Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник27
Вторник506
Среда539
Четверг400
Пятница417
Суббота422
Воскресенье431
Сейчас online:15
Было всего:4979319
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


У административно арестованного произошел приступ белой горячки, и он скончался на руках медиков.

Настоящая драма разыгралась прошлой ночью в изоляторе временного задержания Кушвы. Находившиеся в нем административно-задержанные и арестованные в течение получаса слушали доносившиеся из одной из камер крики и топот ног — арестованный на пять суток гражданин ловил чертей и врагов и крушил казенное имущество. С правонарушителем приключился приступ белой горячки.
Как сообщили JustMedia в пресс-службе ГУВД по Свердловской области, галлюцинации настигли административно арестованного гражданина около трех часов, в связи с чем он стал представлять опасность и для себя, и для окружающих, и только своевременное вмешательство сотрудников изолятора позволило избежать тяжелых последствий для пятерых граждан, находившихся в той же камере.
43-летний житель поселка Верхняя Тура был задержан нарядом ППСМ еще 27 апреля. Стражам порядка он был хорошо знаком — злостный дебошир в этом году уже получил по приговору суда полтора года условно за истязания собственной жены. После составления административного протокола в Верхнетуринском ОВД он был обязан явкой на следующий день в мировой суд Кушвы. Однако у гражданина продолжался запой, поэтому в суд он не явился. В результате он был доставлен милиционерами для вынесения судебного решения принудительно утром 29 апреля. Мировым судьей 3-го участка Кушвы было вынесено постановление о привлечении гражданина к административному аресту на пять суток. Так, дебошир в 16.00 того же дня оказался в камере кушвинского ИВС, причем трезвый, — это засвидетельствовано фельдшером изолятора, как и то, что никаких жалоб на состояние здоровья доставленный не высказывал, нарушений в функционировании его организма выявлено также не было.
Однако ближе к одиннадцати ночи мужчина пожаловался милиционерам на перебои сердечного ритма и боль в груди, головную боль, головокружение и озноб, в связи с чем сразу же была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая с ходу диагностировала алкогольный абстинентный синдром и, измерив артериальное давление, — гипертонию II степени. Как сообщили в пресс-службе ГУВД, врачи оказали пациенту весь объем медицинской помощи.
Отметим, что для тяжелой формы абстинентного синдрома, которой страдал задержанный, характерны и алкогольные психозы, развивающиеся постепенно. Организм алкоголика просто требует спиртного и, не получая его, дает серьезный сбой в физическом и душевном состоянии.
Так и произошло в кушвинском ИВС. Примерно около трех часов ночи гражданину стали мерещиться разные враждебно настроенные люди, от которых он, оторвав от стены вешалку и забравшись на возвышение в камере, начал «держать круговую оборону». Этим он изрядно перепугал своих соседей. Те стали стучать в дверь и звать милиционеров. Помощь пришла сразу. Пятеро находившихся в опасной близости от обезумевшего человека мужчин были выведены сотрудниками изолятора и препровождены в другие помещения ИВС. Явно находившемуся в критическом состоянии гражданину вновь вызвали «скорую».
Однако медики не смогли приблизиться к больному, который грозил применить оторванную вешалку ко всем злодеям, что близко подойдут, осыпая невидимых никому, кроме него, врагов, матерной бранью.
Милиционерам пришлось применить наручники и вытащить упирающегося арестованного в кабинет, где, наконец, врачи начали приводить его в чувство.
Внезапно мужчине стало плохо и, несмотря на проводимый приехавшей бригадой комплекс реанимационных мероприятий, он скончался. Врач зафиксировал время смерти в 4.00 утра 30 апреля.
Днем было проведено вскрытие. Предварительный диагноз — алкогольная микрокардиопатия, то есть сердечная недостаточность. Попутно выяснилось, что у него сломано два ребра. Скорее всего, это произошло во время непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких, которые делали сотрудники скорой помощи.
По данному факту начальником ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенантом милиции Михаилом Никитиным назначена проверка, которую проводят сотрудники отдела организации работы спецучреждений милиции и конвоирования (ООРСУМиК) главка.
Самое ужасное во всей этой истории — о смерти мужчины не пожалела его собственная жена, сказав на это известие лишь одно: «Ну, вот и отмучилась я с ним. Слава Богу!».
В милиции надеются, что это ЧП не станет поводом для некоторых «правозащитников» в очередной раз себя пропиарить, разыграв карту «милицейского произвола».
===========
justmedia.ru

В Горноуральском районе Нижнего Тагила расследуется гибель трехмесячной девочки.

Ее тело было обнаружено накануне в 14.30 в квартире дома по улице Центральной, 20/9.
Как сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, предположительно, Алена Червова, родившаяся 16 января 2010 года, погибла от удушья — внешних признаков насильственной смерти милиционеры и сотрудники территориального следственного отдела СУ СКП РФ по Свердловской области, выезжавшие на место происшествия, на теле ребенка не нашли. Мать девочки, 34-летняя Наталья Соловьева, неработающая, ранее судимая, рассказала, что накануне ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прилегла с девочкой вздремнуть, а когда проснулась, дочка уже не дышала. Возможно, во сне мать придавила ребенка. Так ли это, будет установлено в ходе судебно-медицинского исследования, назначенного на сегодня. По его итогам будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела — скорее всего, по факту причинения смерти по неосторожности, отметил Валерий Горелых.
Отметим, что Наталья проживала в квартире со своим гражданским мужем, отцом погибшей девочки.
===================
justmedia

ЧП в Свердловской области — из спецучилища закрытого типа в поселке Рефтинский совершен массовый побег.

На поиск беглецов были брошены значительные силы свердловского гарнизона милиции, помощь оказывали сотрудники органов внутренних дел соседних областей.
Как сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, побег из СПТУ №1, расположенного в поселке Рефтинский (Асбестовский район) на улице Молодежной, 1, совершили пятнадцать воспитанников 1992-1995 годов рождения. В этом учебном заведении закрытого типа содержатся так называемые трудные подростки, успевшие за свою короткую жизнь не единожды преступить закон. Это малолетние грабители, воры, хулиганы, склонные к бродяжничеству и дракам и так далее. Самостоятельно покидать пределы учебного заведения они не могут.
Как отметил Валерий Горелых, побеги одного-двух воспитанников из подобных спецучреждений случались и ранее, но столь массовые побеги — явление довольно редкое. Именно поэтому со стороны начальника ГУВД по Свердловской области Михаила Никитина последовала жесткая реакция на случившееся. Узнав о происшествии, глава областной милиции незамедлительно направил в Асбест 36 поисковых групп, а также представителей руководства службы милиции общественной безопасности и криминальной милиции ГУВД. На территориях соседних с Асбестом населенных пунктов — Артемовского, Белоярского, Сухоложского, Режевского, Богдановичского, Камышловского районов — работали еще по 50 сотрудников милиции в каждом. На розыск беглецов также были ориентированы сотрудники Среднеуральского УВД на транспорте, милиционеры ГУВД по Челябинской и Тюменской областям.
Сегодня ночью семерых из пятнадцати беглецов удалось задержать — в пассажирском рабочем автобусе на 1-м километре автотрассы Асбест—поселок Малышева.
В течение ночи и утра были задержаны еще несколько воспитанников СПТУ №1. На 13.00 в бегах оставались два подростка; к 14.00 поступила информация о том, что и они задержаны. Как сообщил Валерий Горелых, подростков нашли на улице Промышленной а Асбесте. Когда наряд милиции задержал их, выяснилось, что мальчишки не спали всю ночь и оттого буквально засыпали на ходе. В настоящее время все беглецы возвращены обратно в училище. Начальник ГУВД области дал отбой всем службам, задействованным в поисках.
Прокурор области Юрий Пономарев направил в СПТУ №1 представителей областной прокуратуры, чтобы провести тщательную проверку и дать строгую принципиальную оценку действиям руководства училища. Кроме того, как сообщил Валерий Горелых, начальник ГУВД области Михаил Никитин намерен в ближайшее время подать иск в отношении руководства СПТУ №1 с целью возмещения материально-технических ресурсов, затраченных милиционерами на поиск беглецов.
По словам пресс-секретаря ГУВД области, училище охранялось не сотрудниками милиции. Насколько грамотно и профессионально была организована работа по надзору за воспитанниками со стороны руководства СПТУ, предстоит выяснить в ходе начавшейся прокурорской проверки. Она же установит, каким образом был организован досуг подростков. Точные причины побега сейчас устанавливаются, но, как показывает практика, с наступлением весны таких подростков обычно тянет на приключения.
==================
justmedia

В Верхнем Тагиле убит криминальный авторитет. Тело 56-летнего Георгия Баталова, известного в криминальных кругах под кличкой Герыч, было обнаружено сегодня, 18 февраля, в 03.30 возле дома на улице Островского, где он проживал.


Баталов ранее был судим за убийство, получил по приговору суда восемь лет, срок отбывал в колонии в Барнауле.
Как сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Кировградского ОВД под руководством начальника райотдела Эдуарда Крикливца и следователя следственного отдела СУ СКП РФ по Свердловской области Григория Казеко. При осмотре тела погибшего обнаружены колото-резаные ранения живота, огнестрельные ранения, в том числе выстрел в голову — предположительно, это был так называемый «контрольный» выстрел. По этой причине, а также вследствие некоторых других факторов, можно расценивать данное убийство как заказное. В подтверждение этой версии говорит и тот факт, что на руке убитого осталась нетронутой золотая печатка. Рядом с телом был найден травматический пистолет в кобуре, внешне не отличимый от боевого пистолета Макарова. Возможно, преступник пытался похитить оружие, но оставил его, увидев, что пистолет травматический, возможно, сам Баталов хотел защититься от нападавшего, но не успел — как было на самом деле, установит следствие. В ходе расследования выяснилось, что Баталов накануне приехал поздно ночью на своем черном «Кадиллаке», поставил машину на парковку и пошел к дому. Путь его лежал мимо гаражей, здесь Баталова и подкараулил киллер.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), отметил Валерий Горелых. Сыщики уголовного розыска устанавливают, чем конкретно занимался в последнее время Баталов. Известно, что он имел связи с криминальными кругами Екатеринбурга. Отрабатываются различные версии произошедшего.
=========
www.justmedia.ru

Прошедшие праздники надолго запомнятся оргкомитету OFF ROAD клуба Екатеринбурга.


Новогодние каникулы Олег и Ирина Майоровы провели в пути — в составе трофи-экспедиции «Метель 2010» они проехали около 4000 км. Температура «за бортом» держалась на отметке не выше минус 35 градусов, а трасса была полна сюрпризов…
2 января 18 экипажей из Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Железногорска и Красноярска стартовали с главной площади Новосибирска. Организатор экспедиции OFF ROAD Master Club Новосибирска подготовил маршрут общей протяженностью порядка 4000 км. Экспедиция «Метель 2010» прошла через такие города как Абакан, Кызыл, Сарыг-Сеп, Кунгуртуг. Главная цель путешественников — заброшенная крепость Уйгурского кагана Элетмиш Бильге-кагана Пор-Бажын, построенная в VIII веке. Екатеринбург в этой экстремальной экспедиции представляли два экипажа — Land Rover Defender 110 — Олег и Ирина Майоровы (OFF ROAD клуб Екатеринбурга) и Nissan Patrol — Александр Мороз и Вячеслав Трапезников.
Большая часть трассы проходила по «зимнику», который в это время года в рабочем состоянии поддерживают вездеходы «Урал». Ехать по такой дороге не просто даже на специально подготовленных автомобилях: из-за небольших бродов, которые приходилось преодолевать, вода на колесах автомобилей быстро замерзала, и двигаться вперед было очень трудно. Средняя скорость передвижения составила порядка 20 км/ч. Практически весь маршрут лежал вдоль склона Западных Саян. За время пути участники экспедиции «Метель 2010» преодолели 5 перевалов, а высшая отметка, на которую они поднялись, составила 1577 м.
Уже в первые два дня с маршрута из-за поломок были вынуждены сойти 2 экипажа. Дорогу вперед большинство машин прошло без особых проблем, а вот домой духи местности никак не хотели отпускать участников экспедиции — самые разнообразные поломки притормозили все экипажи. Так, у Land Rover Defender 110 Олега и Ирины Майоровых из-за сильных холодов ломались задние амортизатор.
Главным испытанием для участников и техники, безусловно, стали сибирские морозы. На протяжении всех дней экспедиции температура была ниже -35 градусов, а ночью столбик термометра постоянно держался на отметке -45. 6 января, когда трофи-экспедиция «Метель 2010» достигла крепости Пор-Бажын, на улице было -48,9.
10 января, строго по графику, трофи-экспедиция «Метель 2010» финишировала в Новосибирске.
«Уже несколько лет подряд оргкомитет OFF ROAD клуба Екатеринбурга встречает новый год в самых неожиданных и экстремальных местах: Северный Полярный круг, Полюс Холода — Оймякон, вершины Главного Уральского хребта. Это наша главная новогодняя традиция,— говорит Олег Майоров, президент OFF ROAD клуба Екатеринбурга.— Мы очень довольны поездкой этого года: хорошая организация, дружная компания, а, главное, очень красивые и интересные места».

OFF ROAD Master Club

======================
justmedia.ru

Сегодня в Богдановиче был арестован и отправлен в СИЗО 23-летний, отсидевший за грабеж Олег, который 5 июля ночью в селе Кунарском 10-ю ударами ножа зарезал таксиста Александра Перминова.


Произошло всё так: Олег и его 17-летний друг изрядно подпили, и заказали такси, на вызов выехал таксист на 9-й мадели жигулей Александр Перминов!
Олег и его друг долго колесили по селу Кунарское, якобы по делам, но, в итоге, попросив таксиста заехать ещё кое-куда, таксист попросил ребят оплатить уже наезженное, в ответ ему палкой разбили стёкла, затем 10-ю ударами ножа таксиста убили, всё это происходило на глазах очевидцев!
Злостный убийца (Олег) был пойман через короткий промежуток времени, сейчас он находится в СИЗО, ему грозит до 15 лет зоны!
Жалко конечно не этого урода (Олега), хотя в пьяном угаре все себя чувствуют безнаказанными, но, он лишил жизни человека, у которого так же есть очень близкие люди, каково им, почему он (Олег) об этом не подумал!!!
Так что ребята, которые будут читать эту новость, просьба, не жрите всякий суррогат, с которого крышу сносит, и не таскайте с собой холодное оружие, поверьте, целей будете!
================

Так уж получилось, что у меня стоял 10-ный руль обшитый черно-синей кожей. Затем я поменял ручки рычага КПП, стояночного тормоза и дверей на кожаные, с такой же расцветкой.

Зеленая подсветка панели и кнопок ко всему этому ни как не подходила и я решил переделать её на синию. Как мне показалось, самый простой и дешёвый способ - покрасить лампочки синим цапонлаком. Пузырек стоит около 20-25 руб. Что и было проделано с одной лампочкой. Однако при проверке оказалось, что цвет получился не синим, а каким-то малиново - фиолетовым. После недолгих размышлений я пришёл к выводу, что причина в том, что сами лампочки светят не белым, а желтоватым светом, и при смешении с синим получается такой странный оттенок. Альтернатива оставалась только одна - светодиоды.

На рынке были куплены синие яркие светодиоды (яркость около 3 канделл), диаметром 5 мм. по 30 руб. штучка, а в магазине SMD (чип) резисторы 1206 сопротивлением 620 Ом. Резисторы 0603 и 0805 лучше не использовать, т.к. во-первых, они недостаточно мощные, а во-вторых слишком маленькие и с ними неудобно работать. Светодиоды неизвестной марки, падение напряжения 3,5 В, рабочий ток 20 мА.

Немного о светодиодах
Светодиоды кроме яркости храктеризуются еще и углом излучения. Этот угол в принципе зависит не от излучающего кристалла, а от конструкции самого светодиода. В светодиодах высокой яркости используется прозрачный рассеиватель который кроме того еще и играет роль фокусирующей линзы. Но угол излучения у них составляет около 20 град. Если смотреть на него под большим углом, то яркость резко падает. Для получения более широкого угла излучения используются рассеивающие (молочно-матовые) рассеиватели. Это позволяет получить равномерное излучение с более широком углом, но яркость таких светодиодов меньше.

Первый тип лучше использовать для освещения небольших участков, например пиктограмм кнопок, а второй для освещения различных шкал, чтоб получить более равномерную подсветку.

Лампочки из светодиодов
Проще всего было, на мой взгляд, сделать такую конструкцию, чтобы её можно было вставлять вместо штатных лампочек. Это позволяет в случае чего поставить лампочку обратно. После "разведки" выяснилось, что нужно делать две основных конструкции. Первая используеться в посветке кнопок и панели управеления печкой. Вторая в подсветке панели приборов. Кроме того пришлось придумывать и третий, нестандартный, вариант для подсветки вольтметра, часов и индикатора давления масла.

Конструкция первой светодиодной лампочки

подсветка панелиподсветка панели


Платку я сделал из двухстороннего стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Более толстый лучше не использовать, а то возникнут проблемы при установки в колодку лампочки. Следите за тем, чтобы при установке светодиодной лампочки, контакты в колодке лампы не закорачивали резистор (обведено красным цветом), иначе светодиод сгорит. Я на это место надел термокембрик. На фотографиях, также видны проточки под фиксирующие выступы контактов в колодке лампочки :

подсветка панели

подсветка панели


Вот что в итоге получилось

Конструкция второй светодиодной лампочки

подсветка панели


Сперва я попытался просто запаять резистор в разрыв вывода светодиода. Но получалась слишком хлипкая конструкция, и запоров два резистора, я усилил соединение платкой такой же ширины как резистор и немного длиннее. Платку сделал, расслоив двухсторонний стеклотекстолит. На все выводы надел термокембрик, что бы исключить КЗ.
После сборки дорабатываем полученную конструкцию надфелем, добиваясь нормальной установки в колодки лампочек. Затем, опять же надфелем, сделал матовой поверхность светодиодов, чтобы получить более равномерный свет.

Конструкция третьей светодиодной лампочки
После экспериментов оказалось, что единственный приемлемый вариант - это использовать светодиоды поверхностного монтажа.
Затем к платке подпаиваются два тонких провода, а в светофильтре делается надфелем паз, куда вся конструкция и вставляется. Ни как дополнительно я её не крепил. Следите, чтобы не было КЗ.

подсветка панели


Вторые концы проводов я подпаял к колодке стандартной лампочки. Следите за полярностью, если светодиодные лампочки первых двух типов можно просто перевернуть, то здесь, при неправильной полярности придется перепаивать провода.
Основная сложность состоит в том, чтобы аккуратно разобрать приборы, старайтесь не помять и не поцарапать хромировку. И еще, в кольцевом светофильтре напротив светодиода я надфелем сделал треугольные проточки, рассеивающие свет и позволяющие получить более равномерную подсветку. Для часов одного светодиода оказалось маловато, нужно ставить два.

Установка
Некоторые кнопки имеют внутри зеленые светофильтры, тогда кнопку надо разобрать, а светофильтр вытащить. Светофильтр который стоит на подсветке панелей приборов, зелено-голубого цвета. После экспериментов оказалось, что лучшей результат получается если его оставить. Без него подсветка слишком неравномерная, а на цвет свечения он никак не влияет.
При установке нужно соблюдать полярность. Поэтому, если светодиод не засветился, нужно повернуть светодиодную лампочку другой стороной.

Впечатления
Подветка кнопок просто отличная. Панель освещена немного неравномерно, но это было и при использовании лампочек. Но главная проблема - ночью не видно красных стрелок, видно придется красить их в синий цвет. Кроме того неравномерно регулируется яркость, в начале, при небольшом повороте ручки регулировки, она возрастает очень быстро, а потом почти не меняеться. Это происходит из-за нелинейной зависимости яркости светодиода от тока. Можно попробывать частично вылечить поставив переменный резистор регулировки с нелинейной характеристикой сопротивления, но думаю что найти такой очень проблематично. Или поставить ШИМ регулятор, например на таймере NE555.
Очень неравномерной получилась подсветка панели управлеия печкой, наверно придется ставить туда еще один или два светодиода.
Пока не сделал подсветку прикуривателя. Проблема в том, что там стоит оранжевый светофильтр, а синих в продаже я не встречал. Хочу попробывать поставить зеленый, может покатит.
PS. Видел в подаже китайские лампочки из светодиодов для подсветки кнопок, 240 руб. за пару. Мне же одна обошлась в 30руб 50коп + стеклотекстолит и работа.

Продолжение
Резисторы на светодиодных лампочках сильно греются, так как сопротивления типоразмера 1206 имеют мощьность 125 мВт , а нужно 250 мВт . Хотя такие и бывают того же типоразмера, но мне их найти не удалось. Поскольку все работает, решил оставить как есть, но по хорошему нужно либо ставить последовательно два резистора по 330 Ом (второй с другой стороны платки), либо ставить сопротивление побольше. Хотя ток при этом и уменьшится, при использовании ярких светодиодов их яркость снизится незначительно.
Поставил второй светодиод для подсветки панели управления печкой. Использовал точно такую же лампочку. Изнутри покрасил белой корректирующей жидкостью (замазка для исправления ошибок и опечаток) для более равномерной подсветки. Получилось очень не плохо. Этой же замазкой покрасил стрелки в белый цвет, теперь их хорошо видно в темноте.
ВНИМАНИЕ: не снимайте стрелки, а то потом их обратно точно не поставите.

Я по глупости снял стрелку указателя температуры, потом пришлось прогревать двигатель до момента включения вентилятора, чтобы установить её назад правильно.

Не хватило светодиодов, купил ещё, но их цвет немного отличается, поэтому лучше брать все сразу одной марки.

Купил десяточный прикуриватель, с рассеивателем бледно-зеленого цвета. Как и ожидалось, отлично подходит для синей подсветки. Для установки пришлось увеличить посадочное отверстие, но осталась пара проблем.
Первое - нужен специальный разьем для подключния.
Второе - прикуриватель сидит слишком глубоко и его неудобно доставать, нужно как-то переделать крепление.

подсветка панели

подсветка панели

Дело в том, что мне нравяться разного рода подсветки, приборы, и т.д. , поэтому я всегда с завистью смотрел на приборные доски разных иномарок.

Ночью они всегда легко читаемы, cогласитесь, удобно ночью видеть свою скорость, а не рассматривать, как это приходиться делать на классике.

Поэтому было принято решение сделать классическую приборку достойной уважения. Посидев с корешем за бутылкой пива, поразмыслив над вариантами, путём проб и ошибок, мы всё же нашли правильный, как нам кажеться, способ как это сделать.

Итак, начнём. Что нам для этого нужно.
1. Светодиоды. Красные , белые, и разных размеров.
2. Накладки приборов(шкалы). В нашем случае это шкалы купленные на авторынке за 60гр. Они ставяться взамен старых.
3. Стрелки. Мы использовали стрелки от Пежо 405. У него на приборке две длинных и три коротких, поэтому вам понадобиться разобрать две приборки.
4. Паяльник, припой, вообщем разный мелкий инструмент начинающего радиотехника
По ходу рассказа может ещё чего-то вспомню.

Короче поехали.

1.Снимаем приборку. Думаю все знают как это сделать.

2.Снимаем стрелки. Это не так просто как кажеться. На больших приборах в принципе легко снимаються, а вот на маленьких надо быть осторжным. Мы снимали так: плоскогубцами сжимаем стрелку, так чтоб не выскользнула, и с достачно большим усилием тянем вертакльно вверх (прибор лежит на столе вверх лицом). Главное не погнуть шток, на котором сидит стрелка, поэтому тянуть нужно строго вертикально. Не бойтесь погнуть стрелки, они уже не нужны. И не бойтесь вырвать шток, он сидит серьёзно. Приборы советские, а тогда делали так, чтоб враги не смогли разобрать, или разобрали только с помощью молотка.

Важно!!! На шкале спидометра есть ограничитель. Он стоит между нулём и 20км. Это значит что у стрелки есть ход вниз, по-моему даже ниже нуля (не помню точно). Чтобы после замены стрелок он правильно показывал, нужно сделать следующее: снимаем прибор в сборе. С тыльной части, вращая стрелку, обнаруживаем что внутри вращаеться металлический диск. Он практически прилегает к неподвижной части прибора.Нужно поставить отметку когда стрелка на лежит ограничителе. Мы взяли маркер, и просто провели черту на диске и на неподвижной части одним скользящим движением. Теперь одевая стрелку нужно просто совместить эти метки и прибор будет работать правильно.

3.Откручиваем шкалы. Это просто.
4.Берём диоды. Подпаиваем резисторы, не забыв что они паяються к плюсу, и спросив при покупке у продавца где именно плюс. Как правило это длинная ножка диода, но есть и варианты с коротким плюсом, так что будьте внимательны. Можно взять диоды с встроеным резистором, они дороже (правда говорят, что менее надёжны), но в установке будут попроще, т.к. места не так уж много в приборке, то оно на вес золота.

Далее я опишу всё, что делали мы, имея купленные на рынке шкалы магической фирмы "Spirit".

Выглядят они так:

подсветка приборов


Так они выглядят на стандартной подсветке:

подсветка приборов


Так на подсветке с добавленными лампочками, и удалёнными светофильтрами:

подсветка приборов


Но это всё были, так сказать, пробы и ошибки. В какой-то момент я решил, что надо чтоб светились только цифры. И стрелки.

Мы взяли шкалу, и изнутри проклеили чёрными кусочками изоленты так, чтоб на просвет были только цифры.

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Так сделали со всеми шкалами, но на маленьких приборах я оставил красные зоны на просвет тоже. Думаю так интересней.

На шкале спидометра делаем ограничитель. Мы использовали маленький гвоздик для оконных плинтусов. Приложили шкалы, отметили, продырявили.

подсветка приборов


Рассверливаем отверстия под стрелки на шкалах спидометра и тахометра. Оно должно быть не больше диаметра основания стрелки, но почти заподлицо.

подсветка приборов


На маленьких приборах делаем тоже самое.

Затем мы удалили родные светофильтры зелёного цвета с приборки. И лампочки тоже. К их контактам мы будем подпаивать наши светодиодные мосты. Так как для диодов важна полярность, найдите плюс и минус на контактах лампочки.

подсветка приборов


Количество диодов. У нас так: на каждую цифру по одному; на значки(км&# 092;ч, х1000, и т.д.) где по два, где и одного хватает, например на значок температуры; на стрелки - на большие по 4шт., на маленькие по 2шт., и один диод взамен старой лампочки уровня топлива, направленный на красную зону на шкале.

На двухзначые цифры спидометра мы использовали диоды 5мм. На трёхзначные - сантиметровые, из-за большей ширины светового пятна. На стрелки - 3мм, красного свечения(берите такие, чтоб по-ярче светили).

подсветка приборов

подсветка приборов


Далее мы спаяли, так сказать, "светодиодные мосты". Т.е. к проводкам подпаяли по два, по три диода параллельно (не последовательно!). Расположили диоды где нужно. С помощью термоклея закрепили их на приборке. Проводки припаяли на места где были раньше лампочки.

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Маленькие красные диоды расположили возле штока. У самого основания. Можно немного сточить диоды чтобы они были более плоскими, т.к при установке самой шкалы, они могут мешать. Мы паяльником сделали лёгкие углубления в пластмассе у основания штока, чтоб немного утопить диод. Иначе они будут упираться в шкалу, а та, в свою очередь, не даст плотно прилечь стрелке к шкале, и будет виден свет красных диодов.

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Стрелки малых приборов осветить легче. За шкалами есть много места для расположения диодов, поэтому достаточно просто расположить диод(ы) за шкалой, и направить их на стрелку.

Сажаем стрелки на штоки.
Если вы найдёте стрелки от какой-то другой машины, думайте сами как приспособить. Главное чтоб она была не слишком тяжёлая и не слишком длинная.

Повторюсь, наши стрелки от Пежо 405.

Стрелка состоит из двух частей: самой стрелки, и пластмассовой вставки. На фото я их показал.
Это сделано, чтобы разборе пыжовской панели, не сбились показания. То есть, стрелку снял, а направляющая вставка остаёться на штоке. Потом просто одел стрелку, и всё точно показывает.
Нужно просто приспособить эту напрвляйку под наш шток. Он тоньше пыжовского, но не намного. Как его приспособить сложно описать. Возьмёте в руки - станет всё более менее ясно. На большие приборы стрелки стали как родные. Только по длинне направляйку надо укоротить. На малые чуть сложнее. Шток тоньше. Мы компенсировали толщину просто - нанесли немного припоя на шток. Так же укоротили направляйку, установили, стрелку одели, и всё.

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Когда всё это сделано, ставим шкалы, одеваем стрелки, исскуственно включаем габариты. Пинцетом направляем диоды на цифры. Смотрим, направляем, корректируем, снова смотрим, и так пока не увидите то что вам нужно.

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Дело осталось за малым. Надо избавиться от светового фона по краям шкал. Как известно, шкалы не плотно прилегают к пласмтассовому трафарету, т.к они расчитаны на наружную подсветку.
Мы сделали подиумы из пластилина. Просто руками вылепили и всё. Приложили, включили, увидели просвет - исправили, и так пока не будет всё идеально темно. Главное не переборщить с высотой подиумов, чтоб он упираясь не гнул шкалу.

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Когда всё это сделано, можно устанавливать приборку и радоваться результатом от проделанной работы. Особенно радуют вытянутые лица соседей по трафику .

Днём:

подсветка приборов

подсветка приборов


Ну и конечно, ночью:

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Так как у нас на рынке есть хоть какой-то выбор этих шкал, мы можем легко поменять их на другой вариант. Они по рисунку такие же, но на просвет зелёные например. Оставив на просвет цифры и один ряд полосок, например, имеем совсем другой вид.

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Кстати, таким же образом был подсвечен дополнительный тахометр марки AutoGauge. С родной подсветкой он выглядел очень печально. Там была одна маленькая лампочка противного жёлтого света. Светился примерно так как этот прибор. Да да, это у него включена подсветка.

подсветка приборов


После доработки стал таким:

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


На вопрос про резисторы и всё такое скажу сразу - я незнаю какое там сопротивление резисторов, тип диодов, и т.д. Я не радиотехник. Спросил на радиорынке диоды на 12в и всё. Нормальный продавец даст то что нужно. У меня пока ни один не сгорел за 4 месяца.

Покатавшись пару месяцев, отойдя от приступов эйфории, я заметил, что направленные диоды на цифры - это всё таки слишком ярко. Подсветка должна была быть помягче. Поэтому мы убрали световое пятно диода с цифр, и направили его как бы между цифрами. Свет стал мягче. Нам так приятнее, хотя кому как нравиться.

Как нибудь сделаем подсветку на матовых диодах. По поводу этих диодов хочу предупредить, что бы вы не тешили себя мыслью о том, что можно и обычный диод заматовать наждаком, и он будет светить как матовый. Нет. Это чушь. В матовом диоде - линза матовая полностью, изнутри, а не сверху только.

Многие скажут - дорогое удовольствие это всё. Да, я не скажу что дешёвое(для кого как, конечно).
Прикинем. Шкалы-60гр. Диодов около 60-ти штук - гривен 100. Стрелки - я не знаю по чём они будут на разборке, т.к мне бесплатно достались, но думаю не больше чем гривен 70-80. Итого округлим до 250 гривен. Это 50 у.е.
Я не думаю что это слишком высокая плата за красивую подсветку приборов.

Да, возможно это не самый лучший и лёгкий способ переделки панели. Возможно не все наши решения правильны. Я не спорю с этим. Я даже, можно сказать, уверен, что есть наверно более простой способ осуществить всё это. Возможно. Мы сделали пока так. Дальше видно будет.

Затею эту собирался реализовать ещё год назад, да всё то времени не было, то идеи какие-то несуразные в голову лезли, сложные для воплощения в жизнь... Преимущества "Автоприборовской" панели были налицо: светофильтр не имеет явно выраженной зелёной окраски, как на панелях VDO или "Счётмаш", а потому отпадает необходимость делать его заново (как здесь, например).

Зелёный оттенок внутренней подсветке я без особых усилий придал, покрасив лампочки пастой зелёного цвета. А вот чтобы сделать бело-голубую, как на Toyota Camry...
Всё изменилось, когда прокатился на Honda Accord 2004-го г.в. Взглянув на её комбинацию приборов, понял: надо что-то делать... Поход в магазин радиотоваров увенчался успехом: на прилавке обнаружил белые светодиоды с едва заметным голубоватым оттенком яркостью 20 кД и ценой... 18 руб.! Купил 18 шт. и ещё столько же резисторов номиналом 1 кОм и решил: займусь!
Первым этапом явилась разборка комбинации приборов (КП). Нужно открутить саморезы, крепящие заднюю крышку, её снять, открутить саморезы крепления платы и, аккуратно поддевая плату по краям плоской отвёрткой, вытащить её полностью. При этом двигатели стрелок останутся внутри панели.
Светодиод и резистор - на фото, но перед пайкой при помощи крупнозернистой шкурки у каждого из них спилил "башку", оставив до кристалла около 1.5 мм, что обеспечивает не "точечный", а рассеянный свет.
Изучив конструкцию ламп подсветки, аккуратно вытащил лампы вместе с контактными ножками, а в пустой патрон вставил пару светодиодов, соединённых параллельно.
Дальше всё просто. Установив патрон на место в плату, к "плюсовому" контакту пары припаял резистор 1 кОм и подпаял к контактной площадке на плате (разумеется, "плюсовой"). "Минусовый" вывод сразу припаивал к "корпусной" контактной площадке. Итого из 5 патронов для ламп подсветки 3 центральных были со сдвоенными светодиодами, 2 верхних - с одиночными.

диодная подсветка диодная подсветка


Пробная сборка и включение подсветки со светодиодами только в штатных местах сразу повергла в уныние, все цифры светились с различной яркостью. "40" на тахометре оказалось в два раза ярче "50" или "80", свечение шкал и пиктограмм указателя температуры и уровня горючки тоже было тусклым. Чтобы подсветка была абсолютно равномерной, напротив цифр спидометра, тахометра и пиктограмм приборов приклеил герметиком небольшие печатные платы со светодиодом и резистором.
Соединения выполнил при помощи провода МГТФ-0,75, он очень удачно подходит для таких целей благодаря своей гибкости и лёгкости пайки. Все светодиоды подключил параллельно "штатной" подсветке. Проверял работоспособность прямо на столе, 12 В с блока питания компьютера свегда под рукой.
Благодаря тому, что светодиоды имеют бело-голубое свечение, красные секторы на шкалах и стрелки приборов светятся насыщенным красным, нет никакой необходимости устанавливать дополнительные красные светодиоды, изготавливать новую вставку с рисунками шкал и т.п.

диодная подсветка

диодная подсветка

диодная подсветка


Подсветку индикатора суточного пробега также решил сделать при помощи светодиода, но уже зелёного. Также крупной наждачкой спилил ему верхнюю часть и вместе с резистором разместил прямо в патроне, припаяв выводы к контактам.
Общий вид - на последнем фото. Добавлю, что истинную красоту панели и чистоту цвета в ночное время суток фотоаппарат передать не может, верьте на слово, всё получилось более чем красиво и потраченных денег, безусловно, стОит.

Автоматическое включение подсветки при включении зажигания сделал при помощи одного диода на 0.5А, анод которого припаял к 9-му контакту белой колодки (разумеется, с обратной стороны), а катод - к 4-му контакту красной колодки. Перед подключением в автомобиле штеккер 4-го контакта из красной колодки вытащил и заизолировал.
Как показали первые пробные ночные поездки, минус у всей вышеописанной затеи есть: слишком яркая подсветка, к тому же теперь никак не регулируемая... Если на трассе ночью почувствую дискомфорт, придётся дорабатывать. А в остальном я доволен. Любопытные взгляды из соседних "десяток" на светофорах уже заметил...

После смены магнитолы на более приличную (читай: мощную) стала остро ощущаться нехватка мидбаса и средних частот впереди.

Стоявшие в передних дверях 10-см Sony явно не были рассчитаны на мощность магнитолы. Это и стало последней каплей, заставившей меня взяться за изготовление подиумов и установки нормальной акустики в передние двери. В качестве неё были выбраны трёхполосные 'блины' Bazooka EL690 размером 6x9''. От трёхкомпонентной акустики отказался сразу по причине дороговизны, да и 'пищалки' уже стояли в передних стойках, жалко было выбрасывать. Подробное описание изготовления подиумов под мидбас в дверях описано ch0zen-ом здесь, я же опишу свою собственную версию.
Итак, формирование звуковой сцены предполагалось осуществить при помощи следующей схемы: трёхполосная акустика с отключенным твитером в нижней части передней двери и ВЧ-излучатели, расположенные в стойках кузова непосредственно у передней панели.
Мне очень не хотелось уродовать внутреннюю металлическую стенку двери, поэтому расположение динамика и его ориентация были выбраны так, чтобы магнит оказался над (или слегка заходил внутрь) штатным отверстием под динамик (напомню, машина конца 1996-го года, место под динамик в двери уже есть). За чёткостью сцены я не гнался, считая, что частичная её 'размытость' вполне допустима в автомобиле. И тем не менее, после сборки всей системы оказалось, что я почти не ошибся с углами :-)

Что потребовалось для работы:
картон для изготовления макетов (несколько коробок из-под материнских плат),
10-мм фанера 1 кв. м. (50 руб), 3-мм фанера, 0.7 кв. м,
монтажная пена MicroFoam 500 г. или любая другая, MacroFlex и т.п. (77 руб.),
стеклоткань 0.25 мм 1 кв.м., (30 руб), эпоксидная смола 1.5 л и отвердитель 0.1 л,
растворитель "650" 1 л,
шпатлевка "Тинейсик" со стекловолокном, 0.5 кг (75 руб. плюс шпатель резиновый, 15 руб)
шурупы с потайной головкой 14 шт, саморезы с полукруглой большой головкой (грибок) 15 мм и 20 мм, около 15 шт.,
искусственная кожа под цвет обшивки двери, 1 кв. м., 70 руб.
гвоздики 10 мм в количестве одного спичечного коробка, 5 руб.
Из инструментов понадобились электролобзик, электродрель и шлифёрка. Отвёртки, ножи и прочие мелочи не учитываю :-)

Технология построения подиумов оригинальностью не отличается: изготавливается силовой каркас из 10-мм фанеры в виде основания, прилегающего к обшивке двери, и овала, на котором будет 'сидеть' динамик. Для подгонки основания под рельеф обшивки используются кусочки 3-мм фанеры (место около кармана). Овал фиксируется на основании при помощи 3-х стоек (четвертая не нужна, вместо неё выступает само основание), которые закрепляются при помощи шурупов с потайной головкой. Будьте внимательны при выборе места для стоек! Уменя шуруп, крепящий стойку, аккуратно попал под место для крепления динамика. Далее на каркас напыляется монтажная пена, выдерживается около суток и обрабатывается ножом и крупнозернистой шкуркой до придания необходимой формы.

Изготовление подиумов


Следующим этапом следует выведение поверхности под оклейку стеклотканью. Все ямки и прочие погрешности аккуратно замазываются шпатлёвкой. После высыхания излишки и неровности обрабатываются шлифёркой. Хочу обратить внимание на строгость соблюдения соотношения отвердитель-шпатлёвка, при избытке первого застывшую массу очень тяжело обрабатывать.
Далее очередь стеклоткани. Необходимо её отжечь на костре или паяльной лампой перед началом работы так, чтобы не осталось и намёка на парафин. Толщина стеклоткани не критична, более тонкая (0.25 мм и менее) лучше ложится, но в большей степени повторяет неровности и требует большего количества слоёв для жёсткости. Приготовив смесь из эпоксидной смолы и отвердителя (соотношение 20:1) и разбавив до нужной консистенции растворителем, сначала замочил стеклоткань, затем нанёс тонкий слой смеси на подиумы и, положив стеклоткань, аккуратно разгладил её так, чтобы не осталось никаких пузырьков, складок и т.п. Излишки подрезал ножницами. При толщине 0.25 мм я положил 2 слоя. Все работы выполнялись голыми руками, так что в остатках эпоксидки руки были ещё неделю после окончания работ :-) Для отмывания рук и тары от смеси использовался растворитель.
По истечении суток всё высохло, ножом с зубчатым краем вырезал отверстие под динамик и проверил, как подиум ложится на обшивку двери. Все появившиеся неточности ликвидировал шлифёркой.

Изготовление подиумов


Далее предстояло обтянуть подиумы искусственной кожей. Сапожное ремесло, как, впрочем, и все описанное ранее, осваивал впервые, так что без небольших ошибок не обошлось. Кожу следует натягивать так, чтобы на углах не появились складки. При этом одна большая складка разбивается на множество маленьких, которые аккуратно вытягиваются на внутреннюю часть "болванки", где и фиксируются гвоздиками. Честно признаюсь, полностью без складок обтянуть не удалось, их сделал в нижей части, скрытой от глаз. Кожу, находящуюся на овале динамика, приклеил "Моментом", чтобы при вырезании овала она не разъехалась. Для надёжности прихватил ещё и 4-мя гвоздиками, хотя это лишнее.

Изготовление подиумов


Внутреннюю подсветку динамиков выполнил следующим образом: при помощи термоклея по всему периметру обратной стороны динамика закрепил 8 лампочек в патронах, изъятых из старой комбинации приборов, соединил их параллельно и вывел отдельным разъёмом на подключение.

Изготовление подиумов

Изготовление подиумов


В обшивке двери вырезал овал под динамик, по внутреннему периметру основания подиума нанёс слой герметика и вместе с динамиком прикрутил саморезами к обшивке двери. Оказалось, что магнит динамика практически не выпирает из обшивки, так что издевательство над металлической частью двери я не проводил. Особое внимание уделил карману, который пришлось подрезать. Для крепления его к обшивке двери использовалось одно штатное место, а второе пришлось делать самому в виде трех склеенных дихлорэтаном кусочков пластика, наклеенных внутрь кармана. В результате карман держится, как и раньше.
Дошла очередь до звукоизоляции. Из 3-мм фанеры вырезаны элементы, повторяющие отверстия в дверях, приклеены на герметик. На обратную сторону обшивки положил лист поролона 8 мм, закрепив его штатными клипсами-"ёлочками".

Изготовление подиумов

Изготовление подиумов


Протянул новые провода для динамиков, провод для подсветки динамика и ручки открывания двери. Через разъёмы "папа-мама" всё подсоединил и поставил обшивку на место, закрыв отверстия от старых динамиков декоративными вставками. Продаются они только комплектом, так что и задние двери пришлось "облагородить".
На всё у меня ушло около трёх недель, правда, всё делалось в чужом гараже и работать в день приходилось 2-2.5 часа. Результат - на фото.

Изготовление подиумов


Ночью это творение выглядит достаточно красиво:

Изготовление подиумов


Недостатки всё же есть. Так как отверстие под динамик не было вырезано в металлической части двери, на громкости выше средней чувствуются искажения. Видимо, объём воздуха, прокачиваемый динамиком, не успевает беспрепятственно проходить в полость двери, создавая дополнительное сопротивление движению диффузора. Так что полноценный мидбас, как показала практика, без вмешательства в конструкцию двери сделать не удалось. Возможно, позже я исправлю этот недостаток.
Ещё один заключается в сильной вибрации всех четырёх дверей на приличной громкости, создающей на улице весьма громкое металлическое бряканье. Но внутри этого не слышно. Шумоизоляция дверей не помешала бы...


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки