

Итак, нам нужно:

- Тахометр Ваз 2106.
- Приборы бензин, температура, масло от ваз 2106.
- провод 10 метров.
- борода ваз 2107
- часы ваз 2107.
- колодаки 8 контактные мама-папа 2 пары
- термоусадочный кембрик.
- датчик давления масла ВАЗ 2106 и 2шайбы под него.
- разветвитель датчика давления масла от ВАЗ 2106.
- клеммы мама штук 5.
- кнопки в бороду 2107 там 3 пустых отверстия и их надо чем то заткнуть.
По деньгам у меня все это вышло на 2000р (часы, и кембрик у меня уже были.)

Как установить тахометр


Для начала берем бороду и вырезаем дополнительные отверстия для приборов.

Как установить тахометр


Среднее отверстие для часов больше чем прибор. Тут мы берем часы и распиливаем их. Нам нужно кольцо которое удерживает часы в бороде.

Как установить тахометр

Как установить тахометр

Как установить тахометр

Как установить тахометр
Теперь берем восмиконтактную колодку "папа" и паяльник. На приборах вода бензин и температура спаиваем между собой провода одного цвета и припаиваем их к колодке а именно:
- красный - общий + обозначен C
- белый с черной полосой - общий минус BN
- белый - Общая подсветка B

остальные провода кроме серого с черной полоской на датчике масла так же распаиваем в колодку. Дальше вынимаем старую комбинацию приборов кладем рядом тахометр с надетой на него колодкой мама. и получившуюся у нас связку проводов. И глядя на расположение аналогичных проводов в комбинации приборов распаиваем провода на колодку папа на втором конце провода. (на тахометре при этом надо откусить минус от лампочки заряда аккумулятора и соединить эту лампочку с плюсом.)

Как установить тахометр


так же на тахометре есть лампочки ручника и подсоса (тут вы можете продублировать их или как и я подключить на них контакты от лампочек масла и бензина т.к. они теперь находятся на торпеде и вы можете не сразу заметить, что они загорятся.

В итоге у меня получился вот такой жгут:

Как установить тахометр


На тахометре осталась одна свободная клемма Т. Её мы кидаем на катушку зажигания к контакту который соединен с распределителем зажигания. (в передней стенке под торпедой есть дырка через которую в капот уходят провода гидрокоректора фар так вот в нее и протягиваем. Так же тянем провод от датчика давления масла.

Выкручиваем из двигателя датчик давления масла. Ставим на его место разветвитель.

Как установить тахометр


И ставим в него уже 2 датчика. Старый который на лампочку и новый который на стрелку. к нему и подключаем провод от датчика давления масла.

Собираем все это и пробуем.
Вот фото того что у меня получилось.

Как установить тахометр

Как установить тахометр


Так же несколько замечаний.
Торпеда от ваз 2107 не совсем хорошо подходит на 2104-05 так что мне пришлось ее подрезать.

Распайку делайте внимательней, как говорится, семь раз отмерь - один раз отрежь, а то можно и всю проводку спалить.
===========================
vaz.ee
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки