Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник437
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота517
Воскресенье504
Сейчас online:28
Было всего:4983523
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Азартными и не предсказуемыми стали новогодние гонки на выживание по версии «Ёрш» – последний четвертый этап чемпионата 2012 года посвященные Дню спасателя.

Гонщики в постоянном ожидании опасности – в любую секунду на полной скорости в твой автомобиль может врезаться машина соперника. Нервы начинают сдавать, некоторые, проигрывая, вымещают всю злость на лобовом стекле.

Наши гонки на выживание по версии «Ёрш» впервые состоялись семь лет назад, а теперь это уже традиция, без которой немыслима спортивная жизнь нашего городского округа. Они собирает автогонщиков таких же без башенных и озорных со всей области. В них наравне с мужчинами принимают участие и девушки. Наташе Авдеевой всего 15 лет, а она уже не раз занимала призовые места. «Здесь неважно – женщина или мужчина. Главное то, что у тебя внутри. Здесь твои друзья, здесь все! Ты вертишься, крутишься – это адреналин!» Машину для гонок Наталья, как и большинство участников, переделала из старого, уже практически неходового отечественного авто. В прошлом «копейка» – теперь настоящая «акула» заездов.

За семь лет гонок на выживание на трассе в Богдановиче никто серьезно не пострадал. Правила безопасности здесь учитывают: водителя крепко пристегивают несколькими ремнями, а на голову надевают каску. В таких гонках не выживают, пожалуй, только побитые «копейки», «Москвичи» и другие отечественные автомобили: периодически отказывают аккумуляторы, ломаются двигатели. В отличие от техники, люди в минус 25 практически не мерзнут, помогают горячий чай и гоночный азарт, который заражает даже болельщиков.

Гоночные автомобили застревают в снегу один за другим. Водителям не мешает снег, а удары становятся жестче. От этого выигрывают и сами гонщики, выбрасывая адреналин и зрители поддерживающие своих любимцев.

А теперь об итогах. Победителем в «переднем приводе» стал ветеран военных действий в Афганистане Алексей Захаров, который неоднократно становился победителем соревнований в последние годы. Второе место у представителя ООО «КСМ» молодого гонщика Виталия Черданцева, а третье – у представителя ПМК-2 Алексея Коропочева. Все они представляли наш город.

Вряд ли можно назвать сенсацией победу по годам юной Натальи Авдеевой представляющей СТК «Экстрим» из Челябинской области. На трассе она показала не только мастерство вождения, но и азарт, с которым она вела борьбу с мужчинами. Второе место в зачете у Максима Камаева представляющего ООО «КСМ». Третье место заняла еще одна представительница Челябинской области Настя Ситникова.

Призом «За волю к победе» организаторы соревнований наградили гонщика -экстремала из Екатеринбурга Игоря Игошина.

И о главном, кто стал королем автогонок по версии «Ёрш» чемпионата 2012 года. До последнего этапа велась борьба между ранее упомянутыми Алексеем Захаровым и Игорем Игошиным, но благодаря более удачному выступлению на четвертом этапе победителем стал Алексей. Вице-король – Игорь. На глазах растет мастерство Виталия Черданцева, ставший в итоге третьим. Думается, в следующем году он замахнется на лавры победителя. Одинаковое количество с Виталием набрала Светлана Быкова, но, согласно правил, уступив первому в последнем заезде, стала четвертой.

Королем «заднеприводных автомобилей» стал Сергей Балобанов из Артемовского, пропускавший четвертый этап. Вице-чемпионом стал представитель нашего города Александр Капустин, а обладатель третьего места – Николай Демин из Екатеринбурга.

И еще один приз, который ценится у гонщиков – «Золотая юла». По итогам года его получил Александр Капустин. Он как и Сергей Балобанов, Алексей Захаров стали мастерами спорта по автогонкам на выживание.

Гонки прошлого чемпионата завершены, впереди чемпионат 2013 года.

Этот материал был бы не полным без рассказа о том, кто гонки на выживание поддерживает и помогает их проводить. Это бессменный комментатор и один из родоначальников «Ёрша» Виктор Ермаков, судьи Ольга Черданцева, Константин Хорьков, Семен Валов, звукооператор Сергей Солодов.

Хочу отметить наше МЧС (руководитель Андрей Хныкин). В этот морозный день мчсовцы организовали для болельщиков и гонщиков палатку с обогревом, горячий чай и электрогенератор, в ходе гонок оперативно справились с тушением загоревшейся спортивной машины одного из гонщиков. За подготовку трассы – грейдериста Владимира Пермикина, работающего в ДРСУч (руководитель Андрей Стюрц), тракториста Ивана Филимонова из ПМК-2 (руководитель Валентина Кузнецова), тракториста Андрея Кузнецова и индивидуального предпринимателя Алексея Захарова за выделение аварийного тягача.

Генеральным спонсором соревнований стала сеть магазинов «Автогарант» (руководитель Александр Ланских. Большое спасибо спонсорам соревнований индивидуальным предпринимателям Ирине и Александру Проворовым, представителям «Облпищеснаб» Сергею Клементьеву, Дмитрию Осинцеву и Александру Носкову, а так же руководителю магазина «Стройка Альберту Шестакову. Уверен, что число спонсоров будет расти, а значит представительней и интересней будут гонки на выживание.

Главный судья соревнований Сергей ФЛЯГИН.

Фото с гонок М.Н. Руковеева.

title



источник: http://nashbogdanovich.ru

Министерство финансов предлагает изменить Налоговый кодекс (НК), разрешив региональным властям с 2010 года привязывать размер транспортного налога к экологическому классу автомобилей, а также позволив регионам увеличить верхнюю ставку налога в два раза. Об этом заявил руководитель департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Илья Трунин во время презентации нового варианта проекта "Основных направлений налоговой политики на 2010-2012 годы".

Напомним, что сейчас на федеральном уровне устанавливаются только минимальные ставки транспортного налога, привязанные к мощности двигателей автомобилей, а регионы могут самостоятельно увеличивать или уменьшать его в пять раз от базовой величины. В некоторых областях уже установлены максимальные ставки транспортного налога на все классы машин, а в других, например в Москве, "по максимуму" этот налог берут только с владельцев дорогих и мощных автомобилей.

Если же предложение Минфина будет принято, то, как считают эксперты, пострадают владельцы подержанных автомобилей - их машины не удовлетворяют современным экологическим требованиям и повышение транспортного налога затронет, в первую очередь, именно их. При этом авторы документа отмечают, что "региональные власти при желании могут не повышать налоговую нагрузку на владельцев транспортных средств либо увеличить ставки на отдельные категории с целью пополнения бюджетных средств".

Однако аналитики уверены, что инициатива Минфина негативно скажется на налогоплательщиках. "За свой счет они должны будут компенсировать субъектам недополученные ими из федерального бюджета субсидии", - заявила "Независимой газете" руководитель юридического отдела аудиторской компании МКПЦН Татьяна Винокурова. А представитель юридической компании "Яковлев и Партнеры" Екатерина Леоненкова считает, что федеральный центр "возлагает на региональные власти ответственность за любую негативную реакцию со стороны налогоплательщиков".
==================
auto.lenta.ru

Проведем обслуживание системы зажигания на автомобилях Ваз, Лада. В первую очередь обратите внимание на состояние свечей. Дело в том, что нормально работающая свеча имеет нагар светло-серого или коричневого цвета.

Если нагар черного цвета, электроды покрыты сажей или свеча вообще влажная, то это верный признак того, что она работает плохо или вообще не работает.

Обычно двигатель при этом троит, то есть работает на трех цилиндрах. На холостых оборотах это легко заметить по повышенно вибрации самого двигателя Ваз или ручки переключения передач в салоне автомобиля Ваз. В большинстве случаев достаточно заменить свечу на другую, чтобы двигатель работал нормально. Если на изоляторах свечей образовался налет грязи, протрите их тряпкой, смоченной в бензине. Чтобы смочить тряпку, совсем не обязательно засовывать ее в бензобак, достаточно отсоединить шланг от бензонасоса и по мере необходимости подкачивать бензин вручную. Таким же образом очистите от грязи и следов масла высоковольтные провода, крышку датчика распределителя и катушку зажигания. Объясним сразу, что эти, казалось бы, бестолковые действия служат вполне определенной задачей. Высоковольтная часть системы зажигания работает при напряжении в несколько тысяч вольт. Грязь, на перечисленных элементах, нередко становится причиной поверхностного пробоя изоляции. В результате двигатель Ваз начинает работать неустойчиво, а в сырую погоду его просто невозможно завести. Так что содержать в чистоте элементы системы зажигания необходимо не для красоты, а для того, чтобы двигатель работал устойчиво в любую погоду. Заодно проверьте надежность контактов на месте присоединения проводов низкого напряжения к катушке зажигания. Снимите крышку датчика распределителя и осмотрите ее внутри - на крышке не должно быть трещин, грязи и следов масла. Контактный уголек в центре крышки должен легко перемещаться на пружине.Заодно можете посмотреть. Если уголек заклинивает в утопленном состоянии, то это может стать причиной отказа системы зажигания. Медные контакты, впрессованные в крышку, не должны быть сильно окисленными и подгоревшими. В противном случае попробуйте их зачистить или заменить всю крышку. Вообще, крышка датчика распределителя, при всей своей простоте, очень важная деталь и совсем не лишним будет возить с собой запасную, тем более, что места она занимает совсем немного.

Обслуживание системы зажигания


Осмотрите состояние контактов на месте присоединения высоковольтных проводов. Чтобы не перепутать местами провода, отсоединяйте их по одному и сразу устанавливайте их на место. Если поменять их местами, то двигатель просто не заведется или при попытке его запуска будут слышны характерные хлопки. Нередко водители пользуются этим, как своеобразным противоугонным средством. Снимите и осмотрите ротор датчика распределителя, на нем не должно быть трещин или других повреждений. Ротор одевается на вал только в одном положении, так что поставить его неправильно просто невозможно. И еще одним важным и довольно капризным элементом системы зажигания является электронный коммутатор, обратите внимание - не окислились ли контакты в месте соединения клемм с выводом массы коммутатора. Нередко плохой контакт в этой точке становится причиной неисправности. Если вы совершаете дальние поездки, то обязательно возите с собой запасной коммутатор - не пожалеете. Теперь можно все вернуть на свои места. Если вы поменяли местами провода на крышке распределителя, то, ориентируясь по длине провода, можно безошибочно определить к какой свече его подключать. Если путаница все же произошла, то запомните порядок работы цилиндров: 1-3-4-2. Провод от свечи первого цилиндра самый длинный. Место установки его на крышке распределителя обычно обозначено цифрой 1. Остальные провода следует подсоединять к крышке по часовой стрелке в порядке работы цилиндров.

Обслуживание системы зажигания
Контуры "левое переднее - правое переднее" и "левое заднее - правое заднее" с использованием штатного регулятора. Используется мною совместно с задними дисковыми тормозами на ВАЗ 21083. (Дополнительно для тех, кто хочет установить задние дисковые тормоза)

ВНИМАНИЕ!


Любое вмешательство в тормозную систему запрещено! Вы должны об этом помнить! Автор снимает с себя любую ответственность в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

тормозная система

Плюсы схемы.


1.Одинаковые усилия на левых и правых колесах автомобиля.

2.Регулятор начинает регулировать усилие на задних колесах в более широких пределах (он и раньше умел это делать, но только на одном колесе, из-за особенностей устройства)

Минусы схемы.


При отказе контура "левое переднее - правое переднее" эффективность торможения резко падает. Следите за состоянием контура!


Главный тормозной цилиндр.

От ГТЦ отходят 3 трубки 2 вперед, одна - назад.

От первого поршня ГТЦ, который ближе к вакуумному усилителю, отходят трубки на передние колеса. От дальнего - под днище на задние. Лишнюю дырку можно заглушить несколькими способами:

а. Шариком от большого подшипника генератора (25 руб. за подшипник, либо разломать старый) и штуцером от трубки (3-5 руб.). Штуцер желательно сточить почти до резьбы, оставив 2-3 мм.

б. Болтом с медной шайбой.

в. Специальной заглушкой, типа прокачного штуцера. Кому будут нужны - обращайтесь.



Регулятор давления.

На регуляторе глушатся два отверстия - одно с торца, второе рядом с ним - бывшая магистраль "правое переднее - левое заднее" Этого контура больше не будет.



Собираем.

Единственная трубка, которая идет от ГТЦ сажается на единственный вход колдуна, (вход-выход помечены стрелочками, - если кто не знает) на единственный выход колдуна ставится тройник от классики, после тройника трубки на задние колеса. Прокачиваем - наслаждаемся. Желательно использовать все тормозные колодки одной фирмы, либо известных забугорных фирм. Комбинация Lucas спереди, Дафми сзади на (диски АТЕ по кругу ;) привела к невозможности настроить тормоза. Зад не тормозил, потом резко возрастало тормозное усилие и в итоге ранняя блокировка (!!!). Установка колодок АТЕ вместо этого продукта братского украинского народа решило все проблемы.


Требуемые детали:


Трубка тормозная около 20 см - 10 руб. х 1 шт.

Тормозной тройник от классики - 20 руб. х 1 шт.

Оконечник тормозной трубки - 5 руб. х 3 шт.

Подшипник (донор шариков) - 20 руб. х 1 шт.

Жидкость тормозная 1 литр DOT4 - 70 руб.

Карбюратор хороший, но как и у всех есть недостатки и первый который мне жутко не понравился это электропневмоклапан и пневмоклапан на карбюраторе (ЭПХХ). В автономной системе ХХ (АСХХ), именно такая у озона, воздух в зоне регулирования количества смеси (кольцо с отверстиями и рег.болт-клапан) движется со сверхзвуковой скоростью (оттуда и шипение на ХХ), а тут конус клапана болтается как извини меня в стакане и бьётся об его стенки, откуда при такой фигне взятся устойчивым холостым.

Озон.

регулировка



Карбюратор хороший, но как и у всех есть недостатки и первый который мне жутко не понравился это электропневмоклапан и пневмоклапан на карбюраторе (ЭПХХ). В автономной системе ХХ (АСХХ), именно такая у озона, воздух в зоне регулирования количества смеси (кольцо с отверстиями и рег.болт-клапан) движется со сверхзвуковой скоростью (оттуда и шипение на ХХ), а тут конус клапана болтается как извини меня в стакане и бьётся об его стенки, откуда при такой фигне взятся устойчивым холостым.

Делается следующее: покупается

-регулировочный винт количества от 06 карба

-электромагнитный клапан от тогоже

-блок ЭПХХ 2108, это связано с тем, что порог включения подачи топлива "классического" 1100-1200об/мин и из-за удлинившегося отключаемого участка канала ХХ при сбросе газа двигатель не успевает выйти на ХХ и глохнет, у 2108 порог 1800об/мин (хотя при разрезании одной дорожки на плате родного можно сделать 1400-1500об/мин, но я не помню чё резал)
-для тех кто серьёзно взялся - поставьте электронное зажигание

Далее делается следующее: ставится регулировочный винт вместо пневмоклапана и к темже винтам через проставки концевик чтоб он был в том же положении. Вместо держателя топливного жиклёра ХХ электромагнитный клапан (жиклёр обязательно остаётся родной).
Далее устанавливается ЭПХХ согласно схеме включения, только вывод который должен идти на концевик садим на массу, а концевик на карбе одним выводом на плюс а другим на выход блока к клапану.

И ещё важная вещь: как можно ближе к блоку ЭПХХ, а лучше внутри, параллельно его питанию ставим фильтрующий конденсатор 0,22-1,0мкФ плёночный, ещё бы не помешал кондёр параллельно питанию микросхемы блока ЭПХХ 33-100мкФ, благодаря чему фильтруются помехи из-за которых блок глючит и тормозит (глохнет движок при сбросе газа). Аналогичным способом можно установить ЭПХХ на а/м без него (2106, 03, 01, 02).

Второе что многим попортило нервы это холодный пуск, глюк в большинстве случаев вызывает телескопическая тяга из-за того что клинит и туго ходит, в этом случае верхний стаканчик ликвидируется и вместо него ставиться шайба на 3мм, обратите внимание на поворотную разрезную втулочку, в которую вставляется нижний стаканчик, она не должна клинить и сильно блтаться.

И ещё из-за того что эта тяга действует на ось воздушной заслонки не под прямым углом, заслонка трётся об стенку первой камеры и тысяч через 80-100 начинает там клинить, с этим глюком не боролся т.к. был установлен Солекс 21073.

Настройка пускового устройства производится без снятия карбюратора на прогретом до рабочей температуры двигателе с исправной и отрегулированной системой зажигания. Сначала настраивается приоткрытие дроссельной заслонки: на работающем двигане с полностью вытянутым подсосом лёгким нажатием отвёртки приоткрываем воздушную заслонку обороты двигателя должны быть для классики 3250-3350об/мин, для ЗМЗ402 2650-2750об/мин, регулируется подгибанием соответствующей тяги.

Далее регулируется приоткрытие воздушной заслонки винтиком под пробочкой. Т.е. при возврате возд. заслонки (после предыдущего пункта) обороты должны уменьшиться для классики на 300об/мин, для ЗМЗ402 на 200-250об/мин, ВАЖНО не забыть при контроле оборотов заткнуть пальцем дырку под рег. винт. Про ХХ ниже.


Солекс.

регулировка



Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется:

-собственно карб 21051, 21053 или 21073, не желательно ставить восьмёрочные т.к. они для поперечного движка, но люди ставят и всё работает
-прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую сантиметра 1,5 точно не помню, не советую делать бутерброд из 5ти прокладок-согнёте фланец и без того слабый
-паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой
-паронитовую прокладку с одной овальной дырой
-набор приводных тяг от 213ой нивы
-тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм
-шланг для обратки 6мм
-шланг для подвода ОЖ к обогревателю каналов СХХ (такой же как во впускной коллектор)
-тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного
-хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги
-блок ЭПХХ 2108

Если у вас всё есть и старое снято то вперёд. Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см).

Подсоединяем тяги привода дроссельных заслонок, но здесь есть один нюанс, чтобы реакция на педаль была плавной надо сделать следующее: в наборе есть поворотный рычаг с двумя шарикообразными наконечниками, берём его и длинное плечо укорачиваем (пилится, сверлится четыре отверстия и заклёпывается на две заклёпки) до такой же длины что и короткое плечо, и желательно перед установкой карба шлифануть кулачок пивода ускорительного насоса(его профиль должен остаться таким какой был) и его рычаг в месте контакта. Если всего этого не проделать, то реакция на педаль газа будет неадекватная и опасная особенно зимой, происходит это из-за довольно высокого трения в приводе ускорительного насоса да ещё и профиль кулачка неравномерный и получается: давишь плавно на педаль, рычаг ускорительного насоса наезжает на бугорок и подклинивает, давишь дальше, рычаг освобождается и педаль уходит почти в пол(ездишь как дурак).
Последовательно с трубкой подвода ОЖ ко впускному коллектору включаем подогреватель каналов СХХ.

До насоса врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака.

Устанавливается тросик пускового устройства.
Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних соединяются между собой короткой трубкой.
Подсоединяем вентиляцию картера.
Подключите ЭПХХ по стандарту, о доработке уже написано там где про озон и где-то в инете тоже есть. Установите два топливных фильтра до и после насоса. Электронное зажигание само собой рекомендуется.


Теперь об особенностях настройки. После установки проверьте полноту открытия дросселей, про ХХ ниже будет. Далее проблема заключается в настройке пускового устройства т.к. карб не родной зазорами так просто не оттелаешься (работать конечно будет, но не должным образом). Настраивается как и Озон сначала дроссельная заслонка, но здесь проблема приоткрыть воздушную заслонку, приоткрывается она так: ослабляется крепление пускового сектора и последний аккуратно отводится в сторону так чтобы рег.винт приоткрытия дросселя касался сектора в том же месте и была возможность приоткрыть возд.заслонку. Обороты для зубил и классики 3250-3350об/мин ЗМЗ402 2650-2750об/мин. Настроили? Далее за воздушную по инструкции до снижения оборотов на 300 и 200-250 соответственно, но регулировки может не хватить. В этом случае надо доработать надфилем приводной сектор как на рисунке красным.

И теперь всё можно настроить должным образом.

К151С.

регулировка карбюраторов


Нестабильный ХХ достал сразу, сначала резиновый пыльник на регулировочном винте троса газа слез со своего места и попал под сектор привода, ХХ то 1500 то 2000 да ещё и трясёт двиган, но это не проблема захомутал его на месте намертво и всё. И всё равно ХХ гавёный это раз и невозможно установить минимальные холостые из-за следующего: на ХХ делаешь перегазовку и двигатель глохнет-не успевает выйти на ХХ и всё это из-за пневмоклапана, как и на Озоне, который как в стакане. ЭПХХ ликвидируем, вместо пневмоклапана на карбе ставим заглушку с родной прокладкой. Для исключения дизелинга при выключении зажигания просто изумительно подходит электромагнитный клапан от Солекса для этого надо:

-выкрутить пробку эмульсионного жиклёра ХХ

-выкрутить эмульсионный жиклёр ХХ и достать его медной проволочкой диаметром 0,5-0,8мм

-взять эл.маг.клапан снять с него жиклёр и рассверлить отверстие диаметр сверла 1,0мм, если будет мало увеличить на 0,05-0,1мм

-убрать зенки любым способом

-завернуть клапан по методике как для Солекса

-подсоединить провод от замка зажигания (один из идущих к концевику карба на 3110 это фиолетовый вроде)

Подключать при таком раскладе ЭПХХ на низкооборотистом 402ом нет ни какого смысла, т.к. предётся порог включения сделать 1800об/мин. То есть экономия будет незначительная, и снизится надёжность всей системы.

Дальше, что такое рециркуляция отработавших газов? Это сознательное уменьшение мощности двигателя для снижения выброса окислов азота. Выкидываем, на расход не влияет.
Далее по совету Тихомирова А.Н. "Карбюраторы К151" поднимаем уровень в поплавковой камере до 19-20мм от верхней кромки до топлива и уменьшаем до минимума(но без провалов) производительность ускорительного насоса. Про ХХ ниже.

В итоге имеем отменный ХХ, ни каких провалов на переходных режимах, хорошую динамику и моральное удовлетворение.
Пусковое устройство настраивается аналогично Озону.
Ещё очень интересная вещь: когда двигатель прогревается на подсосе его очень неприятно колбасит, происходит это из-за чрезмерного опережения зажигания вакуумным корректором. Для исключения этого недостатка без нарушения работы вакуумника надо через тройничёк (у меня от семёры остался) соединить трубку вакуумного привода с родным штуцером на карбе и со штуцером для привода рециркуляции отраб.газов, тройничёк располагается прямо рядом с родным штуцером на карбе. При таком раскладе вакуумник включается плавнее и чуть попозже смотри рисунок.

На первом графике мы видим разряжение подводимое к вакуумнику в зависимости от оборотов двигателя (без нагрузки, под нагрузкой подъём сместится в сторону меньших оборотов).
Синим - по стандарту.
Красным - после переделки.
Зелёным - разряжение при котором вакуумник вытянут по максимуму.
На втором графике - угол опережения создаваемый вакуумником при техже условиях.


Холостой ход.

Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке.
К151 - иногда при сбросе газа после большой нагрузки движок глохнет это из-за уменьшившегося уровня в поплавковой камере при этом приходится поднимать обороты ХХ или менять стиль езды.
Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат.

P.S. Есть хороший, надёжный, реальный способ уменьшить расход 92го примерно на 10% на классических жигулях и одновременно повысить мощность двигателя это увеличение степени сжатия до 9,7-9,9 вместо заводских 8,6. Для двигла 1,5л это шлифовка головы на 1,4мм, проверено-работает.

Правильный спойлер способен превратить даже самого убитого запорожца в Летучего Голландца, а раскрасив его аэрографией, проведя через пластилиновые основы провода, чтобы сделать неоновую подсветку или габаритные фары, и слава о нем распространится далеко за пределы вашего села.

Если вы решили делать спойлер из стеклоткани или углеволокна, что чтобы придать ему форму, вначале надо будет cделать болванку, на которую потом будет делаться матрица (слепок). Лучше сделать матрицу, состоящую из 2 частей, верхней и нижней, так потом будет проще с ней работать, не надо будет заново разрезать её, чтобы вытащить болванку или провести провода.

В качестве болванки прекрасно сойдет кусок пенопласта, которому вы придаете любую форму, или же к обычной полосе из оргалита, уже выпиленной по размерам спойлера своими руками, прикрутите снизу дугообразную направляющую рейку из ДСП, оргалит по лекалу станет напряженным, что сделает спойлер выпуклым и более похожим на красивый тюнинг. Также вам понадобится удобная опора, чтобы работать со спойлером и шпатель, чтобы придать пластилину желаемую форму.

Делаем спойлер


Для изготовления матрицы сойдет смола с алюминиевой пудрой и 2 слоя стекломатериала, тонкий и толстый. Можно класть и еще слои, это только усилит прочность спойлера своими руками. В качестве альтернативы, начать можно с того, что обмотать болванку полиэтиленовыми пакетиками, потом колготками и все это обмазать эпоксидкой (эпоксидный клей), однако последний очень долго полимеризуется. Не забудьте снабдить матрице по краям стыков деталей составного спойлера фланцами-отворотами, чтобы впоследствии собрать спойлер воедино при помощи болтов.

Не забывайте каждый слой стеклоткани и готовую матрицу зашкурить наждачкой.

Матрица для изготовления спойлера своими руками:

Делаем спойлер


Теперь в матрице формируется сам спойлер. Теперь уже на матрицу кладем слой гелькоута, из уже знакомой нам смолы и люминиевой пудры, после чего шкурим его и покрываем слоями полиэфирной смолы и стекломата (от 2 слоев, первый 300, а второй 600 стекломатом). Поверх стекломата опять смола, после чего стеклоткань необходимо кисточкой прибить к гелькоут и особенным валиком обладающим поперечной насечкой избавиться от пузырьков воздуха. Острые углы матрицы забиваются вязкой кашей из аэросила, полиэфирной смолы и кусочков стеклоткани. Последняя также понадобится, что склеить отдельные детали спойлера друг с другом.

Для прочности спойлера можно сделать дополнительный слой из армировочной сетки.

Чтобы прикрепить готовый спойлер к кузову используйте L - образные пластины из полторамиллиметровой стали, с 3 мм отверстиями в паре сантиметров друг от друга и приваренными 6мм гайками, на которые сядет конструкция спойлера. Не забудьте перед установкой обработать края грунтовкой и покрасить.

Делаем спойлер

Техникой и приёмами взлома автомобильных сигнализаций, а также автомобилей в целом, уже никого не удивишь, ведь первый угон автомобиля, как свидетельствует история, произошёл еще в далеком 1896 году.

В этой области, всё развивается по спирали – сначала придумали простейшую сигнализацию (или замок на дверь), затем научились ее взламывать.
Сигнализация для авто

Потом, имеющуюся сигнализацию усложнили, добавив в нее множество дополнитедьных функций, спустя какое-то время нашлось средство и против такого решения. С тех пор и до сегодняшнего дня, противостояние разработчиков охранных систем и взломщиков оных продолжается, правда сегодня охранные системы и способы защиты стали гораздо более высокотехнологичными.
Взломать современную сигнализацию вручную уже невозможно, для этого потребуется наличие профессиональной аппаратуры. И, уже одно это, является своеобразной панацеей от угонщиков – дилетантов. Если раньше, совершить угон мог кто угодно (например – пионер покататься, вскрыв автомобиль простой линейкой), то сегодня таких угонов все меньше и меньше, и всё это благодаря тому, что повышаются требования к профессиональным качествам установщикам охранных систем, а также к самим системам охраны.

Универсальных средств защиты автомобиля от угона нет, и вряд ли когда-то будут. Сначала автомобиль защищали с помощью механических средств, сегодня предпочитают устанавливать сложные электронные системы. Но, какой бы не была сигнализация, панацеей защиты своего автомобиля её считать нельзя. Как говорилось в популярном фильме: «В конце - концов, с трупа!», не к ночи будет сказано ;).
Основная задача охранной системы состоит в том, чтобы максимально задержать взломщика (угонщика). Как показывает статистика, если взлом авто не удался в течение первых 15 минут, то абсолютное большинство злоумышленников предпочтёт ретироваться. Таким образом, современные средства защиты автомобиля разрабатываются с учётом того, чтобы быть достаточно сложными даже для продвинутых угонщиков.
Понятно, что рано или поздно взломать можно любую систему, но мало кто из угонщиков решится потратить на это хоть сколько-нибудь значимое время, риск быть пойманным. Ну, разве если у вас эксклюзивный автомобиль, который, кому-то очень нужно угнать. Тогда, в этом случае, следует отнестись к выбору сигнализации ответственно и устанавливать сложную систему охраны, включающей в себя помимо электронной начинки и механическую защиту. На взлом подобного «бутерброда», даже у квалифицированного угонщика уйдет не мало времени.
Электронная техника взлома эволюционировала вместе с охранными сигнализациями. Если, на заре их появления с ними справлялись с помощью электрошока, то сегодня дело дошло до использования современнейших сканеров-кодграбберов.

Первые электронные сигнализации боялись высокого электрического импульса, поэтому, сняв плафон поворотника, злоумышленник мог вынуть лампочку, затем подключиться к ее клеммам и с помощью электрошока вывести из строя весь электронный мозг сигнализации. Сегодня это невозможно по целому ряду причин, основной из которых является появление сигнализаций с высоковольтной гальванической развязкой, да и подступиться к сигнализации стало сложнее.
На смену электрошоку пришло сканирование. Количества вариантов кода раньше было ограниченным, но после того, как их стало неизмеримо больше, то, угонщики стали пользоваться сканером, который автоматически перебирал все возможные комбинации, рано или поздно добираясь до правильной.

В ответ разработчики охранных систем выпустили «антисканер», который, при получении последовательно изменяющегося кода просто его блокировал и не отзывался, даже если сканер находил нужную комбинацию. Но, взломщики не ограничивались только сканерами, пойдя еще дальше и став использовать кодграбберы.
Этот прибор просто записывает код сигнализации, когда владелец блокирует свой автомобиль, а затем с легкостью его воспроизводит. (Примерно такую картину мы могли видеть в фильме «БРАТ-2», где они воруют Вольво). Но перед грабберами беззащитны сигнализации со статичным кодом, если же код динамический, то взлом осуществить будет гораздо сложнее.
Наиболее совершенным устройством взлома является сканер-кодграббер, который без лишней скромности можно назвать настоящим аналитическим центром, ведь это устройство состоит из высокочувствительного приемника, портативного компьютера и других не менее технологичных выкрутасов. Радует лишь то, что такую аппаратуру может себе позволить далеко не каждый вор, а скажем очень богатый вор ?






«Жигули» без сигнализации, например, можно вскрыть за 20-30 секунд с помощью обычной металлической линейки, а профессионал сделает это еще быстрее. Но автомобилей без сигнализации, даже самой простенькой, сегодня найти сложно, поэтому, взлом и угон автомобиля подразумевает устранение таких препятствий.
Иногда вор стремится сделать так, чтобы владелец сам отключил сигнализацию. Делается это просто – например, по колесам автомобиля можно стрелять из пневматической винтовки. После каждого выстрела будет срабатывать сигнализация, автовладельцу это надоест и он ее попросту отключит. Так что если ваша машина дает о себе знать каждые пять минут, то лучше переставьте её в надежное место, и не отключайте сигнализацию, возможно, что кто-то хочет ее угнать.
Правда, есть вероятность получить по крыше автомобиля, чем нибудь тяжелым от не спящих в три часа ночи соседей. Может она у вас просто глючит?

Сигнализация для авто

Некоторые автовладельцы по-прежнему неравнодушны к механическим средствам защиты автомобиля, например крюки на руль или его блокиратор, отпугнуть они смогут разве что неопытного юнца, потому что такую защиту снять очень легко, нужно всего лишь согнуть руль (что не очень сложно!), и в течение нескольких секунд баранка будет избавлена от любых блокираторов.
Сложнее дело обстоит с «кандалами» на педали – их можно снять, только перекусив сами педали. Еще больше времени уйдет на демонтаж блокировки коробки передач (например, Мультлок). Но, механические средства защиты особой популярностью не пользуются (а зря!), так как создают определенные неудобства и для самих автовладельцев, а не только угонщиков. Кроме того, механическая защита может помешать угону автомобиля, но не помешает обокрасть его.

P.S.
Говорят, что в Интернете появилась система, в свободной продаже, которая позиционируется, как проверочная охранных систем автомобиля на угон. Стоит порядка 3000$, и очень малых размеров. Также говорят, что ломает она практически все сигналки выпущенные до нынешнего времени.
Информацию к размышлению я вам дал – думайте!

После участившихся поездок на "галстуке" пришел к выводу, что надежное зажигание - не последняя вещь в автомобиле.

Моя 21011 была оборудована ужасающих размеров блоком ЭЗ "Искра-1" черт знает какого года выпуска, который сам по себе, похоже, работал неплохо, но в комплекте с древней катушкой и износившемся трамблером был постоянным источником неприятных неожиданностей. Я решил решить проблему комплексно, чему несказанно рад - результат превзошел все ожидания.

Расходные материалы:
Бесконтактный трамблер с датчиком Холла (не от Нивы)
Коммутатор для 2108
Катушка для 2108
Вал для контактного трамблера двигателя 1,3 л. (может и не понадобиться, см. ниже)
Прободка "Трамблер <- Коммутатор -> Катушка" в сборе.

Шаг 1: Снимаем крышку трамблера и ставим какую-нибудь метку, показывающую, куда в данный момент смотрит бегунок - при обратной установке бегунок должен смотреть туда же. Полностью снимаем штатный трамблер и разбираем его до основания. Так же поступаем и с новым трамблером. Самые интересные для нас детали- валы нового и старого трамблеров. Старый короче на несколько (6?) миллиметров, чем новокупленный, т.к. тот, другой, рассчитан на движки 1,5. Если площадки на валах одинаковые по форме, количеству и сечению дырок под эксцентрики, значит, нам повезно - наш "старый" трамблер оказался нового образца. У меня такого не случилось - дырки были разного размера, крепления для "шторки" датчика холла отсутствовали. Пообщавшись со знающими людьми, нашел три варианта решения проблемы:
Купить вал от трамблера для движка 1,3, но с площадкой нового образца.
Купить (вроде, продают на рынках) или выточить фигурную шайбу и подложить ее под посадочное место нового трамблера с длинным валом, не меняя оного, а только "подняв" немного новый трамблер.
Поймать слесаря любой квалификации и заставить его срезать на токарном станке завальцованные кончики обоих валов, после чего поставить новую площадку на старый вал и завальцевать по новой.

Я предпочел вариант 1, благо нашел подходящий вал в ближайшем магазине. После решения проблемы с валами собираем новый трамблер на коротком валу и устанавливаем его (обязательно сориентируйте бегунок по заранее поставленной метке, иначе потом натрахаетесь зажигание выставлять :).

Далее - все по электрике. Т.к. я заранее купил проводку в сборе, то все мои действия свелись к подсоединению разъемов на датчик Холла и на коммутатор, но я даю номера контактов для любителей "потрахаться по-настоящему".

Шаг 2: Снимаем старую катушку зажигания (вообще-то необязательно, но у восьмерочной катушки искра несколько мощнее), ставим на ее место новую. Плюсовой контактик, идущий на нее с замка зажигания, оставляем на контакте "Б", как и на старой катушке. Контакт "К" освобождаем от старого трамблерного провода.

Шаг 3: Выбираем место для установки коммутатора. Тут главное одно - чтобы воды не было и чтобы "масса" была ОТЛИЧНАЯ. У меня такое место нашлось под капотом на левом крыле, рядом с расширительным "тосольным" бачком. Просверлил две дырки, зачистил до металла железо вокруг дырок и посадил коммутатор на два болта "6, гайками внутрь капота, чтоб потом отвернулись, если что. С другой стороны замазал головки болтов мовилем, чтобы, типа, не ржавели.

Шаг 4: Соединяем все хозяйство:
Коммутатор (к.1) - Катушка (к. "К")
Коммутатор (к.2) - На "массу" (под один из болтов, крепящих коммутатор)
Коммутатор (к.3) - Датчик Холла (к. "-", бело-черный)
Коммутатор (к.4) - Катушка (к. "Б") - там уже висит "+" от замка зажигания
Коммутатор (к.5) - Датчик Холла (к. "+", красный)
Коммутатор (к.6) - Датчик Холла (к. "сигнал", зеленый)

Шаг 5: выставляем зажигание "на глаз" - я так лично совмещаю метки, выкручиваю свечу из первого цилиндра и ловлю на ней искру, плавно поворачивая трамблер. Пытаемся завестись (мене это удалось сделать моментально). Если возникают неприятности, проверяем:
появляется ли "+" на центральном проводе датчика Холла при вращении вала, есть ли вообще на датчике Холла "+" и "масса" на крайних контактах при включенном зажигании.
есть ли "+" на обоих контактах катушки при включенном зажигании.
самый простой способ проверить, правильно ли работает коммутатор - поставить его на восьмерку/девятку и попробовать завестись.

Заведясь, выставляем зажигание по стробоскопу и вообще, забудте про то, что зажигание можно выставлять "на глаз", эти способы стабильности работе зажигания не способствуют.

Теперь немного про вакуумный корректор, торчащий на бочку трамблера. Если у вас его (корректора) на старом трамблере не было (вместо него иногда бывает колесико регулировочное), а на карбюраторе есть заглушенный штуцер под шланг внутренним сечением ~ 3мм (этот штуцер на солексах расположен на правом по ходу движения боку), то штуцер на трамблере и карбюраторе нужно срочно соединить толстостеным шлангом, специально для этого предназначенным. Ежели штуцера на карбе нет - штуцер на вакуумнике трамблера будет постоянно напоминать вам о том, что у вас древний карб, про оперещение зажигания не знающий.

Электронная бесконтактная зажига - великая вешь! Завожусь я теперь на всех четырех цилиндрах с двух оборотов стартера в любую погоду - это на откапиталенном двигателе 22-х летней давности 8- !!! Давеча в -27 довелось мне потаскать на галстуке Mercedes G500 (правда, с места я его без помощи рук сдвинуть не сумел, но о глубоком тюнинге двигателей - в следующий раз :)

электронное зажигание

электронное зажигание

электронное зажигание

Аэрография (художественная роспись) - это нанесение рисунка практически на любую поверхность с помощью аэрографа.

Аэрограф в полном смысле этого слова изобрел в американец, житель Айовы Эбнер Пилер. Знаменательное событие произошло в 1879 году. Устройство называлось "распределитель краски" и предназначалось для живописи акварелью и прочих проявлений изобразительного искусства. Пилер собрал его из подручных материалов, среди которых была игла от швейной машинки, отвертка, паяльные трубки. Источником сжатого воздуха служил ручной компрессор собственного изобретения, к тому времени уже запатентованный.

Пилер не стал сам развивать свое изобретение и просто продал права на него компании Charles and Liberty Walkup. Сумма сделки составила 700 долларов, что по тем временам было немало. Компания вложила еще $150 в разработку двух новых образцов.

Уже к осени они продали 63 аэрографа. Но настоящее развитие этого бизнеса началось после регистрации компании Airbrush Manufacturing Company.Через два года на международной выставке в Новом Орлеане были продемонстрированы устройства новой конструкции. Они получили очень большой успех, со временем компания начала обучение пользованию этим прибором. Желающих было столь много, что вскоре открыли "Школу искусств штата Иллинойс".

Аэрограф - это инструмент, который позволяет рисовать посредством струи распыленной цветной жидкости. Простейшим прообразом аэрографа можно считать пульверизатор. Основной принцип тот же: сжатый воздух при выдувании засасывает и распыляет краску. Но современные аэрографы ушли далеко вперед от простого пульверизатора. Они могут не просто распылять краску, но и в широком диапазоне контролировать распыл, что позволяет как просто набрызгивать фон, так и производить точные работы, ювелирно дозировать подачу краски и рисовать тончайшие линии. Есть даже модели, позволяющие работать сразу с несколькими цветами. Впрочем, как чаще всего бывает, подобные усовершенствования не столько облегчили труд художника, сколько обогатили арсенал творческих приемов и методов аэрографистов.

Техника работы с аэрографом позволяет получать очень реалистичные изображения. Бесконтактная техника позволяет получать как очень тонкие четкие линии, так и размытые широкие. Поэтому при должной сноровке достигается практически фотографическое качество.

Этим широко пользовались фотографы. Они использовали распылитель для ретуши фотографий, дорисовывали новые объекты. Некоторые умудрялись даже раскрашивать черно-белые фото, превращая их во вполне правдоподобные цветные.

Аэрография ( airbrush ), на данный момент, успело оформиться в отдельную ветвь тюнинга автомобиля.

Из транспортных средств первыми рисунки примерили мотоциклы Harley Davidson.
Естественно, прежде всего раскраска появилась на гоночных автомобилях. Это могла быть не только реклама, но и различные рисунки животных, природных явлений, а также рисунки наград, завоеванных этим автомобилем.

Простые автовладельцы не могли не заметить столь необычного способа выделиться, и уже в 20-х годах в США стали появляться автомобили с рисунками на панелях. Они не отличались большой оригинальностью. Основными темами были всяческие орлы, лошади, языки пламени.

Увлечение продолжилось и после войны. Особый подъем оно приобрело в 60-е, это было время хиппи. Каждый уважающий себя «хиппарь» считал своим долгом как-то обозначить свой автомобиль, нанеся на кузов рисунок. Россия, по вполне понятным причинам приобщилась к этому движению всего несколько лет назад. Начиналось все стандартно: те же кони, орлы, факелы, всяческая зловещая тематика. Рисунки сначала наносили кистью, потом постепенно начали приходить к распылителям.

В настоящее время появились профессионалы, специализирующиеся на автомобильной росписи. Соответственно, вырос и уровень работ.


Зима вносит существенные коррективы в жизнь автолюбителей

И если одни в холода вообще предпочитают не ездить, то другие безжалостно гоняют своих "железных мустангов" в любую погоду. Наиболее тяжко, пожалуй, приходится владельцам тюнингованных машин. Как переносят суровые морозы прошедшие процесс косметической переделки изнеженные "ласточки"? О нюансах сезонного тюнинга, а также последних новостях и тенденциях в области автомобильного дизайна рассказывает директор калининградского тюнинг-ателье "3А" Андрей Ващишин.
tuning


Зима, водитель, торжествуя...

Поскольку у большинства автовладельцев одна машина, то и ездить на ней, родимой, приходится круглый год. Летом - рай: тепло, хорошие дороги, продолжительный световой день. Знай себе, катись, ловя восторженные взгляды прохожих. Зимой - сплошной ад: морозы, скользкие нечищенные дороги, бесконечные сугробы. Соответственно, и проблем больше - трудный запуск двигателя, неожиданные препятствия на дорогах, угрожающие хрупкому пластику, из которого сделаны низко расположенные обвесы. Как следствие - мнутся колёсные диски, страдает низ машины (кто знает, что окажется под безобидным, казалось бы, сугробчиком). Низкие температуры негативно сказываются и на здоровье водителя - пребывание в холодных креслах не способствует повышению иммунитета. Раннее наступление темноты ведёт к перенапряжению глаз.

К счастью, конструкторская мысль не стоит на месте, в той или иной мере способствуя разрешению подобных проблем. Своеобразный "зимний тюнинг-пакет" представлен в тюнинговом ателье "3А". Здесь всё подчинено не красоте, а функциональности и удобству. Довольно эффективное средство для того, чтобы уверенно чувствовать себя на самых разных дорогах, - это надёжная защита картера двигателя. Ведь картер - один из самых уязвимых элементов движка. Случайный кирпич или продольная волна асфальта способны напрочь уничтожить мотор - картер сомнётся, масло перестанет поступать в двигатель, и если хозяин вовремя не спохватится, агрегат можно смело отправлять на переборку.

Компания Андрея Ващишина с недавних пор стала поставлять в нашу область комплекты стальной защиты картера "Шериф" толщиной 2,5 мм. "Изюминка" брэнда - наличие вариантов моделей практически для всех машин мира (от "Опель Асконы" до "Мазерати"), в связи с чем проблем с установкой комплектов, как правило, не возникает и сверлить лишние отверстия нет необходимости. Сертификация изделий легальна. В конструкции предусмотрены вентиляционные отверстия, чтобы не перегревался мотор.

Немаловажный атрибут "зимнего тюнинга" - подогрев сидений. Универсальный комплект на передние кресла стоит 2700 рублей. Трудно переоценить важность сей вещички: несколько минут работы устройства - и водитель забудет о чувстве дискомфорта и своей больной спине.

Надёжный свет фар в зимние сумерки также придаст Вам большую уверенность на дороге. Стандартное автомобильное освещение порой не в состоянии справиться с промозглой зимней темнотой, зато это под силу новомодной штучке - ксеноновым фарам. Яркий, как дневной свет, пучок ярких лучей намного эфективнее высвечивает дорогу. Вдобавок срок службы ксеноновых ламп в разы превышает продолжительность работы галогенных.

Ксенон можно поставить на все виды транспорта - легковые автомобили, грузовики, мотоциклы и даже поезда. Счастливчики, не так давно оборудовавшие свои авто подобными фарами, отмечают, что они наряду с более качественным освещением заметно улучшают и видимость трассы при разъездах со встречным транспортом - иными словами, машины меньше ослепляют водителей. "3А" предлагает модифицированные комплекты с проводами длиной до 2 метров взамен прежних 30-сантиметровых. Это позволяет расположить блоки питания, подверженные влаге, в салоне. Стоимость комплекта для легковых автомобилей - 9000 рублей. Эта продукция также сертифицирована, так что инспекторы ГИБДД не вправе штрафовать "тюнингистов" за вторжение в конструкцию транспортного средства. Что особенно важно в свете недавних изменений в правилах, предусматривающих штраф за подобные нарушения до 2500 рублей.

Кстати, ателье, с недавних пор открывшее небольшой магазин тюнинговых деталей, реализует исключительно легитимные аксессуары - сиденья, рули, приборы, глушители. В конце февраля фирма планирует стать представителем недорогих колёсных дисков "Прома" и ВСМПО. Сейчас же под заказ Андрей Ващишин и его товарищи готовы привезти любые детали для тюнинга машин. Пока в ассортименте магазина замки на капот, глушители, накладки на педали, фильтры пониженного сопротивления, различные приборы. Имеются обвесы фирмы "CAR-ZONE" на автомобили "Опель Астра", "Ситроен Саксо" и "Пежо 206".Скорость - сестра эксклюзива

В компании, сделавшей себе имя на проектировании, разработке и производстве эксклюзивных пластиковых обвесов, наметилось своеобразное "разделение труда". Раньше один работник практически в одиночку вылепливал из пластилина варианты спойлеров, бамперов, порогов (он же придумывал дизайн, он же занимался оборудованием и сборкой автомобиля). Это очень длительный процесс, преобразования машины занимали до полугода. Сейчас разработкой трёхмерных эскизов на компьютере занимается конкретный дизайнер, подготовкой матриц - макетчик (кстати, профессиональный скульптор!), а уже потом сборщики непосредственно воплощают идеи в пластике. Для придания машине неповторимого облика требуется порядка 3-х месяцев.

Андрей Ващишин подметил, что зимой клиенты больше внимания уделяют обустройству салона, забота о внешности машины - прерогатива летнего сезона. Всё логично: снаружи в слякотное время года все машины практически одного цвета - цвета высохшей грязи, эффектные спойлеры или аэрография зачастую попросту недоступны для глаза. Остаётся одна радость - роскошный салон. В зимний период возрастает и объём ремонтных работ. Ремонтируют пластиковые обвесы, бамперы, а также салоны.

тюнинг

Автоспорт - союзник тюнинга

Развитие автомобильного спорта в калининградском регионе дало новый импульс деятельности "сугубо" тюнинговой компании. В начале прошлого лета фирма в своём нынешнем составе подготовила один из своих первых гоночных автомобилей - кроссовую "копейку" для участия в классе "Лада-Стандарт". Вадим Куяланскас, дебютант соревнований, успешно выступал на ней на протяжении 4-х этапов. В финальном заезде гонщик в азарте борьбы не совсем удачно выполнил рискованный манёвр, совершив при этом зрелищную "крышу". Но каркас безопасности, сваренный в "3А", спас спортсмена.

Ещё одна "фирменная" машина тюннигистов - автомобиль клуба "Стирлинг", ярко-жёлтая "Хонда Цивик CRX". В нынешнем виде он совершенно не похож на своих собратьев - другая форма крыши, эксклюзивный обвес, оригинальные фары.

В настоящий момент сотрудники ателье готовят ещё один довольно серьёзный "снаряд" для ралли. Это, пожалуй, будет самый быстрый и самый известный автомобиль Калининградской области, впрочем, подробности пока не разглашаются.

Как нетрудно заметить, акценты фирмы с увлечения чистым тюнингом постепенно смещаются на серьёзный спорт. Андрей признаётся, что появление в областных кроссовых соревнованиях класса "Лада-Стандарт", инициированного руководством ОАО "Преголь-Лада", взбудоражил десятки людей. К нему лично уже обращались несколько человек с предложениями о подготовке "Жигулей" к кроссу. По мнению Ващишина, этот класс в нынешнем году может стать настоящей "бомбой" "Янтарного кольца", а число участников в нём достигнуть двадцати.

На вопрос о том, как развитие автоспорта влияет на количество реализуемых товаров, аксессуаров, Андрей отметил, что заметно увеличилась продажа аксессуаров со спортивным уклоном. Например, возрос спрос на анатомические сиденья-ковши, спортивные замки капота, фильтры и так далее. Многие молодые люди предпочитают ездить на "псевдоспортивных" машинах со спойлерами, спортивными рулями и сиденьями, прочими атрибутами.

Отрадно, что и зимой переделки машин в Калининграде не прекращаются, тюнинг продолжается круглый год. Он в Калининграде становится всё более "цивилизованным", официально разрешённым в противовес "дикому", как это имело место ранее.


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки