Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник468
Вторник1411
Среда539
Четверг196
Пятница607
Суббота502
Воскресенье461
Сейчас online:26
Было всего:4998023
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск

Тонирование
фар
- это один из элементов тюнинга авто. Затемнение фар осуществляется с помощью специальной пленки или же краски. Данный вид тюнинга можно осуществить как на передних, так и на задних фонарях.

Для работы нам потребовалось:

- эпоксидная смола;

- черная матовая краска;

- супер клей-гель;

- малярный скотч;

- черный герметик.

тонировка фар


Для начала нам необходимо снять передний бампер. Открутите болты со стороны колес, снизу и сверху радиаторной решетки. Бампер убираем в сторону, чтобы не мешался. Аккуратно демонтируем фары, для этого нужно открутить шесть болтов, по три болта на каждый фонарь. В конечном итоге у вас должно получиться следующее:

тонировка фар


Теперь нужно разобрать фару. Для того чтобы не поцарапать стекло во время работы, заклеиваем его обычным малярным скотчем. Эта процедура значительно упростит процедуру снятия стекла, а в случае падения фары, стекло останется целым и невредимым. Снимаем стекло с блок-фары. Извлекаем отражатель, на данном этапе работы придется немножко "попотеть", так как отражатель плотно приклеен к фаре герметиком.

Вот так выглядит фара без отражателя и стекла.

тонировка фар


Отражатель тщательно шкурим, грунтуем и красим в нужный цвет, нами был выбран черный.

тонировка фар


Вот, что у нас получилось.

тонировка фар


Собираем блок-фару в обратной последовательности. Стекло промазываем герметиком.

тонировка фар


Для наилучшего склеивания обматываем фару скотчем. Даем просохнуть, для этого оставляем на несколько часов. По прошествии времени снимаем скотч и бумагу. Устанавливаем фару и бампер на их законные места. Любуемся получившимся результатом!

тонировка фар

тонировка фар


Важно! Тонированные передние фары - это, конечно, очень хорошо и красиво, но такая доработка ведет к значительному ухудшению освещения проезжей части.

Такие фары придадут вашему автомобилю уникальный вид. Самым популярным цветом тонирования является черный. Однако каждый автовладелец волен покрасить отражатель в тот цвет, который ему больше всего нравится. Например, фару в белой Приоре можно покрасить в белый цвет.

Тонируются и задние фары автомобиля. Для этого на стекло фонарей наносится в несколько слоев специальная краска. Образовавшаяся пленка совершенно не пропускает свет, из-за чего в ночное время суток вашу машину другие автолюбители могут просто не заметить. Задние фары тонируются как целиком, так и отдельными частями. Данная краска продается в специальных баллончиках, которыми очень удобно пользоваться. Краска может со временем смыться на мойках под большим давлением. Периодически нужно проверять состояние тонировки на фонарях.

Тонировка фар пленкой. Специальная черная пленка наклеивается на стекло фары как снаружи, так и внутри. Некоторые автолюбители отдают большее предпочтение пленке, так как она не смоется во время мойки. Не бойтесь экспериментировать с внешним видом своего автомобиля!

Для демонтажа силового агрегата с автомобиля:
• отделите выводы «+» и «—» аккумуляторной батареи;
• приподнимите переднюю облицовочную панель кабины;
• демонтируйте буфер;

• наклоните кабину на 60;
• отделите выводы кабелей и разъем от генератора;
• отделите выводы кабелей и разъемы: датчиков температуры водной мaccы (2 шт.), датчиков давления масла (2 шт.), датчика сигналов заднего хода, спидометра, факельных свечей (2 шт.), клапана Эфу:
• демонтируйте воздухопровод, соединяющий влаго-маслоотделитсль с компрессором;
открутите болты фиксации крыльчатки вентилятора, демонтируйте се и оставьте в нише кожуха вентилятора, прислонив к радиатору;
• отпустите хомут фиксации наружнего рукава радиатора на водяной коробке мотора и отделите рукав;
• отпустите хомут фиксации шланга, соединяющего верхний сосуд радиатора с трубкой к расшири -тельному бачку и отделите трубопровод;
открутите болты фиксации подводящего патрубка к водяному насосу и отделите патрубок;
• отделите воздушный фильтрующий элемент:
• отделите питающий и дренажные топливопроводы в скреплении трубопроводами:
• отделите толкатель привода управления подачей топлива и демонтируйте пружину;
• отделите и демонтируйте трубки, подводящие воздух к редукционному клапану и к Пгу привода;
• вывесите транспортное средство Камаз на подъемнике для осуществления действий снизу;
• слейте охл-ю жидкость из системы охлаждения;
• слейте масло из картера мотора двигателя Камаз;
• слейте масло из картера коробки передач;
• отделите левый и правый приемные патрубки от турбокомпрессора, для чего открутите гайки фиксации фланцев приемных патрубков к турбокомпрессору;
• отделите от стартера вывод «—», кабель и вывод «+» от тягового реле;
• отделите прижимы масляного радиатора гидроусилителя рулевого управления;
• отделите трубку отопитсля кабины от радиатора и двигателя, открутите кронштейн и демонтируйте шланг;
• отделите маслопроводы низкого и высокого давления гидроусилителя рулевого управления;
• отделите шланг пневмоиилиндра вспомогательной тормозной системы;
• отделите гидропривод Пгу сцепления;
• демонтируйте Пгу сцепления;
• отделите передний коней карданного вала промежуточного моста от коробки передач, открутив гайки М 16 и вынув болты;
открутите болты фиксации кронштейна поддерживающей опоры к коробке передач;
• опустите транспортное средство Камаз с подъемника:
открутите болты фиксации передней опоры двигателя Камаз:
открутите самоконтрящисся гайки М20 болтов фиксации задних опор мотора и извлеките болты;
• зацепите захваты подъемно-транспортного механизма за 2 рыма мотора и тыльный рым-болт коробки передач, демонтируйте силовой агрегат автомобиля, поставьте его на упор.
Для Установки Силового Агрегата На Транспортное средство Камаз:

• при помощи подъем но-транспортного механизма демонтируйте силовой агрегате подпорки п поставьте его на транспортное средство Камаз;
• соедините отверстия задних опор мотора с отверстиями кронштейнов задних опор, введите болты М20 и зафиксируйте опоры;
• вкрутите болты М12 в отверстия передних опор мотора и зажмите их:
• поставьте крыльчатку вентилятора и зафиксируйте ос четырьмя болтами;
• состыкуйте трубку, соединяющую расширительный сосуд с радиатором;
• состыкуйте верхний патрубок радиатора к двигателю трубопроводом;
• состыкуйте трубопровод отопления кабины к двигателю Камаз;
• состыкуйте верхний рукав радиатора к водяной коробке, зажмите хомут фиксации рукава;
• состыкуйте трубопровод трубопроводы расширительного бака с патрубком на верхнем бачке радиатора, зажмите хомут;
• состыкуйте подводяший патрубок к водяному насосу, закрепив его двумя болтами;
• состыкуйте толкатель управления подачей топлива;
• состыкуйте маслопровод высокого и низкого давления к гидроусилителю рулевого устройства. Долейте масло до уровня;
• состыкуйте питающий и дренажные топливопроводы в скреплении трубопроводами;
• поставьте воздухопровод, соединяющий компрессор с влагомаслоотделителем;
• состыкуйте воздухопровод пневмоцилинд-ра вспомогательной тормозной системы;
• поставьте воздухопроводы, подводящие воздух к редукционному клапану и к сцеплению;
• поставьте воздушный фильтрующий элемент;
• состыкуйте выводы кабелей и разъемы: датшков температуры водной мaccы (2 шт.), датчиков давления масла (2 шт.), поставьте датчик давления масла, датшк сигналов заднего хода спидометра, штифтовых свечей (2 шт.), генератора, клапана Эфу;
• приподнимите транспортное средство с участием подъемника;
• поставьте маслопровод, соединяющий масляный радиатор с картером мотора Камаз;
• залейте масло в картер мотора;
• залейте охл-ю жидкость в систему охлаждения;
• прокачайте топливную систему ручным подкачивающим насосом;
• опустите кабину, заранее введите палец, в ограничитель крена кабины и зашплинтуйте замки;
• установите буфер;
• опустите переднюю облицовочную панель;
• установите и зафиксируйте прижимы фиксации масляного радиатора гидроусилителя рулевого управления Камаз;
• состыкуйте к стартеру вывод «—», кабель и вывод «+» к тяговому реле;
• состыкуйте гидропровод Пгу сцепления;
• вкрутите болты фиксации кронштейна поддерживающей опоры к коробке передач;
• состыкуйте левый и правый приемные патр>б-ки к турбокомпрессору, для чего вкрутите гайки фиксации фланцев приемных патр>бков к турбокомпрессору;
• состыкуйте передний конец карданного вала промежуточного моста к коробке передач, всунув в отверстия фланцев болты N116 и завернув гайки;
• опустите транспортное средство Камаз с подъемника;
• прокачайте сцепление и долейте жидкость до уровня;
• состыкуйте выводы аккумуляторных батарей;
• пустите двигатель, проконтролируйте его работу и отсутствие подтекания охлаждающей жидкости и масла.
Пуск Мотора
Пуск двигателя без применения Эфу производите в следующем порядке:
1. установие. в нейтральное расположение рычаг управления коробкой передач.
2. утопите рукоятку останова мотора (см. рисунок. 1).
3. нажмите педаль впуска топлива (см. рисунок. до ограничения.

4. включите аккумуляторные батареи автомобиля, надавив кнопку подключения аккумуляторных батарей (см. рисунок. 3) и тут же отпустите ее. Включите приборы, развернув ключ тумблера приборов и стартера в начальное фиксированное расположение.
5. включите стартер, развернув ключ во второе нефиксированное расположение.
6. после начала работы мотора немедленно отпустите ключ тумблера стартера и педаль впуска топлива.
Не допускайте внушительный частоты вращения коленчатого вала мотора сразу после пуска — прогрейте силовой агрегат при частоте вращения коленчатого вала 1300—1600 мин-1 до температуры охлаждающей жидкости 40 °с. После этого можно начать перемещение. Если силовой агрегат не начал работать, воспроизведите пуск. Длительность непрерывной работы стартера не обязана преувеличивать 15 с.
Вторично пускать силовой агрегат стартером можно только после одно-двухминутного перерыва. Если после трех попыток силовой агрегат не начнет работать, найдите и исправьте неисправность.
При пуске горячего двигателя Камаз исполнять требование п. 3 настоящего раздела необязательно.
Пуск мотора с применением средств облегчения
пуска описан в разделе «эксплуатация автомобиля в холодный промежуток времени».
Останов мотора. Перед остановом дайте поработать двигателю в течение 1—3 мин без нагрузки со средней частотой вращения коленчатого вала. Убавьте частоту вращения коленчатого вала до минимальной, после чего вытяните до конца рукоятку останова мотора и оставьте ее в этом позиционировании.
После окончания работы выключите аккумуляторные батареи автомобиля, надавив кнопку дистанционного тумблера.
Управление Коробкой Передач
Передачи в коробке передач переключайте рычагом переключения передач (см. рисунок. 1), расположенным справой стороны от сиденья водителя.
Для быстрого разгона автомобиля Камаз на хорошей дороге переключайте передачи в очерёдности:
1в - 2в - 3в - 4н - 4в - 5н - 5в (см. рисунок. 8). В тяжелых дорожных условиях предлагается очередность 1н -2н-зн-4н-4в-5н-5в.
Переключение рычага из одного положения в другое выполняйте при выключенном сцеплении.

title

Рисунок. 8. Модель переключения передач

Для перехода с высшей В передачи на низшую Н и наоборот (без переключений рычага) опустите или приподнимите переключатель, а далее нажмите, и после маленький (1 с) выдержки, отпустите педаль сцепления - передача включится автоматически.
Педаль сцепления нажимайте сильно и до конца. При подборе момента переключения передач ориентируйтесь по тахометру.
Ниже представлены предписания по избранию частоты вращения коленчатого вала для переключения передач при разгоне автомобиля. Осуществление этих рекомендаций обеспечит работу мотора в более экономичном режиме.
1. тяжелых дорожных условиях или при движении на подъем перед переключением с низших (1-я и 2-я) передач предлагается доводить частоту вращения коленчатого вала до величины, недaлекой к номинальной), при этом с каждой последующей передачей частота вращения в момент переключения обязана снижаться, например 2600— 2400— 2200—2000 мин-1.
2. при разгоне на горизонтальном участке дороги с хорошим покрытием надлежит доводить частоту вращения коленчатого вала на промежуточных передачах не больше чем до 2300 мин-1. (при этом с каждой последующей передачей максимальная частота обязана снижаться и не преувеличивать 2000 мин-1 при переключении на 5-ю передачу.
3. при разгоне с малыми дорожными сопротивлениями (движение под уклон на дороге с хорошим покрытием) максимальная частота вращения коленчатого вала на всех передачах не обязана преувеличивать 2000 мин-1.
4. на скоростных автомагистралях непременно надлежит уходить на самую высшую из вероятных передач. При этом нужно помнить, что перемещение с частотой вращения коленчатого вала больше 2200 мин-1 неэкономично.
Управление Тормозными Структурами
Рабочая тормозная система служит для снижения скорости пеpедвижения автомобиля и полной его остановки, управляется привод педалью.
Стояночную тормозную систему включайте на стоянке автомобиля, зафиксировав рукоятку крана управления стояночным и запасным тормозами (см. рисунок. 1) в вертикальное фиксированное расположение. При этом срабатывают тормозные механизмы задних колес автомобиля Камаз и прицепа.
Для выключения стояночной тормозной системы рукоятку поставьте в горизонтальное фиксированное расположение. Включая стояночную тормозную систему, доведите рукоятку вниз до упора, иначе «сожжете» тормозную систему на прицепе.
Запасная тормозная система предопределена для остановки автомобиля в случае выхода из строя рабочей тормозной системы. Управляйте запасной тормозной системой постепенным перемещением рукоятки стояночной тормозной системы. При перемещении рукоятки вверх на треть ее полного хода работает только тормозная система прицепа. Применяя такой метод притормаживания на скользкой дороге, можно избежать «складывания», автопоезда, так как автопоезд при этом идет «врастяжку». При дальнейшем перемещении рукоятки вверх запускается тормозная система автомобиля Камаз и увеличивается насыщенность торможения: чем ближе к вертикали, тем сильнее торможение.
Вспомогательную тормозную систему включайте нажатием кнопки вспомогательной тормозной системы (см. рисунок. 1, пункт Органы управления. оборудование кабины и контрольно измерительные приборы). Пользуйтесь вспомогательной тормозной системой во всех случаях для снижения скорости и непременно — при движении на затяжных спусках


Механическое растормаживание
Рисунок. 9. Механическое растормаживание стояночной тормозной системы


во избежание перегрева тормозных механизмов.
При надобности для снижения частоты вращения коленчатого вала мотора притормаживайте автопоезд рабочей тормозной системой.
При включенной вспомогательной тормозной системе не выключайте сцепление и не переключайте передачи.

Механическое растормаживание стояночной тормозной системы. При отсутствии воздуха в ресиверах стояночной тормозной системы срабатывают пружинные энергоаккумуляторы тормозных камер задней тележки, и транспортное средство затормаживается. Если нереально наполнить ресиверы сжатым воздухом, то транспортное средство можно растормозить механически. Для этого демонтируйте крышки с энергоаккумуляторов тормозных камер заднего и промежуточного мостов и открутите.

Необходимо производить замену масла в автомобиле в соответствии с графиком, представленным его производителем.

Чаще меняйте масло в том случае, если Вы совершаете частые короткие поездки или же Вам приходится ездить по загрязненной пыльной местности. Вот как происходит замена масла.

Требуемый уровень навыков: средний

Требуемое Время: 60 минут

Подготовка

Произведите осмотр Вашего автомобиля. Загляните под капот и осмотрите двигатель. Знаете ли Вы, где расположен масляный фильтр? Большинство из них изготовлены в виде коробки и Вам понадобится гаечный ключ. На некоторых автомобилях (сразу приходит на ум БМВ) имеется фильтр, изготовленный в виде кассеты, для которой нужен комбинированный набор ключей. При осмотре следуйте следующим инструкциям:

1. Сможете ли Вы поместиться под автомобиль с емкостью для слива отработанного масла и потом достать эту емкость и масляный фильтр? Если нет, то Вам понадобится загонять машину на смотровую площадку (пандус).
2. Под автомобилем довольно темно. Есть ли у Вас небольшой фонарик? Если нет, то Вам необходимо будет его купить.
3. Визуально определите место, где расположено отверстие для слива масла из двигателя и будьте внимательны. Посмотрите на металлический поддон картера, который выглядит как днище раковины крана – это и есть поддон картера.
4. Убедитесь в том, что Ваш ключ подходит по размеру к пробке поддона картера. Если нет, Вам нужно будет купить набор ключей или же просто один ключ, который подходит по размеру.
5.Не забудьте взять специальный поддон для слива в него отработанного масла. Вы можете воспользоваться большим пластиковым поддоном или пластмассовой коробочкой для корма кошек, или же пластиковой ванночкой, которая специально изготовлена для сбора отработанных масел. Возможно, у нее будет желобок, чтобы легче было сливать отработанное масло в канистру.
6. Самая трудная часть «осмотра» автомобиля может заключаться в том, чтобы найти масляный фильтр. В автомашинах старых моделей Вы сможете его легко увидеть. У более новых моделей имеются накладки или щитки, которыми фильтр закрывается. Часто имеются сдвигающиеся щитки. Их необходимо сдвинуть в сторону, чтобы добраться до фильтра. Как это сделать прочитайте «Инструкцию к автомобилю».
7. Не удивляйтесь, если Вам придется изгибаться и выворачивать руку как акробату, который изображает змею, для того, чтобы подобраться к фильтру.

Суммируя сказанное, Вам следует определить, где находятся масляный фильтр и пробка поддона картера. Убедитесь в том, что Вы в состоянии выполнить данную работу и затем переходите к следующим операциям.

Инструменты, которые потребуются в работе

Ключ для масляного фильтра, комбинированный ключ, фонарик, эстакада (если понадобится), воронка, резиновые перчатки, ветошь, газета и 5-ти литровая канистра.

Материалы

До того, как Вы отправитесь в магазин запасных частей, прочитайте Инструкцию к Вашему автомобилю. В ней Вы найдете данные о вязкости и качестве моторного масла для Вашего автомобиля. Также там могут содержаться сведения по поводу масляного фильтра. И хотя это очевидно, но, тем не менее, точно узнайте дату выпуска, модель и данные о двигателе Вашего автомобиля. Так же можно воспользоватся нашей специальной программой и подобрать конкретное масло для любого агрегата Вашего автомобиля, узнать объем системы, а также удобное место покупки.

А теперь настало время отправится в магазин запчастей. Вы должны записать, что Вам нужно в случае, если Вы новичок в этом деле. Вместо того чтобы делать вид, что Вы все знаете, будет лучше подойти к продавцу и объяснить Ваши проблемы. Возможно, продавец запасных частей для автомобиля сможет точно сказать Вам, какого размера нужен ключ и есть ли еще какие-нибудь особенности при выполнении данной операции.

Гораздо больше зависит от качества самого масла, чем от его вязкости. Вы найдете много сведений по этому поводу на других страницах нашего сайта в Интернете.
Суммируя сказанное, отметим: покупайте только рекомендуемое масло и масляный фильтр.

Работа

В зависимости от того, каковы результаты работы по подготовке, машина может стоять на эстакаде, если это необходимо, на первой скорости (или в режиме паркинг в том случае, если у Вас автоматическая трансмиссия) и на включенном ручном тормозе. Убедитесь, что передние колеса должным образом установлены на эстакаде. Вы должны соблюдать все меры безопасности. Помните, что каждый раз, когда Вы находитесь под машиной, над Вами висит две тонны веса машины. И последствия здесь не закончатся просто тем, что Вы сдерете кожу с пальца. Поэтому будьте вдвойне бдительны. Дважды все проверяйте. Машина должна стоять на ровной твердой поверхности, лучше всего на асфальтовом или бетонном покрытии.

1. Пока двигатель машины работает, масло будет горячим. А Вам ведь не хочется иметь дело с горячим маслом. Поэтому после того, как Вы въехали на машине на эстакаду, выключите двигатель и оставьте ее минут на 15-30, прежде чем приступите к работе.

2. Для этой работы очень подойдут резиновые перчатки. Они одноразовые. Они позволят Вашим рукам оставаться чистыми, и с их помощью Вы сможете лучше удерживать в руках отдельные предметы. Сейчас самое время надеть их. Принимая во внимание, что Вы уже предварительно сняли все крышки или откидные лючки, которые закрывали доступ к двигателю, Вам остается только нырнуть под автомашину, прихватив с собой:
1.Ключи, которые Вам понадобятся
2. Поддон для слива отработанного масла
3. Бумажное полотенце / ветошь
4. Газету.

3.Поместите емкость для слива масла под поддон картера. Когда будет выливаться первое отработанное масло, оно будет вырываться из отверстия с большой силой, поэтому Вы должны предусмотреть возможность того, что масло будет выливаться не только прямо вниз, но и разбрызгиваться по сторонам (опилки или подстилки для мусора замечательно подходят для сбора маслоподтеков).

4. С помощью ключа нужного размера ослабьте пробку поддона картера, поворачивая ее против часовой стрелки, и внимательно следите за ней. Есть ли на ней пластмассовая или металлическая прокладка? Случается, что некоторые прокладки «прилипают» к поддону картера, а другие просто отходят вместе с пробкой. В самом неприятном случае они могут выскочить и упасть в отработанное масло (после этого Вам понадобятся рыболовные навыки!). Будьте готовы и к такому развитию событий.

5. После того, как Вы в достаточной степени открутили пробку, дальше откручивайте ее рукой, все время придерживая её с достаточной силой для сдерживания давления масла из поддона картера. Продолжайте вращать пробку очень медленно, время от времени проверяя, не открутили ли Вы ее полностью. После того, как Вы убедились, что пробка полностью выкручена из поддона картера, быстро уберите руку с пробкой в сторону.

6. Установите поддон для слива отработанного масла на газету и все время следите за тем, как вытекает масло. Все отработанное масло должно выливаться только в эту емкость.

7. В то время пока масло вытекает из поддона картера, потратьте некоторое время, чтобы изучить месторасположение масляного фильтра. Посмотрите, имеется ли крышка или лючок, которые надо убрать, чтобы получить доступ к фильтру. С помощью бумажного полотенца или ветоши протрите наружную поверхность коробки с тем, чтобы Вам было удобнее браться за нее.

8. Прежде чем воспользоваться инструментами, попытайтесь открутить масляный фильтр вручную. Может быть, Вам повезет и он поддастся. Стоп! Сразу же остановитесь, и не проворачивайте его больше чем на 2-3 см. И вот теперь должно быть все масло уже вытекло на поддон. Сдвиньте поддон под масляный фильтр и затем установите обратно сливную пробку. Аккуратно и плотно затяните ее с помощью ключа, сильнее, чем Вы бы это сделали бы вручную. (Однако не стоит сильно увлекаться, если Вы не хотите сорвать резьбу поддона картера). Всего нужно давление в 10-13 кг., чтобы пробка была затянута должным образом.

9. В то время как поддон с отработанным маслом стоит в новом положении, установите специальный ключ с ремнем вокруг масляного фильтра и попытайтесь ослабить его. Будьте терпеливыми и не спешите, если Вам не удалось это сделать с первой попытки. В случае если не удалось в первый раз, снова установите ключ с ремнем и попытайтесь, наваливаясь всем телом, приложить большее усилие.

Когда еще не поздно остановиться!

В том случае, если Вам не удается снять масляный фильтр, Вам следует остановиться, прежде чем вы что-нибудь поломаете. Убедитесь в том, что фильтр все еще крепко закреплен, затем залейте в двигатель рекомендуемое количество масла и доставьте автомашину в ремонтную мастерскую или дилеру для того, чтобы они смогли поменять масло.

10. После того, как Вы ослабили масляный фильтр на полоборота, снимите ключ. Вы должны быть способны рукой открутить фильтр. Теперь Вы должны соблюдать равновесие! Вы хотите как можно дольше удерживать фильтр для того, чтобы перенести его к поддону с отработанным маслом, и в то же время Вы не желаете расплескать то масло, которое находится в фильтре. Но независимо от Ваших планов, как только Вы снимите фильтр, масло может пролиться через край и попасть на нижерасположенные детали. Будьте наготове с поддоном! После того, как Вы только что сняли фильтр, постарайтесь поместить его (не уронив!) прямо на поддон с отработанным маслом.

11. Вытрите любые потеки и пролитое масло с помощью бумажного полотенца, вылезайте из-под машины. Затем снова нагнитесь, чтобы медленно вытащить поддон со слитым отработанным маслом. Будьте осторожны и не пролейте его.

12. Приготовьте новый масляный фильтр для установки, окунув кончики пальцев в отработанное масло (Ведь у Вас на руках сейчас резиновые перчатки, не так ли?). И потом нанесите тонкий слой масляной пленки на резиновую прокладку, которая находится на дне нового масляного фильтра.

13. Снова отправляйтесь под автомобиль и положите внизу на газету новый фильтр (прокладка должна быть вертикально). Прежде чем установите новый фильтр, проверьте, не поврежден ли фланец, на который устанавливается фильтр. Для этого проведите пальцем по его поверхности. Убедитесь в том, что резиновая прокладка от старого фильтра до сих пор не находится на фланце. Какие-либо существенные вмятины на фланце, где будет устанавливаться фильтр, могут привести к утечке масла. И если Вы их обнаружите, не пытайтесь отремонтировать ( заменить данный фланец самостоятельно). Просто возьмите себе этот факт на заметку и напомните об этом во время следующего сервисного обслуживания Вашей машины.

14. Установите новый масляный фильтр на место. Постарайтесь запомнить угол установки старого фильтра. Подсоедините новый фильтр к установочному фланцу и осторожно «наживите» на резьбу новый фильтр. Зафиксируйте его согласно рекомендациям изготовителя (которые обычно перечислены прямо на коробке).

15. Снова установите на место крышку или лючок, который Вы сняли в начале установки. Произведите очистку поверхности вокруг направляющих крышки или других загрязненных мест, куда пролилось масло. Нельзя пользоваться мылом и водой – небольшая масляная пленка на деталях шасси совсем не повредит. Просто позаботьтесь о том, чтобы не было подтеков масла.

16. Выбирайтесь из-под автомобиля и поднимите капот. Установите место расположения крышки для залива масла. Для того чтобы убедиться в правильности, сверьтесь с «Руководством по эксплуатации». В нем также обычно подробно объясняется о том, какое масло использовать и даже приводятся рекомендации по поводу его вязкости. В «Руководстве по эксплуатации» обычно также указывается количество масла, которое Вам понадобится. В том случае, если Вы установили автомашину на эстакаду и не можете подобраться к крышке для залива масла, используйте для этой цели небольшую подставку. НЕЛЬЗЯ заводить двигатель пока Вы не влили в него масло!

17. Открутите крышку масляного фильтра, и осторожно залейте новое масло. Воспользуйтесь воронкой для того, чтобы избежать разбрызгивания масла.

18. Залейте нужное количество масла. Нормой считается использование от трех с половиной до шести литров масла – и опять, сверьтесь с “Руководством по эксплуатации”. Важно не налить масла больше, чем нужно. Снова установите на место крышку.

19. А теперь займитесь очисткой всех масляных пятен под капотом. И после того, как Вы убрали всю ветошь и бумажные полотенца из-под капота, можно будет запускать двигатель. НЕ увеличивайте обороты двигателя! Дождитесь, пока масляный индикатор или прибор, показывающий давление масла, установятся в положение «нормально». Пусть двигатель поработает вхолостую, пока Вы выйдите из машины, и будете проверять, не наблюдается ли утечки масла. Воспользуйтесь для этого фонариком. Загляните под капот и под автомашину (но не залезайте под автомашину с работающим двигателем).

20. Заглушите двигатель. Уберите все инструменты из-под автомашины. Проверьте, не оставили ли Вы чего-нибудь под автомобилем или под капотом.

21. Снова запустите двигатель, и осторожно съезжайте с эстакады. Уже не надо проверять масло.

Очистка инструментов.

1. Протрите все инструменты и уложите их в ящичек с инструментами. Выньте старый масляный фильтр и держите его, пока все отработанное масло не стечет в поддон.

2. Очень осторожно слейте использованное масло в подходящую емкость. Если нужно, воспользуйтесь воронкой. Зачастую эту работу лучше выполнять с помощником, поэтому попросите кого-либо помочь Вам. Не забудьте сделать четкую надпись на емкости (воспользовавшись липкой лентой для маркировки и фломастером) и затем отдайте его на переработку. Если Вы не знаете куда, то спросите у официальных местных представителей по поводу переработки использованного моторного масла. Очень важно, чтобы Вы не наливали никаких других жидкостей в ту емкость, в которой хранится отработанное моторное масло. В случае если Вы смешаете его с другими веществами, то потом это масло не смогут переработать.

3. А теперь проверьте уровень масла в автомобиле и произведите окончательные работы о регулировке, если это необходимо. И помните: ни в коем случае нельзя наливать масла больше, чем положено!

4. И пока Вы об этом помните, съездите на машине на местный завод по переработке масла или на станцию технического обслуживания и отдайте отработанное масло. Это лучше, чем хранить его дома или выбрасывать куда попало.

Мы долго думали, на какое авто установить карбоновый капот.

результате наш выбор пал на Хонду Аккорд 96 года. Если вы когда-нибудь поднимали капот у ранних моделей Аккорда, то вы знаете о его большом весе. Советуем вам хотя бы раз поднять в руки карбоновый капот. Подняв один раз данное чудо, вы никогда не забудете о его весе. Изначально карбон легче железа на целых 77 %! Вам представляется превосходная возможность облегчить переднюю часть машины. При этом сумма нового капота не будет бить по карману. На более поздних моделях такой капот устанавливается без всяких проблем. Заводские детали сделаны просто превосходно! Поэтому мы предполагаем, что у вас не возникнет проблем с установкой нового капота и его подгонкой.

Итак, начинаем инсталляцию нового карбонового капота. Для начала стоит отсоединить форсунки стеклоомывателей и открутить 4 болта, которые крепят капот к кузову. Предупреждаем: для снятия старого капота вам понадобится помощник. Следует поднять капот и установить распорку. Далее открутите болты из петель. С помощью помощника возьмите капот в руки. Нужно сделать так, чтобы распорка сама упала на своё место. Рекомендуем старый капот положить на мягкую ткань и положить его плашмя, что гарантирует его долгое сохранение.

Карбоновый капот находился в пластиковой упаковке, был обтянут плёнкой. В комплекте были собственные болты для крепления капота. Не будем заострять внимание на данных мелочах и приступим к установке капота. Нужно вытащить его из упаковки и аккуратно опустить края углов на петли кузова, затем следует поднять его вверх и установить распорку. Теперь нужно поставить болты на свои места.

Собственно все! Капот установлен. Прелесть карбоновых капотов не только в его весе, но и в легкости установки своими руками. Карбон бывает прозрачный, непрозрачный и полностью чёрный. В автомобилестроении имеет плетёную форму, непрозрачный с блестящей поверхностью вид. Это придает капоту глубину и блеск, меняющийся под разными углами зрения. Карбоновый капот - это довольно интересный способ для уменьшения веса в несколько килограммов.
Удачного вам тюнинга!
=======================
proavtotuning.ru
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки