Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник437
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота517
Воскресенье504
Сейчас online:28
Было всего:4983523
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Азартными и не предсказуемыми стали новогодние гонки на выживание по версии «Ёрш» – последний четвертый этап чемпионата 2012 года посвященные Дню спасателя.

Гонщики в постоянном ожидании опасности – в любую секунду на полной скорости в твой автомобиль может врезаться машина соперника. Нервы начинают сдавать, некоторые, проигрывая, вымещают всю злость на лобовом стекле.

Наши гонки на выживание по версии «Ёрш» впервые состоялись семь лет назад, а теперь это уже традиция, без которой немыслима спортивная жизнь нашего городского округа. Они собирает автогонщиков таких же без башенных и озорных со всей области. В них наравне с мужчинами принимают участие и девушки. Наташе Авдеевой всего 15 лет, а она уже не раз занимала призовые места. «Здесь неважно – женщина или мужчина. Главное то, что у тебя внутри. Здесь твои друзья, здесь все! Ты вертишься, крутишься – это адреналин!» Машину для гонок Наталья, как и большинство участников, переделала из старого, уже практически неходового отечественного авто. В прошлом «копейка» – теперь настоящая «акула» заездов.

За семь лет гонок на выживание на трассе в Богдановиче никто серьезно не пострадал. Правила безопасности здесь учитывают: водителя крепко пристегивают несколькими ремнями, а на голову надевают каску. В таких гонках не выживают, пожалуй, только побитые «копейки», «Москвичи» и другие отечественные автомобили: периодически отказывают аккумуляторы, ломаются двигатели. В отличие от техники, люди в минус 25 практически не мерзнут, помогают горячий чай и гоночный азарт, который заражает даже болельщиков.

Гоночные автомобили застревают в снегу один за другим. Водителям не мешает снег, а удары становятся жестче. От этого выигрывают и сами гонщики, выбрасывая адреналин и зрители поддерживающие своих любимцев.

А теперь об итогах. Победителем в «переднем приводе» стал ветеран военных действий в Афганистане Алексей Захаров, который неоднократно становился победителем соревнований в последние годы. Второе место у представителя ООО «КСМ» молодого гонщика Виталия Черданцева, а третье – у представителя ПМК-2 Алексея Коропочева. Все они представляли наш город.

Вряд ли можно назвать сенсацией победу по годам юной Натальи Авдеевой представляющей СТК «Экстрим» из Челябинской области. На трассе она показала не только мастерство вождения, но и азарт, с которым она вела борьбу с мужчинами. Второе место в зачете у Максима Камаева представляющего ООО «КСМ». Третье место заняла еще одна представительница Челябинской области Настя Ситникова.

Призом «За волю к победе» организаторы соревнований наградили гонщика -экстремала из Екатеринбурга Игоря Игошина.

И о главном, кто стал королем автогонок по версии «Ёрш» чемпионата 2012 года. До последнего этапа велась борьба между ранее упомянутыми Алексеем Захаровым и Игорем Игошиным, но благодаря более удачному выступлению на четвертом этапе победителем стал Алексей. Вице-король – Игорь. На глазах растет мастерство Виталия Черданцева, ставший в итоге третьим. Думается, в следующем году он замахнется на лавры победителя. Одинаковое количество с Виталием набрала Светлана Быкова, но, согласно правил, уступив первому в последнем заезде, стала четвертой.

Королем «заднеприводных автомобилей» стал Сергей Балобанов из Артемовского, пропускавший четвертый этап. Вице-чемпионом стал представитель нашего города Александр Капустин, а обладатель третьего места – Николай Демин из Екатеринбурга.

И еще один приз, который ценится у гонщиков – «Золотая юла». По итогам года его получил Александр Капустин. Он как и Сергей Балобанов, Алексей Захаров стали мастерами спорта по автогонкам на выживание.

Гонки прошлого чемпионата завершены, впереди чемпионат 2013 года.

Этот материал был бы не полным без рассказа о том, кто гонки на выживание поддерживает и помогает их проводить. Это бессменный комментатор и один из родоначальников «Ёрша» Виктор Ермаков, судьи Ольга Черданцева, Константин Хорьков, Семен Валов, звукооператор Сергей Солодов.

Хочу отметить наше МЧС (руководитель Андрей Хныкин). В этот морозный день мчсовцы организовали для болельщиков и гонщиков палатку с обогревом, горячий чай и электрогенератор, в ходе гонок оперативно справились с тушением загоревшейся спортивной машины одного из гонщиков. За подготовку трассы – грейдериста Владимира Пермикина, работающего в ДРСУч (руководитель Андрей Стюрц), тракториста Ивана Филимонова из ПМК-2 (руководитель Валентина Кузнецова), тракториста Андрея Кузнецова и индивидуального предпринимателя Алексея Захарова за выделение аварийного тягача.

Генеральным спонсором соревнований стала сеть магазинов «Автогарант» (руководитель Александр Ланских. Большое спасибо спонсорам соревнований индивидуальным предпринимателям Ирине и Александру Проворовым, представителям «Облпищеснаб» Сергею Клементьеву, Дмитрию Осинцеву и Александру Носкову, а так же руководителю магазина «Стройка Альберту Шестакову. Уверен, что число спонсоров будет расти, а значит представительней и интересней будут гонки на выживание.

Главный судья соревнований Сергей ФЛЯГИН.

Фото с гонок М.Н. Руковеева.

title



источник: http://nashbogdanovich.ru

Организаторы «Майского экстрима» рассекретили программу спортивных мероприятий.

Напомним, что 30 мая 2010 года редакция журналов «Уральский следопыт» и «Зверобой» проводит в Историческом сквере Екатеринбурга традиционные молодежно-патриотические состязания «Майский экстрим-2010».
Основная задача мероприятия — популяризация среди молодежи экстремальных видов спорта и активных видов отдыха в целом, продвижение идеи семейного самодеятельного и организованного туризма. На Урале проходит немало соревнований: на скалах Чертова городища и Семи братьев, на пороге Ревун под Каменском-Уральским. Но только наши состязания проходят непосредственно на территории города Екатеринбург и поэтому собирают по-настоящему большое количество зрителей, праздник освещается практически всеми региональными СМИ, а так же федеральными, имеющими свое представительство в Екатеринбурге.
«Майский экстрим» включает в себя зрелищные и познавательные моменты: с 12 часов дня начинаются показательные спасательные работы спелеологов в створе Плотины, выступления каякеров, родео на бурной воде, эскимосские перевороты. Особой популярностью пользуются водный конкурс «Лосось идет на нерест», заставляющий участников подниматься против мощных струй слива из под Плотины, а так же траверс спокойного участка реки с обязательным оверкилем судна и постановкой его в исходное положение. Старт водной гонки — на Плотинке, финиш — у моста в парке им. Маяковского. Ожидается участие более 80 экипажей из различных городов Урала. Четвертый год экстремалы осваивают веревочную трассу, провешиваемую свердловскими спелеологами в створе Плотины над бушующим потоком. Возможность попробовать свои силы на переправе каждому желающему, со страховкой опытным инструктором, добавляет зрелищу остроты. Приглашены уральские велосипедисты для проведения конкурсов на BMX.
Отметим, что накануне, огородив реку ниже моста по улице Малышева, будет проведено зарыбление участка реки Исеть карпом, в том числе 20-килограммовой особью, и с 9 до 14 часов 30 мая 2010 года в Историческом сквере будут проведены состязания среди рыболовов. Это привлечет к фестивалю дополнительный интерес зрителей, увлекающихся рыбной ловлей.
В рамках фестиваля на городском пруду дебютирует парусная регата в классе «Микро», которая будет проходить с 11 до 17 часов.
Таким образом, на небольшом пяточке, в Историческом сквере, в самом центре города «Уральским следопытом» будут представлены зрителям различные виды экстремальных или просто активных видов спорта.
В это же время на газонах и парапете Исторического сквера традиционно пройдет выставка снаряжения, оборудования и экипировки, на которую приглашаются ведущие производители, поставщики и продавцы в Уральском регионе. В преддверие летнего сезона площадь возле подземного перехода через проспект Ленина отдана туристическим фирмам, ориентированным на внутренний туризм и организацию отдыха в рекреационных и санаторно-курортных зонах Урала.

Ни для кого не секрет, компания Volvo готовит к показу и выходу в свет обновленную версию купе-кабриолета Volvo C70, дебют которой должен был состояться осенью на автосалоне во Франкфурте. Но организаторы не уследили за тем, как были сделаны фото автомобиля во время рекламных съёмок, которые позже были успешно опубликованы на нескольких шведских интернет форумах

Глядя на фотографии, можно предположить, что обновленная версия C70 получит полностью новое оформление передней части кузова, выполненное в стиле кроссовера XC60 и прототипа Volvo S60 следующего поколения. Изменятся передние фары, капот с решеткой радиатора, крылья и передний бампер. Сзади появятся новые фонари и бампер другой формы. Какие изменения произойдут в салоне и технической начинке автомобиля пока не сообщается.

В нынешнем виде Volvo C70 выпускается с 2006 года - это уже второе поколение модели с таким названием. В Европе купе-кабриолет оснащается либо атмосферным 2,4-литровым бензиновым двигателем, либо 2,5-литровым турбомотором, либо 2,4-литровым турбодизелем D5. В России С70 можно приобрести только с бензиновыми двигателями. Цены на эту модель начинаются с 1 миллиона 698 тысяч рублей.

47-летний англичанин Перри Ваткинс создал уникальный автомобиль: его высота составляет всего 99 см, а ширина – 66 см. Машинка официально признана самой маленькой в мире и это зарегистрировано в американской Академии мировых рекордов.

Над созданием такого авто Ваткинс трудился 7 месяцев. Кузов 150-килограммовой машины - фиберглассовый, то есть сделан из стеклопластика. Подобно своим "родственникам" стандартных размеров она также получила зеркала заднего вида, дворники на лобовом стекле, фары и даже выхлопные трубы, правда ненастоящие – бутафорные.

Что самое интересное, на этом автомобиле разрешено появляться на общественных дорогах. Под капотом стоит 150-кубовый двигатель. С ним максимальная скорость машины состаляет 64 км/ч. Расход топлива при этом – один галлон на 112 км, сообщается на сайте академии WorldRecordsAcademy.org.

"Первая реакция людей при виде моего автомобиля на дороге - они не верят своим глазам. А затем начинают смеяться от того, насколько он крошечный", - рассказывает Ваткинс.

Чтобы усесться в салоне своей "малышки" в крошечное кресло, Перри приходится сгибаться чуть ли не вдвое.
=================
http://auto.newsru.com

Климатическое лето в этом году наступило гораздо раньше календарного, в конце апреля на улице стояла жара. В таких условиях ехать в машине очень сложно, особенно, если все это время находишься в пробке.

Мало того, пластмассовые элементы и детали начинают источать какие-то неприятные запахи, а это не только неприятно, но и вредно, так что этот вопрос нужно срочно решать. Можно купить двухколесный транспорт, в последнее время продажа мотоциклов bmw набирает обороты. Если все же решили ездить на четырехколесном транспорте, то придется думать дальше.

Установка кондиционера на Ладу Гранту

Установка кондиционера на Ладу Гранту


Водителям дорогих иномарок подобные вопросы решать не нужно, потому что у них установлен кондиционер, который великолепно охлаждает салон и придает жизненно необходимую свежесть.

Установка кондиционера на Ладу Гранту


По принципу действия, кондиционер напоминает обычный холодильник, который имеется в каждом доме. Вне зависимости от марки кондиционера, все они устанавливаются аналогичным способом.

Установка кондиционера на Ладу Гранту

Установка кондиционера на Ладу Гранту


В первую очередь нужно установить перед радиатором теплообменник (конденсатор), именно там находится хладагент, который способствует конденсированию и отделению тепла. В некоторых случаях кондиционер для Лада Гранта оснащен собственным вентилятором.

Вообще, перегонка воздуха выполняется компрессором, который нужно закрепить на силовой агрегат Гранта. Компрессор функционирует при помощи ременной передачи. Все узлы и элементы конструкции соединяются при помощи трубопроводов, внутри них находится охлаждающий фреон. Лучше всего, теплообменник инсталлировать автономно или же встроить в стандартную вентиляцию.

Установка кондиционера на Ладу Гранту


Получается, что фреон вбирает в себя тепло и испаряется, в этот момент выходящий воздух принимает пониженную температуру.

Установка произведена, остается настроить датчики климат-контроля, установить отдельное программное обеспечение для кондиционера и спокойно им пользоваться.

Установка кондиционера на Ладу Гранту


Стоимость обычного кондиционера - 22 000 рублей, это без установки и фреона.

Кнопку включения устройства устанавливаем возле кнопки обогрева заднего стекла.

Во время работы кондиционера наблюдается потеря мощности двигателя, но она абсолютно незначительная. Во время установки мы не коим образом не вмешиваемся в электронную систему силового агрегата.

Примечательно, что завод-производитель предусмотрел место для установки устройства, так что новых отверстий и креплений делать не нужно.

Сразу же хотим обратить ваше внимание на то, что датчик дождя включается лишь при переключении рычага управления стеклоочистителей в режим прерывистой работы. В остальных режимах он работать не будет. Скорость работы дворников определяется скоростью автомобиля - чем больше, тем быстрее работают стеклоочистители.

Датчик реагирует на дождь и снег. Всего он имеет четыре уровня чувствительности. Перед установкой обязательно ознакомьтесь с прилагающейся к набору инструкцией. Если ей верить наше устройство видит большую массу воды уже на расстоянии десяти сантиметров до стекла. Благодаря этому, дворники включаются заблаговременно. Иными словами, вам больше не нужно волноваться о том, что вы можете потерять контроль над дорогой из-за того, что встречная машина вас обрызгала.

датчик дождя на Лада Гранта


Установка совсем несложна. Крепим датчик в зону работы дворников. Электрический провод протягиваем под обшивкой потолка. Далее проводим его через водительскую стойку и выводим провод в блок предохранителей.

Вот фото старого реле.

датчик дождя на Лада Гранта


Фото нового реле с проводом.

датчик дождя на Лада Гранта


Так он выглядит, если смотреть на него через водительскую дверь.

датчик дождя на Лада Гранта

датчик дождя на Лада Гранта


Это фото датчика с наружной стороны. Благодаря тонировочной полосе он практически не заметен.

датчик дождя на Лада Гранта


Теперь осталось убедиться в том, что у вас все правильно получилось. Взбрызгиваем немного воды в зону работы дворников. Если стеклоочистители начинают работать, значит вы прекрасно справились с поставленной задачей.

Ты решил ознакомиться с флокированием автомобиля (тюнинг салона) , чтобы сделать салон своего авто более изящным, практичным и неординарным? Приступай…

А какой мне нужен флокатор для тюнинга? Тебе нужен ручной флокатор, желательно в рабочем состоянии, желательно с гарантией, выдающий хотя бы 50кВ, и недорогой. Этим флокатором ты можешь зафлокировать любой салон любого авто от потолка до пола. Можешь и пол зафлокировать, если очень хочется.

А потолок? Потолок, дружище, дело сложное. У потолков бывают различия – одни мягкие, другие – твёрдые. С последними проблем нет – твёрдый потолок покрыть флоком можно сразу; а вот с мягким потолком придётся повозиться, особенно, если он порван. Мягкий потолок нужно сделать твёрдым. Как ты это будешь делать – это твои проблемы, но запомни: по ткани флокировать потолок нельзя. Клей для флокирования по тканям имеет открытое время 3-5 минут. Тебе, чтобы нанести клей на потолок и покрыть его потом флоком, нужно 10 минут минимум. Ничего не получится. Впрочем, попытка не пытка, вдруг что-то и выйдет; в крайнем случае – переделаешь.

Прежде всего, зашей потолок, потом закрась его (можно ПФ, или эпоксидной смолой), потом зашкурь. Да-да, геморрой ещё тот. Но потолок – дело такое: хочешь супер полоток, старайся.

Если потолок покрыт тканью на твёрдой основе – это не спасает ситуацию. Те же действия, что и с мягким потолком, только расход на основу меньше.

Сразу делай «суперский» потолок. Продумай, что на нём будет изображено. Не просто флокируй, а флокируй с фантазией. Для этого ты и купил флокатор. Не поленись, сделай трафарет, скажем, летучей мыши. Нанеси клей для флокирования (лучшего клея, чем AFA11 мы не знаем; узнаешь – скажешь нам), приложи трафарет точно по центру как можно ближе к слою клея, и флокируй. Не продувай. Убери трафарет. Летучая мышь уже на твоём потолке; но этого мало. Нужно покрыть весь потолок флоком. Время у тебя есть (если в помещении 20 градусов, клей AFA 11 имеет открытое время 30-40 минут).

И тут начинаются проблемы: клей-то нанес толстым слоем – летучая мышь тонет по краям, рисунок портится. ЧТО ДЕЛАТЬ? Паника, х…ю подсунули, в ж…у флокирование…. Дружище – это ещё ерунда. Бери потолок, беги на озеро и мой его быстро. Ничего не бойся, я свой два раза мыл (извините, рыбаки), благо озеро было рядом. Клей, о котором идёт речь, примечателен тем, что в течение часа его можно смыть простой водой. Сначала он превращается в пену, потом смывается. После часа – смыть его уже не получится, только тереть тряпкой с растворителем – долго и нудно.

Отмыл? Да не переживай ты за клей – новый купишь. И вообще, никогда не переживай за расход флока и клея при тюнинге салона автомобиля. Это главное правило флокировщика. Флокирование так устроено, что всё окупается. Поверь моему опыту – я начинал флокировать очень давно; это не хвастовство - это правда. Авто своё я флокировал два года назад (достаточно давно, чтобы оценить: качество клея, ошибки при флокировании, устойчивость покрытия...). Знаю точно, никогда нельзя оставлять плохо зафлокированную вещь. Это правило № 1. Выучишь его – будет толк, не выучишь (или не дойдёт) – бросай флокирование, займись чем-нибудь, дерево посади... ФЛОКИРОВАННАЯ ВЕЩЬ СМОТРИТСЯ ХОРОШО ТОЛЬКО ЕСЛИ ОНА СДЕЛАНА ИДЕАЛЬНО.

Отмытый потолок сушишь. Первый слой клея или краски (чем ты там его покрыл?) не слезет, если это не гуашь и не ПВА. Надеюсь, ты работаешь с клеями на основе растворителя? Потому что, если клеи и краски на водной основе – то в салоне авто им делать нечего. Теперь заново покрываешь более тонким слоем клея потолок, прикладываешь трафарет, флокируешь. ЕСТЬ! Мышь не тонет – уже успех. Поздравляю.

Когда поменял флок в бункере флокатора (если он у тебя один – легче всего продуть бункер воздухом), начинаешь флокировать весь потолок, начиная с краёв. Старайся на рисунок не попадать. В идеале – «обратный трафарет» (который бы перекрывал летучую мышь), но это уж слишком сложно. Флокируй пока углы, постепенно подбираясь к рисунку. Теперь возьми мастерок или шпатель (естественно не из металла), частично закрывай им рисунок, и флокируй, близко поднося флокатор к поверхности; сделай мощность флокатора меньше. Чем меньше флока другого цвета упадёт на рисунок, тем он будет резче выделяться. Главное во всей этой затее, чтобы переход не прощупывался. Тюнинг потолка автомобиля – дело дорогое и сложное; поэтому приступать к флокированию потолка нужно изрядно подготовившись и потренировавшись.

А если флок по флоку? Тоже нормально, но дольше, рискованней (испортил – хана, только перекрыть большим рисунком), да и переход – совсем не добавляет эстетики. Тренируйся работать с трафаретом. Правило № 2: лучше никакого рисунка, чем плохой рисунок.

А пластик? Пластик бывает разный. Не каждый пластик покроется с первого раза. Но шкурить надо всё. В каждой модели авто – разный пластик; а есть авто, в которых в каждой машине одной модели разный пластик (это отечественные авто). Нет, с виду он одинаковый, но, сука, разный …

Поэтому пластик мы шкурим, покрываем клеем, флокируем, сушим. Если после сушки покрытие не отходит слоями – вам повезло. Если отходит слоями – паника, х..ю подсунули, п…ры, на…, в ж… Не печалься, купи пива и перекури.

Если отходит лоскутами флокированный слой, значит с клеем всё в порядке – клей работает. Уже хорошо. Теперь давай думать. Если клей для флокирования не прилипает к твоему пластику, то, видимо, он не предназначен для адгезии ( схватывании ) с таким материалом. Гениально. Клей для флокирования вообще не предназначен для схватывания, а предназначен, в первую очередь, для удержания флока. Поэтому некоторые называют клей для флокирования - адгезив (этим клеем нельзя склеить две детали, это не совсем клей, в широком понимании этого слова, адгезив - он и есть адгезив; но будем называть его клеем для флокирования). Правило№3: клей для флокирования держится хорошо только на подготовленной поверхности.

Мы уже знаем, что автомобиль нужно флокировать качественно. Поэтому подготавливать поверхность придётся. Это можно делать несколькими способами:
Шкурить;
Грунтовать;
Использовать Праймер
Обрабатывать пламенем

Что такое праймер? Праймер, гад, дорогой (продаётся в любом авто-магазине как аэрозоль, называется: "праймер по пластику"). Его нужно немного, но он дорогой. Это химикат, который меняет структуру поверхности, подготавливая её для адгезии с клеем для флокирования. Заменяют его супер-клеем. Но… При работе супер-клеем, поверхность получается неровная; опять нужно шкурить.

Мне повезло, у меня всё прилипло намертво с первого раза, за исключением торпеды. Но с первого раза на торпеде флок утонул местами, я заметил это слишком поздно, поэтому отдирал грубой шкуркой в течение часа всё покрытие. По второму разу флок лёг идеально. Отсюда я сделал вывод – чем морочиться с праймерами, лучше грубо зашкурить. Ну в крайнем случае обработать пламенем. Только аккуратно с этим, ребята. Обычная газовая горелка, на минимуме, только, чтобы создать кремневую корочку. Как только огонь начинает плавить п/п - значит переборщили.

А я хочу имя своей девушки написать… Возьми фломастер и напиши любое имя на флоковой поверхности. Любой краситель для тканей ложится на флоковую поверхность хорошо (то же касается и фломастера). Но учтите, что рисовать придётся с первого раза. А надпись фломастером может смыться, если обработать поверхность химическим препаратом для вывода пятен. С флоком ничего не случится (цвет останется прежним) – проверено, если флок швейцарский или американский. Третьего не дано – извините, такая вот ситуация.

Мне флок в лицо летит, когда я флокирую … Видимо лицо большое. Убери лицо, а лучше заземли клей. Он для того и сделан электропроводным, раз он применяется для флокирования. На правильно оборудованном рабочем месте флок летит не в лицо, а на поверхность.

Флок осыпается после нанесения … Ты, где флок покупал? Ты уверен, что он швейцарский? Швейцарский флок на конце острый (если посмотреть под микроскопом); а китайский, турецкий, какацкий и хренятский – имеют такую же форму, как конец каната, отрезанный тупым ножом. Ты же не свинью-копилку делаешь, а свою тачку; так делай её нормальным флоком, чтобы потом не стыдно было людям показывать. Флок должен втыкаться в поверхность и позволять остальным ворсинкам воткнуться рядом. Попробуй воткнуть острую палку в землю, а потом тупую…

Кстати, друг, а что у тебя за флокатор? Не из катушки ли зажигания сделан? Таким флокатором мы колхоз не поднимем.

А клей? Чем мажешь-то поверхность? Сапожным клеем? Сказали, что хорошо держится? А к врачу не ходил?

В углы флок плохо заходит…Да, углов в машине много. Самое сложное доставить флок в острый угол. Но углы тем и хороши, что в них не видно качество покрытия. Поэтому в проблемные места флок задувают. В одной руке флокатор, в другой – подача воздуха. Можно дуть ртом, но есть шансы наглотаться флока, а это невкусно.

Подачей воздуха изменяется направление полёта флока. В развитом промышленном Западе разработаны специальные машины, которые создают электрическое поле в зависимости от конфигурации флокируемого предмета. Но, если вы узнаете, сколько стоят эти машины, вам станет не по себе.

Вообще промышленный тюнинг автомобилей флоком – дело очень дорогое, поэтому флокируют их только заводы-гиганты. Можно посмотреть на флокированные стойки заводского производства в Mercedes E-class. Там флок подобран под цвет салона, и качество покрытия – абсолютное. Но невооружённым глазом этого не разглядеть. Загвоздка в том, чтобы ворсинки флока были перпендикулярны по всей поверхности изделия неправильной формы. Такое сделать возможно только на очень дорогом оборудовании. Неспециалист не поймёт разницы, а специалист – дело редкое.

Я хочу, чтобы было качественно… Это правильно.

Хорошие результаты даёт подкрашивание клея, особенно в тюнинге салона авто. Много красителя не надо покупать (на 1 кг клея – 30г красителя), как правило – он концентрированный, стоит дёшево, польза от него очевидная. Во-первых, виден слой клея, которым покрыл поверхность; во-вторых, если где-то брак – не так видно; в-третьих, если сигаретой пропалил – то практически незаметно.

Кстати о сигаретах…Курение – это яд. Мало того: сигарета часто падает, задевает за обшивку салона, и вообще мешает процессу вождения (особенно в Московских пробках). Пропаленную дырку заделать флоком тяжело, практически невозможно. Только рисунок сверху. Но очень трудно подобрать достойный рисунок, чтобы он не портил интерьер. Удачную штуку придумали наши знакомые: они вырезают на плоттере снежинки и флокируют их белым флоком (как известно, белый швейцарский флок – флуоресцентный – т.е. светится при ультрафиолете). Снежинками можно заклеить небольшой брачок или дырку, они гибкие – идеально подходят к неровной поверхности деталей салона автомобиля, сделать их несложно, прилепить и отлепить элементарно; а, если поставить ультрафиолетовый диод в салоне авто, то будут светиться в темноте очень здорово.

Белый флок (имеется ввиду швейцарский). Белый флок – вещь особенная. Как уже было сказано, он светится в темноте при уф. Но он пачкается, наносить его нужно на клей с добавкой ультра-белого красителя – а он не всегда есть в продаже на рынке. Фирменный ультра-белый краситель – дорогой. Но… Белый флок можно подмешать в синий и получить голубой, если в красный, то розовый, зелёный – салатовый, и т.д. Смотрится великолепно, пачкается меньше, с красителем меньше хлопот – можно спокойно найти красный, синий, зелёный краситель (он же колер) на рынках России. Светиться будет слабее (вообще светиться он будет до тех пор, пока смесь с другим цветом не перевалит за 50%; если белого флока будет 40% - свечение его будет трудно распознать), однако можно подобрать оптимальные пропорции при смеси, чтобы было и свечение и практичность. Попробуйте смешать 20% бордо, 20% синего и 60% белого. Сделайте вставку в обшивку двери этим цветом, а саму дверь: 30% бордо, 30% синего, 40% черного. Клей подкрасьте бордовым красителем (или тёмно-красным). Сделайте фото своей двери при дневном свете и при ультрафиолетовом, пошлите нам по e-mail. Вообще, присылайте ваши работы. Лучшие работы с вашими координатами будут публиковаться на сайте бесплатно на 2 месяца.

Чем мне отмыть руки после клея? Очень важный момент, между прочим. И не смейтесь! Казалось бы, какая ерунда – возьми растворитель и отмой. Но тут дело вот в чём:

-представьте ситуацию: вы намешали клей, испачкали руки, испачкали рукоять кисточки, рукоять пульвера, испачкали одежду и все тряпки под рукой, потом грязными руками берётесь за флокатор, нажимаете кнопку, кнопка залипает, портится…

-вы берёте изделие липкими руками, на нем уже грязь, прилипли волосы (вы их пока не видите – потом будет видно, когда будет поздно), покрываете клеем сверху волос и грязи, клей ложится неровно, с залысинами, плюс следы от ваших пальцев…

-вы лезете в пакет с флоком, пакет прилипает к рукам, рвётся, флок рассыпается на пол…

Ребята, всей этой беды с грязными руками можно избежать. Купите на рынке упаковку рабочих перчаток по 5 рублей и замешивайте клей в перчатках. ВСЁ!

Если растворителем не смываются руки – попробуйте бензином. Если бензином никак – будете с такими руками навсегда.

Что за красители, колеры и т.д.? Какие они бывают, где купить, чем отличаются? Здесь есть свои нюансы… Красители бывают на водной основе и на основе растворителя. Производителей красителей великое множество, всех не перечесть. Качество красителей мы не испытывали, так как процент добавления весьма мал (3-5% от количества клея). Таким образом поменять свойства клея в значительной степени красителем невозможно, если, конечно, не переборщить.

Как правило, красители выпускаются 5-ти цветов: красный, синий, желтый, белый, черный. Остальные цвета получаются путём смешивания.

Купить красители можно свободно на строительных рынках Москвы. Соответственно, если клей на водной основе, то и краситель на водной основе; если клей на основе растворителя – краситель тоже на основе растворителя.

Но существуют фирменные красители. Они в три раза дороже продающихся на рынке. Фирменный краситель даёт большую концентрацию цвета и, соответственно меньше расходуется.

Как смешивать флок? Молодец! Флок нужно смешивать. Правда, это моё личное мнение. Но и статья-то тоже моя …

Я считаю, что смешанные цвета смотрятся выигрышней по сравнению с чистыми цветами.

Смешанный флок имеет структуру неоднородную – и в этом его прелесть. Перемешивать разные по цвету флоки нужно тщательно, иначе есть шанс при покрытии большой поверхности получить «пятно». Мне лично нравится мешать флок руками, но можно чем заблагорассудится, ваша фантазия – ваш результат.

Несколько советов по смесям, которые лично у меня получались. Черный и белый подходят практически к любым цветам (учтите, что при смешивании флока законы наложения цвета не действуют). Единственное, что я бы не рекомендовал смешивать – это черный с жёлтым и черный с оранжевым. В первом случае получается болото, во втором – полное безобразие.

Самая экзотическая смесь, которую мы составили: 60% зелёного, 25% черного, 10% синего, 5% желтого. Просто собрали остатки и перемешали… Получился цвет морской волны, причём весьма красивый, благодаря переливам цвета.

По законам наложения цвета, нельзя смешивать больше трёх цветов, так как получается повторение (т.е. любой цвет можно создать из трёх цветов). Но при смешивании флока, как уже было сказано, законы эти не действуют. И смешивать можно без каких-либо ограничений, было бы желание и был бы толк. Каждый раз, когда вы добавляете в готовую смесь какой-то цвет, получается что-то уникальное.

Честно скажу, не всегда получится то, что вы хотели, не всегда получится хорошо, и не всегда удачно. Но, когда у вас получился интересный оттенок, то постарайтесь запомнить или записать пропорции флока. И никому не рассказывайте, это ваш секрет (это шутка, делитесь с людьми, и они с вами чем-то поделятся).

Из 18 цветовой швейцарской палитры я видел смешанные (с записанными пропорциями) 40 цветов. Это никакой не предел, можно намешать просто огромное количество оттенков.

Смесь бордо и синего – фиолетовый; красный и черный – кирпичный; белый и черный – антрацит; синий и зелёный – лиловый; красный и зелёный – хрен его знает, не смешивал…

Хорошо смотрятся смеси оттенков одного цвета: красный с бордо, какао с коричневым, оранжевый с желтым, серый с чёрным, салатовый и зелёный. Салатовый флок (швейцарской палитры) – флуоресцентный. И прежде, чем перейти к флуору, выскажу мнение, которое может пригодиться флокировщикам. Чистый белый флок швейцарской палитры (№ 8000) - флуор сам по себе; поэтому при солнечном свете дает фиолетовый оттенок (либо преломление света, либо таковы свойства - не моя область знаний). По этой причине смесь с белым флоком может приподнести сюрприз флокировщику: в мастерской он делал один цвет, а на солнце появляется фиолетовый оттенок. Может это и хорошо - всё таки необычно; однако - не совсем то, что хотелось раньше. СЮРПРИЗ, так сказать. Чтобы избежать сюрприза, нужно использовать молочный цвет швейцарской палитры (№8001). Этот мой совет, и вообще все советы, которые я даю в своих статьях, не освобождают вас от проведения экспериментов, не являются непререкаемыми истинами, и не могут быть заменены вашим личным опытом.

Что за флуоресцентный? Как с ним работать? Работают с флуоресцентным флоком так же, как и с обычным. Есть также флуоресцентные красители, но работать ими не стоит, и вот почему: добавлять такого красителя нужно 30% от массы клея. Стоимость флуор. красителя около 100$ за кг… Не думаю, что стоит останавливать внимание на красителях, стоимость которых больше стоимости клея.

Светится флуор в темноте при ультрафиолете. Существует 6 цветов, как правило «кислотных». Я видел жёлтый, малиновый, сиреневый, салатовый. О технических моментах работы с флуором мы расскажем после сбора информации и более тщательного изучения. Единственное, что хочется сказать сейчас: ФЛУОР – ЭТО КРУТО!

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование


inflock.ru
Одна из самых популярных тем во всех “курилках”, так или иначе связанных с тюнингом авто, – выпускные системы двигателей.

По крайней мере, я чаще отвечаю на вопросы о выхлопе, чем о клапанах, головках, коленвалах и прочих составляющих настройки двигателей. Причем диапазон вопросов примерно следующий: от “скажите, а как применить формулу для вычисления резонансной частоты (приводится соотношение для резонатора Гельмгольца) к четырехдроссельному впуску?” до “мне друг подарил “паук” со своего спортивного “гольфа”. Сколько прибавится лошадиных сил, если я его установлю на свой автомобиль?” или “ я строю себе мотор. Какой глушитель купить, чтобы было больше мощности?”, или “сколько лошадиных сил прибавится, если я вместо катализатора установлю резонатор?”. Причем во всех вопросах красной линией проходит добавочная мощность.

выпускная система


ТАК ДАВАЙТЕ ДЛЯ НАЧАЛА РАЗБЕРЕМСЯ, ГДЕ ЖЕ ЛЕЖИТ ЭТА ДОБАВОЧНАЯ МОЩНОСТЬ. И ПОЧЕМУ ВЫПУСКНОЙ ТРАКТ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ МОТОРА.

Если мы все дружно понимаем, что мощность есть произведение вращающего момента на скорость вращения коленчатого вала (обороты), то понятно, что мощность – зависимая от скорости величина. Рассмотрим чисто теоретический двигатель (не важно, электрический он, внутреннего сгорания или турбореактивный), который отдает постоянный вращающий момент на оборотах от 0 до бесконечности. (кривая 2 на рис. 1) Тогда его мощность будет линейно расти с оборотами от 0 до бесконечности (кривая 1 на рис. 1). Предмет нашего интереса – четырехтактные многоцилиндровые двигатели внутреннего сгорания в силу конструкции и процессов, в них происходящих, имеют рост момента с увеличением оборотов до его максимальной величины, и с дальнейшим увеличением оборотов момент сновападает (кривая 3 на рис. 1). Тогда и мощность будет иметь аналогичный вид (кривая 4 на рис. 1). Важным обстоятельством для понимания функций выпускной системы является связь вращающего момента с коэффициентом наполнения цилиндра. Давайте себе представим процесс, происходящий в цилиндре в фазе впуска. Предположим, коленчатый вал двигателя вращается настолько медленно, что мы можем наблюдать движение топливовоздушной смеси в цилиндре и в любой момент времени давление во впускном трубопроводе и цилиндре успевает выравниваться. Предположим, что вверхней мертвой точке (ВМТ) давление в камере сгорания равно атмосферному. Тогда при движении поршня из ВМТ в нижнюю мертвую точку (НМТ) в цилиндр попадет количество свежей топливовоздушной смеси, точно равное объему цилиндра. Говорят, что в таком случае коэффициент наполнения равен единице. Предположим, что в вышеописанном процессе мы закроем впускной клапан в положении поршня, соответствующем 80% его хода. Тогда мы наполним цилиндр только на 80% его объема и масса заряда составит соответственно 80%. Коэффициент наполнения в таком случае будет 0.8. Другой случай. Пусть некоторым образом нам удалось во впускном коллекторе создать давление на 20% выше атмосферного. Тогда в фазе впуска мы сможем наполнить цилиндр на 120% по массе заряда, что будет соответствовать коэффициенту наполнения 1.2. Так, теперь самое главное. Вращающий момент двигателя совершенно точно на кривой момента соответствует коэффициенту наполнения цилиндра. То есть вращающий момент там выше, где коэффициент наполнения выше, и ровно во столько же раз, если, конечно, мы не учитываем внутренние потери в двигателе, которые растут со скоростью вращения. Из этого понятно, что кривую момента и, соответственно, кривую мощности определяет зависимость коэффициента наполнения от оборотов. У нас есть возможность влиять в некоторых пределах на зависимость коэффициента наполнения от скорости вращения двигателя с помощью изменения фаз газораспределения. В общем случае, не вдаваясь в подробности, можно сказать, что чем шире фазы и чем в более раннюю по отношению к коленчатому валу область мы их сдвигаем, тем на больших оборотах будет достигнут максимум вращающего момента. Абсолютное значение максимального момента при этом будет немного меньше, чем с более узкими фазами (кривая 5 на рис. 1). Существенное значение имеет так называемая фаза перекрытия. Дело в том, что при высокой скорости вращения определенное влияние оказывает инерция газов в двигателе. Для лучшего наполнения в конце фазы выпуска выпускной клапан надо закрывать несколько позже ВМТ, а впускной открывать намного раньше ВМТ. Тогда у двигателя появляется состояние, когда в районе ВМТ при минимальном объеме над поршнем оба клапана открыты и впускной коллектор сообщается с выпускным через камеру сгорания. Это очень важное состояние в смысле влияния выпускной системы на работу двигателя. Теперь, я думаю, пора рассмотреть функции выпускной системы. Сразу скажу, что в выпускной системе присутствует три процесса. Первый – сдемпфированное в той или иной степени истечение газов по трубам. Второй – гашение акустических волн с целью уменьшения шума. И третий – распространение ударных волн в газовой среде. Любой из названных процессов мы будем рассматривать с позиции его влияния на коэффициент наполнения. Строго говоря, нас интересует давление в коллекторе у выпускного клапана в момент его открытия. Понятно, что чем меньшее давление, а лучше даже ниже атмосферного, удастся получить, тем больше будет перепад давления от впускного коллектора к выпускному, тем больший заряд получит цилиндр в фазе впуска. Начнем с достаточно очевидных вещей. Выпускная труба служит для отвода выхлопных газов за пределы кузова автомобиля. Совершенно понятно, что она не должна оказывать существенного сопротивления потоку. Если по какой то причине в выпускной трубе появился посторонний предмет, закрывающий поток газов (например, соседи пошутили и засунули в выхлопную трубу картошку), то давление в выпускной трубе не будет успевать падать, и в момент открытия выпускного клапана давление в коллекторе будет противодействовать очистке цилиндра. Коэффициент наполнения упадет, так как оставшееся большое количество отработанных газов не позволит наполнить цилиндры в прежней степени свежей смесью. Соответственно, двигатель не сможет вырабатывать прежний вращающий момент. Весьма важно понимать, что размеры трубы и конструкция глушителей шума в серийном автомобиле достаточно хорошо соответствуют количеству отработанных газов, вырабатываемых двигателем в единицу времени. Как только серийный двигатель подвергся изменениям с целью увеличения мощности (будь то увеличение рабочего объема или увеличение момента на высоких оборотах), сразу увеличивается расход газа через выпускную трубу и следует ответить на вопрос, а не создает ли теперь в новых условиях избыточного сопротивления серийная выпускная система. Так что из рассмотрения первого процесса, обозначенного нами, следует сделать вывод о достаточности размеров труб. Совершенно понятно, что после некоторого разумного размера увеличивать сечение труб для конкретного двигателя бессмысленно, улучшения не будет. А отвечая на вопрос, где же мощность, можно сказать, что тут главное не потерять, прибрести же ничего невозможно. Из практики могу сказать, что для двигателя объемом 1600 куб. см, имеющего хороший вращающий момент до 8000 об./мин., вполне достаточно трубы диаметром 52 мм. Как только мы говорим о сопротивлении в выпускной системе, необходимо упомянуть о таком важном элементе, как глушитель шума. Так как в любом случае глушитель создает сопротивление потоку, то можно сказать, что лучший глушитель – полное его отсутствие. К сожалению, для дорожного автомобиля это могут себе позволить только отчаянные хамы. Борьба с шумом – это, как ни верти, забота о нашем с вами здоровье. Не только в повседневной жизни, но и в автоспорте действуют ограничения на шум, производимый двигателем автомобиля. Должен сказать, что в большинстве классов спортивных автомобилей шум выпуска ограничен уровнем 100 дб. Это довольно лояльные условия, но без глушителя ни один автомобиль не будет соответствовать техтребованиям и не сможет быть допущенным к соревнованиям. Поэтому выбор глушителя – всегда компромисс между его способностью поглощать звук и низким сопротивлением потоку.

ТЕПЕРЬ, НАВЕРНОЕ, СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ ЗВУК ГАСИТСЯ В ГЛУШИТЕЛЕ.

Акустические волны (шум) несут в себе энергию, которая возбуждает наш слух. Задача глушителя состоит в том, чтобы энергию колебаний перевести в тепловую. По способу работы глушители надо разделить начетыре группы. Это ограничители, отражатели, резонаторы и поглотители.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ
выпускная системаПринцип его работы прост. В корпусе глушителя имеется существенное заужение диаметра трубы, некое акустическое сопротивление, а за ним сразу большой объем, аналог емкости. Продавливая через сопротивление звук, мы колебания сглаживаем объемом. Энергия рассеивается в дросселе, нагревая газ. Чем больше сопротивление (меньше отверстие), тем эффективней сглаживание. Но тем больше сопротивление потоку. Наверное, плохой глушитель. Однако в качестве предварительного глушителя в системе – довольно распространенная конструкция.


ОТРАЖАТЕЛЬ
выпускная системаВ корпусе глушителя организуется большое количество акустических зеркал, от которых звуковые волны отражаются. Известно, что при каждом отражении часть энергии теряется, тратится на нагрев зеркала. Если устроить для звука целый лабиринт из зеркал, то в конце концов мы рассеем почти всю энергию и наружу выйдет весьма ослабленный звук. По такому принципу строятся пистолетные глушители. Значительно лучшая конструкция, однако так как в недрах корпуса мы заставим также газовый поток менять направление, то все равно создадим некоторое сопротивление выхлопным газам. Такая конструкция чаще всего применяется в оконечных глушителях стандартных систем.

РЕЗОНАТОР
выпускная системаГлушители резонаторного типа используют замкнутые полости, расположенные рядом с трубопроводом и соединенные с ним рядом отверстий. Часто в одном корпусе бывает два не равных объема, разделенных глухой перегородкой. Каждое отверстие вместе с замкнутой полостью является резонатором, возбуждающим колебания собственной частоты. Условия распространения резонансной частоты резко меняются, и она эффективно гасится вследствие трения частиц газа в отверстии. Такие глушители эффективно в малых размерах гасят низкие частоты и применяются в основном в качестве предварительных, первых в выпускных системах. Существенного сопротивления потоку не оказывают, т.к. сечение не уменьшают.

ПОГЛОТИТЕЛЬ
выпускная системаСпособ работы поглотителей заключается в поглощении акустических волн неким пористым материалом. Если мы звук направим, например, в стекловату, то он вызовет колебания волокон ваты и трение волокон друг о друга. Таким образом, звуковые колебания будут преобразованы в тепло. Поглотите ли позволяют построить конструкцию глушителя без уменьшения сечения трубопровода и даже без изгибов, окружив трубу с прорезанными в ней отверстиями слоем поглощающего материала. Такой глушитель будет иметь минимально возможное сопротивление потоку, однако и хуже всего снижает шум. Надо сказать, что серийные выпускные системы используют в большинстве случаев различные комбинации всех приведенных способов. Глушителей в системе бывает два, а иногда и больше. Следует обратить внимание на особенность конструкций глушителей, которая в случае самостоятельного изготовления не позволяет достичь эффективного снижения шума, хотя кажется, что все сделано правильно. Если внутри глушителя у его стенок нет поглощающего материала, то источником звука становятся стенки корпуса. Многие замечали, что некоторые глушители имеют снаружи асбестовую обкладку, прижатую дополнительным листом фальшкорпуса. Это и есть та мера, которая позволит ограничить излучение через стенки и предотвратить нагрев соседних элементов автомобиля. Такая мера характерна для глушителей первого и второго типов. Есть еще одно обстоятельство, которое нельзя обойти вниманием в статье о тюнинге. Это тембр звука. Часто пожелания клиента к тюнинговой компании состоят в том, чтобы посредством замены глушителя добиться “благородного” звучания мотора. Надо заметить, что если требования к выпускной системе не распространяются дальше изменения “голоса”, то за дача существенно упрощается. Можно сказать, что, вероятнее всего, для таких целей больше подходит глушитель поглотительного типа. Его объем, количество набивки, а также сама набивка определяют спектр частот, интенсивно поглощаемых. Практически любая мягкая набивка поглощает в большей степени высокочастотную составляющую, придавая бархатистость звуку. Глушители резонаторного типа гасят низкие частоты. Таким образом, варьируя размеры, содержимое и набор элементов, можно подобрать тембр звучания.

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ,НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОМУ И БОЛЕЕ СЛОЖНОМУ. КАКИМ ОБРАЗОМ ДВИГАТЕЛЬ БЛАГОДАРЯ НАСТРОЙКЕ ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ?

Как мы уже уяснили, коэффициент наполнения, вращающий момент и мощность зависят от перепада давления между впускным и выпускным коллекторами в фазе продувки. Выпускную систему можно построить таким образом, что распространяющиеся в трубах ударные волны, отражаясь от различных элементов системы, будут возвращаться к выпускному клапану в виде скачка давления или разрежения. Откуда же появится разрежение, спросите вы. Ведь в трубу мы всегда только нагнетаем и никогда не отсасываем. Дело в том, что в силу инерции газов за скачком давления всегда следует фронт разрежения. Именно фронт разрежения интересует нас больше всего. Нужно только сделать так, чтобы он был в нужном месте в нужное время. Место нам уже хорошо известно. Это выпускной клапан. А время нужно уточнить. Дело в том, что время действия фронта весьма незначительное. А время открытия выпускного клапана, когда фронт разрежения может создать полезную для нас работу, сильно зависит от скорости вращения двигателя. Да и весь период фазы выпуска нужно разбить на две составляющие. Первая – когда клапан только что открылся. Эта часть характеризуется большим перепадом давления и активным истечением газов в выпускной коллектор. Отработанные газы и без посторонней помощи после рабочего хода покидают цилиндр. Если в этот момент волна разрежения достигнет выпускного клапана, маловероятно, что она сможет повлиять на процесс очистки. А вот конец выпуска более интересен. Давление в цилиндре уже упало почти до атмосферного. Поршень находится около ВМТ, значит, объем над поршнем минимален. Да еще впускной клапан уже приоткрыт. Помните? Такое состояние (фаза перекрытия) характеризуется тем, что впускной коллектор через камеру сгорания сообщается с выпускным. Вот теперь, если фронт раз режения достигнет выпускного клапана, мы сможем существенно улучшить коэффициент наполнения, так как даже за короткое время действия фронта удастся продуть маленький объем камеры сгорания и создать разрежение, которое поможет разгону топливовоздушной смеси в канале впускного коллектора. А если представить себе, что как только все отработанные газы покинут цилиндр, а разрежение достигнет свое го максимального значения, выпускной клапан закроется, мы сможем в фазе впуска получить заряд больший, чем если бы очистили цилиндр только до атмосферного давления. Этот процесс дозарядки цилиндров с помощью ударных волн в выпускных трубах может позволить получить высокий коэффициент наполнения и, как следствие, дополнительную мощность. Результат его действия примерно такой, как если бы мы нагнетали давление во впускном коллекторе с помощью компрессора. В конце концов, какая разница, каким образом создан перепад давления, заталкивающий свежую смесь в камеру сгорания, с помощью нагнетания со стороны впуска или разрежения в цилиндре? Такой вот процесс может вполне происходить в выпускной системе ДВС. Осталась сущая мелочь. Нужно такой процесс организовать.

Первым необходимым условием дозарядки цилиндров с помощью ударных волн надо назвать существование достаточно широкой фазы перекрытия. Строго говоря, нас интересует не столько сама ширина фазы как геометрическая величина, сколько интервал времени, когда оба клапана открыты. Без особых разъяснений понятно, что при постоянной фазе с увеличением скорости вращения время уменьшается. Из этого автоматически следует, что при настройке выпускной системы на определенные обороты одним из варьируемых параметров будет ширина фазы перекрытия. Чем выше обороты настройки, тем шире нужна фаза. Из практики можно сказать, что фаза перекрытия менее 70 градусов не позволит иметь заметный эффект, а значение для настроенных на обычные 6000 об/мин систем составляет 80 - 90 градусов.
выпускная системаВторое условие уже определили. Это необходимость вернуть к выпускному клапану ударную волну. Причем в многоцилиндровых двигателях вовсе необязательно возвращать ее в тот цилиндр, который ее сгенерировал. Более того, выгодно возвращать ее, а точнее, использовать в следующем по порядку работы цилиндре. Дело в том, что скорость распространения ударных волн в выпускных трубах - есть скорость звука. Для того чтобы возвратить ударную волну к выпускному клапану того же цилиндра, предположим, на скорости вращения 6000 об/мин, надо расположить отражатель на расстоянии примерно 3,3 метра. Путь, который пройдет ударная волна за время двух оборотов коленчатого вала при этой частоте, составляет 6,6 метра. Это путь до отражателя и обратно. Отражателем может служить, например, резкое многократное увеличение площади трубы. Лучший вариант - срез трубы в атмосферу. Или, наоборот, уменьшение сечения в виде конуса, сопла Лаваля или, совсем грубо, в виде шайбы. Однако мы договорились, что различные элементы, уменьшающие сечение, нам неинтересны. Таким образом, настроенная на 6000 об/мин выпускная система предполагаемой конструкции для, например, четырехцилиндрового двигателя будет выглядеть как четыре трубы, отходящие от выпускных окон каждого цилиндра, желательно прямые, длиной 3,3 метра каждая. У такой конструкции есть целый ряд существенных недостатков. Во-первых, маловероятно, что под кузовом, например, Гольфа длиной 4 метра или даже Ауди А6 длиной 4,8 метра возможно разместить такую систему. Опять же, глушитель все-таки нужен. Тогда мы должны концы четырех труб ввести в банку достаточно большого объема, с близкими к открытой атмосфере акустическими характеристиками. Из этой банки надо вывести газоотводную трубу, которую необходимо оснастить глушителем.

Короче, такого типа система для автомобиля не подходит. Хотя справедливости ради надо сказать, что на двухтактных четырехцилиндровых мотоциклетных моторах для кольцевых гонок она применяется. Для двухтактного мотора, работающего на частоте выше 12 000 об/мин, длина труб сокращается более чем в четыре раза и составляет примерно 0,7 метра, что вполне разумно даже для мотоцикла.

Вернемся к нашим автомобильным двигателям. Сократить геометрические размеры выпускной системы, настроенной на те же 6000 об/мин, вполне можно, если мы будем использовать ударную волну следующим по порядку работы цилиндром. Фаза выпуска в нем наступит для трехцилиндрового мотора через 240 градусов поворота коленчатого вала, для четырехцилиндрового - через 180 градусов, для шестицилиндрового - через 120 и для восьмицилиндрового - через 90. Соответственно, интервал времени, а следовательно, и длина отводящей от выпускного окна трубы пропорционально уменьшается и для, например, четырехцилиндрового двигателя сократится в четыре раза, что составит 0,82 метра. Стандартное в таком случае решение - всем известный и желанный "паук". Конструкция его проста. Четыре так называемые первичные трубы, отводящие газы от цилиндров, плавно изгибаясь и приближаясь друг к другу под небольшим углом, соединяются в одну вторичную трубу, имеющую площадь сечения в два-три раза больше, чем одна первичная. Длина от выпускных клапанов до места соединения нам уже известна - для 6000 об/мин примерно 820 мм. Работа такого состоит в том, что следующий за ударной волной скачок разрежения, достигая места соединения всех труб, начинает распространяться в обратном направлении в остальные три трубы. В следующем по порядку работы цилиндре в фазе выпуска скачок разрежения выполнит нужную для нас работу.

Тут надо сказать, что существенное влияние на работу выпускной системы оказывает также длина вторичной трубы. Если конец вторичной трубы выпущен в атмосферу, то импульсы атмосферного давления будут распространяться во вторичной трубе навстречу импульсам, сгенерированным двигателем. Суть настройки длины вторичной трубы состоит в том, чтобы избежать одновременного появления в месте соединения труб импульса разрежения и обратного импульса атмосферного давления. На практике длина вторичной трубы слегка отличается от длины первичных труб. Для систем, которые будут иметь дальше глушитель, на конце вторичной трубы необходимо разместить максимального объема и максимальной площади сечения банку с поглощающим покрытием внутри. Эта банка должна как можно лучше воспроизводить акустические характеристики бесконечной величины воздушного пространства. Следующие за этой банкой элементы выпускной системы, т.е. трубы и глушители, не оказывают никакого воздействия на резонансные свойства выпускной системы. Их конструкцию, влияние на сопротивление потоку, на уровень и тембр шума мы уже обсудили. Чем ниже избыточное давление они обеспечат, тем лучше.

выпускная система


Итак, мы уже рассмотрели два варианта построения настроенной на определенные обороты выпускной системы, которая за счет дозарядки цилиндров на оборотах резонанса увеличивает вращающий момент. Это четыре отдельные для каждого цилиндра трубы и так называемый "паук" "четыре в один". Следует также упомянуть о варианте "два в один - два в один" или "два Y", который наиболее часто встречается в тюнинговых автомобилях, так как легко компонуется в стандартные кузова и не слишком сильно отличается по размерам и форме от стандартного выпуска. Устроен он достаточно просто. Сначала трубы соединяются попарно от первого и четвертого цилиндров в одну и второго и третьего в одну как цилиндров, равноотстоящих друг от друга на 180 градусов по коленчатому валу. Две образовавшиеся трубы также соединяются в одну на расстоянии, соответствующем частоте резонанса. Расстояние измеряется от клапана по средней линии трубы. Попарно соединяющиеся первичные трубы должны соединяться на расстоянии, составляющем треть общей длины. Один из часто встречающихся вопросов, на которые приходится отвечать, это какой "паук" предпочесть. Сразу скажу, что ответить на этот вопрос однозначно нельзя. В некоторых случаях стандартный выпускной коллектор со стандартной приемной трубой работает абсолютно так же. Однако сравнить упомянутые три конструкции, несомненно, можно.

Тут надо обратиться к такому понятию, как добротность. Постольку, поскольку настроенный выпуск суть есть колебательная система, резонансные свойства которой мы используем, то понятно, что ее количественная характеристика - добротность - вполне может быть разной. Она действительно разная. Добротность показывает, во сколько раз амплитуда колебаний на частоте настройки больше, чем вдали от нее. Чем она выше, тем больший перепад давления мы можем использовать, тем лучше наполним цилиндры и, соответственно, получим прибавку момента. Так как добротность - энергетическая характеристика, то она неразрывно связана с шириной резонансной зоны. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что если мы получим большой выигрыш по моменту, то только в узком диапазоне оборотов для высокодобротной системы. И наоборот, если диапазон оборотов, в котором достигается улучшение, велик, то по величине выигрыш незначительный, это низкодобротная система.. На рис 2 по вертикальной оси отложено давление - разрежение, получаемое в районе выпускного клапана, а по горизонтальной оси - обороты двигателя. Кривая 1 характерна для высокодобротной системы. В нашем случае это четыре раздельные трубы, настроенные на 6000 об/мин.
выпускная системаПервый. Так как вращающий момент пропорционален перепаду давления, то наибольший прирост даст высокодобротная система номер один. Однако в узком диапазоне оборотов. Настроенный двигатель с такой системой будет иметь ярко выраженный в зоне резонанса. И совершенно никакой на других оборотах. Так называемый однорежимный или мотор. Такой двигатель, скорее всего, потребует многоступенчатую трансмиссию. Реально такие системы в автомобилях не применяются. Система второго типа имеет более характер, используется в основном для кольцевых гонок. Рабочий диапазон оборотов гораздо шире, провалы меньше. Но и прирост момента меньше. Таким образом настроенный двигатель тоже не подарок, об эластичности и мечтать не приходится. Однако если главное - высокая скорость при движении, то под такой режим будет подстроена и трансмиссия, и пилот освоит способы управления. Система третьего типа еще ровнее. Диапазон рабочих оборотов достаточно широкий. Плата за такую покладистость - еще меньшая добавка момента, которую можно получить при правильной настройке. Такие системы используются для ралли, в тюнинге для дорожных автомобилей. То есть для тех автомобилей, которые ездят с частой сменой режимов движения. Для которых важен ровный вращающий момент в широком диапазоне оборотов.
выпускная системаВторой. Как всегда, бесплатных пряников не бывает. На вдвое меньших от резонансной частоты оборотах фаза отраженной волны повернется на 180 градусов, и вместо скачка разрежения в фазе перекрытия к выпускному клапану будет приходить волна давления, которая будет препятствовать продувке, то есть сделает желаемую работу наоборот. В результате на вдвое меньших оборотах будет провал момента, причем чем большую добавку мы получим вверху, тем больше потеряем внизу. И никакими настройками системы управления двигателем невозможно скомпенсировать эту потерю. Останется только мириться с этим фактом и эксплуатировать мотор в том диапазоне, который можно признать "рабочим".

Однако человечество придумало несколько способов борьбы с этим явлением. Один из них - электронно-управляемые заслонки около выходных отверстий в головке. Суть их работы состоит в том, что на низкой кратной частоте заслонка перегораживает частично выхлопной канал, препятствуя распространению ударных волн и тем самым разрушая ставший вредоносным резонанс. Выражаясь более точно, во много раз уменьшая добротность. Уменьшение сечения из-за прикрытых заслонок на низких оборотах не столь важно, так как генерируется небольшое количество выхлопных газов. Второй способ - применение так называемых коллекторов . Их работа состоит в том, что они оказывают небольшое сопротивление потоку, когда давление в коллекторе меньше, чем у клапана, и увеличивают сопротивление, когда ситуация обратная.

выпускная система Третий способ - несовпадение отверстий в головке и коллекторе. Отверстие в коллекторе большего размера, чем в головке, совпадающее по верхней кромке с отверстием в головке и не совпадающее примерно на 1 - 2 мм по нижней. Суть та же, что и в случае с конусом. Из головки в трубу - "по шерсти", обратно - "против шерсти". Два последних варианта нельзя считать исчерпывающими ввиду того, что "по шерсти" все-таки несколько хуже, чем гладкие трубы. В качестве лирического отступления могу сказать, что несовпадение отверстий - стандартное простое решение для многих серийных моторов, которое почему-то многие "тюнингаторы" считают дефектом поточного производства.

Третий. Следствие второго. Если мы настроим выпускную систему на резонансную частоту, например 4000 об/ мин, то на 8000 об/мин получим вышеописанный "провал, если на этих оборотах система окажется работоспособной.

Немаловажный аспект при рассмотрении работы настроенного выпуска - это требования к его конструкции с точки зрения акустических свойств. Первое и самое важное - в системе не должно быть других отражающих элементов, которые породят дополнительные резонансные частоты, рассеивающие энергию ударной волны по спектру. Это значит, что внутри труб должны отсутствовать резкие изменения площади сечения, выступающие внутрь углы и элементы соединения. Радиусы изгиба должны быть настолько большими, насколько позволяет компоновка мотора в автомобиле. Все расстояния по средней линии трубы от клапана до места соединения должны быть по возможности одинаковыми.

Второе важное обстоятельство состоит в том, что ударная волна несет в себе энергию. Чем выше энергия, тем большую полезную работу мы можем от нее получить. Мерой энергии газа является температура. Поэтому все трубы до места их соединения лучше теплоизолировать. Обычно трубы обматывают теплостойким, как правило, асбестовым материалом и закрепляют его на трубе с помощью бандажей или стальной проволоки.

Раз уж сейчас говорим о конструкции выпускной системы, нужно упомянуть о таком элементе конструкции, как гибкие соединения. Дело в том, что для переднеприводных автомобилей с поперечно расположенным силовым агрегатом существует проблема компенсации перемещений мотора относительно кузова. Так как опоры двигателя при такой компоновке принимают на себя весь реактивный момент от приводных валов ведущих колес, крены силового агрегата относительно кузова в продольном направлении могут иметь значительную величину. Конечно, величина отклонения сильно зависит от жесткости опор, однако нередко перемещения головки блока достигают величины 20 - 50 мм при переходе от торможения двигателем к разгону на низших передачах. В случае, если мы не позволим выпускной системе свободно изгибаться и сделаем ее абсолютно жесткой, конец глушителя должен будет совершать колебания вверх-вниз с амплитудой 500 - 600 мм, что определенно превышает разумную величину дорожного просвета значительной части автомобилей. Если мы попытаемся в таком случае закрепить трубу за кузов, то подвеска глушителя начнет играть роль дополнительной опоры силового агрегата и принимать на себя реактивный момент ведущих колес. В результате или непрерывно будут рваться подвесные элементы выпускной системы, или ломаться трубы. Для того чтобы избавиться от такого нежелательного явления, применяют гибкие соединения между трубами выпускной системы, позволяя приемной трубе перемещаться вместе с мотором, а всей остальной системе оставаться параллельной кузову. Есть несколько конструкций, позволяющих решить эту задачу. Две самые распта окажутся перегруженными и позволят двигателю в подкапотном пространстве с размахом, вполне вероятно превышающим разумные пределы.

выпускная система


Теперь, после того как стали ясны процессы, происходящие в выпускной системе, вполне можно перейти к практическим рекомендациям по настройке выпускных систем. Сразу скажу, что в такой работе нельзя полагаться на свои ощущения и необходимо измерительной системой. Измерять она должна прямым или косвенным методом обязательно как минимум два параметра - вращающий момент и обороты двигателя. Совершенно понятно, что лучший прибор - динамометрический стенд для двигателя. Обычно поступают следующим образом. Для подготовленного к испытаниям двигателя изготавливают экспериментальную выпускную систему. Так как мотор на стенде и нет ограничений в конфигурации труб из-за отсутствующего кузова, самые простые формы вполне применимы. Экспериментальная система должна быть удобной и максимально гибкой для изменения ее состава и длин труб. Хороший и быстрый результат дают различного рода телескопические вставки, позволяющие менять длины элементов в разумных пределах. Если вы хотите добиться от вашей силовой установки максимальных параметров, вы должны быть готовы выполнить значительное количество экспериментов. Математический расчет и "попадание в яблочко" с первого раза исключите из рассмотрения, как событие чрезвычайно маловероятное. Его можно использовать как "приземление в заданном районе". Некоторую уверенность в том, что вы недалеко от истины, дают опыт и предыдущие эксперименты с аналогичными по характеристикам моторами, у которых были получены хорошие результаты.

Тут, вероятно, надо остановиться и ответить на вопрос, а на какую частоту надо настраивать выпускную систему. Для этого надо определить цель. Постольку, поскольку в самом начале статьи мы решили, что будем добиваться максимальной мощности, то лучший в этом смысле вариант, если мы получим прирост момента на том участке моментной кривой, где коэффициент наполнения, а следовательно, и момент начинают существенно падать из-за высокой скорости вращения, т.е. мощность перестанет расти. Тогда небольшое приращение момента даст существенный выигрыш в мощности. См. рис. 3. Для того чтобы узнать эту частоту, необходимо как минимум иметь моментную кривую двигателя с ненастроенным выхлопом, т.е., например, со стандартным коллектором, открытым в атмосферу. Конечно, такие эксперименты весьма шумные и, извините за грубое слово, вонючие, однако необходимые. Некоторые меры по защите органов слуха и хорошая вентиляция позволят получить необходимые данные. Затем, когда нам станет известна частота настройки, нагружаем двигатель так, чтобы обороты стабилизировались в нужной точке кривой при на 100% открытом дросселе.

Теперь можно начинать экспериментировать с различными приемными трубами. Цель - подобрать такую приемную трубу или "паук", а точнее ее длину, чтобы получить прирост момента на нужной частоте. При попадании в нужную точку динамометр сразу отзовется увеличением измеряемой силы. Быстрее всего результат будет получен, если использовать телескопические трубы и менять длину на работающем и нагруженном двигателе. Меры безопасности будут нелишними, так как присутствует вероятность ожога, да и работающий с полной нагрузкой двигатель опасен в смысле разрушения. Известны случаи, когда при аварии обломки блока цилиндров пробивали кузов автомобиля и влетали в кабину водителя. После того как будет найдена конфигурация "паука", можно приступать к настройке вторичной трубы аналогичным образом. Как я уже говорил, влияние всех остальных элементов выпускной системы сводится к тому, чтобы не потерять уже достигнутого. Поэтому достаточно планируемые к установке в автомобиль трубы и глушителъ пристыковать к найденным и настроенным первым двум элементам и убедиться, что настройки сохранились или существенно не ухудшились. Далее можно уже приступать к проектированию и изготовлению рабочей системы, которая будет соответствовать автомобилю и разместится в предназначенном для нее туннеле кузова. Должен сказать, что работа очень большая и маловероятно, что может быть выполнена без специального оборудования. Кроме того, необходимо иметь в виду, что на параметры настройки выпускной системы оказывают влияние многие факторы. Известный авторитет в области спортивных моторов в США Smokey Yunick считает, что совместной настройке подлежит выпускная система, впускные и выпускные каналы головки, форма камеры сгорания, фазы газораспределения (распредвал), фазировка двигателя, впускной коллектор, система питания и система зажигания. Он утверждает, что любое изменение в одной из названных компонент обязательно влечет за собой перенастройку всех остальных для того, чтобы в худшем случае не навредить, а в лучшем достичь большей эффективности мотора. Как минимум понятно, что в фазе перекрытия, когда настроенная выпускная система выполняет полезную работу, мы имеем дело со сквозным потоком газов из впускного в выпускной коллектор через камеру сгорания. Впускной коллектор точно так же, как и выпускная система, может рассматриваться как колебательная акустическая система со своими резонансными свойствами. Так как цель настройки состоит в получении максимального перепада давления, роль впускного коллектора, а точнее его геометрии, очевидна. Ее влияние для моторов с широкой фазой перекрытия может оказаться меньше, чем от выпуска в силу меньшей энергетики, однако совместная настройка категорически необходима. Для узкофазных моторов (читай - серийных) настройка впускного коллектора, пожалуй, единственный способ получить резонансный наддув.

Пару слов хотелось бы сказать о разнице в настройке впрыскного и карбюраторного моторов.
Во-первых, у впрыскного мотора конструкция впускного коллектора может быть любая, так как мы не связаны с конструктивными особенностями карбюратора, а значит, возможности настройки гораздо шире.
Во-вторых, у него на кратных частотах отрицательное влияние обратного перепада давления существенно ниже. Карбюратор на любое движение воздуха в диффузоре распыляет топливо. Поэтому для кратных частот характерно переобогащение смеси из-за того, что один и тот же объем воздуха сначала движется через карбюратор из камеры сгорания к фильтру, а затем в том же такте обратно. В случае электронной системы впрыска количество топлива может быть строго отрегулировано с помощью программы управления. Также программируемый угол опережения зажигания может помочь уменьшить на этих оборотах вредное влияние обратной волны, не говоря уже об управлении теми заслонками на выхлопе, которые уже упоминались.
И, в-третьих, требование качественного приготовления смеси на низких оборотах диктует необходимость применять сужающееся сечение в карбюраторе, известное как диффузор, что создает дополнительное сопротивление потоку на высоких оборотах.

Ради справедливости надо сказать, что горизонтальные сдвоенные карбюраторы Вебер, Деллорто или Солекс частично решают эту проблему, позволяя каждому цилиндру дать трубу необходимой длины с целью настройки на нужные обороты, иметь достаточно большое сечение, но с переобогащением все равно бороться не в силах.

Есть еще один прием, позволяющий повысить эффективность выпускной системы. Применяется он в основном в тюнинге, так как при определенных эстетических наклонностях конструктора позволяет создать броский внешний вид автомобиля. Где-нибудь, как минимум на фотографиях авто американских любителей, вы наверняка видели автомобили с поднятыми из-под заднего бампера чуть ли не до крыши концами выпускных труб. Идея такой конструкции состоит в том, что при движении за задним срезом автомобиля создается "воздушный мешок", или зона разрежения. Если найти то место, где разрежение максимально, и конец выхлопной трубы поместить в эту точку, то уровень статического давления внутри выпускной системы мы понизим. Соответственно статический уровень давления у выпускного клапана упадет на ту же величину. Постольку, поскольку коэффициент наполнения тем выше, чем ниже давление у выпускного клапана, такое решение можно считать удачным.

В заключение хочу сказать, что при кажущейся простоте установка другой, отличной от серийной выпускной системы, как бы она ни была похожа на то, что применяется в спорте, вовсе не гарантирует вашему автомобилю дополнительных лошадиных сил. Если у вас нет возможности провести настройки для вашего конкретного варианта мотора, то самый разумный путь состоит в том, что вы купите полный комплект комплектующих для доработки мотора у того, кто эти испытания уже выполнил и заранее знает результат. Вероятно, комплект должен включать в себя как минимум распредвал, впускной и выпускной коллекторы и программу для вашего блока управления двигателем.

Александр Пахомов
журнал "Тюнинг" Санкт-Петербург
Как известно, улучшения динамических и мощностных качеств автомобиля можно добиться разными путями.

Прежде всего, это тщательная доводка самого двигателя (облегчённые и подогнанные по весу шатуны и поршни, облегчённый коленвал, шлифованные и подогнанные коллекторы - как впускной, так и выпускной, тщательная балансировка всего и вся и т.д.). Кроме того, это доводка систем питания и зажигания двигателя (сейчас я говорю исключительно о карбюраторных моторах).


Ещё следует упомянуть изменение передаточных чисел трансмиссии (как правило в сторону их увеличения) и соответствующую доводку ходовой части - изменённые пружины и амортизаторы, усиление кузова, резина, диски, тормоза и т.д. Может, ещё чего забыл упомянуть, ну да это не важно. Дело в том, что для большинства из этих видов работ требуется специальное оборудование, высокая квалификация, масса времени и естественно МНОГО ДЕНЕГ. А как же иначе? Ведь в результате получается по сути эксклюзивный автомобиль, по своим качествам разительно отличающийся от серийного. Но доступен весь этот путь далеко не всем.

А что делать, если ты не новый русский, в распоряжении потрёпанный Жигуль семейства 2101-2107, зато в пассиве полное отсутствие гаража с оборудованием, а также нехватка денег и времени, а ездить побыстрее (хотя бы на уровне зубил) тоже очень хочется?! Зато есть желание и энтузиазм. Остаётся единственный более или менее доступный по времени и деньгам вариант - эксперименты с карбюратором и зажиганием. Капиталовложений, оборудования и гаража не требует, фундаментальных инженерных знаний тоже, хотя, конечно, хорошее представление о работе данных систем желательно.

В общем, дано: движок 1500 или 1600 с обыкновенной контактной системой зажигания и карбом "Озон". Сначала несколько мыслей. Дело в том, что я лично неоднократно убеждался, что карбюратор "Озон" с штатным трамблёром (датчиком-распределителем по-научному) "душит" двигатель. Попробуйте раскрутить его более чем на 4500 об/мин. После этого рубежа набор оборотов и скорости происходит крайне медленно и неохотно, и даже штатные обороты максимальной мощности (5600) не каждый двигатель способен развить. Кстати, вопреки широко распространённому убеждению, мой опыт (на многих машинах и у нескольких людей, между прочим) убеждает меня, что двигатель жигулёвский крутить можно и даже нужно (не всегда конечно, но периодически - да!).

Если масло в двиге нормальное, то на оборотах высокой мощности, например, выгорает нагар из цилиндров, а также после 4000 тыс начинают проворачиваться клапаны во втулках, что препятствует образованию лунок на их торцах (вычитано в ЗР). Есть, конечно, и отрицательные моменты, но ИМХО ресурс двигателя не снижается на сколько нибудь значительную величину.

Я буду описывать извращения с карбом постепенно, от простого к сложному, как шёл сам.

1. Выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры - делается за 5 минут. Способ широко известный и описанный в том же ЗР. Улучшение динамики чувствительное, расход топлива увеличивается максимум на 0,5 л / 100 км.

2. Можно переделать привод дрос. заслонки вторичной камеры из вакуумного в механический. Делается элементарно: надо взять небольшой кусочек проволоки , например, пружины, стоявшей в вакуумном приводе этой камеры, выпрямить его, на одном конце согнуть колечко, и в таком виде колечком подсунуть под гайку, крепящую рычаги привода дрос. заслонки вторичной камеры, так, чтобы выступ на внешнем рычаге привода оказался между этой проволочкой и другим рычагом привода (как это сделано на старом "Вебере"). Затем гайку надо, конечно, затянуть хорошо. Я, конечно, путанно объясняю, но посмотрев поближе, это легко сообразить. Получаем ещё некоторое улучшение динамики, особенно на повышенных оборотах, расход топлива практически не изменяется. Разгон становится более ровным, без провалов.

3. Берём малый диффузор первичной камеры (это такая хреновина, которая вставляется сверху в главный, или большой диффузор над дроссельной заслонкой), имеющий маркировку 3,5, и выкидываеи его куда-нибудь подальше - он точно не понадобится. Туда вставляем малый диффузор с маркировкой 4,5 - такой же, как во вторичной камере карба. Заодно меняем при необходимости распылитель ускорительного насоса со штатного "30" на увеличенный "40" (от карба "Вебер" 2101-03 и ещё, если не ошибаюсь, 2107). Динамика разгона, особенно вначале движения, улучшается, расход в принципе не возрастает.

4. Далее можно приступить к тому самому, чего категорически не рекомендуют практически ВСЕ мануалы - к увеличению жиклёров. Если там почитать, то кажется, что если, например, поменять во вторичной камере главный топливный жиклёр со 150 на 162 - то всё, катастрофа, бензин надо лить вёдрами, СО зашкалит любой прибор и т.д. )) Гы-Гы... Сразу же, конечно, ставить сильно изменённые комбинации стрёмно как-то, так что начать можно с малого.

- Первичная камера: ГТЖ(главный топливный жиклёр)-125, ГВЖ (главный воздушный жиклёр)-150. Вторичную пока не трогаем. Разгон получше, но хочется большего...
- тогда смело плюём на всех и ставим во вторичную камеру ГТЖ-162, ГВЖ-190! О как сразу! Максимальные жиклёры из всех, которые когда-либо выпускались и ставились только на "Вебер" 2106. Но здесь надо отметить, что диаметр диффузора вторичной камеры у "Озона" такой же, как и у "Вебера".

А так ли уж часто мы открываем дроссельную заслонку первичной камеры, особенно если перед этим немного поколдовать с карбом?Я, например, когда езжу , редко тапку более чем на половину жму - не надо просто, и так хватает. Зато если надо резко ускориться и, предположим, обогнать за городом в конце подъёма, то это очень даже полезно. В результате получаем эффект, что как только педалька нажата до состояния открытия вторичной камеры, то как будто турбонаддув включается, а двигло легко раскручивается до 6000 - 6500 об. Расход растёт конечно, но не сильно

- но предположим, и этого мало, хочется погорячее... Тогда в первичную камеру вкручиваем ГТЖ-130 для двигла 1500 и ГТЖ-135 для двигла 1600, а ГВЖ для обоих - 170. Более увеличивать жиклёры нету смысла, поскольку при резком нажатии на педальку карб начинает просто переливать и захлёбываться - динамика хуже, расход больше. А данная комбинация, по-моему, то что надо. А во вторичной камере так и остаётся ГТЖ-162, ГВЖ-190.

А теперь что касается расхода топлива. Дело в том, что поставив такую комбинацию жиклёров, при нормальной городской динамичной езде тапку жать в пол на каждом светофоре нет необходимости - динамика и так на уровне зубилы. поэтому расход бензина можно удержать на уровне 10,5-11 л /100 км по городу (без пробок!) На ХХ расход топлива остаётся всё время неизменным - мы же не сбивали его регулировки! А поскольку на "Озоне" автономная система ХХ, то и регулировки её очень мало изменяются. Зато если надо ускориться где-нибудь, вытянуть при обгоне или проехать внатяг участок грязи - тут уж увеличенный жиклёры очень помогают.
В качестве примера могу привести реальный случай: машина 21043, в ней четыре нехилых мужичка плюс прицеп с 250 кг груза, пробег Москва-Урал.

Так вот, по трассе при средней скорости 100-110 км/ч и интенсивных обгонах, особенно в горах, расход не превышал 9,5 л/100 км! А уж тапку я жал при обгонах на полную ))

Но это ещё не всё. Последние два года я езжу с карбом "Вебер" 2101 и описанной комбинацией жиклёров (135-170 и 162-190). При нормальной регулировке зажигания и трамблёре с вакуумным автоматом (я шланг от трамблёра подсоединил к коллектору в то место, где когда-то подключалась в первый же день выкинутая мною система ЭПХХ) моя 2106 - просто самолёт! Всё-таки на мой взгляд, "Вебер" первых выпусков самый надёжный и простой карб, обеспечивающий наилучшую динамику. Единственный недостаток - повышенной содержание СО на оборотах более 2000 (на ХХ можно добиться 0%).

Ещё одно обстоятельство важное надо отметить. Дело в том, что под каждый движок жиклёры надо всё-таки подбирать индивидуально. Я привёл общую, усреднённую схему, но многое зивисит от состояния и объёма мотора, конкретного карбюратора, а также от самих жиклёров. Они все индивидуальны! С одной и той же маркировкой даже у родных ДААЗовских может быть немного (а иногда и много) разная пропускная способность, не говоря уже о кооперативных. Так что их надо подбирать индивидуально.

Ещё один резонный вопрос - а почему бы не поставить "Солекс"? Он по сравнению с "Озоном" обеспечивает ведь лучшую динамику.
Всё верно, но с "Вебером" и даже переделанным "Озоном" машина едет всё равно лучше, денег не надо вкладывать, а самое главное - это надёжность. Я думаю, владельцы Самар могут рассказать о капризности и ненадёжности сего агрегата, избавиться на нём от провалов, рывков и дёрганий непросто. А вечно откручивающаяся крышка? А барахлящий электромагнитный клапан? Зато тот же "Озон" и тем более "Вебер" один раз настроил - и забыл о нём как минимум на год каждодневной езды!

В общем, что-то много у меня получилось, уже пальцы устали, до трамблёра как-нибудь потом доберусь.


Буду рад конструктивной критике, я не считаю себя профессионалом, с терминами мог что-то напутать, как в прочем и в теории. Всё, что написал, пробовал лично сам, а также мои друзья.

ЗЫ: Если кто-то спросит, а на фига это всё надо, могу ответить, что тому, кто так спрашивает, это точно не надо )) Тут всё на любителя.

По поводу воздушного фильтра могу сказать, что над увеличением диаметра и размера проходного сечения как-то не задумывался - надо попробовать.
Слыхал, правда, один способ увеличить количество поступающего в карб воздуха - "псевдотурбонаддув". Для этого шланг подвода подогоретого воздуха, прикреплённый к воздушному фильтру, меняют на аналогичного диаметра, но более длинный, и выводят его вперед к радиатору в непосредственной близости от вентилятора таким образом, чтобы воздух в него поступал прямым потоком, без завихрений, лишь только проходя радиатор. Говорят, что это улучшает динамику. Есть правда одно обстоятельство, которое заставило меня отказаться от этого.

Дело в том, что при таком положении шланга в него попадает очень много пыли, мусора и т.п., который свободно проходит через соты радиатора и в очень больших количествах скапливается в воздушном фильтре. Учитывая, что не весь мусор полностью задерживается фильтром, особенноесли сама кастрюля старая и слегка кривоватая, много всякой дряни проникает в цилиндры, а отсюда повышенный износ поршневой.

Лакокрасочное покрытие автомобиля выполняет важную функцию предотвращения кузова от коррозии. защиты от атмосферных влияний и кроме того, придание автомобилю эстетического вида. Если учесть что кузов в автомобиле является наиболее дорогой составляющей, то его сохранность для владельца является первоочередной задачей.

Далее рассмотрим наиболее распространенные случаи, при которых требуется покраска автомобиля с технологией процесса и рекомендациями.

Вариант первый. В покраске нуждаются отдельные съемные части кузова.


Всегда наиболее простой вариант покраски является именно для съемных частей (рисунок 1 ) по ряду причин. В этом случае не требуется выделять линию перехода от поверхности подлежащей покраске и уже покрашенной поверхности. Красится весь элемент целиком. При покраске есть возможность без особых проблем поменять положение установки детали при покраске и выставить ее оптимально для нанесения лакокрасочного покрытия. При незначительной площади съемной детали можно не применять покрасочную камеру. Для достижения наилучшего результата можно использовать для отдельно отведенную часть помещения занавешенную пластиковой пленкой.

покраска авто

Рисунок 1


Вариант второй. В покраске нуждаются части кузова, не подлежащие съему.


В случае если предстоит покраска части кузова ( рисунок 2) необходимо определиться с линией перехода. Как правило, это или отдельный элемент или линии сгибов переломов изменения формы. Это правило лишь подчеркивает, то обстоятельство, что локальная покраска кузова очень сложна. Очень трудно покрасить так чтобы незаметные переходы от свежа крашенной поверхности, к ранее крашенной не были видны. Хотя это возможно. Стоит сказать о том, что грамотно сделанную частичную окраску с переходом практически невозможно узреть. Стоимость правда локальной покраски ненамного меньше целой детали, т.к. несмотря на малые размеры это дело похлопотней будет, но ремонт при удачном стечении будет незаметен.

покраска авто

Рисунок 2


Технология подготовки поверхности и нанесения краски и лака.


В данном случае рассмотрим начало малярных работ с подготовки поверхности для нанесения грунтовки и так далее. Пропуская процедуры. если того требует ремонт рихтовки кузова, правки, нанесения шпатлевки и восстановления форм. Данные работы относятся к кузовному ремонту и будут описаны в соответствующем разделе.
Подготовка поверхности для покраски.

Поверхности подлежащие покраске должны быть очищены от старой краски или качественно зашпатлеваны. Поверхность должна быть однородной без ямок и неочищенных участков от старой краски. Очистку поверхности в зависимости от этапа можно производить ручными щлифовальными машинками. Применяя диски при первоначальном снятии старой краски и на конечном этапе шлифовальной бумаге на ролике установленном в дрель. После этого поверхность очищается от пыли старой краски и обезжиривается растворителем.

Грунтовка кузова.


Грунтовка наносится непосредственно на шпатлевку или на стальную и оцинкованную жесть. Перед нанесением грунтовки на алюминиевую или пластиковую поверхности рекомендуем предварительно нанести специализированную грунтовку и только после этого наносить второй слой грунтовки под покраску. После нанесения грунтовки ожидание полного высыхания от 2 часов до 24 часов в зависимости от типа грунтовки и температуры сушки.

Выбор краски для окрашивания автомобиля


Одна из самых важных, но не последняя составляющая обратиться в компанию которая имеет авторитет на рынке подбора краски, а вернее обратиться к высококвалифицированному специалисту. Компьютерный подбор - это самоутешение. Компьютер по коду машины выдаёт только заложенные в него формулы (6 грамм синего плюс 3 грамма жёлтого плюс 1,7 среднего зерна и т.д.), а не проводит спектральный анализ с разложением на составные и особенности краски вашего автомобиля. Цвет должен доводить по выцветшему образцу с машины колорист, вглядываясь в подготавливаемую краску и краску на авто. Причем цвета должны сравниваться в свете специальной лампы дневного&# 092;вечернего света. Именно от его опыта зависит примерная схожесть ремонтной краски с той, которая у вас на машине.
Перед окраской необходимо сделать тест-напыл краски, которую вы приобрели или собираетесь приобрести. И тут начинаются нюансы на которые стоит обращать особое внимание. Так колорист в магазине красок тесты напыляет при давлении в пистолете 2,1 bar, а вы или маляр в сервисе зарядит пистолетом 2,5 bara - цвет будет светлее. Колорист напыл делал с расстояния 20 см, а вы или маляр с 40 см. Нюансов масса и все при покраске оказываются важными.

Покраска кузова.


Покраска может производится как однокомпонентная, то есть непосредственно нанесение на грунтовку и все или представлять из себя 2 -3 слойное лакокрасочное покрытие обычно характерно для цвета металлик. В настоящее время для большинства автомобилей используют многослойные покрытия которые являются наиболее износостойкими химически стойкими и высоко эстетическими. После нанесения краски в случае однокомпонентных лакокрасочных покрытий оно считается завершенным непосредственно после покраски. В случае многослойных лакокрасочных покрытий осуществляется покрытие краски лаком. Высыхание краски зависит от ее типа и температуры сушки, указывается в инструкции прилагаемой к краске.

Так как нанесенная краска является цветовым фоном для кузова вашего автомобиля, то именно проблемы возникшие во время ее нанесения являются наиболее значимыми во всем процессе покраски. Далее приведены основные возможные дефекты и признаки в следствии которых они могли возникнуть.

Выступающие пятна от шпатлевки - рисунок 3.
Слишком много отвердителя в шпатлевке
Плохо размешан отвердитель в шпатлевке.

покраска авто

рисунок 3


Образовавшиеся пузыри на поверхностном слое краски - рисунок4

остатки воды от шлифования в углах, кромках, сгибах, полостях и под декоративными планками;
вода, применяемая при шлифовании имеет слишком большую твердость;
загрязненный сжатый воздух;
плохая изоляция полиэфирных материалов;
высокая влажность воздуха (свыше 80%);
образование конденсата вследствие резких температурных колебаний во время проведения процесса покраски;
не соблюдение времени сушки.

покраска авто

Рисунок 4


Сморщивание основы, возможно растрескивание при высыхании - рисунок 5
не просушенные, не затвердели предшествующие слои нанесенных лакокрасочных материалов;
слишком толстые слои предшествующих лакокрасочных материалов.

покраска авто

Рисунок 5


Несовместимость ЛКМ - рисунок 6.

смешивание эмалей, изготовленных на различных несовместимых или частично совместимых связующих (смолах).
Рекомендации по применяемости одной краски к другой обязательно проверять в инструкции по применению на баллоне банке краски.

title

Рисунок 6


Следы шлифования в покрывной эмали – риски рисунок 7.
шлифование предварительной грунтовки шлифовальной бумагой несоответствующей (слишком грубой) зернистости;
недостаточная изоляция шпатлевки перед нанесением покрывной эмали;
слишком низкая вязкость покрывной эмали.

покраска авто

Рисунок 7


Плохое растекание (шагреневая поверхность)
покраска авто

рисунок 8


Причины
неподходящая (слишком высокая) вязкость
несоответствующая технология нанесения, рабочая температура
использование несоответствующего разбавителя
неподходящий пистолет – распылитель (сопло), давление

Подтеки (капли стекающей краски) - рисунок 9.
неподходящая – слишком низкая вязкость, технология распыления, промежуточное время выдержки на воздухе и толщина нанесения
неподходящий пистолет – распылитель (сопло), давление
слишком холодный материал, основа или слишком низкая температура в помещении
использование неподходящих разбавителя или отвердителя

покраска авто

Рисунок 9


Образование впадин со значительной площадью (кратеры) - рисунок 10.

остатки воска, жиров, силикона
загрязненный сжатый воздух вследствие остатков конденсата или масла
использование силиконовых полировочных средств или аэрозолей
недостаточно очищенная поверхность до нанесения ЛКМ

покраска авто

Рисунок 10


Нанесение лака.


Завершающим этапом при многослойном покрытии является нанесение лака. Наносят как минимум один слой, но большее количество слоев лишь только улучшит внешний вид и эксплуатационные показатели лакокрасочного покрытия. Бесцветные покрытия сглаживают и создают эффект плавного перехода между областями с старым и свежим покрытием.

После окончательной покраски автомобиль не следует мыть в течении месяца, если это зимний период времени и не менее двух недель в летний период. Для предотвращения появления царапин и потертостей на окрашенных поверхностях.
Для сведения. Всегда более просто подобрать более темные тона красок чем светлые. Подбор краски для более светлых тонов кузова является сложной задачей. В следствии этого на наибольший успех стоит соответственно рассчитывать если у автомобиля темная покраска.
Памятка о безопасности при проведении работ по покраске кузова.

При проведении обдирочных и покрасочных работ используйте средства защиты. Специальную одежду, перчатки, очки , респиратор.
Цена - качество при покраске автомобиля

Если вы хотите добиться заводского качества знайте, что здесь нужен опыт. Никто не говорит о том, что у вас в конечном итоге это не получиться, но сколько материала времени и усилий вы на это затратите, это большой вопрос.
Также не стоит экономить на том чтобы разделять работу, то есть заказывать краску самому и доставлять ее маляру. Маляр при этом всегда может сказать: "Вот мол, какую вы краску принесли - таков и результат!" Лучше показывать дефект малярам и спрашивать: "Сколько стоит, чтоб не видно было?" Не мудрено, но надежнее. Тогда отпадут междоусобицы маляров и продавцов краски, и вы - как бегунок между ними! Спрос будет с конечного результата и с конкретного человека.
В завершении стоит сказать прописную истину о покраске автомобиля, что это в первую очередь сложный выбор: цена - качество, а потом уже и выходящие отсюда техничесике вопросы.


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки