Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник331
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота517
Воскресенье504
Сейчас online:20
Было всего:4983417
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск

4ETS - Электронная система управления тяговым усилием
4WD - 4 Wheel Drive - полный привод (обычно "подключаемый полный привод", т.е. подключаемый и отключаемый вручную)
4WS (4Wheel Stearing) - Система рулевого управления всеми колесами

A


AАC (Advanced Activity Concept) – Расшифровка аббревиатуры концепта Volkswagen AAC
ABS - Anti-Blocking System - антиблокировочная система (тормозов)
AC - air conditioner - кондиционер
ACC (Active Cornering Control) - Автоматическая система стабилизации поперечного положения кузова в поворотах
ACC (Active Cruise-Control) - Активный круиз-контроль
ACC (Automatic Climate Control) - Автоматическая система управления слимат-контролем
ACE (Active Cornering Enhancement) - Стабилизаторы поперечной устойчивости с гидравлическими приводами
ACIS – Система впуска с переменной геометрией
ADB-X противобуксовочная подсистема
ADK (Abstandsdistanzkontrolle) – Система контроля дистанции при парковке
ADR (Abstanddistanzregelung) – Система по поддержанию безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля
AFS (Active Front Steering) - Система активного рулевого управления
AFS (Aluminum Foam Sandwich) - Конструкция алюминиевых панелей-сэндвичей для использования в автомобилестроении
AGS (Adaptive Getriebe-Steuerung) – Самонастраивающаяся система автоматической коробки передач
ALS (Anti-Lag System) – Технология, позволяющей значительно уменьшить так называемую «турбояму», т. е. обеспечить высокую эффективность работы двигателя не только в среднем и высоком диапазоне оборотов, но и в малом
APC - Automatic Performance Control - система, управляющая работой двигателя (состав смеси, момент зажигания)
АРС (Accelerometer Pilot Control) - Система следящей обратной связи
Assy - assembly - что-либо в сборе
ASC+T (Automatic Stability Control + Traction) – Автоматическая система контроля устойчивости с регулятором тяги
ASC-X (Anti-Slip Control) противобуксовочная подсистема ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung) - Противобуксовочная система
ATC (Automatic Traction Control) – Автоматическое управление тягой
ATD (Active Torque Dynamics) – Система отслеживает положение автомобиля на дороге и позволяет динамически распределять мощность между передними и задними колесами для улучшения управляемости
ATDS - после верхней мертвой точки
ATF - жидкость для автоматической трансмиссии
А/Т - автоматическая трансмиссия
ATTS (Active Torque Transfer System) – Система автоматического распределения крутящего момента
AVS – Адаптивная подвеска переменной жесткости
AWD - All Wheel Drive - полный привод (обычно постоянный или подключаемый автоматически)

B


BA (Brake Assist) - Электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов
BAS (Brems Assistant) - Система динамического контроля за торможением.
BCS - Автоматическая система стабилизации поперечного положения кузова в поворотах
BMS (Battery Management System) - Система контроля аккумуляторной батареи
BTDS - до верхней мертвой точки




C


CAI (Compression Auto Ignition)
CAN (Controller Area Network) - Система, связывающая все электронные функции в автомобиле
CATS - то же, что ACC
CBC (Cornering Brake Control) - Система контроля тормозного усилия в поворотах
СС - кубический сантиметр
CDI (Compression ignition Direct Injection) - Система непосредственного впрыска (дизель)
CDS FAN - condenser fan motor мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)
CI - центральный впрыск
CIG FUSE - предохранитель прикуривателя
CFI (Central Fuel Injection) - Система центрального впрыска (моновпрыск)
CGI (Stratified-Charged Gasoline Injection) - Послойный впрыск бензина
CMBS - Система предотвращения столкновений
СМН - cold mixture heater - нагреватель топливной смеси
CR-V (Compact Recreational Vehicle) - Компактный автомобиль для отдыха
CTI (Central Tire Inflation System) - Система централизованной подкачки шин автомобиля
CTX (Continuously variableTransaXle) - то же, что CVT
CV - constant velosity - см. CV joint CVT (Continuous Variable Transmision) - Бесступенчатая трансмиссия (вариатор)
CVVT - то же, что VVTi
CW (Collision Warning) - Система предупреждения столкновений




D


D - drive - движение
DAC (Downhill Assist Control) - Система помощи при спуске с горы
DAC (Drivers Alert Control) - Система слежения за разметкой
DBC (Dynamic Brake Control) - Система динамического контроля за торможением.
DI-D (Direct Injection Diesel)
DOHC (Double Over Head Camshaft) - ГРМ с 2-мя распредвалами, расположенные в головке блока
DSC (Dynamic Stability Control) - Система динамического контроля устойчивости
DSG (Direct Shift Gearbox) - Механическая 6-тупенчатая коробка с автоматическим приводом переключения передач и двумя многодисковыми сцеплениями
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) - то же, что ESP
DVVT (Dynamic Variable Valve Timing) - Система изменяемых фаз газораспределения




E


Е - end - конец
EBD (Electronic Brake Distribution) - Электронная система распределения тормозных сил.
EBS (Electronic Braking System) - Электронная система торможения.
EBV (Elektronishe Bremskraftverteilung) - Электронный распределитель тормозных сил (РТС)
ECCS (Electronic Concentrated Engine Control) - Электронная система управления двигателем.
ECD - Электро-хроматическая панель.
ECI - электронный центральный впрыск (тоже СI)
ECB - Тормозная система с электронным управлением.
ECM (Electronic Control Module) - Модуль электронного контроля.
ECON - economy - экономичный (режим работы)
ECS - Электронная система управления жёсткостью амортизаторов.
ECT (Super ECT) (Electronically Controlled Transmission) - Электронная система управления переключениями передач в автоматических КПП последнего поколения.
ECVT (Electric Continuously Variable Transmission) - Бесступенчатая трансмиссия с электрическим управлением.
ECU (Electronic Control Unit) - Блок электронного управления работой двигателя.
EDC (Electronic Damper Control) - Электронная система регулирования жесткости амортизаторов.
EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) - Электронная бесконтактная система зажигания (без прерывателя - распределителя).
EDL (Electronic Differential Lock) - Система электронной блокировки дифференциала.
EDS (Elektronische Differentialsperre) - Электронная блокировка дифференциала
EFI (Electronic Fuel Injection) - электронный (распределенный) впрыск топлива
EGR (Exhaust Gas Recirculation) - Система рециркуляции отработавших газов.
EHPS - Гидроэлектрический усилитель руля с электронным контролем.
EMT (Extended Mobility Tires) - Шины повышенной мобильности.
EMV - Электронный дисплей множественного обзора.
EMV (Extended Mobility Vehicle) - Автомобиль повышенной мобильноcти.
ESP (Electronic Stability Programme) - Наиболее сложная система с задействованием возможностей антиблокировочной, антипробуксовочной с контролем тяги и электронной систем управления дроссельной заслонкой.
ESPPlus - Система динамической стабилизации.
ETC - то же, что ASC
ETCS (Electronic Throttle Control System) - Электронная система управления положением дроссельной заслонки.
ETCS-i - Система электронного управления акселератором.




F


F - full - полный (уровень топлива)
F - forward - вперед
FI - Central Fuel Injection - центральный впрыск
F.I.R.S.T (Fully Integrated Road Safety Technology) - Система, обеспечивающая всеобъемлющую защиту водителя и пассажиров.
FM (Front Mid-ship) - Платформа, на которой построены Infiniti M и FX.
FSD (Frequency S_elective Damping) - Демпфирование, которое зависит от частоты. (Амортизаторы Koni)
FSI (Fuel Stratified Injection) - Многослойный впрыск топлива.
FWD (Front Wheel Drive) - Передние ведущие колёса автомобиля.




G


GDI (Gasoline Direct Injection)





H


Н - high - высокие (обороты), высокая (передача, температура)
HAH (Handbrake with Automatic Hold) - Стояночный тормоз c автоматической функцией
HAZ - hazard - аварийная сигнализация
HDC - ограничение скорости спуска
HDC (Hill Descent Control) - Система контроля тяги для спуска с крутых и скользких уклонов.
HDI (High Pressure Direct Injection) - Непосредственный впрыск под высоким давлением.
HEAD LH - левая фара
HEAD RH - правая фара
HEAD RH LWR - правая фара ближнего света
HEAD RH UPR - правая фара дальнего света
HEV (Hybrid Electric Vehicle) -
HHC (Hill Hold Control) - Система помощи трогания в горку.
HID - Разрядные фары высокой интенсивности.
HPI (High Pressure Injection) - Система питания с гидравлическим управлением насос-форсунками.
HPI (High Precision Injection) - Высокоточный впрыск.
HSAC (Hill-start Assist Control) - Система помощи при подъеме в гору.
HSD (Hybrid Synergy Drive) - Гибридный синергический привод.





I


i-AFS (Intelligent Adaptive Front-lighting System) - Поворотные ксеноновые прожекторы
i-Drive - Инновационная концепция управления различными системами автомобиля.
i-VTEC (Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control) - Еще более сложная система регулировки фаз газораспределения, чем VTEC.
IAD (Integrated Activ Drive) - Система управления работой: системы стабилизации, полного привода, электроусилителя руля.
ICM (Integrated Chassis Management) -
IDIS (Intelligent Driver Information System) -
IDM - Ignition Discharge Module -
IDS (Interactive Driving System)
INT - interval - интервал
ITM (Interactive Torque Management) - Система полного привода.
I/UP - idle up - увеличение оборотов холостого хода




J



K



L


L - low - низкие (обороты), низкая (передача, температура)
LEV (Low Emission Vehicle) - Автомобиль с малыми выбросами в атмосферу.
LHD - Left Hand Drive - органы управления с левой стороны ("левый руль")
LPT - Light Pressure Turbo - турбонаддув низкого давления




M


MASC (Mitsubishi Active Stability Control) - Система динамической стабилизации Mitsubishi.
MATC (Mitsubishi Active Traction Control) - Активная противобуксовочная система Mitsubishi.
MAV (Multi-Activity Vehicle) -
MFV (Modern Family Vehicle) - Современный семейный автомобиль. Новая аббревиатура для обозначения однообъемников на платформах автомобилей гольф-класса (Renault Scenic).
MIEV (Mitsubishi In-wheel motor Electric Vehicle) -
MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System) -
MON - Motor Octane Number - октановое число по моторному методу
MPI - многоточечный впрыск
MPS (Mazda Performance Series) -
MPV (Multi-Purpose Vehicle) - Обозначает более крупные, "классические" минивэны (Renault Espace, Volkswagen Sharan).
MSR (Motor-Schleppmoment-Regelung) - Регулятор торможения двигателем.
MSR (Motor Schleppmoment Regelung) - Система контроля за торможением двигателем.
MSV (Multi-Sports Vehicle) -
М/Т - механическая трансмиссия




N


N - neutral - нейтральное (положение)
N - normal - нормальное (состояние)
NVCS - то же, что VVTi




O


OBD (On Board Diagnostic) - Система бортовой диагностики автомобиля.
O/D - over drive - повышенная передача
2 WAY O/D - автоматическое отключение повышенной передачи
OHC (Overhead Camshaft) - Расположенный сверху распределительный вал.
OX SENSOR - датчик кислорода




P


Р - parking - стоянка
PA (Park Assist) - Система помощи при парковке.
PABS - то же, что BA
PASM (Porsche Active Suspension Management) - Активное управление подвеской Porsche.
PCCB (Porsche Ceramic Composite Brakes) - Керамические композитные тормоза.
PDC (Parking Distance Control) - Система контроля дистанции при парковке
PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) - Система управления жесткостью стабилизаторов.
PSM (Porsche Stability Management) - Систему стабилизации Porsche.
PTS - (Parktronic System) - Система контроля дистанции при парковке.




Q


QDIS (Quality Diagnostics System) - Система определения качества моторного масла в поддоне картера с помощью радара.
QLEM (Quadricycle Leger a Moteur) - Легкий квадрицикл с мотором.




R


R - возвращение, назад
RDC (Reifen Druck Control) - Система контроля за давлением воздуха в шинах.
RDI FAN - radiator fan motor - мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
RFW (Remote Free Wheel) -
RHD - Right Hand Drive - органы управления с правой стороны ("правый руль")
R.M.P. - обороты в минуту
RON - Research Octane Number - октановое число по исследовательскому методу
RTR MOTOR - retract motor - мотор открытия-закрытия фар
RWD (Rear Wheel Drive) - Задние ведущие колёса автомобиля.




S


SCC (Saab Combustion Control) -
SIPS (Side Impact Protection System) - Система защиты при боковых ударах.
SLS (Self-Levelizing Suspension) - Система самовыравнивания подвески.
SMG (Sequential Manual Gearbox) - МКПП с последовательным переключением.
SMG Drivelogic (Sequential Manual Gearbox Drivelogic) - Секвентальная механическая коробка переключения передач SMG II с системой Drivelogic.
SPI (Spark Plug Injector) - Свеча-форсунка.
SRS (Supplementary Restraint System) - Система пассивной безопасности.
STC - то же, что ASC
STR (Sport Throttle Response) - Система электронной педали газа.
SVA (Smart Valve Actuation) - Устройство электромагнитного привода клапанов.
SVC (Saab Variable Compression) - Двигатель внутреннего сгорания с изменяемой степенью сжатия.
SUS (Sport Utility Sedan) - Legacy SUS - то же самое, что и универсал Legacy Outback, только с кузовом седан.
SUV (Sport Utility Vehicle) -
S/W - выключатель




T


TCS (Traction Control System) - система управления тягой (антипробуксовочная)
TDC - Top Dead Center - ВМТ
TDCI (Turbo-Diesel mit Common-Rail-Injection) - Турбодизель с непосредственной впрыском и принципом Common Rail.
T-FSI (FSI-Turbo) - Двигатель FSI с турбонаддувом.
Ti-VCT (Twin Independent Variable Cam Timing) -
TPWS - Система оповещения о давлении в шинах.
TRACS - то же, что ASC
TRC - Антипробуксовочная система.
TSI - Двигатель FSI с "двойным турбонаддувом".




U


UAV (Urban Activity Vehicle) -
ULEV 2 (Ultra Low Emission Vehicle) -




V


VAAC (Volvo Ambient Air Cleaner) - Система очистки отработашших газов и воздуха, поступающего в салон.
VANOS - Система изменяемых фаз газораспределения.
VC - Visocous Coupling - вязкостная муфта
VCP (Virtual Test Track Experiment)
VDC (Vehicle Dynamic Control) - Система курсовой устойчивости автомобиля.
VIC - то же, что VVTi
VIRTTEX (Virtual Test Track Experiment) - Симулятор, имитирующий процесс управления автомобилем в различных условиях.
VIN - Vehicle Identification Number - идентификационный номер ТС
VIS - Система изменяемых фаз газораспределения.
VGRS - Рулевое управление с переменным передаточным числом.
VSA (Vehicle Stability Assistant) - Система курсовой устойчивости.
VSC (VSC+) - Система курсовой устойчивости автомобиля.
VSV - электромагнитный клапан вакуумной магистрали.
VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control) - Электронная система управления временем открытия и высотой подъема клапанов.
VTG (Variable Turbolader Geometrie) - Система изменения геометрии турбины.
VTM-4 (Variable Torque Management) - Система полного привода.
VVT-i (Valve Variable Timing-Intelligent) - Система изменения фаз газораспределения.




W


WHIPS (Whiplash Protection System) - Система защиты шейного позвонка.




X


xDrive - Система полного привода.
XL (eXtra Length) - Удлиненный.




Y


YRV (Young Recreational Vehicle) - Молодежный автомобиль для отдыха.




Z

Заменив два радиально-упорных роликовых подшипника на один двухрядный радиально-упорный шариковый, избавляемся от необходимости регулировки зазора в подшипниках. Кроме того, восьмерочный подшипник рассчитан на более высокие нагрузки и отличается большей долговечностью (изделия подпольных производителей я в расчет не беру)

Было решено не лишать машину возможности перемещаться, разобрав родные поворотные кулаки, а собирать все новое. В связи с этим был закуплен полностью новый комплект в составе самих кулаков, рулевых сошек и комплекта крепежа (болты с гроверами и гайками, контрящие пластины), кроме того, приобрел ступицы ИЖ-Ода, восьмерочные ступичные подшипники SKF, стопорные кольца и упорные шайбы от нее же, а так же классические упорные шайбы и ступичные гайки. Цен, к сожалению, точно не помню. С момента закупки до установки прошло слишком много времени… Кроме того, в качестве образца, приобрел поворотный кулак с Оды. На рисунке 1 представлены для сравнения классический и одовский кулаки.

Доработка поворотных кулаков


Я здесь не буду приводить детали того, как я все это делал, потом переделывал… Но один комплект планшайб я испортил… Главное конечный результат.
Итак, на рисунке 2 приведен эскиз модернизированного ступичного узла в сборе.

Доработка поворотных кулаков


Теперь приступаем к переделке самого кулака, эскиз на рисунке 3.

Доработка поворотных кулаков


На рисунке 4 упрощенный маршрутный техпроцесс переточки кулака.
Ну не могу я без технологии – профессия такая.

По переточке... Базируем по центровкам в центрах. Первым делом формируем посадки для втулок. Диаметр 26 просто пылим, что бы получить соосность, а диаметр 21 точим как можно ближе к номиналу размера. Т.к. делается все индивидуально, то под каждый кулак точим свою втулку. Замеряем фактический размер посадок и точим втулки с натягом 6-8 соток. При работе на токарном станке с нутромером поймать пару соток вполне реально. Заявляю это как человек, имеющий опыт работы на токарном станке. При запрессовке втулок их необходимо нагреть до малинового цвета, примерно 500°С. Я это делал в кузнечной печи. После такого нагрева втулки должны сесть свободно.

Далее надо прошлифовать посадку подшипника. Поймать диаметральный размер для нормального шлифовщика не составит труда, а вот выдержать линейный размер 26,5мм это не реально… Делать на втулке канавку для выхода шлифкруга нельзя, чтобы не создавать концентратора напряжений, а тронуть торец для упора подшипника необходимо. Поэтому, после шлифовки, замеряем фактический размер от торца бурта упора подшипника до привалочной плоскости планшайбы (размер 26.5).

Далее опять токарка… После того, как кулак готов, желательно сделать на торце центровое отверстие, чтобы при необходимости выпрессовки ступицы, было куда упереться съемником. Соблюдение соосности при этом не обязательно, да это и не реально.

Кулак готов. Теперь надо доработать ступицу. Со стороны посадки подшипника торцуем ее на 3.5мм. Иначе при сборке ступица упрется в головки болтов, которыми прикручены планшайба и рулевая сошка.

Теперь необходимо еще раз все замерять и посчитать размерную цепь. Суппорт должен стать четко в оси тормозного диска. Для этого необходимо поймать размер 13мм от торца упорного бурта подшипника до привалочной плоскости суппорта. Другими словами, нам необходимо вычислить толщину планшайбы. Мы замеряли фактический размер (на эскизе это размер 26.5). У меня он получился равным 26.7мм (рисунок 2). Отнимаем от него 13 мм ( положение суппорта). Теперь прикидываем какой будет пыльник. Я сделал его из алюминиевой штампованной кастрюльки диаметром 280мм. Т.к. пыльник алюминиевый, то во избежание смятия металла головками болтов, и, как следствие, разбалтывания соединения, я расположил пыльник между ПШ (планшайбой) и кулаком (рисунок 2). Если будете ставить пыльник как я, то он будет участвовать в расчете размерной цепи. Если пыльник стальной (штатный доработанный или просто из стальной посудины), то его можно ставить на ПШ и тогда он не участвует в расчете.

Доработка поворотных кулаков


Итак, толщина пыльника у меня вышла 1,7мм. Считаем толщину ПШ.
26.7-1.7-13=12мм
Толщина тела ПШ должна быть 10мм, а 2мм – это местное утолщение под суппортом. Эскиз моей ПШ на рисунке 5.

Доработка поворотных кулаков


2мм – это и есть размер на эскизе ПШ. Мне было необходимо сократить объем фрезерных работ при изготовлении ПШ, посему занижение я на фрезеровал, а токарил.
Итак, готовые кулаки на рисунке 6. Пыльники на рисунке 7.

Доработка поворотных кулаков


Не удивляйтесь, что мои кулаки выглядят на так, как на эскизах – я первоначально прощелкал высоту бурта для упора подшипника – сделал его слишком маленьким. Пришлось напрессовывать дополнительную втулку.

Доработка поворотных кулаков


Как я уже говорил, пыльники я сделал из кастрюлек. Обрезал их до высоты 40мм. Прорезал центральное отверстие и просверлил отверстия под крепеж, затем сделал вырез под суппорт. Ножовка по металлу, электролобзик, дрель, зубило – вот инструменты для изготовления сего действа.

Если все готово – собираем узел. Поворотные кулаки в сборе с ПШ и рулевыми сошками на рисунке 8. При сборке не забудьте заранее вставить болт крепления суппорта в нижнее отверстие ПШ (которое напротив рулевой сошки), иначе потом его не установить.

Доработка поворотных кулаков


Запрессовываем в ступицу подшипник, ставим стопорное кольцо. Ступицу в сборе ставим на кулак. Рисунок 9, 10.

Доработка поворотных кулаков


Теперь одеваем упорную шайбу от 08, а сверху упорную шайбу от классики. Объясню зачем такой «бутерброд». Внутренняя обойма подшипника в 08 зажимается моментом 220-240 Нм. Для передачи такого усилия зажима упорная шайба сделана толщиной 5 мм против 3-х мм классической. Но у нее внутренний диаметр 21 мм и она не точно сядет на диаметре. Для этого перед втулкой оставлен поясок диаметром 21 мм и шириной 3.5 мм. Вот только эта шайба на способна предотвратить самопроизвольное откручивание гайки, т.к не имеет, в отличие от классической, внутреннего усика, который входит в паз резьбовой части кулака. Итак, одеваем шайбы и накручиваем гайку. Затяжку и сделал моментом 120 Нм. Дальше тянуть побоялся. Диаметр-то резьбы меньше чем на 08-09.

Доработка поворотных кулаков


Ставим тормозной диск. Рисунок 11, 12.

Доработка поворотных кулаков

Доработка поворотных кулаков


Крепим скобу суппорта, а заодно проверяем, как мы посчитали размерную цепь. Диск должен располагаться по центру скобы. Рисунок 13.

Доработка поворотных кулаков


Собираем все до конца. Рисунок 14.

Доработка поворотных кулаков


Последний этап - монтаж на машину. Снимаем старые кулаки. Рисунок 15.

Доработка поворотных кулаков


Ставим новые. Рисунок16. первоначально я попытался подключить суппорта 08-ми тормозными шлангами. На рисунке видно, что они стали не очень хорошо – слишком крутые перегибы. Посему подсоединил передними классическими шлангами.

Доработка поворотных кулаков


Все – прокачиваем тормоза и ставим колеса. После прикручивания колес желательно сразу проверить люфт в подшипниках – левака в магазинах хватает.
Все готово – ездим и радуемся!

Для тех кто не хочет заморачиваться с изготовлением – все можно купить…


спасибо Тыщенко Игорю “Byzoon”

Автомобиль сопровождает множество параметров, есть максимальная скорость, нормы по токсичности, экономичность, и, разумеется, каждый параметр обладает определенными допусками и методикой по его измерению.

Каждый из них в большей или меньшей степени сложности можно замерить и сравнить с исходными или нормативными показателями. Совсем по-другому следует оценивать такой немаловажный параметр, как качество, и один из его важнейших составляющих - ресурс...

Именно на ресурс в большей степени обращает внимание отечественный потребитель при выборе автомобиля, его значение затеняет и мощность, и максимальную скорость, и комплектацию, не говоря уже о пока совсем не востребованных нашими покупателями параметрах экологической безопасности. При проектировании первых семейств малолитражек Волжского автозавода конструкторами был заложен ресурс в 125 тысяч км, с появлением "десятого" семейства появилась цифра 150 тысяч км. Следует учитывать, что данное понятие достаточно расплывчатое и наши нормативы не содержат, к сожалению, четких критериев того, когда наступает предел технического состояния. Если обратиться к справочной литературе, то применительно к двигателям внутреннего сгорания под ресурсом мы увидим пробег до капитального ремонта, то есть до момента, когда необходимо провести ремонтные работы, связанные с демонтажем коленчатого вала. Ремонтные работы без снятия КВ, к капитальному ремонту не относятся, и, следовательно, это не есть наступление предельного состояния, когда ограничивается ресурс. На практике за критерий наступления предельного состояния двигателя можно принять значимое снижение мощности, появление нефункционального стука, аномально большой расход масла или топлива.

Ресурс и километры

Любопытную зависимость ресурса от пробега автомобиля выявили специалисты управления проектирования двигателей ДТР ВАЗа. Еще во времена существования Союза ССР Волжский автозавод брал из реальной эксплуатации определенную партию двигателей с очень большими пробегами из различных географических районов страны, из Дальнего Востока, Ленинграда, Москвы, Армении, Урала, Средней Азии. Попадались двигатели с пробегами по 400 - 440 тысяч км. Причем завод брал эти двигатели на условиях замены на новые, поэтому потребителям особого умысла приукрашать свои двигатели не было. Никто не скрывал периодичности замены масла, деталей во время эксплуатации. Эти моторы полностью разбирались и дефектовались вплоть до каждой детали. Так вот по результатам этой работы получилось, что техническое состояние мотора не коррелируется пробегом, оно определяется только условиями эксплуатации и качеством изготовления. Испытания показали, что нормально изготовленный двигатель с соблюдением правил эксплуатации, при регулярной замене масел, хорошем топливе способен без капитального ремонта пройти не одну сотню тысяч километров. Естественно, речи не идет о случаях явного брака и эксплуатации на некачественных бензинах и маслах.

Первые километры двигателя

В инструкциях по эксплуатации вазовских автомобилей говорится, что в течение первых 2000 км необходимо соблюдать определенные щадящие правила нагружения двигателя. При этом и на самом заводе некоторые специалисты к этому относятся достаточно критично в том плане, что нельзя потребителя нагружать такой информацией. Вполне можно предположить, что тот же западный потребитель, если бы он прочитал такую инструкцию, мог принять решение отказаться от покупки автомобиля данного производителя в пользу другого. Другое дело, что объективно автомобиль Волжского автозавода обкатку двигателя в составе автомобиля не требует, хотя в инструкциях это пока сохраняется, и никто этой записи не отменял. Обкатка требовалась для приработки пар трения в те времена, когда технология не могла обеспечить готовности поверхностей к работе уже при изготовлении. Были же времена, когда коленчатые валы первых советских автомобилей АМО Ф-1выпиливали напильниками из цельной болванки, с развитием технологии требования к обкатке постепенно ослаблялись.
Горячей обкатке (а на заводе под этим понимается технологическая обкатка) подвергаются все 100% двигателей, каждый мотор запускается, "классические" моторы в течение 15 минут, двигатели для переднеприводных автомобилей - 6,5 минуты. Целью технологической обкатки является не приработка пар трения, а проверка отсутствия течей, стуков, выполнение необходимых регулировочных операций. При этом на переднеприводных моторах снимаются определенные параметры, чего не делалось на "классических" моторах, в том числе мощность, крутящий момент, расход картерных газов. Эта технология позволяет отсеивать двигатели, в которых забыли установить поршневое кольцо, или произошел задир в одном из цилиндров, информация по каждому двигателю накапливается в компьютере, и в любой момент соответствующие службы могут ею воспользоваться и проследить всю цепочку изготовления мотора.
Двигатели серийного производства по заданию службы качества регулярно испытываются в подразделениях дирекции по техническому развитию. Программа испытаний на первый взгляд составлена вопреки всякой логике, новый двигатель, не проходивший никакой обкатки в производстве, устанавливается на моторный стенд, запускается и сразу выводится на максимальную частоту вращения 6000 оборотов в минуту. Дальше двигатель продолжает работать по внешней скоростной характеристике (полный "дроссель", максимальная нагрузка) в течение 20 часов, после чего он подвергается полной разборке с индивидуальным осмотром, малейшие следы задира - повод предъявить претензии изготовителям, такие испытания регулярно проводятся, и моторы абсолютно спокойно их выдерживают.
Технологическая обкатка на заводе производится со времен получения технологии с "Фиата", это все было заложено в проект завода, под это дело возводились стены, закупалось оборудование. С развитием вазовских моторов появились такие вещи, как переплав на кулачках распредвала, намораживание сплава на рабочей фаске клапана, новые технологии обработки коленчатых валов, поршней, блоков цилиндров и другие технологии, улучшающие свойства поверхностей трения. Например, технология плосковершинного хонингования цилиндров имитирует уже на новом двигателе такую геометрию поверхности цилиндров с притупленными вершинками микронеровностей, которая при обычном хонинговании наступает только после длительной эксплуатации. Тем самым исключается образование избыточного количества продуктов износа, оптимизируется вскрытие зерен графита и соотношение площади опорной поверхности с ее маслоемкостью.
Учитывая эту и другие технологии мехобработки материалов, обкатка нового двигателя с целью приработки пар трения уже не требуется.
Другое дело, что может появиться потребность в обкатке на двигателях, прошедших капитальный ремонт. Где, естественно, применяются незаводские технологии и могут использоваться запасные части не соответствующих размеров и качества, таким моторам может и потребоваться последующая приработка.

Байборин Евгений Петрович, начальник отдела испытаний и доводки двигателей внутреннего сгорания управления проектирования двигателей ДТР ВАЗа:
- Исчисление ресурса "пробегом до капитального ремонта", еще сохраняющееся в нормативной документации, носит весьма условный характер. Сегодняшний потребитель вправе вообще не знать, где в автомобиле находится двигатель. Все идет к тому, что сроки предоставляемой изготовителями гарантии будут расти. Уже сегодня есть прецеденты назначения пятилетней гарантии на автомобиль или гарантии на двигатель, равной сроку службы автомобиля. Это требует от изготовителей работы на "ноль дефектов" и обеспечения достойного ресурса.
С момента появления впрысковых моторов на автомобилях "ВАЗ" и до сих пор у многих есть сомнения в надежности новой техники. Да, без отказов не обходится. Но не все знают, что ресурс у впрысковых моторов значимо выше, чем у карбюраторных. Это не закладывалось как цель разработки, а получено, скорее, попутно. Повышение ресурса достигнуто за счет перехода с металлических корпусов воздушного фильтра на пластмассовые. Металлические были в подавляющем большинстве негерметичны, что приводило к попаданию пыли в двигатель и преждевременному абразивному износу цилиндропоршневой группы. Помимо герметичности, воздушные фильтры впрысковых двигателей отличаются и большей пылеемкостъю. Теперь при контрольной разборке впрысковых двигателей с пробегом 150 - 200 тыс. км можно наблюдать прекрасно сохранившуюся хонинговку поверхности, что говорит о минимальном износе.
Есть и вторая причина повышения ресурса впрысковых двигателей "ВАЗ". Все они, за исключением двигателей с центральным впрыском, имеют систему гашения детонации. Хотя эта система и не всемогуща, но детонационные повреждения теперь в значительно меньшей степени влияют на снижение ресурса.

====================
vaz.ee

Описание процесса установки гидрокомпенсаторов на классические двигатели.

Итак, имеем двигатель:

двигатель


Снимается кастрюля с воздушным фильтром,

кастрюля с фильтром


тяги газа и крышка блока. Как видите, внутрях всё загажено остатками масла :(.

вид изнутри


Развальцовывается контршайба звёздочки

Развальцовываем контр шайбу


Звёздочка устанавливается так чтобы метки стали друг напротив друга.

гидрокомпенсаторы на классику


Откручивается болт крепления звёздочки, для надёжности звёздочка подвешивается проволокой.

Откручиваем болт крепления


Откручиваем гайки крепления постели

Откручиваем гайки крепления


и снимаем её вместе с распредвалом.

снимаем


Вот так выглядит движок после его снятия :). Тут всё тоже забито мазутом :(.

Вот так выглядит движок


Так выглядит распредвал - есть износ и риски.

Так выглядит распредвал


А это один из рычажков.

один из рычажков


Снимаем рычажки

Снимаем рычажки


и раскладываем их, запоминая положение.

раскладываем рычажки


Выкручиваем кулачки

Выкручиваем кулачки


и аккуратно, чтобы не сорвать невысокие грани, срываем втулку регулировочного болта,

Срываем втулку регулировочного болта


и выкручиваем их.

выкручиваем их


Вытираем всю грязь,

Вытираем грязь


спиливаем площадку напротив 2-го клапана,

спиливаем площадку


чтобы она была в одной плоскости с гнёздами.

гидрокомпенсаторы на классику


Аккуратненько чистим всё с помощью керосина.

чистим керосином


Плоскости соседних гнёзд притираются для большей герметичности точильным бруском-нулёвкой.

гидрокомпенсаторы на классику


Теперь можно вкручивать втулки. Тут кроется засада номер 1. Не всякая втулка идеально подходит под гнездо. Иногда достаточно предназначенную для первого гнезда втулку вкрутить во второе гнездо, а второй идеально вкрутится в первое. В данном случае видно что в первое гнездо втулка не пошла, и её закрутили во второе, а первый остался на закуску. В нашем случае всё-таки пришлось взять одну втулку из другого комплекта. Та, что мы отбраковали, может вполне без проблем войти на другом автомобиле.

Гидрокомпенсаторы на классику


Вот так выглядят вкрученные втулки с толкателями.

вкрученные втулки с толкателями


Теперь выкручиваем втулки, запоминая их положение.

выкручиваем втулки


В головку кидаем опорные шайбы

опорные шайбы


и прижимаем их при помощи специальной оправки.

прижимаем


Можно полюбоваться установленными шайбами.

Вот что получилось


Запрессовываем в распределительную пластину уплотнительные кольца. Тут кроется засада номер 2. Опять же кольца не всегда идеально садяться в пластину. Можно попробовать другие из комплекта, иногда это помогает. В нашем случае пришлось взять ещё и одно кольцо из другого комплекта. Если всё получилось, собираем узел с втулками.

собираем узел


Устанавливаем то что получилось в головку.

Устанавливаем в головку


Теперь ответсвеннй момент - нужно проверить чтоб плунжер не клинило. Ослабляем втулку пока плунжеры не станут свободно ходить во фтулках.

Ослабляем втулку


Теперь закидываем внутрь пружинки.

закидываем внутрь пружинки


Вот так теперь выглядит головка блока.

головка блока


И устанавливаем плунжеры на свои места.

устанавливаем плунжеры


Теперь нужно настроить ход плунжеров. Для этого ставим 4,6,7 и 8 рычаги привода клапанов и устанавливаем постель с распредвалом, повёрнутым в соответсвии с инструкцией :).

настроим ход плунжеров


Устанавливаем специальную приспособу для точного вычисления хода плунжеров.

вычисляем ход плунжеров


С помощью такой вот штучки измеряется ход.

измеряем ход


Для доступа к 1 и 8 рычагам приходится использовать загнутый кончик.

загнутый кончик


Сняв постель, кидаем шайбы для приведения хода плунжера к норме. У нас использовались не только кольца из комплекта, но и другие, разной толщины, для более точной установки хода.

гидрокомпенсаторы на классику


Затем выравниваем их оправкой.

выравниваем оправкой


Тоже самое делаем и с оставшимися плунжерами.

выравниваем оправкой


Теперь сверлим маслоотвод в постели, вынув из него распредвал.

сверлим маслоотвод


И нарезаем резьбу.

нарезаем резьбу


Вот что получилось.

Вот что получилось


Для того чтобы трубка стала ровно вниз нужно дорезать на ней резьбу на определённый уровень.

Дорезаем резьбу


И потом на месте отогнуть её на нужный угол, чтобы она стала точно в отверстие крестовины.

отверстие крестовины


Продув и почистив постель и распредвал, собираем их обратно.

собираем обратно


Устанавливаем трубки системы смазки. Заполняем систему маслом. затыкаем пальцами те втулки, в которых масло дошло до верха.

гидрокомпенсаторы на классику


Устанавливаем клапан-шарик

Устанавливаем клапан


И плунжер. Тут кроется засада номер 3. Нужно проверить герметичность клапана. для этого в плунжер кидается шарик и продувается. Он не должен пропускать воздух. В случае неудачи можно попробовать заменить шарик. Нам пришлось взять один шарик из другого комплекта. Повторно проверяется клапан на месте, плунжер должен сопротивляться вдавливанию во фтулку.

Проаеряем герметичность


Устанавливаем на свои места рычажки.

Устанавливаем рычажки


И устанавливаем на место постель с распредвалом. Нужно не забыть установить его в исходное положение.

Устанавливаем постель


Закручиваем гайки

Закручиваем гайки


И затягиваем их нужным усилием.

затягиваем


Вот так выглядит установленная система.

установленная система


Прикручиваем на место звёздочку и контрим стопорную шайбу.

гидрокомпенсаторы на классику


Вот так выглядит результат. осталось только поставить крышку и воздушный фильтр.

гидрокомпенсаторы на классике

===========================
vaz.ee

Вот и дошла очередь до модернизации тормозной системы моей семерки. К инсталляции были приготовлены вентилируемые тормозные диски Brembo MAX 14”

суппорта от ВАЗ-2112 и колодки ATE, изготовил переходные планшайбы. Но не давали мне покоя ступичные подшипник. В одном из старых журналов «За рулем» читал про установку в классику передних ступичных подшипников от Москвича-2141. К сожалению (или к счастью) найти журнал не удалось. Начал искать инфу, задавать вопросы… Сильно помог Pugnator (за что ему огромное спасибо) - он сориентировал меня на подшипники с восьмерки и ступицы ИЖ-Ода и прислал фотки доработанных кулаков. Так что я не претендую на роль первопроходца – это делали и до меня. Вот только информации все равно было очень мало, поэтому пришлось изобретать изобретенное. А логика проста – заменить два радиально-упорных роликовых подшипника на один двухрядный радиально-упорный шариковый. В итоге, избавляемся от необходимости регулировки зазора в подшипниках. Кроме того, восьмерочный подшипник рассчитан на более высокие нагрузки и отличается большей долговечностью (изделия подпольных производителей я в расчет не беру)

Было решено не лишать машину возможности перемещаться, разобрав родные поворотные кулаки, а собирать все новое. В связи с этим был закуплен полностью новый комплект в составе самих кулаков, рулевых сошек и комплекта крепежа (болты с гроверами и гайками, контрящие пластины), кроме того, приобрел ступицы ИЖ-Ода, восьмерочные ступичные подшипники SKF, стопорные кольца и упорные шайбы от нее же, а так же классические упорные шайбы и ступичные гайки. Цен, к сожалению, точно не помню. С момента закупки до установки прошло слишком много времени… Кроме того, в качестве образца, приобрел поворотный кулак с Оды. На рисунке 1 представлены для сравнения классический и одовский кулаки.

классический и одовский кулаки


Я здесь не буду приводить детали того, как я все это делал, потом переделывал… Но один комплект планшайб я испортил… Главное конечный результат.
Итак, на рисунке 2 приведен эскиз модернизированного ступичного узла в сборе.

эскиз модернизированного ступичного узла в сборе


Теперь приступаем к переделке самого кулака, эскиз на рисунке 3.

переделкa самого кулака


На рисунке 4 упрощенный маршрутный техпроцесс переточки кулака.
Ну не могу я без технологии – профессия такая.

По переточке... Базируем по центровкам в центрах. Первым делом формируем посадки для втулок. Диаметр 26 просто пылим, что бы получить соосность, а диаметр 21 точим как можно ближе к номиналу размера. Т.к. делается все индивидуально, то под каждый кулак точим свою втулку. Замеряем фактический размер посадок и точим втулки с натягом 6-8 соток. При работе на токарном станке с нутромером поймать пару соток вполне реально. Заявляю это как человек, имеющий опыт работы на токарном станке. При запрессовке втулок их необходимо нагреть до малинового цвета, примерно 500°С. Я это делал в кузнечной печи. После такого нагрева втулки должны сесть свободно.

Далее надо прошлифовать посадку подшипника. Поймать диаметральный размер для нормального шлифовщика не составит труда, а вот выдержать линейный размер 26,5мм это не реально… Делать на втулке канавку для выхода шлифкруга нельзя, чтобы не создавать концентратора напряжений, а тронуть торец для упора подшипника необходимо. Поэтому, после шлифовки, замеряем фактический размер от торца бурта упора подшипника до привалочной плоскости планшайбы (размер 26.5).Далее опять токарка… После того, как кулак готов, желательно сделать на торце центровое отверстие, чтобы при необходимости выпрессовки ступицы, было куда упереться съемником. Соблюдение соосности при этом не обязательно, да это и не реально.

Кулак готов. Теперь надо доработать ступицу. Со стороны посадки подшипника торцуем ее на 3.5мм. Иначе при сборке ступица упрется в головки болтов, которыми прикручены планшайба и рулевая сошка.

Теперь необходимо еще раз все замерять и посчитать размерную цепь. Суппорт должен стать четко в оси тормозного диска. Для этого необходимо поймать размер 13мм от торца упорного бурта подшипника до привалочной плоскости суппорта. Другими словами, нам необходимо вычислить толщину планшайбы. Мы замеряли фактический размер (на эскизе это размер 26.5). У меня он получился равным 26.7мм (рисунок 2). Отнимаем от него 13 мм ( положение суппорта). Теперь прикидываем какой будет пыльник. Я сделал его из алюминиевой штампованной кастрюльки диаметром 280мм. Т.к. пыльник алюминиевый, то во избежание смятия металла головками болтов, и, как следствие, разбалтывания соединения, я расположил пыльник между ПШ (планшайбой) и кулаком (рисунок 2). Если будете ставить пыльник как я, то он будет участвовать в расчете размерной цепи. Если пыльник стальной (штатный доработанный или просто из стальной посудины), то его можно ставить на ПШ и тогда он не участвует в расчете.

упрощенный маршрутный техпроцесс переточки кулака


Итак, толщина пыльника у меня вышла 1,7мм. Считаем толщину ПШ.
26.7-1.7-13=12мм
Толщина тела ПШ должна быть 10мм, а 2мм – это местное утолщение под суппортом. Эскиз моей ПШ на рисунке 5.

Эскиз моей ПШ


2мм – это и есть размер на эскизе ПШ. Мне было необходимо сократить объем фрезерных работ при изготовлении ПШ, посему занижение я на фрезеровал, а токарил.
Итак, готовые кулаки на рисунке 6. Пыльники на рисунке 7.

готовые кулаки


Не удивляйтесь, что мои кулаки выглядят на так, как на эскизах – я первоначально прощелкал высоту бурта для упора подшипника – сделал его слишком маленьким. Пришлось напрессовывать дополнительную втулку.

Напрессовка дополнительной втулки


Как я уже говорил, пыльники я сделал из кастрюлек. Обрезал их до высоты 40мм. Прорезал центральное отверстие и просверлил отверстия под крепеж, затем сделал вырез под суппорт. Ножовка по металлу, электролобзик, дрель, зубило – вот инструменты для изготовления сего действа.

Если все готово – собираем узел. Поворотные кулаки в сборе с ПШ и рулевыми сошками на рисунке 8. При сборке не забудьте заранее вставить болт крепления суппорта в нижнее отверстие ПШ (которое напротив рулевой сошки), иначе потом его не установить.

Поворотные кулаки в сборе с ПШ и рулевыми сошками


Запрессовываем в ступицу подшипник, ставим стопорное кольцо. Ступицу в сборе ставим на кулак. Рисунок 9, 10.

Ступицу в сборе ставим на кулак


Теперь одеваем упорную шайбу от 08, а сверху упорную шайбу от классики. Объясню зачем такой «бутерброд». Внутренняя обойма подшипника в 08 зажимается моментом 220-240 Нм. Для передачи такого усилия зажима упорная шайба сделана толщиной 5 мм против 3-х мм классической. Но у нее внутренний диаметр 21 мм и она не точно сядет на диаметре. Для этого перед втулкой оставлен поясок диаметром 21 мм и шириной 3.5 мм. Вот только эта шайба на способна предотвратить самопроизвольное откручивание гайки, т.к не имеет, в отличие от классической, внутреннего усика, который входит в паз резьбовой части кулака. Итак, одеваем шайбы и накручиваем гайку. Затяжку и сделал моментом 120 Нм. Дальше тянуть побоялся. Диаметр-то резьбы меньше чем на 08-09.

Ступицу в сборе ставим на кулак


Ставим тормозной диск. Рисунок 11, 12.

Ставим тормозной диск

Ставим тормозной диск


Крепим скобу суппорта, а заодно проверяем, как мы посчитали размерную цепь. Диск должен располагаться по центру скобы. Рисунок 13.

Крепим скобу суппорта


Собираем все до конца. Рисунок 14.

Собираем все до конца


Последний этап - монтаж на машину. Снимаем старые кулаки. Рисунок 15.

Последний этап - монтаж на машину


Ставим новые. Рисунок16. первоначально я попытался подключить суппорта 08-ми тормозными шлангами. На рисунке видно, что они стали не очень хорошо – слишком крутые перегибы. Посему подсоединил передними классическими шлангами.

Ставим новые


Все – прокачиваем тормоза и ставим колеса. После прикручивания колес желательно сразу проверить люфт в подшипниках – левака в магазинах хватает.
Все готово – ездим и радуемся!

P.S. Когда я уже катался с новыми ступичными узлами, мне попался интересный сайт… http://www.lego4x4.ru/content/view/16/42/ Для тех кто не хочет заморачиваться с изготовлением – все можно купить… Жаль, что мне не попался этот сайтик раньше – сэкономил бы кучу времени, но не денег…
=========================
vaz.ee

Помните фразу которой начиналась известная статья «Итак, вы решили сделать скачёк в эволюции и пересесть с архаичного карбюратора на современный впрыск ….» ?

Ну сделали, ну хорошо, а ведь хочется большего… Следующим шагом я считаю должен стать перевод с попарно-паралельного на фазированный впрыск , который имеет достаточно преимуществ по сравнению с первым и не имеет минусов. Для этого достаточно поставить галочку во флагах комплектации напротив фразы «Датчик фаз» и внедрить этот самый датчик в систему. Если с первым справиться любой школьник, то со вторым сложнее: штатно на классические двигатели он не устанавливался никогда, да и переделка ГБЦ под него операция не из приятных, да и можно дров наломать. Предлагаю Вашему вниманию метод изготовления ДФ по методике уважаемого RXO. Что нам понадобится?

Совсем немного:

1.Б/к трамблёр (без разницы, от нивы или от классики)
2. Разъем датчика холла (можно взять с косы коммутатора)
3. Болгарка (ну на крайняк ножовка по металлу )
4. Несколько свёрел D=3-5 мм
5.Клей Поксиполь (ну или там холодная сварка и т.п.)

Начинаем с разборки трамблера до основания, сию операцию не буду описывать – там всё предельно просто и понятно, да и описано в каждой мурзилке. После разборки советую очистить всё от смазки и грязи. И для профилактики не вредно, да и работать будет приятнее. Значит начинаем с того что зафиксируем подшипник на котором перемещался ДХ(датчик Холла), я это сделал так: cначала удалил всю смазку из подшипника нагрев его на горелке и потом очистителем карба выдул не вытекшую смазку. Далее промыл его в 646 растворителе дабы обезжирить. Потом намешал поксиполя и замазал им всю щель между кольцами подшипника.
датчик фаз


Можно его на часок отложить пока клей высохнет, после этого напильником выровнять нижнюю поверхность колец подшипника, это нужно что бы он нормально сел в посадочное место.
Следующим шагом будет редактирование шторок – 3 (!) из них просто отпиливаем под корень. С последней чуть-чуть по хитрее – нам нужно что бы остался только зубчик который бы только перекрывал ДХ, так что оставляем только его. Я сделал его шириной 1.1 мм .
датчик фаз


Готово. Пойдём дальше.
Теперь надо жестко закрепить шторки на штоке трамблёра, тут всё просто – либо запаиваем окошко в пластине на которой были смонтированы грузики, либо поступаем ещё проще – просто сверлим в произвольной точке отверстие диаметром 3.8 и просто вставляем зубец туда, полезнее сделать диаметр чуть-чуть меньше чтобы зубец плотно сел.
датчик фаз

датчик фаз


Для надёжности и исключения люфта можно еще раз попользовать поксиполь (не забываем о обезжиривании поверхности, не то он легко отваливается ! )
Вот собственно и всё, теперь собираем детали в порядке обратном снятию. Грузики с пружинами и ВР просто выкидываем, они тут теперь без надобности. ДХ на обездвиженном подшипнике располагаем уже как нам удобно , ну или как позволят провода.
датчик фаз

датчик фаз


Не забываем смазать шток моторным маслом. Вот и он – готовый ДФ.
И ещё пару моментов – для исключения лишних люфтов можно подмять один шлиц на штоке экс-распределителя, но делать это нужно архи аккуратно т.к. есть возможность его вообще не вставить потом .
И для эстетов – крышка для этого девайса изготавливается очень легко: просто отпиливается на таком расстоянии, что бы внутренности ДФ не выступали и накрывается куском пластика смазанным пресловутым моментом или поксиполем. После высыхания шов шлифуется и выравнивается, крышка красится в произвольный цвет, и готово !
датчик фаз

датчик фаз


Хотя тут свобода творчества – можно и прозрачную крышку сделать и т.д. и т.п.
Осталось его установить, советую делать это попутно с регулировкой клапанов – выставляем метку на распредвалу и вставляем наш ДФ так, что бы зубец шторки перекрывал ДХ, закручиваем гайку крепления и всё! Но перед тем как поставить галку во флагах комплектации надо ещё его подключить. Вот примерная схема:
датчик фаз

Т.е. осталось только найти в близлежащей проводке от мозгов провода раздающие +12в на датчики и массу и привязаться к ним, затем сигнальный провод прокинуть по гофрам (можно и рядом) до разъема мозгов и посадить его на 8ю ногу. Если у вас нет мамки в разъеме на восьмой ноге можно взять её с 5ой ноги (питание на клапан продувки адсорбера, подходит тем у кого он не установлен и не планируется). Вот теперь довольные ставим галку во флагах комплектации, закатываем новую прошивку и едем кататься уже на фазированном впрыске! Если вдруг после запуска появиться ошибка ДФ, советую проверить все электрические соединения и собственно сам ДХ(метод вставления ножовочного полотна, при вставленном на сигнальном выходе должно быть +5..12в, при пустом 0 )
Огромное спасибо товарищу RXO за этот метод и помощь в написание статьи !
Извиняюсь за качество фото , но мой фотик на днях поиграл в водолаза , но я думаю тут и на словах всё понятно.
=====================
vaz.ee
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки