Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник468
Вторник1411
Среда539
Четверг8
Пятница607
Суббота502
Воскресенье461
Сейчас online:28
Было всего:4997835
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Чип-тюнинг - это оптимизация программы управления двигателя с целью повышения его мощности.

Двигатели большинства современных автомобилей оснащены электронными блоками управления(ECU-Engine Control Unit), в которых есть чип-микросхема памяти. Это значит, что работой двигателя управляет электроника с помощью запрограммированного в нее ПО. Она формирует управляющие сигналы для устройств системы подачи топлива, зажигания и турбонаддува.То есть самые главные характеристики и показатели двигателя можно изменять с помощью модификации программы управления двигателем. Первоначальная заводская программа работы двигателя меняется на тюнингованную. Однако необходимо заметить, что гарантия завода-изготовителя на двигатель, подвергшийся тюнингу - не распространяется. Основные характеристики, которые можно улучшить - это мощность, крутящий момент и «приемистость».
В каждом двигателе есть микропроцессор. Программа его работы представляет собой непосредственно программу обработки данных(ПО) и одно-двух-трехмерные калибровки(таблицы с данными).Калибровки различны для разных режимов работы двигателя(пуск, экономичный, мощностный, ХХ, переходной) и переключаются в зависимости от режима. Почти во всех тюнинговых версиях прошивок модернизированы режимы холодного пуска, хода, максимально разрешенные обороты двигателя и скорость автомобиля, изменить установку угла опережения зажигания, величину времени впрыска, заменить или даже отключить системы, регулирующие уровень токсичности выхлопных газов. Прирост мощности двигателя может составлять 5-10 процентов, кроме наддувных двигателей, где мощность может увеличиваться на 20% или даже более.

Преимущества чип тюнинга

-на трассе с интенсивным движением больше возможности совершать ускорения при обгонах
-высокие тягово-скоростные характеристики - легче водить машину в городе
-намного быстрее и дешевле по сравнению с форсированием двигателя
-легче двигаться при полной загруженности автомобиля
В пользу чип-тюнинга говорит такой факт, что у тюнингованого автомобиля резко повышаются эластичность движка и крутящий момент, То есть, при резком нажатии на педаль газа подхват двигателя произойдет на более низких оборотах - вы получаете большую интенсивность разгона. Для тюнинга двигателя не подходят моноинжекторные двигатели, а также некоторые двигатели с системой впрыска KE-Jetronic.

Как производится чип-тюнинг

Для начала необходимо провести диагностику всех систем двигателя, чтобы неисправности не повлияли на конечный результат. Также необходимо узнать, возможно ли на вашем двигателе изменение параметров электронных блоков управления. Если все в порядке-то вперед. С автомобиля снимается ECU и с него считывается программное обеспечение. Нас интересуют таблицы параметров. Нам нужно изменить их значения таким образом, чтобы получить большие значения, чем в стандартной программе. Для модификации программ нужно работать с таблицами углов опережения зажигания, длительности впрыска и ограничения давления наддува. Вообще программа управления современным автомобилем имеет до 100 таблиц, и только 10-20 из них можно изменить для увеличения мощности и тяги. Для автомобилей каждой марки и модели эти таблицы сугубо индивидуальны и при простом их переносе на другой ECU вас ждет полное разочарование - двигатель просто не заведется.
Стоимость качественного тюнинга двигателя колеблется от 300 до 600 долларов.

тюнинга двигателя
==========================
proavtotuning.ru

Этот вопрос встает перед владельцем автомобиля обычно только тогда, когда гарантийный срок на автомобиль уже закончился.

Как правило в течении гарантийного срока замена масла производится на сервисной станции с использованием одобреных производителем автомобиля марок масел. Если же срок гарантии уже истек, то становится актуальной проблема грамотного выбора подходящей марки масла. А выбирать есть из чего - полки магазинов буквально "ломятся" от разнообразия продукции различных производителей. Чем же руководствоваться при выборе? Мы обратились с этим вопросом к специалистам британской компании ВР (British Petroleum) и вот, что они нам рассказали.
Основой для подбора конкретной марки являются требования производителя Вашего автомобиля к применяемым маслам и жидкостям, приведенные в инструкции по эксплуатации. Обычно, помимо формальных требований (спецификаций) на используемые продукты, там также в качестве примера приводятся конкретные марки масел или ссылки на фирмы-производители смазочных материалов. Если же автомобиль уже далеко не новый и сведений, приведенных в инструкции по эксплуатации недостаточно (или они просто устарели), то Вы должны самостоятельно выбрать марку масла для двигателя или трансмиссии. При этом Вам будет необходимо подобрать:
класс вязкости по SAE
класс качества по ACEA (CCMC) или API
решить какое масло Вы предпочтете: минеральное или синтетическое масло

- Что такое "SAE"?

Спецификация SAE (SAE - общество инженеров-автомобилистов) является международным стандартом, регламентирующем вязкость масел. Ни о качественных характеристиках масел, ни их применении для конкретных марок автомобилей и типов двигателей спецификация SAE не говорит.
Для примера разберем, о чем говорит, например, обозначение SAE 10W-40 для моторных масел. Обозначение класса вязкости "10W" дает нам информацию о зимнем применении данного масла (W - это начальная буква английского слова WINTER - зима). Иными словами, от правильного выбора этого параметра завистит насколько легко, а самое главное без негативных последствий, Вы сможете запустить двигатель на морозе.
Класс вязкости "40" в нашем примере является так называемым "летним" классом и говорит о том, насколько масло способно сохранять работоспособность в высокотемпературных зонах двигателя.
Наличие только одного из рассмотренных параметров в обозначении класса вязкости по SAE говорит о том, что это сезонное масло (SAE 10W - зимнее сезонное масло, SAE 40 - летнее сезонное масло). Присутствие же в обозначении сразу двух классов (как в нашем примере - SAE 10W-40) говорит о всезезонности данного масла.

- Как выбрать класс вязкости по SAE?

При выборе класса вязкости моторного масла необходимо следовать инструкциям завода-изготовителя Вашего автомобиля. Если же она отсутствует или не содержит подобных рекомендаций (например, если автомобиль далеко не новый и рекомендации в инструкции или уже устарели или просто отсутствуют), то можно воспользоваться следующими рекомендациями:
При выборе так называемого "зимнего" класса вязкости необходимо руководствоваться значениями средних зимних температур в регионе, где эксплуатируется Ваш автомобиль. При этом можно воспользоваться следующей таблицей, рекомендации которой совпадают с требованиями производителей автомобилей:

0W до -30 град.С и ниже
5W до -25 град.С
10W до -20 град.С
15W до -15 град.С
20W до -10 град.С
25W до -5 град.С

Следуя этим рекомендациям Вы и Ваш автомобиль будете застрахованы от проблем с запуском в зимнее время и от негативных последствий для двигателя (таких как повышенный износ и "заклинивание" во время и сразу после запуска, когда двигатель работает в режиме масляного "голодания"), которые возникают обычно при применении масел несоответствущего класса вязкости.
Необходимо помнить, что при каждом запуске двигателя (не обязательно на сильном морозе, а даже при плюсовых температурах) требуется некоторое время для того, что бы масляный насос прокачал масло по системе смазки и оно поступило ко всем трущимся частям. В это время двигатель как раз и будет работать в режиме так называемого масляного "голодания", о котором мы уже упоминали выше. Понятно, что при этом резко возрастает трение и износ. Таким образом, чем более масло способно сохранять текучесть при низких температурах, тем быстрее оно будет прокачано по системе смазки и обеспечит защиту двигателя. Лучшими в этом отношении являются моторные масла класса "0W".
Что касается выбора так называемого "летнего" класса, то следует отметить, что большинство европейских производителей автомобилей рекомендуют использование масел класса "40" по SAE. Это связано с высокой тепловой напряженностью современных двигателей внутреннего сгорания и наличием высоких температур, удельных давлений и скоростей сдвига в различных зонах двигателя (поршневые кольца, распределительный вал, подшипники коленчатого вала и т.д.). В этих жестких условиях масло должно сохранять вязкость, достаточную для образования масляной пленки и охлаждения пар трения. Это задача становится особенно актуальной для предотвращения повышенного износа, задиров и "заклинивания" в жару или во время длительного нахождения в "пробке" (в условиях отсутствия обдува и охлаждения двигателя потоками встречного воздуха и, как следствие, перегрева масла в картере двигателя), а также в случае перегрева двигателя из-за возможных неисправностей в системе охлаждения.
В качестве иллюстрации к сказаному, можно привести пример классификации по SAE моторных масел ВР:
ВР Visco 7000 имеет по SAE 0W40
BP Visco 5000 SAE 5W-40
BP Visco 3000 SAE 10W-40
BP Visco 2000 SAE 15W-40

- Что такое "температура застывания" и можно ли по ней определить низкотемпературный предел применения масла зимой?

Температура застывания, приводимая обычно в разделе технических характеристик масла, получается в результате лабораторного теста и является температурой, при которой масло практически полность теряет текучесть (подвижность). На самом же деле работоспособность моторного масла теряется намного раньше уже при значительно менее низких температурах, когда оно уже потеряло способность быть прокачаным штатной системой смазки двигателя. Таким образом, при подборе масла для использования в зимнее время нужно руководствоваться не температурой застывания, а классом вязкости по SAE.

- Для всех ли марок автомобилей можно использовать моторные масла классов вязкости 5W-: и 0W-: по SAE ?

Никаких ограничений по использованию моторных масел данных классов вязкости не имеется. Эти классы подходят также и для старых и для изношенных двигателей. Исключение составляют случаи, когда производители специально запрещают применение данных классов вязкости в силу каких-то конструктивных особенностей двигателя.
Пример: двигатель объема 1300 см3 Skoda Felicia, в котором имеются особенности смазки цепи механизма газораспределения распылением масла через форсунку.
- Как правильно определить качество моторного масла?

Существуют две наиболее распространенные спецификации моторных масел по качеству:
API - американского института нефти
АСЕА (ССМС) - ассоциации европейских производителей.

В настоящий момент спецификация API имеет следующие классы:
-для бензиновых двигателей
SA, SB, SC, SD, SF - "устаревшие" классы
SG, SH, SJ - действующие классы, т.е. те, требования по применению которых Вы можете встретить в инструкциях по эксплуатации автомобилей начиная примерно с 89 года выпуска. Но даже если Ваш автомобиль "старше" и в инструкции рекомендуются один из приведенных выше устаревших классов (например SD или SF), нет необходимости искать масло именно с таким же классом качества по API и имеющее, соответственно, далеко не самые совершенные характеристики. Недаром рекомендации производителя автомобиля звучат примерно следующим образом: "Рекомендуется моторное масло класса не ниже (например) SF по API. Таким образом моторные масла самого последнего класса качества SJ (продукты BP Visco 7000, Visco 5000, Visco 3000, Visco 2000) являются абсолютно универсальными (с точки зрения API).
-для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п.
CA, CB, CC, CD - устаревшие классы
CF - действующий класс, который является универсальным(с точки зрения API) для любых дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п.
Таким образом, с точки зрения API, масла, имеющие спецификацию SJ/CF, являются универсальными и подходят для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п. (независимо от года выпуска), производители которых требуют применение масел, удовлетворяющих только лишь требованиям одного из классов по API (продукты BP Visco 7000, Visco 5000, Visco 3000, Visco 2000).
В отличии от API, спецификация АСЕА наиболее полно учитывает конструктивные особенности европейских двигателей и режимы их эксплуатации в европейских условиях. Ее требования по отдельным тестам значительно превышают требования API. Предпочтение следует отдавать маркам масел, прошедшим испытания в АСЕА и получившим соответствующий класс качества по этой спецификации. В настоящий момент спецификация АСЕА имеет следующие классы:
-для бензиновых двигателей:
А1-96, А2-96, А3-96
-для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п.:
В1-96, В2-96, В3-96
Масла, одновременно удовлетворяющие классам А3-96 и В3-96 имеют самые совершенные характеристики и подходят для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п. (независимо от года выпуска) (продукты BP Visco 7000, Visco 5000, Visco 3000, Visco 2000).

- Имеет ли значение порядок написания "бензиновых" и "дизельных" спецификаций в обозначениях класса качества моторных масел по API и ACEA?

Нет, не имеет. Нет никакой разницы (с точки зрения применения масел для бензиновых или дизельных двигателей), в каком порядке написаны спецификации. Например:
API SJ/CF означает то же, что и API CF/SJ;
ACEA A3-96/B3-96 означает то же, что и ACEA B3-96/A3-96
Ни о каком преимущественном применении для бензиновых или дизельных двигателей порядок написания не говорит.

-Можно ли применять современные моторные масла (в том числе синтетические), имеющие самые высокие спецификации (такие, как например SAE SJ/CF или ACEA A3-96/B3-96) для использования в подержанных автомобилях, у которых требования к маслам значительно ниже?

Конечно можно. Слишком "хорошего" масла не бывает. Чем качественней масло и чем, соответственно, выше его спецификации, тем лучше оно будет защищать даже самый "старый" или изношенный двигатель.
Исключения из этого правила см. в "В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического моторного масла?"

-Как переходить с одной марки моторного масла на другую?

Если ранее в двигателе использовалось качественное масло (минеральное или синтетическое) производства ведущих фирм, не нарушались интервалы замены, двигатель не имеет значительных отложений, то переход на использование масла другой марки производится в соответствии с обычными рекомендациями по замене масла, которые приводятся в инструкции по эксплуатации.
Во всех остальных случаях, а именно:
если неизвестна марка залитого в двигатель масла
если неизвестен пробег автомобиля после последней замены масла
если имеются значительные отложения на внутренних поверхностях двигателя, которые возникают обычно при использовании некачественных масел, нарушении сроков замены или попадании в масло посторонних веществ, таких как охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п.
- необходимо произвести "промывку" двигателя.

-Как призводить "промывку" двигателя?

Относительно "промывки" нужно отметить следующее:
Во-первых, необходимость в промывке возникает не тогда, когда масло в двигателе кажется "слишком" темным и Вы думаете, что двигатель "грязный". Как раз наоборот, случается, что в двигателе имеются значительные отложения, а масло даже после нескольких тысяч километров пробега остается чистым и прозрачным. Это показатель того, что данное масло не обладает необходимыми "моющими" свойствами и его необходимо поменять.
Во-вторых, если на внутренних поверхностях двигателя имеются значительные отложения, то отмыть его полностью удастся только при полной разбоке двигателя. Никакая, даже самая агрессивная, специальная промывочная жидкость не справится с этой задачей.
В-третьих, следует иметь ввиду , что "промывка" - это длительный процесс. Даже самая агрессивная промывочная жидкость не сможет за 5-10 мин снять слой отложений, например, с клапанной крышки или с головки блока цилиндров, на поверхности которых масло (или в данном случае промывочная жидкость) попадает лишь в виде брызг. Лучше всего решить проблему с промывкой сможет обычное, обязательно качественное моторное масло (не синтетическое!) (например BP Visco 2000), на котором, в отличии от промывочных жидкостей, можно не только "дать поработать двигателю на холостом ходу в течении 5-10 мин", но и проехать не одну сотню километров. Однако, если Вы проехали уже более тысячи километров, а отложения в двигателе еще остались, это означает, что запас моющих свойств масла уже на исходе и требуется его замена. Следовать данной схеме необходимо и далее вплоть до исчезновения отложений, после чего можно переходить на интервал замены масла, рекомендованый изготовителем.
Если же неизвестно, какое масло было залито ранее и каков пробег автомобиля на этом масле, можно рекомендовать предварительную промывку масляной системы специальным средством BP Flushing Oil, которое, как явствует из его названия, содержит в своем составе специальные промывочные масла, что обеспечивает качественность и одновременно "мягкость" процесса промывки.

-Чем отличается синтетическое масло от минерального?

Отличие состоит в основном в молекулярном строении базы (основы) масла. В процессе производства синтетических масел "строятся" (синтезируются) малекулы с заданными, оптимальными эксплуатационными свойствами. Синтетические масла в отличии от минеральных имеют максимальную химическую и термическую стабильность.
Химическая стабильность означает, что при работе синтетических масел в двигателе с ними не происходит каких-либо химических превращений (окисления, парафинизации и т.п.), ухудшающих его эксплуатационные характеристики.
Термическая стабильность означает сохранение оптимального значения вязкости масла в широком диапазоне температур, что означает легкий и безопасный пуск двигателя на морозе и одновременно максимальную защиту двигателя в его самых высокотемпературных зонах при работе на высоких скоростях и нагрузках.
Благодаря особенностям своего молекулярного строения синтетические масла обладают более высокой (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью. В ассортименте продуктов компании ВР синтетическими моторными маслами являются BP Visco 7000 и BP Visco 5000.

- В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического моторного масла?

Проблемы, связаные с переходом на "синтетику", возникают обычно в случаях, когда ранее использовались некачественные масла, нарушались рекомендованые интервалы замены или имело место попадание в масло посторонних веществ, таких как, например, охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п. При этом в двигателе могут появится значительные отложения.
Обычно одновременно наблюдается частичная или полная потеря эластичности (вплоть до растрескивания) уплотнительных элементов (сальников, маслосъемных колпачков и т.п.).
В отличии от минеральных масел, которые "моют" отложения в двигателе постепенно, слой за слоем, синтетические масла (благодаря присущей им высокой текучести и проникающей способности) вызвают отслоение отложений с внутренних поверхностей двигателя, что может привести к закупориванию сетки маслоприемника, масляных каналов, работе в режиме масляного голодания и, как следствие, выходу из строя двигателя. Аналогично, в зоне сальниковых уплотнений (в том числе и из микротрещин, если таковые имеются) будут удалены все отложения и, в случае потери эластичности сальников, синтетическое масло, очистив предварительно себе "дорогу", будет вытекать из двигателя.
Таким образом, применение синтетических масел не рекомендуется в следующих случаях:
при наличии значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя
(см." Как призводить "промывку" двигателя?)
если уплотнительные элементы (сальники, маслосъемные колпачки и т.п.) потеряли эластичность и (или) имеют микротрещины (необходимо заменить сальники)
в двигателях с сальниками с "набивкой" (ГАЗ, Газель, УАЗ, старый Renault) - возможны подтекания (однако при экстримально низких температурах, когда нет другого выхода, допускается использовать "синтетику")
в период обкатки для двигателей, требующих обкатку, т.е. "полезный износ", с целью приработки пар трения. То же касается и двигателей после капитального ремонта. В этих случаях обкатку необходимо произвести на качественном минеральном масле (например BP Visco 2000), после чего можно переходить на "синтетику".
в роторно-поршневых двигателях
Во всех остальных случаях применение синтетических масел не только ни в коем случае не повредит даже "старому" и изношенному двигателю, а наоборот, гарантирует его защиту и обеспечит максимально возможный срок службы.

-Как переходить на синтетическое моторное масло?

Если есть опасения, что при переходе на "синтетику" могут возникнуть проблемы, то следует придерживаться следующих рекомендаций (См. также "В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического масла?"):
1. Сначала оценить состояние двигателя, т.е. проверить наличие отложений и дефектных сальниковых уплотнений. Если в двигателе уже имеются подтекания масла, то переход на "синтетику" невозможен до ликвидации причин, их вызывающих
2. Если в двигателе имеются значительные отложения - "промыть" масляную систему двигателя (Подробнее см."Как призводить "промывку" двигателя?")
3. Если есть основания полагать, что сальниковые уплотнения потеряли эластичность (о чем, например, говорят следы подтеков в местах посадки), то переход на "синтетику" лучше отложить до ремонта двигателя и замены сальников. Если же следов подтеканий не наблюдается, то для надежности можно порекомендовать сначала перейти на использование полусинтетического масла (BP Visco 3000) и проехать на нем полный интервал до замены. Если и после этого подтеки в местах посадки сальников не появились, то можно переходить на использование синтетических продуктов.

-Как поступать, если в инструкции на автомобиль рекомендуются какое-либо специальное масло без указания конкретных спецификаций?

Обычно в инструкции по эксплуатации производителем приводятся требования к применяемым смазочным материалам в зависимости от температуры окружающей среды, режимов эксплуатации и т.д. Иногда, только в качестве примера, приводятся конкретные марки масел конкретных производителей. В этом случае, используя приведенные в данном буклете рекомендации, Вы сможете правильно выбрать подходящую марку масла.
Если же в рекомендациях производителя нет никаких требований к маслам, а рекомендован лишь один единственный продукт (название которого начинается в большинстве случаев с сокращенного названия фирмы-производителя автомобиля), то в этом случае владельцу такого автомобиля остается только поехать на ближайшую сервисную станцию и поменять там масло или же получить консультацию о том, где можно приобрести этот специальный продукт.

-Взаимозаменяемы ли жидкости для автоматических коробок передач (ATF)?

Некоторые жидкости взаимозаменяемы. Однако в настоящее время нет проблемы найти на полке жидкость, имеющую точно такую спецификацию, которая требуется производителем Вашего автомобиля и приводится в инструкции по эксплуатации. Например, в инструкции требуется жидкость, имеющая спецификацию Dextron IID. В этом случае для замены и доливки необходимо просто найти марку жидкости, имеющую именно эту спецификацию (из продуктов BP это будет Autran MBX).
При доливке необходимо также помнить, что жидкости разных цветов не совместимы.

-Взаимозаменяемы ли антифризы различных марок?

Большинство призводителей требуют применения для системы охлаждения охлаждающей жидкости, состоящей из 50% концентрата антифриза на основе этиленгликоля (напр. BP Antifrost) и 50% дистилированной воды. При этой концентрации температура замерзания будет составлять минус 35-40 градусов Цельсия. Рекомендуется также менять охлаждающую жидкость не реже, чем 1 раз в 2 года или после определенного пробега.
Здесь можно дать следующие рекомендации:
1. Не рекомендуется смешивать жидкости разных марок. Это может привести к снижению защитных свойств антифриза
2. Нельзя смешивать антифризы разных цветов
3. В случае необходимости для доливки лучше использовать обычную воду, контролируя при этом плотность получаемой смеси для определения температуры замерзания

-Взаимозаменяемы ли тормозные жидкости?

Взаимозаменяемыми являются тормозные жидксти, имеющие спецификации DOT 3 и/или DOT 4 (пример BP Brake Fluid DOT 4). Жидкости, имеющие спецификацию DOT 5 взаимозаменяемы только между собой.

Использованные в тексте сокращения:
АСЕА - ассоциация европейских производителей автомобилей
API - американский институт нефти
ССМС - комитет изготовителей автомобилей стран Общего рынка (с 01.01.1996 г. заменен АСЕА)
SAE - общество инженеров-автомобилистов====================
vaz.ee

Этикетка продукции дает информацию о характеристиках смазочного материала

1- Тип двигателя
2 - Стандарты
3 - Базовое масло
4- Вязкость SAE
5 - Одобрения автопроизводителей

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый двигатель

Для бензинового двигателя нужно использовать масло с особыми свойствами, которые могут меняться в зависимости от условий его использования:

Когда двигатель работает при полностью открытом дросселе, - например, при движении по трассе - значительно повышается температура головки блока цилиндров и в картере. Поэтому используемое моторное масло должно обладать хорошим индексом вязкости.

В свою очередь при коротких поездок, когда двигатель не успевает нагреться до рабочей температуры, относительно низкая температура, наблюдаемая в определенных частях двигателя, способствует процессу конденсации и образования отложений (шлама). По этому масло должно иметь хорошие дисперсионные (рассеивающие) свойства.

Дизельные двигатели

Температура головки блока цилиндров в дизельных двигателях может быть необычайно высокой, особенно в тех случаях, когда двигатель перегружен. А так же сгорание дизельного топлива само по себе ведет к появлению копоти, отложений, несгоревших частиц и кислотного остатка. Вот почему масло, которое разрабатывается для дизельных двигателей, должно обладать сильно выраженными детергентными (моющими) свойствами и высокой щелочностью.

Дизельные двигатели, у которых имеются камеры предварительного сгорания, как, например, те, которые до недавнего времени устанавливались на пассажирских автомобилях, производили много углеродистого остатка в моторном масле. Поэтому для данных двигателей следует использовать моторное масло с мощными дисперсионными (рассеивающими) свойствами.

Дизельные двигатели, оснащенные камерами предварительного сгорания, в настоящее время заменены, на двигатели прямого вспрыскивания топлива. Но прямое вспрыскивание топлива также имеет свои недостатки, такие, как:

Высокую температуру головки блока цилиндров из-за высокого давления при вспрыскивании топлива и его сгорании.

Более сильное механическое воздействие в связи с высоким крутящим моментом.

Эти факторы требуют создания масла, которое бы обладало мощными очищающими и противоизносными свойствами. Все это привело к разработке спецификации АСЕА В4.

СТАНДАРТЫ

Спецификации API и ACEA одобрены всеми автомобилестроительными компаниями. Однако некоторые автомобилестроители создают свои собственные требования и публикуют списки опробованной продукции для применения ее в определенных целях.

API (Американский Нефтяной Институт)

Ярлык API представляют собой лицензию. Согласно API классификация продукции производится на основе результатов испытаний. Для проведения испытаний используются двигатели американского производства. Функциональность масел оценивается по моющим, противоизносным, противоокислительным и другим свойствам. Улучшенная спецификация "S" для бензиновых двигателей обозначается с помощью обозначения "SL". Для потребителя это обозначение будет являться гарантией того, что данное масло было разработано на основе необычайно строгих стандартов. Спецификации также сообщают потребителю о том, что данное масло было произведено и распостраняется в соответствии с требованиями API.

"ЕС- Energy conserving"(Сохранение Энергии)

Знак "ЕС- Energy conserving"(Сохранение Энергии) означает, что данное масло способствует экономии топлива (и, следовательно, снижает эксплутационные затраты автомобиля) по крайней мере на 1.5% по сравнению со стандартным маслом, одобренным API.

ACEA (Ассоциация Европейских Автомобилестроителей)

Стандарты АСЕА (Ассоциации Европейских Автомобилестроителей) и ССМС (Комитета Автомобилестроителей Общего Рынка)

Как и API, ССМС имеет свою собственную систему классификации. Буква "G", которая означает "Бензин", использовалась для моторных масел, которые разработаны для бензиновых двигателей. Существуют две ступени "G": G4 и G5. Моторные масла для дизельных двигателей обозначались с помощью букв "PD". Стандартные тесты для данных спецификаций включали в себя проведение всей гаммы тестирования, которое требовалось в соответствии с API, а также другими, особенно Европейскими, тестами двигателей компаний "Фиат", "PSA", "Мерседес-Бенц" и "Фольксваген".Следовательно, система классификации ССМС была более всеобъемлющей, нежели система API. Тем не менее, в 1996 году система ССМС начала преобразовываться в пользу стандартов АСЕА.

С 1 марта 1999г. все новые масла должны соответствовать более современным, требованиям - требованиям ACEA-98.

В отличии от API, спецификация АСЕА наиболее полно учитывает конструктивные особенности европейских двигателей и режимы их эксплуатации в европейских условиях. Ее требования по отдельным тестам значительно превышают требования API. Предпочтение следует отдавать маркам масел, прошедшим испытания в АСЕА и получившим соответствующий класс качества по этой спецификации.

Классификация АСЕА-98 подразделяет моторные масла на 3 категории (в зависимости от назначения) - А, В и Е:

А1, А2, А3 - три уровня качества масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей

В1, В2, В3 и В4 - четыре уровня качества масел для легких дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов на базе легковых автомобилей

Е1, Е2, Е3 и Е4 - четыре уровня качества масел для тяжелых дизельных двигателей грузовых автомобилей.

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Моторное масло состоит из 15-20% добавок (присадок) и 80-85% масляной основы (базового масла). Базовое масло может быть различных видов:

Минеральные базовые масла производятся из сырой нефти путем переработки. Они относительно дешевы, и довольно неплохо себя зарекомендовали.

Синтетические базовые масла производятся методом химического синтеза из разных мономеров. Они более дорогостоящие, но они также обладают и лучшими свойствами:

более высоким индексом вязкости

лучшей стабильностью свойств при изменении температур

лучшим сопротивлением окислению.

Полусинтетические масла получают путем смешивания синтетических и минеральных базовых масел (обычная пропорция составляет от 70 до 80% минерального и от 20 до 30% синтетического масла).

Минеральные масла гораздо чаще используются как в автомобильной, так и в индустриальной отрасли.

ВЯЗКОСТЬ SAE

Спецификация S.А.Е. (SAE - общество инженеров-автомобилистов) является международным стандартом, регламентирующим вязкость масел. Ни о качественных характеристиках масел, ни их применении для конкретных марок автомобилей и типов двигателей спецификация SAE не говорит.

Норма SAE J 300 определяет степень вязкости для каждого смазочного материала. Для примера разберем, о чем говорит, например, обозначение SAE 10W-40 для моторных масел. Обозначение класса вязкости "10W" дает нам информацию о зимнем применении данного масла (W - это начальная буква английского слова WINTER - зима).

Когда двигатель холодный, масло обладает тенденцией сгущаться. В этом случае важно, чтобы оно оставалось жидким даже при низких температурах, чтобы протекать через двигатель, защищать его детали и способствовать пуску. Чем меньше число, тем в большей степени масло будет сохранять свою текучесть в холодную погоду или при пуске двигателя. Иными словами, от правильного выбора этого параметра зависит насколько легко, а самое главное без негативных последствий, Вы сможете запустить двигатель на морозе.

Класс вязкости "40" в нашем примере является так называемым "летним" классом и говорит о том, насколько масло способно сохранять работоспособность в высокотемпературных зонах двигателя. Чем больше число, тем в большей степени масло будет сохранять свою вязкость при нагревании. В условиях городского движения и при спортивном вождении, а также когда высока температура воздуха, двигатель подвергается воздействию высоких температур. Чем выше число, тем выше способность масла сохранять вязкость в жаркую погоду.

Наличие только одного из рассмотренных параметров в обозначении класса вязкости по SAE говорит о сезонности данного масла (SAE 10W - зимнее сезонное масло, SAE 40 - летнее сезонное масло). Присутствие же в обозначении сразу двух классов (как в нашем примере - SAE 10W-40) говорит о всесезонности данного масла. Всесезонное моторное масло менее подвержено воздействию температур.

В настоящее время наблюдается тенденция к созданию более жидких масел таких, как 0W30, 5W30 и т.д., которые помогают экономить топливо. Эти масла созданы таким образом, что они обеспечивают надежную смазку большинства современных двигателей.

СПЕЦИФИКАЦИИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ОЕМ)

Автопроизводители могут предъявлять и более высокие требования к маслам. Не дожидаясь очередных международных спецификаций, они заявляют о своих оригинальных методах испытаний. После проверки эффективности лучшие из смазочных материалов сертифицируются такими производителями как:

для легковых автомобилей: Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Ford, Fiat, Porsche, Peugeot, Citroen, Renault …для грузовой техники: MAN, MB, Volvo, RVI, …

Например:

MB page 227.1

BMW Longlife Engine Oils

VW 500.00 и VW 505.01

Это означает, что смазочные вещества должны соответствовать требованиям производителей в дополнение к тем требованиям, которые указаны API и ACEA.

Обычно автопроизводители указывают в инструкции по использованию свои рекомендации относительно вязкости, уровня качества, спецификации и интервала замены смазочного материала.
======================
vaz.ee

Внимательно ознакомившись со всеми рекомендациями, решил строить ящик типа "stealth" (скрытый, неправильной формы, повторяющий форму части багажника)

из стеклоткани и углеволокна со стенками из фанеры. Представляю свой вариант изготовления.

Материалы и инструмнеты

Из основных материалов мне понадобилось:

- Эпоксидка, 9 флаконов по 300гр, пр-во г. Дзержинск;
- Стеклоткань толщиной 0,3 мм (скорее всего она промышленная) - без воска, с синтетическими волокнами - порядка 2,5 кв. м.;
- Углелента, толщиной 0,1 мм и шириной 0,4 м - порядка 4м.
- Лист фанеры 9 мм - порядка 1,8 кв.м.;
- Полиэфирная шпаклевка со стекловолокном - 150 гр.;

А также шкурка, гвоздики, шурупы, бумажный скотч, пластилин, аэрозольная краска "Matson", клей типа "Момент", термоклей, карпет (ковролин).

Электролобзика у меня нет, поэтому использовал обычные пилы - широкую и узкую, также электродрель, строительный фен "Black&Decker", ножницы по металлу, нож-резак и еще молоток :-)

Выклейка

Решил разместить вуфер слева в багажнике - меньше расстояние до аккумулятора и больше места в нише из-за отсутствия горловины бензобака. Место, которое находится за пластиковой заглушкой, тоже задумал использовать, и как потом оказалось не зря, это дополнительно 5 литров объема.

Для начала подготовил поверхности: все заклеил бумажным скотчем, включая пластиковую боковину. Затем с помощью картона, скотча и пластилина сделал обечайку (торцы) вокруг выреза вровень с кромками, предварительно наклеив кусок пенки 8-мм на внутреннюю поверхность заднего крыла. Это для того, чтобы готовая форма не упиралась в крыло изнутри. Здесь важно проследить, чтобы боковые картонные стенки располагались под небольшим углом, иначе слепок невозможно будет вытащить из отверстия. Потом тем же пластилином немного подкорректировал получившуюся матрицу для придания более плавных обводов слепку. Пластилин разогревал феном.

Подготовленную таким образом поверхность обильно смазал литолом и приступил к оклейке. Стеклоткань накладывал внахлест, полосками шириной порядка 15 см, слегка подогревая их феном и выдавливая пузырьки. Поверхность смолой не мазал (она в литоле), а предварительно пропитывал полоски. На этом этапе я не очень ясно представлял себе будущую форму ящика, поэтому заклеил заведомо бОльшую площадь.

сабвуфер в багажник

Не удалось сфотографировать форму перед оклейкой. Стеклоткань положена в один слой внахлест, сквозь нее виден бумажный скотч и пластилин.


Эпоксидка медленно полимеризуется при низких температурах, поэтому мне пришлось искать теплый гараж для затвердевания формы. Это оказалось гораздо легче, чем я предполагал, и, после ночевки машины в огромном теплом заводском гараже я торжественно выдрал получившийся слепок, правда с некоторым усилием...

Стенки

Число, форму и размер боковых стенок прикидывал уже по месту, вырезая их из картона и скрепляя клеем-расплавом (продается в виде стержней, плавится паяльником либо вставляется в спец."пистолет"). Но на этом этапе есть очень важная проблем, решение которой не столь тривиально.

Как прикинуть объем ящика? Готового ответа я так и не нашел, пришлось что-то придумывать. Коробка от динамика вмещала 20 литров, поэтому на глазок вырезал из картона и скрепил стенки так, чтобы получилось полторы коробки. Более точно измерить объем можно только при помощи сыпучих или жидких веществ... Может подойти и крупа (30 литров крупы :-О)), и песок, и керамзит, и пенопластовые шарики... Про воду пока речь не идет - конструкция негерметична в принципе. Но свежее решение пришло само собой, правда не сразу: в обычные пакеты для мусора я налил воды по 6 литров, завязал их и просто побросал в макет ящика! Хотя конструкция чуть было и не рассыпалась из-за тяжести воды, но цели своей я достиг...

Затем вырезал стенки уже из 9-мм фанеры, стараясь учесть уменьшения объема в дальнейшем: толщина стенок, объем брусков и ребер жесткости, эпоксидку (9 флаконов по 300гр), стеклоткань и тд. Новые стенки скрепил термоклеем и вторично произвел замер. Если есть сомнения в правильности замеров, то можно ширину стенок сделать с запасом и отрезать лишнее потом, когда будет набрана достаточная прочность.

Верхнюю стенку пришлось вделать с вырезом под динамик в штатном месте накладки. Так я планирую организовать тыловую подзвучку.

сабвуфер в багажник

Этот вырез под штатный динамик "тыловой подзвучки". использована та же фанера 9 мм, эпоксидка и маленькие гвоздики.


сабвуфер в багажник

Саморезы расположены несколько хитро - чтобы они не "встретились" внутри бруска. Для лучшего утапливания головок место предварительно рассверлил большим сверлом.


сабвуфер в багажник

Деревянная обвязка в один слой, дно еще не приклеено основательно. Слепок изнутри пришлось немного подшлифовать.


Далее скреплял стенки между собой при помощи шурупов (саморезов), брусочков и эпоксидки. Бруски лучше вырезать из твердых пород дерева: бук, дуб, береза. Места под шурупы (я взял 4Х25мм) разметить и предварительно засверлить сверлом 0,5-0,75 диаметра шурупа, иначе брусок расколется. Также хочу добавить, что скреплял боковые стенки между собой не отделяя заднюю - чтобы постоянно контролировать положение деревянной части относительно стеклопластиковой. То есть разрывал временное клеевое соединение, ставил брусок и опять фиксировал участок термоклеем.

Когда деревянная обвязка высохла, капитально приклеил к ней заднюю стенку эпоксидкой, прибив штапичными (маленькие такие) гвоздиками по периметру для полного прилегания. После этого срезал излишки слепка и кое-где эти гвоздики повыдергал...

сабвуфер в багажник

Слепок отлично приклеился к деревянной стенке на самом неровном участке. Если приглядеться, то по периметру заметны следы от гвоздиков. При стыковке все щели заполнял смесью смолы и опилок.


Первоначальная форма была готова. Даже на этом этапе ящик оказался полностью герметичен, поэтому я замерил объем водой, причем уже без применения целлофановых пакетов...
Увеличение прочности

Для увеличения жесткости деревянных стенок достаточно было просто прибитьнаклеить еще один слой фанеры. Но я решил на свой страх и риск немного усложнить себе задачу и применить композитный материал - "сэндвич".

Между двумя фанерными стенками зажал три слоя углеволокна со смолой, причем волокна располагались вдоль - поперек - вдоль. Дополнительную стенку решил высверлить, сделать таким образом "сотовую" структуру. Как мне кажется, эти дырки не снижают общую прочностьжесткость конструкции, но заметно улучшают демпфирование стенок. Да и тому же в сумме это дополнительных 2 литра объема :-)) Вполне возможно, что эти дырки - спорный вопрос. Здесь я не уверен на 100% в правильности своих действий, однако испытания показали неплохие результаты...

Другое дело - набрать прочность стеклопластиковой части ящика. Оптимальным решением оказалось применение аналогичного "сэндвича". Только теперь три-четыре слоя углеволокна помещались между слоями стеклоткани. Такой "сэндвич" я аккуратно изготавливал на куске визомата (идеален кусок толстого стекла), тщательно пропитывая смолой каждый слой. Потом наклеивал его внутрь слепка. Предварительно поверхность смазывал эпоксидкой, и уже положенный "сэндвич" немного грел феном (смола размягчалась), тщательно разравнивал его, выдавливая пузыри и затем грел феном уже посильнее. После таких действий свежеприлепленный "сэндвич" "вставал" - немного затвердевал. Таким образом, вполне возможно набрать жесткость слой за слоем, не дожидаясь полной полимеризации свежих "сэндвичей".

сабвуфер в багажник

Верхняя стенка. Вырез под динамик не имеет второго слоя фанеры, но потом я наклеил на него ребро жесткости.


сабвуфер в багажник

Днище и часть задней стенки поклеены одним куском. Видно, что в "сэндвиче" слои углеленты более узкие, чем стеклоткань по краям. Пока набрана лищь половина толщины.


сабвуфер в багажник

Прямо по курсу - стенка, прилегающая к арке колеса. Ее пришлось усиливать, плюс еще и ребро жесткости.


По такой схеме набрал суммарную толщину в 8-10 слоев, накладывая куски внахлест и делая акцент на участках с наибольшей площадью. Также старался, чтобы "сэндвич" немного захватывал фанерные стенки. Форма выклеивалась довольно ровно, поэтому поверхность практически не шлифовал между накладкой слоев.

Углеволокно имеет высокий модуль жесткости, поэтому его применение намного упрощает задачу. Можно, конечно, обойтись и без него, но тогда число слоев стеклоткани придется увеличить... И еще один момент: композит получится гораздо прочнее, если он будет сохнуть под грузом, а не просто так. Вакуумной установки у меня нет, применять гнёт я не стал, но прижать стеклоткань мешочком с песком, наверное, было бы не лишним...

Ребра жесткости и верхняя крышка

Конструкция получалась все прочнее и прочнее. Я пробовал со всей силы прыгать на ящике, но никаких деформаций "экспертам" заметить не удалось:-) Тем не менее, поставил ребра жесткости (распорки) - обязательный элемент конструкции.

Их вырезал три штуки - из то же фанеры, шириной 3-4 см. Конечно, не так просто удалось "близко к тексту" повторить рельеф стеклопластиковой поверхности, но я особо над этим не усердствовал... Ребра наживил гвоздиками к деревянным стенкам, заполнил щели между ними и слепком смесью смолы и опилок, а потом по месту стыка положил полоски стеклоткани. На дно ниши приклеил буковый брусочек, заклеив его сверху куском стеклоткани. Ну вот теперь прочность точно достигла отметки "ЛИНКОР" :-))

сабвуфер в багажник

Ящик и верхняя крышка готовы к соединению. По краю стенок приклеил полоски фанеры - немного увеличил ширину стенок и, соответственно, объем ящика.


Верхнюю крышку тоже вырезал из фанеры. Между двумя 9-мм заготовками зажал пару слоев углеволокна и слой стеклоткани со смолой, скрепил фанерки гвоздиками и прижал грузом. Отверстие под динамик вырезал заранее, а уже к высохшей композитной конструкции приклеил и прибил дополнительное кольцо. Оно немного добавляет жесткости крышке, да и шурупы крепления динамика будут прочнее держаться за счет более долгого пути в дереве....

После проверки поверхностей крышку торжественно приклеил к ящику, намертво привинтив ее шурупами. Мелкие неровности и головки шурупов зашпаклевал и зашкурил. Стеклопластиковую часть ящика тоже шпаклевал, но только крупные раковины - поверхность слишком неровная и "выводить" ее начисто не имеет никакого смысла.

сабвуфер в багажник

На фото часть отверстий зашпаклевана, но еще не зашкурена.
Внутри ящика видны ребра жесткости и провод к динамику.


Ящик снаружи и изнутри выкрасил черной матовой краской, хотя специалисты рекомендуют внутреннее пространство обработать антикором в аэрозольной упаковке. Также изнутри на клей "Момент" наклеил 10-мм поролон для лучшего демпфирования стенок. Снаружи часть ящика задрапировал ковролином (карпетом), использовав тот же "Момент".

Клеммы купил универсальные - и под вилку, и просто под оголенный провод. Просверлил отверстия в боковой стенке и прикрутил их, промазав герметиком. Провод к динамику взял покороче и потолще, 4 кв.мм., места контактов пропаял и заизолировал.

сабвуфер в багажник

Вид сзади. Этот аппендикс вставляется в дырку в крыле внутри багажника. Покрашено аэрозолью в полтора слоя. Внизу слева видны два столбика - это клеммы.


сабвуфер в багажник

Вид спереди со снятым динамиком. Виден белый поролон, которым задемпфированы внутренние стенки ящика.


сабвуфер в багажник

Конечно, ящик не "СТЕЛС" в чистом виде - все-таки выступает в багажник. Но и объем у него не маленький.... На заднем плане - Э.Д.С. сабвуфера - усилитель "Kicker iХ404"


Герметизация динамика

Неправильное сопряжение динамической головки и ящика (особенно это касается ЗЯ) запросто может свести к нулю весь кропотливый труд. Конечно, существуют специальные прокладки из пористого материала, предназначенные специально для подкладывания под обод динамика. Также динамик можно приклеить к корпусу герметиком. Но как его потом отдирать? Я же применил простую и надежную технологию, дающую прекрасные результаты.

Предварительно, на всякий случай внутренний обод корзины динамика намазал литолом. Затем нанес силиконовый герметик (отличные результаты дает фирменный "ABRO") по краю отверстия в корпусе. То, что поверхность уже затянута карпетом, нисколько не помешает. Чтобы головка не приклеилась намертво, по силиконовой дорожке нужно уложить полоски тоненького целлофана (вполне подойдут кусочки пакета - "маечки"). Далее нужно приложить динамик, ориентировав его так, как он будет стоять в дальнейшем и привинтить его всеми винтами. После затвердевания герметика динамик и целлофан должны с легкостью отсоединиться, а на корпусе должная остаться идеально подходящая под конкретную головку силиконовая прокладка.

Выводы

На мой взгляд, ящик получился. Не особо тяжелый, но жесткий и прочный. В итоге он оказался около 33 литров - ненамного меньше расчетного, но это не столь страшно - добавление звукопоглощающего материала внутрь позволяет исправить эту нестыковку... В багажнике сидит как влитой, не дребезжит, стенки не "дышат" даже на околомаксимальной громкости :-) В общем, я доволен.
На данный момент у меня нет возможности измерить АЧХ вуфера, поэтому настраивал его на слух - добавляя/убирая акустический балласт/звукопоглотитель.
Но это уже совсем другая история, проанализировать полученные результаты я пока не готов...

PS:Продолжение разговора не заставило себя долго ждать...
15 апреля появилась возможность проверить сабвуфер в деле на первых соревнованиях SPL-клуба. Для меня оказалось полной неожиданностью, но вуфер (плюс немного "фронта") в номинации "СОЛО" продемонстрировал звуковое давление в 132,5 децибеллы - лучший результат среди всех участников, а также занял второе место (127,1 дБ) в своем классе. Для одной "двенашки" это очень серьезный результат.
По качеству звука соревнования не проводились, только по количеству :-), но в приватном прослушивании участники положительно отзывались о звуке вуфера. Надеюсь, что когда-нибудь он будет оценен профессиональными судьями...


===========================
vaz.ee

С точки зрения «продвинутого» водителя обычная (не спортивная) серийная машина, «свежесошедшая» с конвейера, — это неуклюжий, несмышленый ребенок (да простят меня уважаемые автопроизводители).

Ему только предстоит научиться ходить, а точнее, бегать «по-взрослому». Последние слова, помимо того, что являются высшей похвалой в устах истинных спортсменов, означают еще и взвешенное, разумное и предсказуемое поведение, не допускающее досадных (порой болезненных) падений.
Воспитательный процесс тонок — в нем не бывает мелочей, аспектов «второй степени значимости». Однако начальная стадия процесса, в ходе которой в неокрепший организм закладываются основные спортивные ценности, достаточно проста. Как просты и сами ценности: несмотря ни на что твердо стоять на дороге четырьмя колесами, стойко держать любые удары, не кланяться каждому повороту и торможению.

Такой характер вырабатывается несколькими «воспитательными методиками». Можно не упоминать легкие кованые диски большого диаметра и хорошую (!) сверхнизкопрофильную резину. Однако кое-что повторить не вредно. А именно, «великую троицу»: амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости.

Для разных автомобилей разные методы, но подход, в принципе, один: амортизаторы — только жестче, пружины — жестче или с прогрессивными характеристиками, стабилизатор — толще и тоже, соответственно, жестче.

Для примера возьмем обычную вазовскую «восьмерку» — до недавнего времени самый популярный спортивный автомобиль в нашей стране, а следовательно, и самый «тюнингуемый». В маленьком отступлении скажем, что пока руководство АвтоВАЗа не озаботится серийным выпуском автомобиля «десятого» семейства с ограниченным количеством дверей (купе или трехдверный хэтчбек), «восьмерка» никому не уступит своего места в хит-параде глубокого тюнинга.

Для правильного «воспитания» ВАЗ-2108 вам понадобятся прежде всего амортизаторы и пружины. Их лучше брать набором — когда они просчитаны друг для друга (и для определенного автомобиля).

Устойчивых наборов не так уж много. Существуют спортивные Monroe и Plaza, рассчитанные для стандартных пружин, но это скорее компромисс, нежели искомое желаемое.

Есть знаменитые Koni Sport с регулировками, но их «родные» пружины Mad не сыскать, как говорится, «днем с огнем и собаками». К тому же набор «Koni + Mad» обойдется владельцу «восьмерки» почти в $700.

Существует более доступный и цивилизованный вариант: не так давно на рынке появились «киты» KW, состоящие из пружин и амортизаторов.

Стабилизатор поперечной устойчивости повышенной жесткости с увеличенным сечением прутка оказывает существенную помощь амортизаторам и пружинам. В критических режимах работы подвески стабилизатор, скручиваясь, не позволяет колесам и кузову жить отдельно друг от друга. От этого в немалой степени зависит управляемость автомобиля. Некоторые экстремалы подобный стабилизатор устанавливают и в заднюю подвеску ВАЗ-2108 — для дальнейшего «обострения» реакций автомобиля.Когда эти работы позади, отправляемся к специалистам по регулировке углов установки колес. Может, и здесь удастся что-нибудь «поймать» для дальнейшего повышения управляемости? Да. И тут начинается самое интересное.

Следующее предложение написано от лица всех специалистов по «колесной геометрии». Не стоит приезжать на развал с неисправными (изношенными) элементами подвески — нужно сперва заменить их на новые. А так как подвеска не в воздухе висит, а крепится к кузову, то и сам кузов должен быть ровным. В отношении автомобиля слово «ровный» подразумевает, что должна быть соблюдена геометрия всех точек крепления подвески. Иначе разговор о специфических настройках придется отложить до лучших времен.

Если не лезть в дебри науки об углах, минутах и миллиметрах, можно выделить три основных параметра, входящих в обобщенный термин «развал-схождение» — развал колес, схождение колес и кастр (от англ. caster).

Расшифруем.

Схождение — это угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Если колеса «косолапят», заворачиваются внутрь по ходу движения, то схождение будет положительным, если разъезжаются в стороны — отрицательным.

Угол развала колес формируется плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Он считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внутренней стороне («домиком»).

Угол продольного наклона (кастр) образуется вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость автомобиля.

Хороший мастер, через руки которого прошло немало спортивных автомобилей, первым делом постарается выяснить, для каких целей предназначена машина.

Одно дело — соревнования (разного рода любительские «покатушки» в последнее время вошли в моду); в этом случае остается выяснить их специфику (трек, спринт, кольцевые или раллийные гонки) и покрытие трассы (грунт, снег, асфальт). Другое — ежедневные (пусть и динамичные) поездки по городу. В первом случае настройки будут более радикальными, а комфорт и сохранность резины отойдут на второй-третий план.

Будем считать, что нашей «восьмерке» уготована каждодневная служба по доставке хозяина из одной точки пространства в другую с максимальным удовольствием от этого процесса.

При таком варианте специалист первым делом уделит внимание продольному углу наклона — кастру. Производитель рекомендует устанавливать этот параметр на значении +1 градус. «Автора» мы безмерно уважаем, но двинем кастр еще на пару градусов «в плюс», до значения +3 градуса, и насладимся повысившимся стремлением машины к прямолинейному движению. Она так «стоит» на дороге, что на прямом участке можно спокойно отпустить руль и подкурить сигарету, не опасаясь уводов.

Спортсмены ставят себе кастр +5 (благодаря изменению точек крепления опор двигателя и коробки передач), но мы находимся в рамках здравого смысла. А он обычно диктует, что регулярная замена «гранат» — не лучший способ получать удовольствие от обладания автомобилем. Так что +3 для «городского» ВАЗ-2108 — предел.А вот на «Мерседесах», например, кастр устанавливается на отметке +10-12 градусов, поэтому их крейсерское стремление к прямолинейному движению никем не ставится под сомнение. Задний привод позволяет так «валить» колеса вперед...

Далее мастер обратит внимание на угол развала колес. Стандартное значение для ВАЗ-2108 представляет собой ничего не обещающий «ноль» с допуском 30 минут в любую сторону. Чтобы улучшить поведение машины в поворотах, предлагается увести развал «в минус» до 45 минут (не градусов!).

Обращаясь к опыту спортсменов, нельзя не вспомнить кольцевые автомобили, с колесами, «разваленными» до полного «домика». Оно и не мудрено — угол развала колес на них достигает -6-7°, что позволяет лучше прописывать траекторию (правда, резина при этом выживает только одну гонку).

У нас все не так экстремально, но один негативный аспект присутствует: при интенсивном разгоне ведущие колеса заворачиваются внутрь.

Чтобы понять это на практике, можно предложить любому желающему сесть на велосипед или мотоцикл и попробовать, слегка наклонив аппарат, поехать прямо. Эффект очевиден — «двухколесное» будет упрямо стремиться повернуть в сторону наклона.

Чтобы снизить это стремление, обратимся к последнему параметру — схождению.

Стандартное значение — 0, но мы уже зашли слишком далеко. Необходимо установить схождение в диапазоне +0,5 — +1 мм. Таким образом отрицательное значение развала колес будет отчасти компенсировано положительным значением схождения. Вроде бы, ничего не осталось… Хотя нет — мы пока не трогали заднюю ось.

Для нее в «восьмерке» доступно, по меньшей мере, два параметра — развал и схождение. Предполагается, что наш автомобиль «заряжен на все деньги», стало быть, сзади вместо барабанных тормозов установлены дисковые. Скорее всего, там же появилась и хитрая проставка, позволяющая регулировать развал. Вооруженные этой надеждой, обратимся к цифрам.

На задней оси можно «разгуляться» намного серьезнее, чем на передней, поэтому развал доводится до 1-1,5°. Естественно, «в минус». Так как на заднюю ось действуют те же силы, что и на переднюю (только слабее), этот развал мы компенсируем при помощи схождения +2-4 мм. Для сравнения: на автомобилях BMW (традиционно имеющих задний привод) развал на задней оси составляет -2,5°, а компенсируется это схождением +2 мм.

Вот и подросла наша «восьмерка», а мы и не заметили. Машина побежала быстро, предсказуемо, резко. Она «железнодорожно» придерживается заданной траектории, только бы хватало сцепления колес с асфальтом... И почему в таких местах всегда приходится писать «но»?!

Большой ребенок — большие проблемы. Прежде всего, он требует больше внимания. Для стандартного автомобиля периодичность настройки углов установки колес (при обычной езде, без сильных ударов по подвеске и замены ее деталей) — 10-15 тыс. км пробега. Для «настоящей» машины 10 тыс. км — пожалуй, максимальное расстояние от настройки до настройки.

Можно поездить дольше, но учтем, что установленные параметры являются границей здравого смысла. Поэтому неизбежное изменение настроек (особенно с нашими «как бы дорогами») может отразиться на поведении автомобиля и состоянии резины.

После сильного удара (люк, бордюрный камень) следует цепочка негативных последствий. Если элементы остались целы, то пострадали наши хитрые настройки. Например, кастр может «уйти» всего на 10 минут, а схождение «сбежит» аж на 5 мм!

Следующий неприятный момент — для слабых телом. Крутить руль на месте станет тяжелее, и повинны в этом развал и кастр. Появившийся эффект «избыточной поворачиваемости» (в кавычках, поскольку мы имеем дело с передним приводом) может сыграть злую шутку — автомобиль будет сам нырять в поворот.

Наконец, при подобных настройках снижается выбег машины. То есть при выключенном сцеплении она по инерции пройдет несколько меньше, чем стандартная «сестрица».

Хотя... Разве для езды «накатом» люди строят подобную технику?


Чип-тюнинг - это оптимизация программы управления двигателя с целью повышения его мощности. Двигатели большинства современных автомобилей оснащены электронными блоками управления(ECU-Engine Control Unit), в которых есть чип-микросхема памяти. Это значит, что работой двигателя управляет электроника с помощью запрограммированного в нее ПО. Она формирует управляющие сигналы для устройств системы подачи топлива, зажигания и турбонаддува.

То есть самые главные характеристики и показатели двигателя можно изменять с помощью модификации программы управления двигателем. Первоначальная заводская программа работы двигателя меняется на тюнингованную. Однако необходимо заметить, что гарантия завода-изготовителя на двигатель, подвергшийся тюнингу - не распространяется. Основные характеристики, которые можно улучшить - это мощность, крутящий момент и «приемистость».
В каждом двигателе есть микропроцессор. Программа его работы представляет собой непосредственно программу обработки данных(ПО) и одно-двух-трехмерные калибровки(таблицы с данными).Калибровки различны для разных режимов работы двигателя(пуск, экономичный, мощностный, ХХ, переходной) и переключаются в зависимости от режима. Почти во всех тюнинговых версиях прошивок модернизированы режимы холодного пуска, хода, максимально разрешенные обороты двигателя и скорость автомобиля, изменить установку угла опережения зажигания, величину времени впрыска, заменить или даже отключить системы, регулирующие уровень токсичности выхлопных газов. Прирост мощности двигателя может составлять 5-10 процентов, кроме наддувных двигателей, где мощность может увеличиваться на 20% или даже более.

Преимущества чип тюнинга


-на трассе с интенсивным движением больше возможности совершать ускорения при обгонах
-высокие тягово-скоростные характеристики - легче водить машину в городе
-намного быстрее и дешевле по сравнению с форсированием двигателя
-легче двигаться при полной загруженности автомобиля
В пользу чип-тюнинга говорит такой факт, что у тюнингованого автомобиля резко повышаются эластичность движка и крутящий момент, То есть, при резком нажатии на педаль газа подхват двигателя произойдет на более низких оборотах - вы получаете большую интенсивность разгона. Для тюнинга двигателя не подходят моноинжекторные двигатели, а также некоторые двигатели с системой впрыска KE-Jetronic.

чип-тюнинг



Как производится чип-тюнинг

Для начала необходимо провести диагностику всех систем двигателя, чтобы неисправности не повлияли на конечный результат. Также необходимо узнать, возможно ли на вашем двигателе изменение параметров электронных блоков управления. Если все в порядке-то вперед. С автомобиля снимается ECU и с него считывается программное обеспечение. Нас интересуют таблицы параметров. Нам нужно изменить их значения таким образом, чтобы получить большие значения, чем в стандартной программе. Для модификации программ нужно работать с таблицами углов опережения зажигания, длительности впрыска и ограничения давления наддува. Вообще программа управления современным автомобилем имеет до 100 таблиц, и только 10-20 из них можно изменить для увеличения мощности и тяги. Для автомобилей каждой марки и модели эти таблицы сугубо индивидуальны и при простом их переносе на другой ECU вас ждет полное разочарование - двигатель просто не заведется.
Стоимость качественного тюнинга двигателя колеблется от 300 до 600 долларов.

=============
proavtotuning.ru
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки