Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник783
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница170
Суббота422
Воскресенье431
Сейчас online:19
Было всего:4981756
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Автомобилисты из дома по адресу Новгородцевой 9/2 уже второй день боятся оставлять свои автомобили во дворе.


Неизвестные хулиганы протыкают у автомобилей колеса и отрывают зеркала заднего вида.
Жильцы домов по улицам Новгородцевой и Сыромолотова написали в отделение милиции около 20 заявлений, а за два минувших дня в местную шиномонтажку обратилось больше 30 человек.
Автолюбители винят во всем владельцев двух местных автомобильных стоянок. По их мнению, порчей имущества владельцы стоянок пытаются приманить к себе клиентов.
============
justmedia.ru

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, вносящий изменения в КоАП по части правил использования ремней безопасности и мотошлемов. Его автор, депутат Юрий Напсо, предлагает снизить штрафы за езду без ремней в городе, но ввести наказание за повторное правонарушение, а также штрафовать за перевоз детей без специального кресла. Об этом пишут "Новые известия".

Сейчас штраф за непристегнутый ремень составляет 500 рублей. Столько же денег приходится выкладывать за перевозку непристегнутых пассажиров, а также за управление мотоциклом либо перевозку на мотоцикле пассажиров без шлемов.

Напсо предлагает уменьшить размер штрафа до 100–200 рублей. По его мнению, езда без ремня и шлема не несет в себе опасности для общественности - то есть если что, то пострадает лишь сам непристегнутый водитель.

В городе, где ограничение скорости составляет 60 км/ч, автор инициативы предлагает вообще разрешить водителям не пристегиваться.

Вторая часть законопроекта посвящена вопросам безопасности маленьких пассажиров. Их перевозка по закону должна осуществляться с использованием специальных детских кресел. По расчетам экспертов, такие кресла в 70 случаях из 100 позволяет спасти жизнь детям. Штраф за игнорирование этого правила, по мнению Напсо, должен составлять от 300 до 500 рублей.

И в третьей части вводится ответственность за повторную езду без ремней безопасности. За это предлагается также наказывать штрафом в 300–500 рублей.

Первый зампредседателя думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Москалец, напомнил "НИ", что год назад эта статья уже правилась. По его мнению, это слишком короткий срок, чтобы вновь вносить какие-то новые правки.

"Кроме того, за апрель – май мы приняли закон, который ужесточает ответственность в отношениях "водитель – пассажир и пешеход"", – отметил он. По его мнению, этого вполне достаточно. "А вот так безостановочно выстраивать цепь усиления ответственности, кроме как раздражения в обществе, это ничего не принесет", - уверен Москалец

Председатель Межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Александр Холодов также не одобрил нововведения.

"Сейчас все уже привыкли к новым штрафам, – сказал он "НИ". – Просто смешно постоянно менять эти штрафы. Пусть уже займутся чем-нибудь другим, более полезным и отстанут от Административного кодекса".
==========
auto.newsru.com

Год назад компания Mitsubishi представила японскую версию нового Outlander, чуть позже вышла модификация для рынков США и Европы. И вот — серийная версия для России.

Стит отметить – японские инженеры поработали на славу: за год между дебютом японской версии и показом первых фотографий европейской модификации машина заметно преобразилась — причём в лучшую сторону. В отличие от версии для внутреннего рынка, которая предлагалась только со 170-сильным двигателем 2.4 MIVEC, американский (а вслед за ним — и европейский) Outlander получил вдобавок мощную V-образную “шестёрку”. А чтобы скорее стать в Европе своим, Outlander одолжил у концерна Volkswagen и 140-сильный дизель.

Важное отличие от американской модели — слегка переделанная передняя часть Европейского Outlander: безликую решётку радиатора сменил здоровый “нос” в стиле остальных европейских моделей.

Outlander построен на платформе, разработанной в сотрудничестве с DaimlerChrysler. Её уже используют при производстве Jeep Compass и Dodge Caliber, а в будущем она достанется и новому Lancer. У автомобиля независимые подвески всех колёс и полноприводная трансмиссия, в которой задние колёса подключаются вискомуфтой — в отличие от предыдущего Outlander с постоянным полным приводом. Правда, новинка позволяет выбирать режимы работы муфты, благодаря чему автомобиль становится либо передне-, либо полноприводным (задние колёса подключаются при пробуксовке передних). Муфту можно и заблокировать, принудительно подключив тягу на все четыре колеса.

Значительно радует салон нового Outlander. Во-первых, он теперь рассчитан не на пятерых, а на семерых обитателей. Во-вторых, салон выглядит современнее и качественнее. И в-третьих, куда богаче стала комплектация: на последнюю версию Mitsubishi Outlander можно установить систему бесключевого доступа в салон, а также 650-ваттную аудиосистему Rockford Fosgate. В европейских версиях будет и навигационная система с 7-дюймовым экраном и жёстким диском на 30 гигабайт.

Дизельная версия, скорее всего, в Россию поставляться не будет. Зато оба бензиновых мотора должны появиться. Базовый, объёмом 2,4 литра, будет агрегатироваться с механической коробкой или вариатором, а трёхлитровый V6 (223 л.с., 274 Нм) — только с шестиступенчатым “автоматом”.
title
title
title

По материалам drive.ru

Ты решил ознакомиться с флокированием автомобиля (тюнинг салона) , чтобы сделать салон своего авто более изящным, практичным и неординарным? Приступай…

А какой мне нужен флокатор для тюнинга? Тебе нужен ручной флокатор, желательно в рабочем состоянии, желательно с гарантией, выдающий хотя бы 50кВ, и недорогой. Этим флокатором ты можешь зафлокировать любой салон любого авто от потолка до пола. Можешь и пол зафлокировать, если очень хочется.

А потолок? Потолок, дружище, дело сложное. У потолков бывают различия – одни мягкие, другие – твёрдые. С последними проблем нет – твёрдый потолок покрыть флоком можно сразу; а вот с мягким потолком придётся повозиться, особенно, если он порван. Мягкий потолок нужно сделать твёрдым. Как ты это будешь делать – это твои проблемы, но запомни: по ткани флокировать потолок нельзя. Клей для флокирования по тканям имеет открытое время 3-5 минут. Тебе, чтобы нанести клей на потолок и покрыть его потом флоком, нужно 10 минут минимум. Ничего не получится. Впрочем, попытка не пытка, вдруг что-то и выйдет; в крайнем случае – переделаешь.

Прежде всего, зашей потолок, потом закрась его (можно ПФ, или эпоксидной смолой), потом зашкурь. Да-да, геморрой ещё тот. Но потолок – дело такое: хочешь супер полоток, старайся.

Если потолок покрыт тканью на твёрдой основе – это не спасает ситуацию. Те же действия, что и с мягким потолком, только расход на основу меньше.

Сразу делай «суперский» потолок. Продумай, что на нём будет изображено. Не просто флокируй, а флокируй с фантазией. Для этого ты и купил флокатор. Не поленись, сделай трафарет, скажем, летучей мыши. Нанеси клей для флокирования (лучшего клея, чем AFA11 мы не знаем; узнаешь – скажешь нам), приложи трафарет точно по центру как можно ближе к слою клея, и флокируй. Не продувай. Убери трафарет. Летучая мышь уже на твоём потолке; но этого мало. Нужно покрыть весь потолок флоком. Время у тебя есть (если в помещении 20 градусов, клей AFA 11 имеет открытое время 30-40 минут).

И тут начинаются проблемы: клей-то нанес толстым слоем – летучая мышь тонет по краям, рисунок портится. ЧТО ДЕЛАТЬ? Паника, х…ю подсунули, в ж…у флокирование…. Дружище – это ещё ерунда. Бери потолок, беги на озеро и мой его быстро. Ничего не бойся, я свой два раза мыл (извините, рыбаки), благо озеро было рядом. Клей, о котором идёт речь, примечателен тем, что в течение часа его можно смыть простой водой. Сначала он превращается в пену, потом смывается. После часа – смыть его уже не получится, только тереть тряпкой с растворителем – долго и нудно.

Отмыл? Да не переживай ты за клей – новый купишь. И вообще, никогда не переживай за расход флока и клея при тюнинге салона автомобиля. Это главное правило флокировщика. Флокирование так устроено, что всё окупается. Поверь моему опыту – я начинал флокировать очень давно; это не хвастовство - это правда. Авто своё я флокировал два года назад (достаточно давно, чтобы оценить: качество клея, ошибки при флокировании, устойчивость покрытия...). Знаю точно, никогда нельзя оставлять плохо зафлокированную вещь. Это правило № 1. Выучишь его – будет толк, не выучишь (или не дойдёт) – бросай флокирование, займись чем-нибудь, дерево посади... ФЛОКИРОВАННАЯ ВЕЩЬ СМОТРИТСЯ ХОРОШО ТОЛЬКО ЕСЛИ ОНА СДЕЛАНА ИДЕАЛЬНО.

Отмытый потолок сушишь. Первый слой клея или краски (чем ты там его покрыл?) не слезет, если это не гуашь и не ПВА. Надеюсь, ты работаешь с клеями на основе растворителя? Потому что, если клеи и краски на водной основе – то в салоне авто им делать нечего. Теперь заново покрываешь более тонким слоем клея потолок, прикладываешь трафарет, флокируешь. ЕСТЬ! Мышь не тонет – уже успех. Поздравляю.

Когда поменял флок в бункере флокатора (если он у тебя один – легче всего продуть бункер воздухом), начинаешь флокировать весь потолок, начиная с краёв. Старайся на рисунок не попадать. В идеале – «обратный трафарет» (который бы перекрывал летучую мышь), но это уж слишком сложно. Флокируй пока углы, постепенно подбираясь к рисунку. Теперь возьми мастерок или шпатель (естественно не из металла), частично закрывай им рисунок, и флокируй, близко поднося флокатор к поверхности; сделай мощность флокатора меньше. Чем меньше флока другого цвета упадёт на рисунок, тем он будет резче выделяться. Главное во всей этой затее, чтобы переход не прощупывался. Тюнинг потолка автомобиля – дело дорогое и сложное; поэтому приступать к флокированию потолка нужно изрядно подготовившись и потренировавшись.

А если флок по флоку? Тоже нормально, но дольше, рискованней (испортил – хана, только перекрыть большим рисунком), да и переход – совсем не добавляет эстетики. Тренируйся работать с трафаретом. Правило № 2: лучше никакого рисунка, чем плохой рисунок.

А пластик? Пластик бывает разный. Не каждый пластик покроется с первого раза. Но шкурить надо всё. В каждой модели авто – разный пластик; а есть авто, в которых в каждой машине одной модели разный пластик (это отечественные авто). Нет, с виду он одинаковый, но, сука, разный …

Поэтому пластик мы шкурим, покрываем клеем, флокируем, сушим. Если после сушки покрытие не отходит слоями – вам повезло. Если отходит слоями – паника, х..ю подсунули, п…ры, на…, в ж… Не печалься, купи пива и перекури.

Если отходит лоскутами флокированный слой, значит с клеем всё в порядке – клей работает. Уже хорошо. Теперь давай думать. Если клей для флокирования не прилипает к твоему пластику, то, видимо, он не предназначен для адгезии ( схватывании ) с таким материалом. Гениально. Клей для флокирования вообще не предназначен для схватывания, а предназначен, в первую очередь, для удержания флока. Поэтому некоторые называют клей для флокирования - адгезив (этим клеем нельзя склеить две детали, это не совсем клей, в широком понимании этого слова, адгезив - он и есть адгезив; но будем называть его клеем для флокирования). Правило№3: клей для флокирования держится хорошо только на подготовленной поверхности.

Мы уже знаем, что автомобиль нужно флокировать качественно. Поэтому подготавливать поверхность придётся. Это можно делать несколькими способами:
Шкурить;
Грунтовать;
Использовать Праймер
Обрабатывать пламенем

Что такое праймер? Праймер, гад, дорогой (продаётся в любом авто-магазине как аэрозоль, называется: "праймер по пластику"). Его нужно немного, но он дорогой. Это химикат, который меняет структуру поверхности, подготавливая её для адгезии с клеем для флокирования. Заменяют его супер-клеем. Но… При работе супер-клеем, поверхность получается неровная; опять нужно шкурить.

Мне повезло, у меня всё прилипло намертво с первого раза, за исключением торпеды. Но с первого раза на торпеде флок утонул местами, я заметил это слишком поздно, поэтому отдирал грубой шкуркой в течение часа всё покрытие. По второму разу флок лёг идеально. Отсюда я сделал вывод – чем морочиться с праймерами, лучше грубо зашкурить. Ну в крайнем случае обработать пламенем. Только аккуратно с этим, ребята. Обычная газовая горелка, на минимуме, только, чтобы создать кремневую корочку. Как только огонь начинает плавить п/п - значит переборщили.

А я хочу имя своей девушки написать… Возьми фломастер и напиши любое имя на флоковой поверхности. Любой краситель для тканей ложится на флоковую поверхность хорошо (то же касается и фломастера). Но учтите, что рисовать придётся с первого раза. А надпись фломастером может смыться, если обработать поверхность химическим препаратом для вывода пятен. С флоком ничего не случится (цвет останется прежним) – проверено, если флок швейцарский или американский. Третьего не дано – извините, такая вот ситуация.

Мне флок в лицо летит, когда я флокирую … Видимо лицо большое. Убери лицо, а лучше заземли клей. Он для того и сделан электропроводным, раз он применяется для флокирования. На правильно оборудованном рабочем месте флок летит не в лицо, а на поверхность.

Флок осыпается после нанесения … Ты, где флок покупал? Ты уверен, что он швейцарский? Швейцарский флок на конце острый (если посмотреть под микроскопом); а китайский, турецкий, какацкий и хренятский – имеют такую же форму, как конец каната, отрезанный тупым ножом. Ты же не свинью-копилку делаешь, а свою тачку; так делай её нормальным флоком, чтобы потом не стыдно было людям показывать. Флок должен втыкаться в поверхность и позволять остальным ворсинкам воткнуться рядом. Попробуй воткнуть острую палку в землю, а потом тупую…

Кстати, друг, а что у тебя за флокатор? Не из катушки ли зажигания сделан? Таким флокатором мы колхоз не поднимем.

А клей? Чем мажешь-то поверхность? Сапожным клеем? Сказали, что хорошо держится? А к врачу не ходил?

В углы флок плохо заходит…Да, углов в машине много. Самое сложное доставить флок в острый угол. Но углы тем и хороши, что в них не видно качество покрытия. Поэтому в проблемные места флок задувают. В одной руке флокатор, в другой – подача воздуха. Можно дуть ртом, но есть шансы наглотаться флока, а это невкусно.

Подачей воздуха изменяется направление полёта флока. В развитом промышленном Западе разработаны специальные машины, которые создают электрическое поле в зависимости от конфигурации флокируемого предмета. Но, если вы узнаете, сколько стоят эти машины, вам станет не по себе.

Вообще промышленный тюнинг автомобилей флоком – дело очень дорогое, поэтому флокируют их только заводы-гиганты. Можно посмотреть на флокированные стойки заводского производства в Mercedes E-class. Там флок подобран под цвет салона, и качество покрытия – абсолютное. Но невооружённым глазом этого не разглядеть. Загвоздка в том, чтобы ворсинки флока были перпендикулярны по всей поверхности изделия неправильной формы. Такое сделать возможно только на очень дорогом оборудовании. Неспециалист не поймёт разницы, а специалист – дело редкое.

Я хочу, чтобы было качественно… Это правильно.

Хорошие результаты даёт подкрашивание клея, особенно в тюнинге салона авто. Много красителя не надо покупать (на 1 кг клея – 30г красителя), как правило – он концентрированный, стоит дёшево, польза от него очевидная. Во-первых, виден слой клея, которым покрыл поверхность; во-вторых, если где-то брак – не так видно; в-третьих, если сигаретой пропалил – то практически незаметно.

Кстати о сигаретах…Курение – это яд. Мало того: сигарета часто падает, задевает за обшивку салона, и вообще мешает процессу вождения (особенно в Московских пробках). Пропаленную дырку заделать флоком тяжело, практически невозможно. Только рисунок сверху. Но очень трудно подобрать достойный рисунок, чтобы он не портил интерьер. Удачную штуку придумали наши знакомые: они вырезают на плоттере снежинки и флокируют их белым флоком (как известно, белый швейцарский флок – флуоресцентный – т.е. светится при ультрафиолете). Снежинками можно заклеить небольшой брачок или дырку, они гибкие – идеально подходят к неровной поверхности деталей салона автомобиля, сделать их несложно, прилепить и отлепить элементарно; а, если поставить ультрафиолетовый диод в салоне авто, то будут светиться в темноте очень здорово.

Белый флок (имеется ввиду швейцарский). Белый флок – вещь особенная. Как уже было сказано, он светится в темноте при уф. Но он пачкается, наносить его нужно на клей с добавкой ультра-белого красителя – а он не всегда есть в продаже на рынке. Фирменный ультра-белый краситель – дорогой. Но… Белый флок можно подмешать в синий и получить голубой, если в красный, то розовый, зелёный – салатовый, и т.д. Смотрится великолепно, пачкается меньше, с красителем меньше хлопот – можно спокойно найти красный, синий, зелёный краситель (он же колер) на рынках России. Светиться будет слабее (вообще светиться он будет до тех пор, пока смесь с другим цветом не перевалит за 50%; если белого флока будет 40% - свечение его будет трудно распознать), однако можно подобрать оптимальные пропорции при смеси, чтобы было и свечение и практичность. Попробуйте смешать 20% бордо, 20% синего и 60% белого. Сделайте вставку в обшивку двери этим цветом, а саму дверь: 30% бордо, 30% синего, 40% черного. Клей подкрасьте бордовым красителем (или тёмно-красным). Сделайте фото своей двери при дневном свете и при ультрафиолетовом, пошлите нам по e-mail. Вообще, присылайте ваши работы. Лучшие работы с вашими координатами будут публиковаться на сайте бесплатно на 2 месяца.

Чем мне отмыть руки после клея? Очень важный момент, между прочим. И не смейтесь! Казалось бы, какая ерунда – возьми растворитель и отмой. Но тут дело вот в чём:

-представьте ситуацию: вы намешали клей, испачкали руки, испачкали рукоять кисточки, рукоять пульвера, испачкали одежду и все тряпки под рукой, потом грязными руками берётесь за флокатор, нажимаете кнопку, кнопка залипает, портится…

-вы берёте изделие липкими руками, на нем уже грязь, прилипли волосы (вы их пока не видите – потом будет видно, когда будет поздно), покрываете клеем сверху волос и грязи, клей ложится неровно, с залысинами, плюс следы от ваших пальцев…

-вы лезете в пакет с флоком, пакет прилипает к рукам, рвётся, флок рассыпается на пол…

Ребята, всей этой беды с грязными руками можно избежать. Купите на рынке упаковку рабочих перчаток по 5 рублей и замешивайте клей в перчатках. ВСЁ!

Если растворителем не смываются руки – попробуйте бензином. Если бензином никак – будете с такими руками навсегда.

Что за красители, колеры и т.д.? Какие они бывают, где купить, чем отличаются? Здесь есть свои нюансы… Красители бывают на водной основе и на основе растворителя. Производителей красителей великое множество, всех не перечесть. Качество красителей мы не испытывали, так как процент добавления весьма мал (3-5% от количества клея). Таким образом поменять свойства клея в значительной степени красителем невозможно, если, конечно, не переборщить.

Как правило, красители выпускаются 5-ти цветов: красный, синий, желтый, белый, черный. Остальные цвета получаются путём смешивания.

Купить красители можно свободно на строительных рынках Москвы. Соответственно, если клей на водной основе, то и краситель на водной основе; если клей на основе растворителя – краситель тоже на основе растворителя.

Но существуют фирменные красители. Они в три раза дороже продающихся на рынке. Фирменный краситель даёт большую концентрацию цвета и, соответственно меньше расходуется.

Как смешивать флок? Молодец! Флок нужно смешивать. Правда, это моё личное мнение. Но и статья-то тоже моя …

Я считаю, что смешанные цвета смотрятся выигрышней по сравнению с чистыми цветами.

Смешанный флок имеет структуру неоднородную – и в этом его прелесть. Перемешивать разные по цвету флоки нужно тщательно, иначе есть шанс при покрытии большой поверхности получить «пятно». Мне лично нравится мешать флок руками, но можно чем заблагорассудится, ваша фантазия – ваш результат.

Несколько советов по смесям, которые лично у меня получались. Черный и белый подходят практически к любым цветам (учтите, что при смешивании флока законы наложения цвета не действуют). Единственное, что я бы не рекомендовал смешивать – это черный с жёлтым и черный с оранжевым. В первом случае получается болото, во втором – полное безобразие.

Самая экзотическая смесь, которую мы составили: 60% зелёного, 25% черного, 10% синего, 5% желтого. Просто собрали остатки и перемешали… Получился цвет морской волны, причём весьма красивый, благодаря переливам цвета.

По законам наложения цвета, нельзя смешивать больше трёх цветов, так как получается повторение (т.е. любой цвет можно создать из трёх цветов). Но при смешивании флока, как уже было сказано, законы эти не действуют. И смешивать можно без каких-либо ограничений, было бы желание и был бы толк. Каждый раз, когда вы добавляете в готовую смесь какой-то цвет, получается что-то уникальное.

Честно скажу, не всегда получится то, что вы хотели, не всегда получится хорошо, и не всегда удачно. Но, когда у вас получился интересный оттенок, то постарайтесь запомнить или записать пропорции флока. И никому не рассказывайте, это ваш секрет (это шутка, делитесь с людьми, и они с вами чем-то поделятся).

Из 18 цветовой швейцарской палитры я видел смешанные (с записанными пропорциями) 40 цветов. Это никакой не предел, можно намешать просто огромное количество оттенков.

Смесь бордо и синего – фиолетовый; красный и черный – кирпичный; белый и черный – антрацит; синий и зелёный – лиловый; красный и зелёный – хрен его знает, не смешивал…

Хорошо смотрятся смеси оттенков одного цвета: красный с бордо, какао с коричневым, оранжевый с желтым, серый с чёрным, салатовый и зелёный. Салатовый флок (швейцарской палитры) – флуоресцентный. И прежде, чем перейти к флуору, выскажу мнение, которое может пригодиться флокировщикам. Чистый белый флок швейцарской палитры (№ 8000) - флуор сам по себе; поэтому при солнечном свете дает фиолетовый оттенок (либо преломление света, либо таковы свойства - не моя область знаний). По этой причине смесь с белым флоком может приподнести сюрприз флокировщику: в мастерской он делал один цвет, а на солнце появляется фиолетовый оттенок. Может это и хорошо - всё таки необычно; однако - не совсем то, что хотелось раньше. СЮРПРИЗ, так сказать. Чтобы избежать сюрприза, нужно использовать молочный цвет швейцарской палитры (№8001). Этот мой совет, и вообще все советы, которые я даю в своих статьях, не освобождают вас от проведения экспериментов, не являются непререкаемыми истинами, и не могут быть заменены вашим личным опытом.

Что за флуоресцентный? Как с ним работать? Работают с флуоресцентным флоком так же, как и с обычным. Есть также флуоресцентные красители, но работать ими не стоит, и вот почему: добавлять такого красителя нужно 30% от массы клея. Стоимость флуор. красителя около 100$ за кг… Не думаю, что стоит останавливать внимание на красителях, стоимость которых больше стоимости клея.

Светится флуор в темноте при ультрафиолете. Существует 6 цветов, как правило «кислотных». Я видел жёлтый, малиновый, сиреневый, салатовый. О технических моментах работы с флуором мы расскажем после сбора информации и более тщательного изучения. Единственное, что хочется сказать сейчас: ФЛУОР – ЭТО КРУТО!

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование


inflock.ru

Лакокрасочное покрытие автомобиля выполняет важную функцию предотвращения кузова от коррозии. защиты от атмосферных влияний и кроме того, придание автомобилю эстетического вида. Если учесть что кузов в автомобиле является наиболее дорогой составляющей, то его сохранность для владельца является первоочередной задачей.

Далее рассмотрим наиболее распространенные случаи, при которых требуется покраска автомобиля с технологией процесса и рекомендациями.

Вариант первый. В покраске нуждаются отдельные съемные части кузова.


Всегда наиболее простой вариант покраски является именно для съемных частей (рисунок 1 ) по ряду причин. В этом случае не требуется выделять линию перехода от поверхности подлежащей покраске и уже покрашенной поверхности. Красится весь элемент целиком. При покраске есть возможность без особых проблем поменять положение установки детали при покраске и выставить ее оптимально для нанесения лакокрасочного покрытия. При незначительной площади съемной детали можно не применять покрасочную камеру. Для достижения наилучшего результата можно использовать для отдельно отведенную часть помещения занавешенную пластиковой пленкой.

покраска авто

Рисунок 1


Вариант второй. В покраске нуждаются части кузова, не подлежащие съему.


В случае если предстоит покраска части кузова ( рисунок 2) необходимо определиться с линией перехода. Как правило, это или отдельный элемент или линии сгибов переломов изменения формы. Это правило лишь подчеркивает, то обстоятельство, что локальная покраска кузова очень сложна. Очень трудно покрасить так чтобы незаметные переходы от свежа крашенной поверхности, к ранее крашенной не были видны. Хотя это возможно. Стоит сказать о том, что грамотно сделанную частичную окраску с переходом практически невозможно узреть. Стоимость правда локальной покраски ненамного меньше целой детали, т.к. несмотря на малые размеры это дело похлопотней будет, но ремонт при удачном стечении будет незаметен.

покраска авто

Рисунок 2


Технология подготовки поверхности и нанесения краски и лака.


В данном случае рассмотрим начало малярных работ с подготовки поверхности для нанесения грунтовки и так далее. Пропуская процедуры. если того требует ремонт рихтовки кузова, правки, нанесения шпатлевки и восстановления форм. Данные работы относятся к кузовному ремонту и будут описаны в соответствующем разделе.
Подготовка поверхности для покраски.

Поверхности подлежащие покраске должны быть очищены от старой краски или качественно зашпатлеваны. Поверхность должна быть однородной без ямок и неочищенных участков от старой краски. Очистку поверхности в зависимости от этапа можно производить ручными щлифовальными машинками. Применяя диски при первоначальном снятии старой краски и на конечном этапе шлифовальной бумаге на ролике установленном в дрель. После этого поверхность очищается от пыли старой краски и обезжиривается растворителем.

Грунтовка кузова.


Грунтовка наносится непосредственно на шпатлевку или на стальную и оцинкованную жесть. Перед нанесением грунтовки на алюминиевую или пластиковую поверхности рекомендуем предварительно нанести специализированную грунтовку и только после этого наносить второй слой грунтовки под покраску. После нанесения грунтовки ожидание полного высыхания от 2 часов до 24 часов в зависимости от типа грунтовки и температуры сушки.

Выбор краски для окрашивания автомобиля


Одна из самых важных, но не последняя составляющая обратиться в компанию которая имеет авторитет на рынке подбора краски, а вернее обратиться к высококвалифицированному специалисту. Компьютерный подбор - это самоутешение. Компьютер по коду машины выдаёт только заложенные в него формулы (6 грамм синего плюс 3 грамма жёлтого плюс 1,7 среднего зерна и т.д.), а не проводит спектральный анализ с разложением на составные и особенности краски вашего автомобиля. Цвет должен доводить по выцветшему образцу с машины колорист, вглядываясь в подготавливаемую краску и краску на авто. Причем цвета должны сравниваться в свете специальной лампы дневного&# 092;вечернего света. Именно от его опыта зависит примерная схожесть ремонтной краски с той, которая у вас на машине.
Перед окраской необходимо сделать тест-напыл краски, которую вы приобрели или собираетесь приобрести. И тут начинаются нюансы на которые стоит обращать особое внимание. Так колорист в магазине красок тесты напыляет при давлении в пистолете 2,1 bar, а вы или маляр в сервисе зарядит пистолетом 2,5 bara - цвет будет светлее. Колорист напыл делал с расстояния 20 см, а вы или маляр с 40 см. Нюансов масса и все при покраске оказываются важными.

Покраска кузова.


Покраска может производится как однокомпонентная, то есть непосредственно нанесение на грунтовку и все или представлять из себя 2 -3 слойное лакокрасочное покрытие обычно характерно для цвета металлик. В настоящее время для большинства автомобилей используют многослойные покрытия которые являются наиболее износостойкими химически стойкими и высоко эстетическими. После нанесения краски в случае однокомпонентных лакокрасочных покрытий оно считается завершенным непосредственно после покраски. В случае многослойных лакокрасочных покрытий осуществляется покрытие краски лаком. Высыхание краски зависит от ее типа и температуры сушки, указывается в инструкции прилагаемой к краске.

Так как нанесенная краска является цветовым фоном для кузова вашего автомобиля, то именно проблемы возникшие во время ее нанесения являются наиболее значимыми во всем процессе покраски. Далее приведены основные возможные дефекты и признаки в следствии которых они могли возникнуть.

Выступающие пятна от шпатлевки - рисунок 3.
Слишком много отвердителя в шпатлевке
Плохо размешан отвердитель в шпатлевке.

покраска авто

рисунок 3


Образовавшиеся пузыри на поверхностном слое краски - рисунок4

остатки воды от шлифования в углах, кромках, сгибах, полостях и под декоративными планками;
вода, применяемая при шлифовании имеет слишком большую твердость;
загрязненный сжатый воздух;
плохая изоляция полиэфирных материалов;
высокая влажность воздуха (свыше 80%);
образование конденсата вследствие резких температурных колебаний во время проведения процесса покраски;
не соблюдение времени сушки.

покраска авто

Рисунок 4


Сморщивание основы, возможно растрескивание при высыхании - рисунок 5
не просушенные, не затвердели предшествующие слои нанесенных лакокрасочных материалов;
слишком толстые слои предшествующих лакокрасочных материалов.

покраска авто

Рисунок 5


Несовместимость ЛКМ - рисунок 6.

смешивание эмалей, изготовленных на различных несовместимых или частично совместимых связующих (смолах).
Рекомендации по применяемости одной краски к другой обязательно проверять в инструкции по применению на баллоне банке краски.

title

Рисунок 6


Следы шлифования в покрывной эмали – риски рисунок 7.
шлифование предварительной грунтовки шлифовальной бумагой несоответствующей (слишком грубой) зернистости;
недостаточная изоляция шпатлевки перед нанесением покрывной эмали;
слишком низкая вязкость покрывной эмали.

покраска авто

Рисунок 7


Плохое растекание (шагреневая поверхность)
покраска авто

рисунок 8


Причины
неподходящая (слишком высокая) вязкость
несоответствующая технология нанесения, рабочая температура
использование несоответствующего разбавителя
неподходящий пистолет – распылитель (сопло), давление

Подтеки (капли стекающей краски) - рисунок 9.
неподходящая – слишком низкая вязкость, технология распыления, промежуточное время выдержки на воздухе и толщина нанесения
неподходящий пистолет – распылитель (сопло), давление
слишком холодный материал, основа или слишком низкая температура в помещении
использование неподходящих разбавителя или отвердителя

покраска авто

Рисунок 9


Образование впадин со значительной площадью (кратеры) - рисунок 10.

остатки воска, жиров, силикона
загрязненный сжатый воздух вследствие остатков конденсата или масла
использование силиконовых полировочных средств или аэрозолей
недостаточно очищенная поверхность до нанесения ЛКМ

покраска авто

Рисунок 10


Нанесение лака.


Завершающим этапом при многослойном покрытии является нанесение лака. Наносят как минимум один слой, но большее количество слоев лишь только улучшит внешний вид и эксплуатационные показатели лакокрасочного покрытия. Бесцветные покрытия сглаживают и создают эффект плавного перехода между областями с старым и свежим покрытием.

После окончательной покраски автомобиль не следует мыть в течении месяца, если это зимний период времени и не менее двух недель в летний период. Для предотвращения появления царапин и потертостей на окрашенных поверхностях.
Для сведения. Всегда более просто подобрать более темные тона красок чем светлые. Подбор краски для более светлых тонов кузова является сложной задачей. В следствии этого на наибольший успех стоит соответственно рассчитывать если у автомобиля темная покраска.
Памятка о безопасности при проведении работ по покраске кузова.

При проведении обдирочных и покрасочных работ используйте средства защиты. Специальную одежду, перчатки, очки , респиратор.
Цена - качество при покраске автомобиля

Если вы хотите добиться заводского качества знайте, что здесь нужен опыт. Никто не говорит о том, что у вас в конечном итоге это не получиться, но сколько материала времени и усилий вы на это затратите, это большой вопрос.
Также не стоит экономить на том чтобы разделять работу, то есть заказывать краску самому и доставлять ее маляру. Маляр при этом всегда может сказать: "Вот мол, какую вы краску принесли - таков и результат!" Лучше показывать дефект малярам и спрашивать: "Сколько стоит, чтоб не видно было?" Не мудрено, но надежнее. Тогда отпадут междоусобицы маляров и продавцов краски, и вы - как бегунок между ними! Спрос будет с конечного результата и с конкретного человека.
В завершении стоит сказать прописную истину о покраске автомобиля, что это в первую очередь сложный выбор: цена - качество, а потом уже и выходящие отсюда техничесике вопросы.

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной "жучок", мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку. Что-же делать в таком случае?

Бежать на поклон к кузовщику со сваркой, или решить эту проблему своими силами? Давайте разбираться. Итак, наша задача - убрать совершенно ненужное нам "отверстие" в кузовной детели автомобиля.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки, болгарку или специальную виниловую насадку на дрель.
Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины корщеткой или "болгаркой". При сложных случаях, дыр и отверстий большой площади, безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика. Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.


Первый способ. Наиболее простой, но имеет ряд недостатков. Это, заделать дыру, шпаклевкой со стеклянным волокном. Быстро, но не долговечно, так как вода все равно дырочку найдет! И вылезет, через недалекое будущее на новом покрытии некрасивым пузырем. Поэтому, предпочтительнее все-таки второй способ.

Второй способ. Принцип такого способа самый простой - это заплатка. Вырезаем из куска металла (вплоть до консервной банки) заплатку, перекрывающую своим размером дырку в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины как флюс.

1. Края заплатки перед пайкой обязательно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2. Облуживаем также и поверхность к которой будет припаиваться заплатка. После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!) Если выступает, то следует легким молотком, и легкими же ударами, утопить заплату (см. рис.).

Делаем заплатку


Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпаклевкой.


(Помните! толщина слоя шпаклевки не должна превышать 3 мм).

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпаклеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные)

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпаклюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности. После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа, следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Первый слой грунтовки - фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом, удаляя молекулы воды с поверхности. Также можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один тонкий слой, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно ставить следующий слой, уже акрилового двухкомпонентного грунта. Наносить 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10мин.

Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

По статистике около 30 процентов транспортных средств имеют видимые повреждения на кузове, при этом лакокрасочное покрытие авто не нарушено. Это могут быть и всевозможные маленькие вмятины, так и достаточно серьезные повреждения корпуса.

Почти каждый владелец машины сталкивался с подобными повреждениями, но не все знают, что подобное повреждение можно легко отремонтировать, не прибегая к стандартному кузовному ремонту, с последующей рихтовкой и покраской детали. В общем, как все мы привыкли.
Девять из десяти подобных повреждений можно быстро устранить при помощи уникальной технологии беспокрасочного удаления вмятин PDR (Paintless Dent Repair). Главное условие для выполнения такого ремонта, не нарушенное лакокрасочное покрытие кузова автомобиля в месте вмятины.
Эта технология была придумана в Германии, на заводе компании Mercedes-Benz, ещё в 1952 году, и в настоящее время повсеместно распространена как в Европе, так и в США. Наконец-то и наши умельцы добрались до неё!

Для удаления вмятин используются небольшие рычаги разной конфигурации и длины. При их помощи оказывается давление на внутреннюю часть металла через технологические отверстия машины.

Если невозможно добраться до вмятины с обратной стороны железа, то используются специальные присоски, а также специальные клеевые составы и рычаги - называемые микролифтами. В данном видеоролике наглядно демонстрируют методы и способы ремонта при помощи "грибков-пистонов".



Ремонт вмятин корпуса без покраски - это одни только преимущества при теоретически абсолютном отсутствии недостатков. Нет необходимости оставлять свое транспортное средство на несколько дней в мастерской, ремонт авто производится быстро, работа занимает, как правило, от 30 минут до 4 часов в самых запущенных случаях.
В большинстве случаев ремонт по технологии обойдется в несколько раз дешевле, чем при типовом кузовном ремонте. На транспортном средстве сохраняется заводское ЛКП, и он автоматически не переходит в разряд «крашеных» авто, а это довольно сильно может повлиять на его цену при продаже.

Однако, есть один практический весьма существенный недостаток - это конечно стоимость инструментов и расходников для такого ремонта. Цена базового набора около 70-80 тысяч рублей. Примерный набор, вы можете увидеть на картинке ниже.

Ремонт вмятин


А это специальная приспособа, называемая микролифтом. С её помощью приклееные к поверхности вмятины пистоны или грибки вытягивают металл наружу. В некоторых случаях прибегают к помощи специального обратного молотка.

Ремонт вмятин


Но и тут народные умельцы придумали, как сэкономить.
Изготавливая из подручных средств, купленных в строительных магазинах расходники и приспособы.

Покупка зарядного устройства — очень полезное приобретение для вашего гаража или мастерской. Зарядное устройство поможет завести машину или подзарядить разряженный аккумулятор. Существует большое множество зарядных устройств разных размеров и форм.

Бывают небольшие легкие устройства для экстренных случаев, таких как полная разрядка аккумулятора. Бывают большие зарядные устройства на колесах, применяемых в автомастерских и на станциях техобслуживания.

Прежде чем покупать зарядное устройство, необходимо определиться с типом аккумулятора, установленного на вашем автомобиле. Аккумуляторы бывают обслуживаемые и необслуживаемые, залитые или сухозаряженные, свинцово-кислотные с контролирующим клапаном, с содержанием гелиевых клеток. Не все зарядные устройства подходят под все типы аккумуляторов.

Далее необходимо определиться с емкостью батареи. Имеется в виду не физические размеры аккумулятора, а электрическая емкость батареи, характеризующая количество тока, которое батарея отдает за определенное время. В зависимости от емкости батареи нужно подбирать мощность зарядного устройства. Например, аккумулятор с емкостью 50 амперчасов будет заряжаться с нуля 10-амперным зарядным устройством 6 часов. То же самое зарядное устройство будет с нуля заряжать батарею с емкостью 100 амперчасов до полной подзарядки 11 часов. Чтобы посчитать время подзарядки батареи с нуля, нужно емкость аккумулятора разделить на мощность зарядного устройства плюс 10% от полученного числа. Если необходимо увеличить скорость зарядки аккумулятора, то нужно купить более мощное зарядное устройство.

Зарядные устройства могут работать от разного источника питания. Существуют зарядные устройства, работающие от электрической сети, от солнечных батарей и от прикуривателя в автомобиле. Преимущество зарядных устройств на солнечных батареях заключается в том, что их не нужно никуда подключать и поэтому они отлично подходят для экстренных случаев на дороге. Однако, зарядные устройства на солнечных батареях работают медленнее других зарядных устройств. Но по этой же причине их можно оставить подключенными к аккумулятору и не беспокоиться о перезарядке.

Двенадцативольтовые зарядные устройства, работающие от прикуривателя, самые быстрые зарядные устройства. Многие из них могут регулировать скорость подзарядки в зависимости от емкости аккумулятора. Однако, эти зарядные устройства не следует оставлять подключенными на длительное время, так как существует большая вероятность перезарядки батареи.

Зарядные устройства, работающие от обычной электрической сети, очень просты в обращении и удобны. Если у вас есть электричество в гараже, то аккумулятор можно оставить на подзарядку на расчетное время.

В последнее время появились зарядные устройства со встроенным чипом, который контролирует процесс подзарядки аккумулятора. По мере приближения к полной зарядке зарядное устройство снижает мощность зарядки вдвое, пока батарея полностью не зарядится. Когда батарея полностью зарядилась, загорается зеленый монитор. Кроме того, при помощи этого зарядного устройства можно проверить уровень подзарядки аккумулятора при диагностике и ремонте автомобиля, чтобы убедиться, что проблема не с аккумулятором.

Прежде чем использовать зарядное устройство, внимательно прочитайте инструкцию к применению. Зарядное устройство — это довольно безопасное, но тем не менее серьезное оборудование, которое при неправильном использовании может испортить батарею или нанести вам увечье. Заряжать батарею не следует в невентилируемом помещении, а также вблизи предметов, которые могут пострадать от кислоты. Аккумуляторы, особенно те, которые уже на износе, могут протекать и выпускать ядовитые пары.

Начнем, пожалуй, с перечня материалов и инструментов.
Материалы:
ДСП или фанера; я использовал ДСП 16мм.
Карпет для оббивки нашего чуда.

Радиоткань; не верьте тем, кто говорит, что карпет является звукопрозрачным - им, наверное, слон на ухо наступил, при чем не один.
Клей ПВА.
Клей для ткани; я использовал "универсальный полимерный".
Шурупы; у меня ушло с полсотни.

У меня на все ушло меньше $30, и я считаю это не дорого за то, что в итоге получилось.

Инструмент:
Електролобзик.
Дрель.
Шлифмашинка(если у вас не эталонные руки).

Теперь собственно этапы изготовления.
Начинаем с того, что отрисоваем верхнюю крышку старой полки, и вырезаем ее. Я НЕ ДЕЛАЛ ВЫРЕЗЫ ПО УГЛАМ СО СТОРОНЫ СИДЕНЬЯ, на мой взгляд, они там только для стандартного крепления, а мы будем крепить совсем по-другому. При чем сторона под стеклом вырезается НЕ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ, а НАИСКОСОК (угол можно прикинуть по полке).

Акустическая полка
Верхняя часть полки


Потом приложив, отрисоваем торсионы и места их крепления(снизу верхней полки). По отрисовкам вырезаем еще одну деталь для укрепления всей конструкции(думаю, если взять ДСП потолще, то этого можно и не делать).
Следующим этапом приставляем верхнюю часть полки и прикидываем высоту передней стенки (та часть, что прилегает к сиденью), и вырезаем её...

Акустическая полка
Передняя и нижняя части


Еще один важный момент: я не делал ту часть полки, что прилегает к стеклу, а просто вырезал ее из старой полки и прикрепил к своей конструкции... хотя в принципе, можно ее вырезать из фанеры 5мм.

Акустическая полка
Часть старой полки


После сборки того что у нас пока есть, начинается саме интересное: боковые стенки полки... те кто хоть раз видел полку ВАЗ21099(150) меня поймут... так как после примерки старой полки убедился, что она не совсем повторяет контуры крепления - решил сам отрисовать их.. и - о чудо, у меня все получилось. В начале вырезаем по одной боковой стенке на каждую сторону (правую и левую)... Потом их надо сточить в тех концах, где они подходят к стеклу...

Акустическая полка
Первые боковые стенки


Дальше мы спокойно все собираем скрепляя НЕБОЛЬШИМ количеством шурупов,и примеряем. Если что не так подтачиваем и(или) переделываем. когда все готово вырезаем те же боковые стенки, только чуть ниже и короче (что бы после сборки полка поместилась куда надо).

Акустическая полка
Все четыре боковые стенки


Теперь можно прикинуть места крепления динамиков, прикинули? - вырезаем (тут уж кому как нравится - я свои установил снизу полки, и спрятал от вражеских глаз под радиоткань).
Если кому-то нужен карман, для того что бы что-то положить на полку, то его можно вырезать в верхней части полки над нижней, тогда получится углубление в полке.
Теперь можно склеивать, и оставлять на ночь подсыхать....
После сушки можно еще раз примерять и убедиться, что все нормально (или сделать все заново ;-), но лучше пусть все будет ОК)...
Теперь обклеиваем карпетом (здесь я не советчик, клеил как умел, но вышло совсем не плохо)... Вырезаем там где стоят динамики (или натягивается радиоткань)...

Акустическая полка
Процесс обклеивания карпетом...


Радиоткань я натягивал на рамку из текстолита, а потом садил на клей...
Крепил я все это дело на уголки к местам где защелкивается заднее сиденье.
Этапы работ и результат можно посмотреть на фото (извиняюсь за плохое качество, фотки делались с помощью телефона Nokia 7250i)...

Зима вносит существенные коррективы в жизнь автолюбителей

И если одни в холода вообще предпочитают не ездить, то другие безжалостно гоняют своих "железных мустангов" в любую погоду. Наиболее тяжко, пожалуй, приходится владельцам тюнингованных машин. Как переносят суровые морозы прошедшие процесс косметической переделки изнеженные "ласточки"? О нюансах сезонного тюнинга, а также последних новостях и тенденциях в области автомобильного дизайна рассказывает директор калининградского тюнинг-ателье "3А" Андрей Ващишин.
tuning


Зима, водитель, торжествуя...

Поскольку у большинства автовладельцев одна машина, то и ездить на ней, родимой, приходится круглый год. Летом - рай: тепло, хорошие дороги, продолжительный световой день. Знай себе, катись, ловя восторженные взгляды прохожих. Зимой - сплошной ад: морозы, скользкие нечищенные дороги, бесконечные сугробы. Соответственно, и проблем больше - трудный запуск двигателя, неожиданные препятствия на дорогах, угрожающие хрупкому пластику, из которого сделаны низко расположенные обвесы. Как следствие - мнутся колёсные диски, страдает низ машины (кто знает, что окажется под безобидным, казалось бы, сугробчиком). Низкие температуры негативно сказываются и на здоровье водителя - пребывание в холодных креслах не способствует повышению иммунитета. Раннее наступление темноты ведёт к перенапряжению глаз.

К счастью, конструкторская мысль не стоит на месте, в той или иной мере способствуя разрешению подобных проблем. Своеобразный "зимний тюнинг-пакет" представлен в тюнинговом ателье "3А". Здесь всё подчинено не красоте, а функциональности и удобству. Довольно эффективное средство для того, чтобы уверенно чувствовать себя на самых разных дорогах, - это надёжная защита картера двигателя. Ведь картер - один из самых уязвимых элементов движка. Случайный кирпич или продольная волна асфальта способны напрочь уничтожить мотор - картер сомнётся, масло перестанет поступать в двигатель, и если хозяин вовремя не спохватится, агрегат можно смело отправлять на переборку.

Компания Андрея Ващишина с недавних пор стала поставлять в нашу область комплекты стальной защиты картера "Шериф" толщиной 2,5 мм. "Изюминка" брэнда - наличие вариантов моделей практически для всех машин мира (от "Опель Асконы" до "Мазерати"), в связи с чем проблем с установкой комплектов, как правило, не возникает и сверлить лишние отверстия нет необходимости. Сертификация изделий легальна. В конструкции предусмотрены вентиляционные отверстия, чтобы не перегревался мотор.

Немаловажный атрибут "зимнего тюнинга" - подогрев сидений. Универсальный комплект на передние кресла стоит 2700 рублей. Трудно переоценить важность сей вещички: несколько минут работы устройства - и водитель забудет о чувстве дискомфорта и своей больной спине.

Надёжный свет фар в зимние сумерки также придаст Вам большую уверенность на дороге. Стандартное автомобильное освещение порой не в состоянии справиться с промозглой зимней темнотой, зато это под силу новомодной штучке - ксеноновым фарам. Яркий, как дневной свет, пучок ярких лучей намного эфективнее высвечивает дорогу. Вдобавок срок службы ксеноновых ламп в разы превышает продолжительность работы галогенных.

Ксенон можно поставить на все виды транспорта - легковые автомобили, грузовики, мотоциклы и даже поезда. Счастливчики, не так давно оборудовавшие свои авто подобными фарами, отмечают, что они наряду с более качественным освещением заметно улучшают и видимость трассы при разъездах со встречным транспортом - иными словами, машины меньше ослепляют водителей. "3А" предлагает модифицированные комплекты с проводами длиной до 2 метров взамен прежних 30-сантиметровых. Это позволяет расположить блоки питания, подверженные влаге, в салоне. Стоимость комплекта для легковых автомобилей - 9000 рублей. Эта продукция также сертифицирована, так что инспекторы ГИБДД не вправе штрафовать "тюнингистов" за вторжение в конструкцию транспортного средства. Что особенно важно в свете недавних изменений в правилах, предусматривающих штраф за подобные нарушения до 2500 рублей.

Кстати, ателье, с недавних пор открывшее небольшой магазин тюнинговых деталей, реализует исключительно легитимные аксессуары - сиденья, рули, приборы, глушители. В конце февраля фирма планирует стать представителем недорогих колёсных дисков "Прома" и ВСМПО. Сейчас же под заказ Андрей Ващишин и его товарищи готовы привезти любые детали для тюнинга машин. Пока в ассортименте магазина замки на капот, глушители, накладки на педали, фильтры пониженного сопротивления, различные приборы. Имеются обвесы фирмы "CAR-ZONE" на автомобили "Опель Астра", "Ситроен Саксо" и "Пежо 206".Скорость - сестра эксклюзива

В компании, сделавшей себе имя на проектировании, разработке и производстве эксклюзивных пластиковых обвесов, наметилось своеобразное "разделение труда". Раньше один работник практически в одиночку вылепливал из пластилина варианты спойлеров, бамперов, порогов (он же придумывал дизайн, он же занимался оборудованием и сборкой автомобиля). Это очень длительный процесс, преобразования машины занимали до полугода. Сейчас разработкой трёхмерных эскизов на компьютере занимается конкретный дизайнер, подготовкой матриц - макетчик (кстати, профессиональный скульптор!), а уже потом сборщики непосредственно воплощают идеи в пластике. Для придания машине неповторимого облика требуется порядка 3-х месяцев.

Андрей Ващишин подметил, что зимой клиенты больше внимания уделяют обустройству салона, забота о внешности машины - прерогатива летнего сезона. Всё логично: снаружи в слякотное время года все машины практически одного цвета - цвета высохшей грязи, эффектные спойлеры или аэрография зачастую попросту недоступны для глаза. Остаётся одна радость - роскошный салон. В зимний период возрастает и объём ремонтных работ. Ремонтируют пластиковые обвесы, бамперы, а также салоны.

тюнинг

Автоспорт - союзник тюнинга

Развитие автомобильного спорта в калининградском регионе дало новый импульс деятельности "сугубо" тюнинговой компании. В начале прошлого лета фирма в своём нынешнем составе подготовила один из своих первых гоночных автомобилей - кроссовую "копейку" для участия в классе "Лада-Стандарт". Вадим Куяланскас, дебютант соревнований, успешно выступал на ней на протяжении 4-х этапов. В финальном заезде гонщик в азарте борьбы не совсем удачно выполнил рискованный манёвр, совершив при этом зрелищную "крышу". Но каркас безопасности, сваренный в "3А", спас спортсмена.

Ещё одна "фирменная" машина тюннигистов - автомобиль клуба "Стирлинг", ярко-жёлтая "Хонда Цивик CRX". В нынешнем виде он совершенно не похож на своих собратьев - другая форма крыши, эксклюзивный обвес, оригинальные фары.

В настоящий момент сотрудники ателье готовят ещё один довольно серьёзный "снаряд" для ралли. Это, пожалуй, будет самый быстрый и самый известный автомобиль Калининградской области, впрочем, подробности пока не разглашаются.

Как нетрудно заметить, акценты фирмы с увлечения чистым тюнингом постепенно смещаются на серьёзный спорт. Андрей признаётся, что появление в областных кроссовых соревнованиях класса "Лада-Стандарт", инициированного руководством ОАО "Преголь-Лада", взбудоражил десятки людей. К нему лично уже обращались несколько человек с предложениями о подготовке "Жигулей" к кроссу. По мнению Ващишина, этот класс в нынешнем году может стать настоящей "бомбой" "Янтарного кольца", а число участников в нём достигнуть двадцати.

На вопрос о том, как развитие автоспорта влияет на количество реализуемых товаров, аксессуаров, Андрей отметил, что заметно увеличилась продажа аксессуаров со спортивным уклоном. Например, возрос спрос на анатомические сиденья-ковши, спортивные замки капота, фильтры и так далее. Многие молодые люди предпочитают ездить на "псевдоспортивных" машинах со спойлерами, спортивными рулями и сиденьями, прочими атрибутами.

Отрадно, что и зимой переделки машин в Калининграде не прекращаются, тюнинг продолжается круглый год. Он в Калининграде становится всё более "цивилизованным", официально разрешённым в противовес "дикому", как это имело место ранее.


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки