Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник51
Вторник506
Среда539
Четверг400
Пятница417
Суббота422
Воскресенье431
Сейчас online:20
Было всего:4979343
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Согласитесь, гораздо приятнее садиться за руль своего автомобиля в вечернее время суток, если приборная панель освещена. Чтобы получить такую красоту нам понадобятся три цветовые гаммы светодиодов. После завершения данного вида тюнинга можно произвести установку подсветки в бампера, но для начала займемся салоном.

Цифры будут освещены белым цветом, шкалы приборов голубым, а красные зоны - красным.

Для работы нам потребуется следующее:

- олово;

- 20 светодиодов красного цвета;

- по 35 шт. светодиодов синего и белого цветов (нужны такие, в которых уже впаян резистор);

- канцелярский клей;

- паяльник;

- 20 шт. резисторов номиналом 1 кОм;

- спирт;

- канифоль;

- канцелярский нож;

- ватные палочки;

- два провода по 30 сантиметров, желательно, чтобы они были разных цветов.

Аккуратно снимаем панель, стрелки и подложку цифр. Подложка приклеена к основанию клеем, чтобы ее снять потребуется много терпения.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


На стол застеленный бумагой выкладываем подложку. Лицевая сторона должна находиться внизу. При помощи спирта удаляем светофильтр, который нанесен на оборотной стороне. Канцелярским ножом счищаем напыление.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Вот это у вас должно получиться.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Так выглядит подложка на свету.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Теперь нужно вырезать основание, на которое в последующем будут крепиться светодиоды. В качестве материала для основания можно использовать плотный картон.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Делаем светозабор, он необходим для того, чтобы шкалы не сливались. В середине картона делаем прорезь. Из картона вырезаем линию и вставляем ее в прорезь, которую мы сделали между рядами диодов.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Спаиваем диоды.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Два красных диода припаиваем у основания стрелок. Линзы направляем вверх. Таким же способом поступаем со шкалами и цифрами.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Плюс и минус припаиваем к дорожкам от штатных лампочек. Проводки спаиваем строго соблюдая полярность. Возвращаем стрелки на прежнее место. Теперь устанавливаем нашу панель.

Проверяем работу.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Лада Гранта - новинка российского автопрома. Несмотря на то, что в продажу этот автомобиль поступил сравнительно недавно, он уже успел стать популярным и востребованным среди автолюбителей, некоторые из которых уже успели затюнинговать свое транспортное средство. В этой статье мы увидим как можно сделать подсветку днища автомобиля Лада Гранта.

Итак, для работы нам потребуется следующее:

- паяльник;
- 2,4 метра светодиодной ленты, причем, в силиконовой защите;
- 4 метра гофры диаметром 6 мм;
- пластиковые хомуты;
- 4 сверла по металлу диаметром 3 мм;
- 5 метров витой пары 4-х жильного кабеля;
- пластиковый уголок 2,4х20х20;
- универсальный клей;
- 6 саморезов диаметром 3,5 мм;
- контроллер с пультом ДУ.

Как сделать подсветку днища автомобиля Лада Гранта

Как сделать подсветку днища автомобиля Лада Гранта


Начнем, пожалуй, с того, что отрежем светодиодную ленту и пластиковый уголок нужной длины. Припаиваем к ленте провода, с левого конца три метра, с правого пять. Окрашиваем уголок черной матовой краской, одного слоя будет вполне достаточно. Данный уголок необходим для того, чтобы скрыть источник света, а также чтобы закрепить светодиодную ленту. После того как уголок просохнет после нанесения краски, приклеиваем к нему ленту. Понятное дело, что на ленте уже имеется липкое основание, однако мы с вами все-таки устанавливаем ее на днище, лишняя подстраховка не помешает.

Как сделать подсветку днища автомобиля Лада Гранта

Как сделать подсветку днища автомобиля Лада Гранта


Закрепляем уголок к ребру на днище. Для этого необходимо просверлить несколько отверстий. Прикручиваем светодиодную ленту к ребру. Теперь осталось только проложить кабеля.

Несколько правил, которые необходимо соблюсти, чтобы избежать выписки штрафа сотрудниками ГИБДД:

- обязательно спрятать источник света, а именно светодиоды;

- категорически запрещается, чтобы свет, который отражается от поверхности земли, выходил за пределы габаритов.

Как сделать подсветку днища автомобиля Лада Гранта

Как сделать подсветку днища автомобиля Лада Гранта

К сожалению, не во всех комплектациях Лады Гранта установлены противотуманные фонари. В этой статье мы постараемся в кратце показать как установить противотуманные фары на Ладу Гранту.

Нам потребуется:

- комплект противотуманных фар;

- провода;

- 4-5 контактных реле;

- кнопка включения противотуманок.

противотуманные фары на Ладу Гранту


На данном автомобиле нет заглушек под противотуманки. Для того чтобы установить их, вам нужно вырезать небольшие отверстия в переднем бампере. В этом нет ничего сложно - на переднем бампере предусмотрены специальные выемки. Бампер нужно будет снять, так легче всего проводить работу. Отверстия проще всего сделать с помощью паяльника и напильника.

противотуманные фары на Ладу Гранту


Существует несколько способов установки кнопки включения и выключения противотуманок:

- можно установить кнопку в приборную панель;

противотуманные фары на Ладу Гранту


- приобрести специальный блок управления с кнопкой.

противотуманные фары на Ладу Гранту


Приступаем непосредственно к установке противотуманок на Ладу Гранту. Защиту арок, если они имеются, лучше всего снять. Противотуманки крепятся всего на три болта. Четвертый болт отвечает за регулировку угла потока света.

противотуманные фары на Ладу Гранту


На нижнем фото запечатлена фара без заглушек.

противотуманные фары на Ладу Гранту


Вот так выглядит противотуманка с установленной заглушкой.

противотуманные фары на Ладу Гранту


Подключаются фары по классической схеме. Кнопка включения данных фонарей берет питание от провода выходящего из замка зажигания.

противотуманные фары на Ладу Гранту

противотуманные фары на Ладу Гранту


Подключение нужно производить строго по приведенной ниже схеме. В дальнейшем, при желании можно установить ксенон.

противотуманные фары на Ладу Гранту

Я решил, что мне в машине не хватает кое-каких приборов, а именно - вольтметра, датчика давления масла и часов. А раз нехватает, значит нужно сделать.

Купил пятерочный вольтметр и шестерочные часы, датчик давления масла, указатель давления масла и тройник. Инсталлировать все решил на штатное место установки магнитолы. Купил пластмассовую коробку, устанавливаемую в штатное место магнитолы, отрезал заднюю часть, сделал необходимые прорези, а переднюю, часть заклеил подходящим куском пластмассы, предварительно проделав в нем необходимые отверстия. Отверстия делал паяльником, а затем дорабатывал надфилем. Вот в итоге что получилось:

Установка вольтметраУстановка вольтметра


При установке пришлось немного расширить прямоугольное отверстие в приборной панели, в том месте, где находятся часы.
Электрическая схема подключения дополнительных приборов. Схема для карбюраторной модели с высокой панелью и с монтажным блоком 2114-3722010-60:

Установка вольтметра


Длину проводов я рассчитывал на глазок, везде хватило с запасом. Если не лень, можно подогнать по месту. Так как я не собирался использовать лампочку низкого давления масла, то поменял 6-ти контактный штекер индикатора давления масла на 4-х контактный.
У меня не были штатно установлены датчики уровня ОЖ и жидкости в бачке омывателя, поэтому я заодно установил и подключил и их.
Когда менял масло, выкрутил датчик низкого давления масла, вкрутил шестерочный тройник и уже в него вкрутил оба датчика, родной и шестерочный. Сам тройник состоит из двух частей, в комплект должны входить две медные шайбы.
Вот как это ставится на шестерку:

Установка вольтметраУстановка вольтметра


А вот так это выглядит у меня:

1 - штатный датчик низкого давления масла
2 - шестерочный датчик давления масла
3 - шестерочный тройник

А вот так выглядит указатель давления масла:

Установка вольтметра


Провод от датчика давления масла я пропустил через "черный ящик", использовав свободные клеммы. Указатель уровня масла, вольтметр и часы через тройник подключаются к диагностическому разъему. Не забудьте поставить резиновый колпачок на клемму, подключаемую к датчику. Часы запитываются от аккумулятора постоянно. В отличие от часов ранних годов выпуска более поздние ходят достаточно точно, но также громко тикают.
После установки оказалось, что не регулируется яркость подсветки. Дело в том, что напряжение подсветки на диагностический разъем поступает до регулятора яркости, поэтому необходима дополнительная переделка.

Модернизация подсветки кнопок (или введение подсветки в случае с кнопками 2108) наверняка придётся по душе тем, кто всеръёз задумался о лёгком рестайлинге приевшегося интерьера в машине. Порядок действий следующий:

1. снимаем консоль в сборе с кнопками и несём домой.
2. Вытаскиваем кнопки из консоли.
3. Плоской отвёрткой поддеваем крышечку кнопки (фото 1) и вытаскиваем её.

подсветка кнопок


Тут же выясняем, как крепится крышечка (видим 2 защёлки)
4. Если кнопка 2108, то лампочки в ней нет, если 21083, то вытаскиваем лампочку.
5. Смотрим на внутреннюю часть крышечки. Если она такая, как на фото 2, пропускаем следующий пункт.

подсветка кнопок


6. Если видим там зелёный светофильтр, выдираем его оттуда подручными средствами (я по углам выцарапывал шилом, потом нагретым паяльником делал бугорок, за который вытаскивал светофильтр утконосами).
7. Припаиваем резистор номиналом 610...1500 Ом к любому из выводов светодиода (их внешний вид на фото 3), оставляя длинными 2-й вывод светодиода и 2-й вывод резистора. Если кнопка 21083, изолируем при помощи термоусадки резистор вплоть до головки светодиода, загибаем длинные выводы так, чтобы высота всей светодиодно-резисторной конструкции была около 15 мм. Разгибаем выводы так, чтобы они с небольшим усилием вошли в контакты, откуда вытащили лампочку.

подсветка кнопок


Если кнопка 2108, выводов для подсветки нет. 3 варианта: в магазине покупаем кнопку 21083 и см. выше, изготавливаем контакты самостоятельно, либо выводим длинные выводы резистора и светодиода на места контактов 6 и 7, изгибаем так, чтобы можно было посадить колодку с разъёмами. Предварительно изолируем термоусадкой резистор вплоть до головки светодиода.
9. Проверяем работоспособность путём подачи 12 В от компьютерного блока питания на выводы подсветки. Не горит? Меняем полярность. Отмечаем тот вывод, куда подан "+" при светящемся светодиоде.
10. Собираем кнопку, вернув обратно крышечку. Следим за тем, чтобы крышечка не оказалась перевёрнутой на 180 градусов.
11. Повторяем процедуры с каждой кнопкой и выключателем наружного освещения.
12. Вставляем светодиод в ручку включения вентилятора отопителя, в верхнюю часть пепельницы и т.д., строго как написано в статье "Светодиодная подсветка ручек открывания дверей, пепельницы, подконсольного пространства".
13. Несём консоль с установленными кнопками в машину.
14. Выдрав из неё выключатель наружного освещения, одеваем на него колодку и включаем "габариты". Проверяем тестером на двух самых нижних контактах колодки полярность.
15. От "Плюсового" контакта выключателя наружного освещения протягиваем провод, подсоединяя параллельно каждый из отмеченных выводов на кнопках (их помечали как "положительные" в п. 9). Также тянем и "минус". Наиболее изящным считаю установку на кнопки таких же колодок, как на "аварийке". И провода обжимаем в такие же контакты, которые используются в колодках на кнопки.
16. Всё.
По расчёту номиналов токоограничивающих резисторов можно почитать тут. Немного по-крестьянски, но закон Ома вроде описан :-)
По выбору светодиодов. Я просто пришёл в магазин радиодеталей и выбрал то, что устраивало по цене, цвету и ярко светило.

Итак, попытаемся рассмотреть такую проблему в «классических» автомобилях ВАЗа, как странное поведение показаний датчика уровня топлива.

Всем нам известна такая вещь, которая иногда случается в наших автомобилях, что, выехав после заправки в дальнюю дорогу с полным баком, уже после 200-250 км., наш датчик горит ярко красной лампочкой предупреждения о повторной заправке, и на этой лампочке мы проезжаем еще 150-200 км. В принципе мы к этому привыкаем со временем и приблизительно знаем, сколько мы еще проедем километров таким образом. Но есть один фактор в конструкции датчика топлива, что и является, по моему мнению, надоедливой вещью. Красная лампочка давит на психологию и заставляет нас нервничать, и соответственно чаще отвлекаться от дороги поглядываниями, то на датчик топлива, с ее зловещей красной лампочкой, то на спидометр, точнее на его отдельную часть – километража в пути.

указатель уровня топлива

указатель уровня топлива


Значит, само усовершенствование датчика топлива заключается в минимальном его изменении. Дело в том, что от топлива, деталям датчика достается не только информативность, а еще и налет, который в свою очередь и сводит информацию до неизвестности. Что требуется сделать? Дать на датчик достаточный «минус». Образующийся налет мешает контактировать деталям датчика, в данном случае, перебивает «минус». Нам требуется припаять проводок (см. схему), желательно мягкий, я взял остатки акустического провода, он многожильный и мягкий.

Требуемые инструменты:
- ключ гаечный 7 мм.;
- отвертка крестовая;
- паяльник;
Требуемые материалы:
- кислота для пайки;
- провод.

Снимаем декоративную панель бензобака.

указатель уровня топлива


Отсоединяем проводки от датчика топлива.

указатель уровня топлива


Откручиваем и снимаем датчик топлива.

указатель уровня топлива

указатель уровня топлива


Паяем провод и устанавливаем в обратном порядке все на место.

указатель уровня топлива

указатель уровня топлива

указатель уровня топлива

указатель уровня топлива


Что дало?

1. Если раньше утром я заводил прогревать двигатель, при половине бака, датчик показывал на долю меньше, потом когда двигатель нагревался датчик выравнивал показания, хотя не знаю связано ли что-то с этим, но после апгрейда эта вещь исчезла.
2. Проездил я уже с этим 2 недели. Часто у меня при 18 литрах в баке загоралась лампочка предупреждения о заправке авто, теперь этого тоже нет, еще не просек, при скольки она загорается, но по крайней мере не на половине бака.
3. Вобщем-то и раскачивает показания меньше, по крайней мере, если раньше при подъезде в гараж при половине бака на ямке опять же могло закинуть и на возгарание лампочки, то теперь на этих же ямах у меня этого не стало.
4. Попривыкнуть теперь надо к более точным данным, которые я думаю будут такими постоянно, в любом случае, бак у меня на 38 литров (и 0,20 грамм, с горлом) больше не лезет, так вот показывает точно на половине при 19 литрах, просто я практически постоянно езжу с половиной бака, в день доливаю 10 л. и за день их выкатываю на работе. А если в баке даже чуть-чуть больше, то стрелка уже сдвигается, а не стоит на тех же показаниях.
Но на окончательные рассказы требуется еще немного времени, попожзе, где-то недельки через 2-3 напишу еще, это первичные заметки.

Василий Аврамчук aka AURA (porada@bigmir.net)

Дело в том, что мне нравяться разного рода подсветки, приборы, и т.д. , поэтому я всегда с завистью смотрел на приборные доски разных иномарок.

Ночью они всегда легко читаемы, cогласитесь, удобно ночью видеть свою скорость, а не рассматривать, как это приходиться делать на классике.

Поэтому было принято решение сделать классическую приборку достойной уважения. Посидев с корешем за бутылкой пива, поразмыслив над вариантами, путём проб и ошибок, мы всё же нашли правильный, как нам кажеться, способ как это сделать.

Итак, начнём. Что нам для этого нужно.
1. Светодиоды. Красные , белые, и разных размеров.
2. Накладки приборов(шкалы). В нашем случае это шкалы купленные на авторынке за 60гр. Они ставяться взамен старых.
3. Стрелки. Мы использовали стрелки от Пежо 405. У него на приборке две длинных и три коротких, поэтому вам понадобиться разобрать две приборки.
4. Паяльник, припой, вообщем разный мелкий инструмент начинающего радиотехника
По ходу рассказа может ещё чего-то вспомню.

Короче поехали.

1.Снимаем приборку. Думаю все знают как это сделать.

2.Снимаем стрелки. Это не так просто как кажеться. На больших приборах в принципе легко снимаються, а вот на маленьких надо быть осторжным. Мы снимали так: плоскогубцами сжимаем стрелку, так чтоб не выскользнула, и с достачно большим усилием тянем вертакльно вверх (прибор лежит на столе вверх лицом). Главное не погнуть шток, на котором сидит стрелка, поэтому тянуть нужно строго вертикально. Не бойтесь погнуть стрелки, они уже не нужны. И не бойтесь вырвать шток, он сидит серьёзно. Приборы советские, а тогда делали так, чтоб враги не смогли разобрать, или разобрали только с помощью молотка.

Важно!!! На шкале спидометра есть ограничитель. Он стоит между нулём и 20км. Это значит что у стрелки есть ход вниз, по-моему даже ниже нуля (не помню точно). Чтобы после замены стрелок он правильно показывал, нужно сделать следующее: снимаем прибор в сборе. С тыльной части, вращая стрелку, обнаруживаем что внутри вращаеться металлический диск. Он практически прилегает к неподвижной части прибора.Нужно поставить отметку когда стрелка на лежит ограничителе. Мы взяли маркер, и просто провели черту на диске и на неподвижной части одним скользящим движением. Теперь одевая стрелку нужно просто совместить эти метки и прибор будет работать правильно.

3.Откручиваем шкалы. Это просто.
4.Берём диоды. Подпаиваем резисторы, не забыв что они паяються к плюсу, и спросив при покупке у продавца где именно плюс. Как правило это длинная ножка диода, но есть и варианты с коротким плюсом, так что будьте внимательны. Можно взять диоды с встроеным резистором, они дороже (правда говорят, что менее надёжны), но в установке будут попроще, т.к. места не так уж много в приборке, то оно на вес золота.

Далее я опишу всё, что делали мы, имея купленные на рынке шкалы магической фирмы "Spirit".

Выглядят они так:

подсветка приборов


Так они выглядят на стандартной подсветке:

подсветка приборов


Так на подсветке с добавленными лампочками, и удалёнными светофильтрами:

подсветка приборов


Но это всё были, так сказать, пробы и ошибки. В какой-то момент я решил, что надо чтоб светились только цифры. И стрелки.

Мы взяли шкалу, и изнутри проклеили чёрными кусочками изоленты так, чтоб на просвет были только цифры.

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Так сделали со всеми шкалами, но на маленьких приборах я оставил красные зоны на просвет тоже. Думаю так интересней.

На шкале спидометра делаем ограничитель. Мы использовали маленький гвоздик для оконных плинтусов. Приложили шкалы, отметили, продырявили.

подсветка приборов


Рассверливаем отверстия под стрелки на шкалах спидометра и тахометра. Оно должно быть не больше диаметра основания стрелки, но почти заподлицо.

подсветка приборов


На маленьких приборах делаем тоже самое.

Затем мы удалили родные светофильтры зелёного цвета с приборки. И лампочки тоже. К их контактам мы будем подпаивать наши светодиодные мосты. Так как для диодов важна полярность, найдите плюс и минус на контактах лампочки.

подсветка приборов


Количество диодов. У нас так: на каждую цифру по одному; на значки(км&# 092;ч, х1000, и т.д.) где по два, где и одного хватает, например на значок температуры; на стрелки - на большие по 4шт., на маленькие по 2шт., и один диод взамен старой лампочки уровня топлива, направленный на красную зону на шкале.

На двухзначые цифры спидометра мы использовали диоды 5мм. На трёхзначные - сантиметровые, из-за большей ширины светового пятна. На стрелки - 3мм, красного свечения(берите такие, чтоб по-ярче светили).

подсветка приборов

подсветка приборов


Далее мы спаяли, так сказать, "светодиодные мосты". Т.е. к проводкам подпаяли по два, по три диода параллельно (не последовательно!). Расположили диоды где нужно. С помощью термоклея закрепили их на приборке. Проводки припаяли на места где были раньше лампочки.

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Маленькие красные диоды расположили возле штока. У самого основания. Можно немного сточить диоды чтобы они были более плоскими, т.к при установке самой шкалы, они могут мешать. Мы паяльником сделали лёгкие углубления в пластмассе у основания штока, чтоб немного утопить диод. Иначе они будут упираться в шкалу, а та, в свою очередь, не даст плотно прилечь стрелке к шкале, и будет виден свет красных диодов.

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Стрелки малых приборов осветить легче. За шкалами есть много места для расположения диодов, поэтому достаточно просто расположить диод(ы) за шкалой, и направить их на стрелку.

Сажаем стрелки на штоки.
Если вы найдёте стрелки от какой-то другой машины, думайте сами как приспособить. Главное чтоб она была не слишком тяжёлая и не слишком длинная.

Повторюсь, наши стрелки от Пежо 405.

Стрелка состоит из двух частей: самой стрелки, и пластмассовой вставки. На фото я их показал.
Это сделано, чтобы разборе пыжовской панели, не сбились показания. То есть, стрелку снял, а направляющая вставка остаёться на штоке. Потом просто одел стрелку, и всё точно показывает.
Нужно просто приспособить эту напрвляйку под наш шток. Он тоньше пыжовского, но не намного. Как его приспособить сложно описать. Возьмёте в руки - станет всё более менее ясно. На большие приборы стрелки стали как родные. Только по длинне направляйку надо укоротить. На малые чуть сложнее. Шток тоньше. Мы компенсировали толщину просто - нанесли немного припоя на шток. Так же укоротили направляйку, установили, стрелку одели, и всё.

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Когда всё это сделано, ставим шкалы, одеваем стрелки, исскуственно включаем габариты. Пинцетом направляем диоды на цифры. Смотрим, направляем, корректируем, снова смотрим, и так пока не увидите то что вам нужно.

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Дело осталось за малым. Надо избавиться от светового фона по краям шкал. Как известно, шкалы не плотно прилегают к пласмтассовому трафарету, т.к они расчитаны на наружную подсветку.
Мы сделали подиумы из пластилина. Просто руками вылепили и всё. Приложили, включили, увидели просвет - исправили, и так пока не будет всё идеально темно. Главное не переборщить с высотой подиумов, чтоб он упираясь не гнул шкалу.

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Когда всё это сделано, можно устанавливать приборку и радоваться результатом от проделанной работы. Особенно радуют вытянутые лица соседей по трафику .

Днём:

подсветка приборов

подсветка приборов


Ну и конечно, ночью:

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Так как у нас на рынке есть хоть какой-то выбор этих шкал, мы можем легко поменять их на другой вариант. Они по рисунку такие же, но на просвет зелёные например. Оставив на просвет цифры и один ряд полосок, например, имеем совсем другой вид.

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


Кстати, таким же образом был подсвечен дополнительный тахометр марки AutoGauge. С родной подсветкой он выглядел очень печально. Там была одна маленькая лампочка противного жёлтого света. Светился примерно так как этот прибор. Да да, это у него включена подсветка.

подсветка приборов


После доработки стал таким:

подсветка приборов

подсветка приборов

подсветка приборов


На вопрос про резисторы и всё такое скажу сразу - я незнаю какое там сопротивление резисторов, тип диодов, и т.д. Я не радиотехник. Спросил на радиорынке диоды на 12в и всё. Нормальный продавец даст то что нужно. У меня пока ни один не сгорел за 4 месяца.

Покатавшись пару месяцев, отойдя от приступов эйфории, я заметил, что направленные диоды на цифры - это всё таки слишком ярко. Подсветка должна была быть помягче. Поэтому мы убрали световое пятно диода с цифр, и направили его как бы между цифрами. Свет стал мягче. Нам так приятнее, хотя кому как нравиться.

Как нибудь сделаем подсветку на матовых диодах. По поводу этих диодов хочу предупредить, что бы вы не тешили себя мыслью о том, что можно и обычный диод заматовать наждаком, и он будет светить как матовый. Нет. Это чушь. В матовом диоде - линза матовая полностью, изнутри, а не сверху только.

Многие скажут - дорогое удовольствие это всё. Да, я не скажу что дешёвое(для кого как, конечно).
Прикинем. Шкалы-60гр. Диодов около 60-ти штук - гривен 100. Стрелки - я не знаю по чём они будут на разборке, т.к мне бесплатно достались, но думаю не больше чем гривен 70-80. Итого округлим до 250 гривен. Это 50 у.е.
Я не думаю что это слишком высокая плата за красивую подсветку приборов.

Да, возможно это не самый лучший и лёгкий способ переделки панели. Возможно не все наши решения правильны. Я не спорю с этим. Я даже, можно сказать, уверен, что есть наверно более простой способ осуществить всё это. Возможно. Мы сделали пока так. Дальше видно будет.
Ремонт радиатора ваз 2110 начнем со снятия радиатора. Для этого на остывшем моторе сливаем антифриз (тосол).

Отсоедините электровентилятор.
Отсоединяем пароотводящий и подводящий шланги, расслабив хомуты.
Отсоединяем отводящий шланг, расслабив хомут.
Наклонив радиатор к мотору, убираем его.
Внизу радиатор становится на две резиновые подушки, которые при сборке входят в отверстия.

Ремонт радиатора
Рис 1


Далее для ремонта радиатора ваз 2110 потребуются знания в области пайки и сварки.
Радиатор на ваз 2110 латунный, поэтому пайку делается легкоплавкими припоями. Трещины на радиаторе хорошо зачищаем и аккуратно запаиваем, а пробоины заделываем кусками из листовой латуни (например, сделанные из бэушного радиатора) и опаивают по всему периметру. Поврежденные трубки запаиваем или меняем полностью при повреждении более 10%.
Удаление нерабочей трубки или ее элементов может осуществляться в следующем порядке:
1. В трубку засовывают нагретый стержень соответствующего диаметра;
2.Как только припой стал мягким, извлекаем трубку из бачка со стержнем;
3. Устанавливаем и запаиваем новенькую трубку.

Ремонт радиатора

Рис. 2


Аргонодуговая электросварка элементов делается с помощью, в качестве присадочного материала, специализированной сварочной проволоки из алюминия. Особенность сварки в том, что она проводится в среде инертного газа, так как эти материалы:
1. Очень плохая свариваемость из-за налета окиси алюминия на поверхности элементов;
2. При нагревании быстро переходят из твердого состояния в жидкое, не бывают пластичным;
3. Высокий коэффициент термического расширения, что при нагревании вызывает деформацию и сильное внутренние напряжение, поэтому перед сваркой элементы прогревают, а после охлаждают;
4. При температуре свыше 400°С прочность алюминия снижается, и может разрушится даже от небольшого удара.
В зону сварки подается аргон, надежно защищающий расплавленный металл от окисления CO2, и сварной шов становится без пор и раковин.

Ремонт радиатора ваз 2110 так же делается сваркой пластмассовых бачков делается с помощью кусочков пластмассы, в качестве присадки, похожей по свойствам материалу ремонтируемой радиатора.

Ремонт радиатора

Рис. 3


Нагревание и расплавление делаем струей горячего воздуха или с использованием паяльника. Края трещин заранее засверливают, что бы они не «шли» дальше.
Газодинамическое напыление распространяется все больше для тонкостенных элементов из алюминия. Разница газопламенного и плазменного напыления в том, что газодинамическое напыление не допустит перегрев обрабатываемого элемента. Покрытие толщиной 1,0–1,5 мм получается из-за того, что образующие его порошки разгоняются с горячими газами до сверхзвуковой скорости, направляясь при этом на ремонтируемый элемент и на ее поверхность.

Склонность к агрессивному стилю в оформлении экстерьера авто сейчас вряд ли кого удивит.
Не знаю, как другие, а я люблю машины с грозным видом. А как его добиться?

Хороший вопрос. И много вариантов ответа! Изготовить бампер соответствующей конструкции, поменять оптику, решетку. Короче творить с внешностью все на что сил, мозгов, средств и времени хватит. Как правило, последних двух всегда в недостатке.
Но ручки чешутся Начать с чего то надо.
Представьте человека с серьезной внешностью. Первое что в голове всплывает – нахмуренные брови. Машина от этого далеко не ушла.
Честно говорю, не знаю продаются ли так называемые «реснички» в магазинах тюнинга, или не замечал, или мимо глаз пропускал, короче каюсь.
Но вот изготовление таких безделушек происходит вполне быстро.
Итак нам потребуется защита передней оптики, паяльник, и инструмент который в силах распилить эту защиту нафик Первое что делаем это определяемся с формой. Думаю дальше все понятно см фото:

ремонт

ремонт


Первая небольшая проблема с которой столкнулся это изгиб который разграничивает блок поворотника и блок фары:

ремонт


Паяльник в руки!!! И чем мощней тем лучше. И выравниваем с внутренней стороны эту неровность постепенно и плавно водя по поверхности. Очень важно именно постепенно нагревать, и плавно водить паяльником чтобы теплота равномерно действовала на поверхность защиты, эээээ…..т.е. остатков защиты
Иначе можно испортить.
Выровняли! Уже появляются начертания. Теперь в руки напильник и обрабатываем края, (это уж по силам рассчитывайте, или шаблон заранее какой нить соорудите, или бегайте к машине примеряйте, фару снимите и прикладывайте, кому как удобнее затем наждачной бумагой выводим все до конца и обрабатываем поверхность, чтоб стала ровной но не идеально гладкой, дальше прогрунтовать и покрасить.

title


Итак вот они наши самоделки после покраски и установки, все реснички что ниже на фотках как говориться Hand Made ? ни какого фабричного….

ремонт

ремонт


Вот еще один пример изготовления из защиты.



ремонт

ремонт

ремонт


Вот еще


ремонт


К слову сказать та каляска что с права моя….сбылась мечта, купил наконец то себе машину… руки будет о что почесать ? теперь, правда после сессии…

scc.pnz.ru

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной "жучок", мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку. Что-же делать в таком случае?

Бежать на поклон к кузовщику со сваркой, или решить эту проблему своими силами? Давайте разбираться. Итак, наша задача - убрать совершенно ненужное нам "отверстие" в кузовной детели автомобиля.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки, болгарку или специальную виниловую насадку на дрель.
Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины корщеткой или "болгаркой". При сложных случаях, дыр и отверстий большой площади, безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика. Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.


Первый способ. Наиболее простой, но имеет ряд недостатков. Это, заделать дыру, шпаклевкой со стеклянным волокном. Быстро, но не долговечно, так как вода все равно дырочку найдет! И вылезет, через недалекое будущее на новом покрытии некрасивым пузырем. Поэтому, предпочтительнее все-таки второй способ.

Второй способ. Принцип такого способа самый простой - это заплатка. Вырезаем из куска металла (вплоть до консервной банки) заплатку, перекрывающую своим размером дырку в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины как флюс.

1. Края заплатки перед пайкой обязательно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2. Облуживаем также и поверхность к которой будет припаиваться заплатка. После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!) Если выступает, то следует легким молотком, и легкими же ударами, утопить заплату (см. рис.).

Делаем заплатку


Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпаклевкой.


(Помните! толщина слоя шпаклевки не должна превышать 3 мм).

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпаклеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные)

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпаклюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности. После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа, следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

Первый слой грунтовки - фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом, удаляя молекулы воды с поверхности. Также можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один тонкий слой, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно ставить следующий слой, уже акрилового двухкомпонентного грунта. Наносить 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10мин.

Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки