Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник393
Вторник441
Среда534
Четверг477
Пятница277
Суббота417
Воскресенье415
Сейчас online:17
Было всего:4968357
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Азартными и не предсказуемыми стали новогодние гонки на выживание по версии «Ёрш» – последний четвертый этап чемпионата 2012 года посвященные Дню спасателя.

Гонщики в постоянном ожидании опасности – в любую секунду на полной скорости в твой автомобиль может врезаться машина соперника. Нервы начинают сдавать, некоторые, проигрывая, вымещают всю злость на лобовом стекле.

Наши гонки на выживание по версии «Ёрш» впервые состоялись семь лет назад, а теперь это уже традиция, без которой немыслима спортивная жизнь нашего городского округа. Они собирает автогонщиков таких же без башенных и озорных со всей области. В них наравне с мужчинами принимают участие и девушки. Наташе Авдеевой всего 15 лет, а она уже не раз занимала призовые места. «Здесь неважно – женщина или мужчина. Главное то, что у тебя внутри. Здесь твои друзья, здесь все! Ты вертишься, крутишься – это адреналин!» Машину для гонок Наталья, как и большинство участников, переделала из старого, уже практически неходового отечественного авто. В прошлом «копейка» – теперь настоящая «акула» заездов.

За семь лет гонок на выживание на трассе в Богдановиче никто серьезно не пострадал. Правила безопасности здесь учитывают: водителя крепко пристегивают несколькими ремнями, а на голову надевают каску. В таких гонках не выживают, пожалуй, только побитые «копейки», «Москвичи» и другие отечественные автомобили: периодически отказывают аккумуляторы, ломаются двигатели. В отличие от техники, люди в минус 25 практически не мерзнут, помогают горячий чай и гоночный азарт, который заражает даже болельщиков.

Гоночные автомобили застревают в снегу один за другим. Водителям не мешает снег, а удары становятся жестче. От этого выигрывают и сами гонщики, выбрасывая адреналин и зрители поддерживающие своих любимцев.

А теперь об итогах. Победителем в «переднем приводе» стал ветеран военных действий в Афганистане Алексей Захаров, который неоднократно становился победителем соревнований в последние годы. Второе место у представителя ООО «КСМ» молодого гонщика Виталия Черданцева, а третье – у представителя ПМК-2 Алексея Коропочева. Все они представляли наш город.

Вряд ли можно назвать сенсацией победу по годам юной Натальи Авдеевой представляющей СТК «Экстрим» из Челябинской области. На трассе она показала не только мастерство вождения, но и азарт, с которым она вела борьбу с мужчинами. Второе место в зачете у Максима Камаева представляющего ООО «КСМ». Третье место заняла еще одна представительница Челябинской области Настя Ситникова.

Призом «За волю к победе» организаторы соревнований наградили гонщика -экстремала из Екатеринбурга Игоря Игошина.

И о главном, кто стал королем автогонок по версии «Ёрш» чемпионата 2012 года. До последнего этапа велась борьба между ранее упомянутыми Алексеем Захаровым и Игорем Игошиным, но благодаря более удачному выступлению на четвертом этапе победителем стал Алексей. Вице-король – Игорь. На глазах растет мастерство Виталия Черданцева, ставший в итоге третьим. Думается, в следующем году он замахнется на лавры победителя. Одинаковое количество с Виталием набрала Светлана Быкова, но, согласно правил, уступив первому в последнем заезде, стала четвертой.

Королем «заднеприводных автомобилей» стал Сергей Балобанов из Артемовского, пропускавший четвертый этап. Вице-чемпионом стал представитель нашего города Александр Капустин, а обладатель третьего места – Николай Демин из Екатеринбурга.

И еще один приз, который ценится у гонщиков – «Золотая юла». По итогам года его получил Александр Капустин. Он как и Сергей Балобанов, Алексей Захаров стали мастерами спорта по автогонкам на выживание.

Гонки прошлого чемпионата завершены, впереди чемпионат 2013 года.

Этот материал был бы не полным без рассказа о том, кто гонки на выживание поддерживает и помогает их проводить. Это бессменный комментатор и один из родоначальников «Ёрша» Виктор Ермаков, судьи Ольга Черданцева, Константин Хорьков, Семен Валов, звукооператор Сергей Солодов.

Хочу отметить наше МЧС (руководитель Андрей Хныкин). В этот морозный день мчсовцы организовали для болельщиков и гонщиков палатку с обогревом, горячий чай и электрогенератор, в ходе гонок оперативно справились с тушением загоревшейся спортивной машины одного из гонщиков. За подготовку трассы – грейдериста Владимира Пермикина, работающего в ДРСУч (руководитель Андрей Стюрц), тракториста Ивана Филимонова из ПМК-2 (руководитель Валентина Кузнецова), тракториста Андрея Кузнецова и индивидуального предпринимателя Алексея Захарова за выделение аварийного тягача.

Генеральным спонсором соревнований стала сеть магазинов «Автогарант» (руководитель Александр Ланских. Большое спасибо спонсорам соревнований индивидуальным предпринимателям Ирине и Александру Проворовым, представителям «Облпищеснаб» Сергею Клементьеву, Дмитрию Осинцеву и Александру Носкову, а так же руководителю магазина «Стройка Альберту Шестакову. Уверен, что число спонсоров будет расти, а значит представительней и интересней будут гонки на выживание.

Главный судья соревнований Сергей ФЛЯГИН.

Фото с гонок М.Н. Руковеева.

title



источник: http://nashbogdanovich.ru

Общероссийская компания по организации строительства платных автодорог в России (госкорпорация "Автодор") к 2015 году получит в управление около 6000 километров автотрасс. Об этом, как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, во вторник заявил министр транспорта РФ Игорь Левитин в разговоре с президентом России Дмитрием Медведевым.

По словам Левитина, процесс создания госкорпорации идет по плану, а соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении уже в среду.

Как отметил министр транспорта, "Автодор" не будет монополистом на рынке платных дорог - трассы будут передаваться ему не в собственность, а лишь в длительное управление. При этом Левитин уточнил, что это будут самые важные магистрали: "Например, Москва-Новороссийск, Москва-Челябинск. Основные транспортные артерии". По его словам, новая государственная компания заработает уже с 2010 года.

Напомним, что в начале года Госдума РФ отложила рассмотрение законопроекта о создании дорожной госкомпании в связи с необходимость его "существенной доработки". Представители Минтранса тогда заявили, что проект был отклонен из-за того, что документ не был согласован с Минфином. В частности, чиновники министерства финансов обнаружили в этом законе противоречия Гражданскому и Земельному кодексам. Кроме того, ведомство выступило категорически против размещения свободных средств госкомпании в коммерческих банках, против особых условий проведения госзакупок, а также против изъятия земельных участков под нужды новой компании.

Претензии к первому варианту законопроекта были и у Федеральной антимонопольной службы - ФАС не устроили условия проведения госзакупок, которые, по ее мнению, может привести к росту коррупции.
=================
auto.lenta.ru
Передний тормозной суппорт. Эта статья будет посвящена переборке передней части тормозной системы Nissan, а точнее – передних тормозных суппортов. Влажность и высокие температуры при трении тормозных колодок приводят со временем к тому, что суппорт вместе с пальцами перестает работать нормально.

Наступает время, когда необходимо сделать профилактику. С этим сталкиваются хозяева машин каждые 50-70 тысяч и эта статья с фотоотчетом поможет сделать это самостоятельно.

Все Ниссаны спереди имеют тормозные диски. Как правило, передние тормоза работают по системе «плавающая скоба», т.е., суппорт прикреплен к цилиндру двумя болтами, гидроцилиндр и суппорт образуют плавающую скобу, а скоба в свою очередь соединена с двумя направляющими. Эти направляющие смазаны, что снижает трение и предотвращает коррозию.
Надобность переборки возникает либо при утечке тормозной жидкости через сальники поршней (увидите подтеки) либо при стуке, скрежете направляющих суппортов. Однако лучше заблаговременно перебирать суппорт, чтобы все это не привело к более серьезным последствиям (рано или поздно придется выкинуть эти дорогостоящие узлы на свалку, так как никакая переборка им уже не поможет).

Итак, небольшое графическое описание системы:

суппорт на Nissan


Теперь приведем номера ремкомплектов передних суппортов для разных Ниссанов:

1) Nissan Maxima (кузов A33, c 2001 до 2007 года) - 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 - 41120-38U25 (замена 411201E026)

2) Almera (кузов N15, c 07.1995 до 04.2000) - 41120-4M425 (замена 4112040F27) или 41120-2N325

3) Primera p11 - 41120-71J25, primera p12 - 41127-4U125

4) Tiida c11 - 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)

5) X-trail t30 - 41120-4N026 (замена 411200W725, 411204N025), x-trail t31 - D1120-JE00A

6) Micra k12, Note e11 - 41124-AX625

7) Navara d40 - 41120-0V725 или 41120-VK125

8) Almera Classic b10 - 41120-95F0A

9) Qashqai j10 - D1120-JE00A

10) Teana J31 - 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 - 41120-2Y028

11) Pathfinder 94’, VG 3.0E, TERRANO R21 - 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)

Приобрести данные детали вы можете на сайте АвтоСклад введя в строку поиска интересующую вас запчасть! Если вы не уверены в правильности выбора детали, обратитесь к фирмам и авто складам которые торгуют запчастями на ваше авто.

На данной фотографии представлен оригинальный ремкомплект. На рынке существует достаточно большое количество не оригинальных ремкомплектов, таких как ”Seinsa”, ”Japan Cars” и другие. Но я уже неоднократно убеждался в том, что стоит выбирать оригинальные запчасти, и ремкомплекты в том числе.Какой выбрать - дело за вами и вашими материальными ресурсами.

В данный комплект (на 1 суппорт) входит 4 резиновых пыльника (пыльники пальцев), 2 прокладки поршня (пыльники поршней), 2 сальника поршней, красная смазка на основе силикона, оранжевая смазка и колпачки на пальцы, колпачок прокачанного штуцера. На разных машинах этот набор может отличаться незначительно

суппорт на Nissan


Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его на стойках-опорах. Снимаем колесо. Очищаем болты крепления суппорта и болт-штуцер, который крепит тормозной шланг. Откручиваем болт ключом на «12» или "14" в зависимости от авто. Все просто – нужно всего лишь открутить суппорт от поворотного кулака. Он крепится двумя болтами.

суппорт на Nissan


Когда суппорт открутится, можно приступать к дальнейшей работе. Перед нами суппорт в сборе.

суппорт на Nissan


С помощью отвертки вытаскиваем тормозные колодки и стопорные пластины. Если забыли, что как называется, прошу обратиться к первому рисунку данной статьи.

суппорт на Nissan


Продолжаем разбирать суппорт – откручиваем плавающую скобу от корпуса поршня. Чтобы в дальнейшем выдавить поршень, стоит выкрутить прокачный штуцер. Не нужно прилагать чрезмерного усилия, штуцер легко обламывается. Если повезет, он выкрутится легко, ну а если нет… Тогда несколько вариантов:
- «обстучать» цилиндр через выколотку из мягкого металла;
- полить штуцер на сутки WDшкой;
- нагреть цилиндр и попытаться открутить.
Этапы можно чередовать между собой в любой последовательности, но греть все же лучше в самом конце, когда уже ничего не помогает.

суппорт на Nissan


Дальше происходит замена пыльников и колпачков направляющих суппорта. Вытаскиваем направляющие из плавающей скобы, снимаем пыльники и колпачок. Как видно на фотографии – направляющие различаются между собой. Одна (левая) без проточки, вторая (правая) с проточкой под резиновый колпачок. Колпачек предназначен, во-первых, чтобы плавающая скоба не болталась на направляющих, а во-вторых, чтобы ограничить ход этой самой скобы. Стоит запомнить (а лучше записать), с какой стороны вставлялась та или иная направляющая.

суппорт на Nissan


Для того, чтобы не было выработки в каналах, где ходят направляющие, их надо тщательно почистить. Тут нам поможет тряпочка с растворителем.
Опрыскиваем новые пыльники силиконовой смазкой и ставим их на место. Теперь нужно надеть колпачок на одну из направляющих. Операция несложная, но требующая аккуратности. Обильно смазываем оранжевой смазкой, идущей в комплекте, направляющие и вставляем их в плавающую скобу так, чтобы пыльники направляющих сели на свое место. Для правильного распределения смазки по каналам двигаем туда-сюда направляющие и выпускаем лишний воздух из-под пыльников. Советую обратить внимание на правильную установку пыльников на скобе (см. фото).

суппорт на Nissan


Далее начинаем переборку непосредственно тормозного цилиндра. Через отверстие, в которое вкручивается болт, выталкиваем поршень из цилиндра. Главное, чтобы поршень вышел ровно, без перекосов. Снимаем старый пыльник и сальник.

суппорт на Nissan


Чистим от грязи цилиндр, места прилегания сальника и пыльника, и затем смотрим на его состояние. На нем не должно быть задиров и повреждений, вызванных коррозией. Так же очищаем место прилегания пыльника к поршню.

title


Устанавливаем на место новый сальник, предварительно смазав его смазкой, идущей в комплекте. Также желательно смазать место прилегания пыльника к корпусу цилиндра.

суппорт на Nissan


Затем устанавливаем на место новый пыльник. Если Вы хорошо очистили паз, в котором он крепится, правильно вставить пыльник не составит труда. Хорошо бы было смазать перед установкой пыльник смазкой.Следующим этапом нужно поставить на место поршень. Проблема в том, что когда пытаетесь натянуть пыльник на поршень, он выскакивает из своего посадочного места в цилиндре. Вот фотография правильно установленного поршня. После установки поршня его нужно подвигать, чтобы из-под пыльника вышел лишний воздух.

суппорт на Nissan


Процесс переборки окончен. Задвигаем поршень внутрь цилиндра и приступаем к сборке.
Прикручиваем плавающую скобу к цилиндру болтами с нужным моментом, вставляем на место стопорные пластины колодок и сами колодки. Очищаем резьбу прокачанного штуцера, закручиваем его, предварительно смазав резьбу смазкой. Сверху на штуцер одеваем колпачок из ремкомплекта.

суппорт на Nissan


Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.

Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.

Запчасти на свое авто вы сможете найти на сайте АВТОсклад, только у нас самый полный перечень всех интернет магазинов. С помощью нашего сайта вы сможете найти, выбрать и приобрести товар по лучшей цене и по коротким срокам.
Для создание качественного звука в автомобиле в первую очередь надо обратить внимание на фронтальную акустику. Когда я озвучивал свою Волгу, я купил комплект компонентной акустики PIONEER 1602. Поставил среднечастотники в двери, а пищалки на торпеду

Все кто ездил в моей Волге отмечали то, что звук идет именно спереди, и стереоэффект виден явно (тогда я еще не был таким продвинутым аудиофилом, а может и сейчас им не стал). Вообщем в жигули я решил делать аналогично. Но вот только мощности этих PIONEERов явно было маловато, для моего усилителя. Так как я хотел покупать 4-х канальный усилитель и два его канала использовать для озвучки фронта, пришлось подбирать новые динамики. Приехав на "Горбушку" и походив по ней пару часиков я приобрел: усилитель CRUNCH 6004, 16-см компетентную акустику Hi-Fonics W-6.2C (серия Olympian Warrior), много метров акустического провода и чуть меньше силового, клеммы на аккумулятор, на заземление, ну и просто кучу всяких разных. Перед этим я ездил в магазин "ААЦ" на Шаболовке, но ни цены, ни культура общения продавцов меня не устроила и я поехал на "Горбушку". Правда после "Горбушки" мне все равно пришлось ехать "ААЦ", но только теперь на набережную (ну не знаю я Москву, просто там речка рядом). Там я купил еще чуть-чуть клеммочек, пару мотков гофрированной трубки, три мотка фирменной изоленты, разъем для корпуса сабвуфера. Магазин этот мне очень понравился, мы долго общались с продавцом, узнали много нового и интересного. На прощанье продавец подарил нам несколько метров толстой гофрированной трубки. Что-то я отвлекся...

Так вот акустику было решено ставить так: среднечастотники в двери на подиумы, пищалки в стойки передних дверей. Но жизнь завернула несколько иначе... Вообщем фронт делался самым последним и лета на него не хватило, поэтому до следующего лета было сделано все временно. Но начало было положено. Мы решили не делать подиумы, а сделать целиком новые накладки на передние двери. Причем накладки будут состоять из двух частей, на фото чуть ниже можно увидеть первый этап изготовки накладок. Вообщем когда будет сделано, тогда все подробно и опишу.

Сейчас временная установка выглядит так. На боковинах перед дверями закреплены кроссоверы. На кроссоверы сигнал подается не с усилителя, а с тылового выхода головного устройства (фронт устройства дотянут до усилителя правильными проводами через линейный выход, но после усиления этот сигнал поступает на заднюю акустику, короче тыл играет через усилок фронтальный канал от головы - вот!).

Кроссы закреплены окончательно и впоследствии здесь и останутся, так как других нормальных мест для них найти не удалось.

Левый кроссовер

Правый кроссовер


Пищалки я решил временно приклеить на двухсторонний скотч на торпеду. Правда перед их закреплением и подвигал их по панели и нашел такое их положение, при котором стерео наиболее выражено (о сцене пока и разговора нет).

Левая пищалка

Правая пищалка


Ну вот собственно пока и все про фронтальный канал. Как только начнутся работы по продолжению - сразу буду описывать (пока в памяти).

Хотя я до сих пока не решил что делать с фронтом. Ну с пищалками все понятно, либо оставлю их на торпеде, либо засуну в стойки. А вот среднечастотники... Ведь у меня сейчас два комплекта динамиков (от Волги и новые). Я вот думаю как бы мне использовать старый комплект. Может в двери поставить по два 16 см динамика? А может в двери по одному, а второй в кик-панели? Вообщем я пока в раздумьях, а лето уже скоро... Может кто-то что-то посоветует мне - жду письма или записи в гостевой.

Вот решил слегка дописать этот раздел. Я нашел очень удобный и практичный способ крепления твитеров. В компьютерных корпусах на задней стенке стоят заглушки, так вот эти заглушки представляют из себя аккуратные кусочки качественной покрытой стали размером примерно 1 на 10 см. Из этих железочек получились очень удобные кронштейны для регулировки ориентации твитеров. Сейчас у меня твитеры ориентированны тикам образом, что они направлены чуть правее центра люка в крыше. Внешний вид этих кронштейнов можно рассмотреть на фото внизу.

Кронштейн пищалки


Важная новость - я начал изготовление подиумов для фронтальной акустики в двери. Я решил сделать обивку на всю дверь целиком. При этом полностью закрыть ненужную теперь ручку стеклоподъемника. Я уже выпилил основную часть и приступил к изготовлению колец для крепления динамиков. К моему великому сожалению у меня сейчас крайне мало свободного времени, поэтому подиумы делаю урывками по одному разу в неделю, но думаю к холодам я закончу. Все что есть на данный момент можно посмотреть на фото. Сразу поясню назначение выпила сверху отверстия для динамика. Это для накладного электростеклоподъемника, я хочу его полностью скрыть новой обивкой двери.

Заготовки подиумов


Вот и пришло следующее лето, вернее не лето, а май, но все равно стало тепло и опять захотелось громкой музыки. В 2002 году май был богат на выходные, сначала пять дней отдыха в часть 1 Мая, затем еще четыре дня отдыха в честь 9 Мая. Я решил воспользоваться этими выходными для изготовления подиумов.

Идею с новой обивкой на всю дверь я забросил и решил пойти другим путем. В магазине мне случайно попались на глаза карманы на передние двери для "классики". Сначала я не придал этому значения, а позже рассмотрел их повнимательнее. Внимательное рассмотрение подтолкнуло меня на мысль о том, что можно использовать эти карманы как основу и к ним приделать подиумы для динамиков. Я видел подобное решение на сайте уважаемого мной Дмитрия Цыпченко (я имел счастье с ним лично встречаться на соревнованиях по SPL). И самой последней каплей стала статью вышеупомянутого товарища в 4 номере журнала "АвтоЗвук". Используя этот журнал в качестве "библии" приступил к изготовлению подиумов.

Решил применить следующую технологию - сначала делается фанерный каркас, то есть основание, а к нему через бруски крепиться фанерное кольцо, на которое позже прикрутиться динамик. Далее этот объем заливается монтажной пеной. Затем обтягивается стеклотканью пропитанной эпоксидкой и затем или краситься или еще как-нибудь украшается.

К сожалению в этот раз с фотографиями тяжело, так что буду описывать словами.

Из материалов использовалась 10 мм фанера, стеклоткань толщиной примерно 0,3-0,5 мм, монтажная пена, остатки 18 мм фанеры, две банки Дзержинской эпоксидки, шкурка средней зернистости, медицинские резиновые перчатки (блин, я их не успел вовремя купить), черная краска (об этом позже), куча разных саморезов, 0.5 кг обычной автошпаклевки. Инструменты: элетролобзик (у меня Симферопольский), дрель, строительный фен, напильники.

Итак карманы неизвестного происхождения были куплены в магазине за 150 рублей. После примерки их к дверям я был приятно удивлен тем, что они очень хорошо подходят по размерам, что редкость для совковых деталей :). Как разработчики планировали крепить динамики за этими решетками я так и не понял. Покрутив карманы в руках (а не руки в карманах :)) я решил, что отпилю ту часть кармана где по идее их создателей должны быть динамики и на это место сделать свой подиум. Задача осложнялась тем, что подиуму мешает ручка открытия двери. Это гадкая ручка не позволяет сделать подиум большого размера. Первоначально я хотел делать подиум таким образом чтобы сеточка динамика была заподлицо и подиумом, но из-за дефицита места пришлось отказаться от этого :(.

Итак кусок кармана был отпилен элетролобзиком и по месту на двери было выпилено основание из 10 мм фанеры. Основание конфигурировалось таким образом, чтобы не мешать ручке открывания двери, нормально крепиться в пластиковому карману и чуть повторять форму круга динамика. Верхнее кольцо было выпилено точно по форме пластмассовой подкладки под динамик, идущей в комплекте с динамиком.

Снизу остатки родной части кармана.


Наклон динамика выбирался на глаз, чтобы верхняя часть была максимально близка к основанию. Нижняя часть кольца отступает от основания на 30 мм. В качестве опор для кольца использовались остатки 18 мм фанеры. Естественно и основание и кольца выпиливались сразу в двух экземплярах.

После того, как каркас был готов я прикрепил его к карману. Получилось очень удачно, я смог прикрепить основание 5 саморезами, причем 3 из них завернуты горизонтально изнутри кармана, а еще два вертикально сверху. Получившуюся конструкцию примерил к двери был удивлен второй раз - опять все подошло без всяких проблем.

Следующий шаг - заполнение этого каркаса монтажной пеной. Мне раньше приходилось работать с этой пеной, но теперь я решил попробовать "гашеную" пену. Идея в том, что пена выдавливается в воду, потом мнется, слегка подсыхает и затем переноситься куда надо. Решил повторить эту технологию, набрал ведро воды и начал выдавливать туда пену небольшими частями. Пену мял руками (без перчаток) затем вынимал, давал минут 3-5 подсохнуть и наносил пену на место. Время выдержки подбирал опытным путем. Получилось заполнить нужный объем в два захода. Преимущество гашеной пены в том, что застывает она очень быстро - минут за 20-25 и получается очень прочная конструкция, прочная до такой степени, что даже ножом резать очень сложно, иногда приходилось пилить напильником! После того, как ножом и напильником придал подиумам желаемую форму чуть подшпаклевал их обычной шпаклевкой (шпаклевку со стекловолокном найти не удалось). После шпаклевки пошкурил шкуркой на фанерном бруске. В этот день случилась беда - после того как я мял пену руками пена на руках засохла и я ходил с такими руками несколько дней :( Купить сразу резиновые перчатки я не догадался, но повторяйте моей ошибки!!!

На следующий день проехался по магазинам в поисках стеклоткани, и естественно не нашел :( Нашел только самоклеящиеся полосы шириной 5 см. Хорошо, что стеклоткань нашлась у моего соседа по гаражу! И так купив медицинские резиновые перчатки я приступил к работе с эпоксидкой. Разводил по два деления - не больше. Я решил сделать не как советуют все (все советуют пропитать эпоксидку а потом ее накладывать), а сначала намазать поверхность слоем эпоксидки, затем наложить сухую стеклоткань. Может быть получается не так идеально ровно, но так проще (за идеалом я не гнался). Итак смазал разведенной эпоксидкой подиум положил слой стеклоткани. Затем разгладил аккуратно стеклоткань руками (в печатках) чтобы не было складок и чтобы стеклоткань натянулась. После поглаживал руками до тех пора, пока стеклоткань не пропиталась эпоксидкой. Потом развел еще два деления эпоксидки и намазал стеклоткань сверху, поглаживая для лучшей пропитки руками. Этой же эпоксидкой приклеил стеклоткань с обратной (внутренне стороны подиума). В завершение подвесил подиумы сохнуть и пошел домой.

После первого слоя стеклоткани.


Утром следующего дня я решил нанести еще один слой стеклоткани. Но предварительно пошкурил первый слой, чтобы убрать явные бугры и подтеки эпоксидки. Второй слой стеклоткани наносил аналогично первому - разводил два деления эпоксидки, намазывал подиум, затем прикладывал стеклоткань, гладил, потом еще раз мазал эпоксидкой. Затем снова повесил подиумы сохнуть, а сам принялся сверлить дырки в передних дверях под трубки. У меня уже было по одной трубки в каждой двери, но их оказалось мало, и пришлось делать еще одну трубку. Теперь у меня в каждой передней двери по две трубки для проводов (в первой - электростеклоподъемники, подогрев зеркал и привода дверей, во второй провод для динамиков).

Две трубки в двери.

Так сохли подиумы.


Когда я закончил с трубками я поехал на дачу к друзьям пить пиво и кушать шашлык :).

Потом первая часть выходных кончилась и пришлось три дня работать. По вечерам в эти дни удавалось выкроить только несколько минут для работы над подиумами. В эти минуты я шкурил подиумы в чистовую для дальнейшей окончательной отделки. Полезный совет - если будете шкурить в закрытом помещении (в гараже или в ванной), то настоятельно рекомендую пользоваться респираторов или хотя бы марлевой повязкой. После часа шкурения у меня появился комок в горле и я кашлял всю ночь :( Респиратор можно купить в любом строительном магазине на 30 рублей.

Ну вот подиумы готовы к окончательной отделке. Первоначально я хотел сначала обработать подиумы антигравием BODY-950, а затем покрасить черной краской. Но когда я приложил динамик на подиум и увидел что получилось - мне не очень понравилось :( Хотелось бы конечно чтобы сеточка была на одном уровне с подиумом. Поэтому я решил эти подиумы сделать с минимальными денежными затратами на отделку, а потом, возможно сделать подиумы и сеточкой на уровне подиумов и тогда делать нормальную отделку. Короче решил просто покрасить черной краской в несколько слоев, пусть получаться не очень красиво, но это мой первый опыт, этот опыт будет переработан и востребован в следующих конструкциях.

Перед тем как красить я решил сначала примерить подиумы на место, просверлить отверстия для крепления и только потом красить. Сначала примерил подиумы без обивки дверей, пришлось слегка подпилить двери элетролобзиком. Затем поставил обивки, приложил подиум как был и просверлил сквозные отверстия в подиуме таким образом, чтобы попасть в металл двери. Затем под шляпки саморезов сделал углубления более крупным сверлом. Сам карман крепиться на штатных отверстиях, а моя фанерная конструкция на 2 саморезах в районе сопряжения фанеры и кармана, и еще 4 саморезами в том месте, где ставиться кольцо динамика. Получилось очень крепко и жестко с металлом двери. Да, совсем забыл, саму обивку тоже привернул несколькими саморезами к подиуму со стороны обивки.

Маленькое отступление про саморезы. Саморезы я использую такие черные, их многие продавцы называют "для гипсокартона", но они бывают длиной от 10 до 200 мм!!! Они очень прочные и на черной поверхности совсем не видны! И самое важное их свойство - для них не надо сверлить отверстие в металле, достаточно просто элетроотверткой нажать и покрутить - они входят в сталь двери как в масло.

Карман-подиум общим планом


Дверь пока не демпфировал, решил проверить как будет звучать без проклейки двери. Да и вибропласт у меня кончился, надо где-то покупать, у нас в Пензе нет, надо опять или по почте заказывать или из Москвы тащить :(

Подиум крупным планом


После установки подиумов и прикручивания динамиков я решил включить музыку. Каково же было мое удивление когда один из динамиков на заиграл :(. При покупке динамики проверялись и от двухлетнего лежания с ними ничего не должно было случиться. Кроме того отказался играть не тот динамик, который использовался при строительстве подиумов, а тот, который лежат в коробке в родном пакетике! Делать нечего, надо искать причину...

Итак - РЕМОНТ ДИНАМИКА.

Прозвонка тестером показала, что у динамика обрыв. Все, к чему можно было подобраться снаружи было нормальным, прозвонил тестером - везде контакт есть, а внутри что-то не так. Но для того, чтобы забраться вовнутрь надо было снять пылезащитный колпачок. Этот колпачок приклеен к диффузору каким-то клеем. Первая мысль - взять скальпель и аккуратно отрезать этот колпачок по клею. Попробовал выдвижным ножом - вроде получается. Но тут зашел в мой гараж сосед - электронщик старой закалки, вырвал у меня из рук нож и научил как надо делать.

По его совету я кисточкой нанес растворитель 646 на периметр колпачка подождал минут 5, затем намазал еще раз и аккуратно начал подцеплять колпачок - он начал легко отрываться. Сняв колпачок я увидел, что именно под колпачком есть спайка провода от катушки с проводами, которые идут к клеммам. Потакав тестером я выяснил, что сама обмотка катушки целая, но где-то проблемы с контактом. Вооружившись мощной лупой (увеличительным стеклом) я увидел, что те китайские (хотя везде надписи USA) ручки, которые это паяли поленились очистить медный провод от лака и контакт происходит через торец провода. Пропаял контакты с пастой, проверил наличие контакта, и покрыл пайку слоем клея СУПЕРЦЕМЕНТ. Затем опять намочил колпачок и диффузор (в том месте где был приклеен колпачок) растворителем, приложил колпачок и оставил высыхать под струю теплого воздуха от элетропечки. Через час динамик был поставлен обратно в подиум и порадовал меня громким звуком!

Про то какой звук и про настройки я напишу потом отдельно :)

P.S.

Когда я делал себе подиумы мой сосед Женек насмотрелся на меня и решил сделать подиумы себе. Я рассказал ему технологию, описал все подводные камни, предостерег от возможных ошибок. В отличии от меня он делал все основательно, тщательно зашкуривал, вымерял-измерял. И вот что у него получилось:



=======================

moeauto.ru

Общие сведения. Иллюстрированное руководство по двигателю ВАЗ 2108. разборка двигателя, сборка.

Двигатель (вид сверху):
1 - колодки с проводами карбюратора
2 - шланг обратного слива топлива
3 - шланги отопителя
4 - шланг вакуумного усилителя
5 - шланг подачи топлива
6 - наконечник троса привода сцепления
7 - провод катушки зажигания
8 - шланги радиатора
9 - тяга дроссельной заслонки
10 - тяга воздушной заслонки
11 - провод датчика контрольной лампы аварийного давления масла
двигатель ВАЗ



Двигатель (вид снизу):
1 - генератор
2 - правая передняя опора
3 - двигатель
4 - коробка передач
5 - стартер
6 - выключатель света фонарей заднего хода
7 - растяжка
8 - левая передняя опора
9 - левый привод передних колес
10 - пробка маслосливного отверстия коробки передач
11 - задняя опора
12 - тяга привода переключения передач
13 - масляный картер
14 - правый привод передних колес
15 - пробка маслосливного отверстия двигателя
двигатель ВАЗ


Снятие двигателя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Перед снятием двигателя отсоедините провод от клеммы "—" аккумуляторной батареи.

Слейте:

охлаждающую жидкость
масло из картера двигателя (см. подраздел 11.12.)
масло из коробки передач (см.подраздел 11.12.)

Рекомендации

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач.

Снимая двигатель, опускайте его из моторного отсека вниз.

Удобнее снимать двигатель, установив автомобиль на подъемнике.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Отверните болты крепления и снимите защиту картера.
болты крепления
11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108 11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108 11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108
2. Снимите приемную трубу глушителя (см. подраздел 11.6.1.).
труба глушителя
11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108 11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108 11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108
3. Снимите воздушный фильтр (см. подраздел 11.2.).
11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108 11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108 11. Двигатель и его системы ВАЗ 2108воздушный фильтр

4. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя.
вакуумный шланг
Двигатель и его системы ВАЗ 2108 тюнинг ваз. всё о тюнинге
5. Отверните болт и отсоедините провод "массы" от картера сцепления.
провод массы

6. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата.
отсоедините шланги

7. Отсоедините высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания.
высоковольтный провод

8. Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания.
пружинный зажим

9. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса.
шланг подачи топлива

10. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления.
затяжка гаек

11. Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления.
наконечник троса

12. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.
колодка с проводом

13. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.
гайка крепления

14. Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора.
колодка с проводом

15. Отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора.
клемма генератора

16. Отсоедините колодку с проводом от клеммы запорного электромагнитного клапана карбюратора.
клапан карбюратора

17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора. Выньте шланг из пластмассового хомута.
шланг обратного слива

18. Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой.
тяга воздушной заслонки

19. Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос.
отсоедините трос

20. Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.
пружинный фиксатор

21. Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок.
возвратная пружина

22. Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.
трос привода акселератора

23. Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов.
кронштейн троса привода акселератора

24. Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).
концевой выключатель

25. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.
датчик температуры

26. Отсоедините провод от датчика давления масла.
датчик давления масла

27. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.
подводящий шланг отопителя

28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя.
отводящий шланг отопителя

29. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.
тяга привода переключения передач

30. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.
привод спидометра

31. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач.
выключатель света фонарей заднего хода

32. Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески.
Ослабьте затяжку гаек

33. Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.
силовой агрегат

34. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.
шплинт гайки крепления

35. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.
гайка крепления шарового шарнира

36. Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.
Выпрессовка пальца

37. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.
двигатель ВАЗ

38. Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону.
двигатель ВАЗ хвостовик

39. Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому.
двигатель ВАЗ

40. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.
Операции, указанные в пунктах 40 и 41, выполняются для облегчения работы на снятом двигателе при коробке передач.
двигатель ВАЗ

41. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.
двигатель ВАЗ

42. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.
двигатель ВАЗ

43. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
двигатель ВАЗ

44. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата.
двигатель ВАЗ

45. Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.
двигатель ВАЗ

46. Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.
Установка двигателя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Залейте:

охлаждающую жидкость
масло в картер двигателя
масло в коробку передач
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Моменты затяжек резьбовых соединений см. в приложении 3. Окончательно затягивайте резьбовые крепления опор силового агрегата и деталей передней подвески после установки автомобиля на пол (перед затяжкой качните два-три раза переднюю часть автомобиля).

2. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров.
двигатель ВАЗ3. После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте приводы воздушной и дроссельной заслонок карбюратора, привод сцепления, а также углы установки передних колес.


Не устанавливайте бывшие в употреблении стопорные кольца на шлицевые хвостовики шарниров — это может привести к отсоединению приводов передних колес от коробки передач во время движения.
4. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков. Проверьте работу контрольных ламп в комбинации приборов.

Распорка (или растяжка) передней подвески, устанавливаемая между верхними опорами подвески на так называемые "стаканы" кузова, пришла в широкие автолюбительские массы из большого спорта. Считается, что она, соединяя "стаканы" кузова, тем самым увеличивает его жесткость, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.



Однако, на самом ли деле распорка является действенным методом лечения врожденной вялости автомобилей "десятого" семейства, а также придаёт еще большую "остроту" "Самарам" - вопрос, однозначного ответа на который вы не найдете ни в одном учебнике.

И спор вокруг распорок длится уже давно. Вот и мы решили попытаться разобраться в этом вопросе. При этом нами руководило вовсе не стремление расставить все точки над "i", а исключительно желание понять для себя - стоит ли "овчинка выделки", либо нет..
Для профессиональной оценки были приглашены технический директор фирмы "ТоргМаш-Мотор-спорт", в недавнем прошлом известный автогонщик Владимир БУЗЛАНОВ, собственный корреспондент журнала "За рулем", инженер-испытатель Сергей МИШИН и инженер-испытатель Владимир ЛЕГИНСКИЙ. Также в тесте приняли участие автолюбители. Цель последних была несколько иная - почувствовать, меняется ли поведение машины в обыденной, привычной для них эксплуатации в зависимости от того, установлена распорка или нет. При этом если "профи" гоняли на предельных режимах, на которых в повседневной жизни "нормальные люди" не ездят, то "любители" - на режимах, близких к реальной эксплуатации. Испытания проводились на двух автомобилях - ВАЗ-21099 и ВАЗ-2111. Конечно, эти две модели не являются показательными для всего семейства "восьмерок" или "десяток". Однако - лиха беда начало. Одним из итогов теста явилось осознание того, что его необходимо продолжить. На других моделях, на других режимах. Не заказан путь и другим участникам. Потому мы готовы обсудить этот вопрос со всеми заинтересованными лицами.
Распорка передней подвески

Дабы не подмешивался субъективный фактор, все заезды проводились "вслепую" - участник теста не знал, установлена на автомобиле распорка или нет. После первого заезда автомобиль отгонялся "в боксы", "перевооружался" - и тест повторялся вновь. Поначалу перед испытателем ставилась задача на основании полученных ощущений определить, в каком случае распорка стояла, а в каком нет. Однако в процессе проведения теста произошла некоторая "переоценка ценностей". И необходимо стало не просто определить наличие или отсутствие распорки, а оценить, насколько изменилось поведение автомобиля и в какую - лучшую или худшую - сторону, а следовательно, какой из вариантов, предпочтительнее и почему.
Распорка передней подвески

Что касается результатов, полученных профессионалами, то их мнение мы приводим ниже. Подытоживая же результаты любителей, можно сказать следующее. Конечно, профессионалами мы себя считаем все. Однако для среднестатистического водителя наличие либо отсутствие растяжки в обычной эксплуатации не проявится никак и не скажется на поведении автомобиля. Очевидный же плюс распорки - при возникновении экстремальной ситуации она, возможно, позволит даже неопытному водителю удержать автомобиль на дороге, при этом предельное состояние наступит чуть позже и выйти из него будет легче. И, быть может, этого "чуть позже" как раз и будет достаточно, чтобы машину не понесло в занос. Однако надо понимать, что экстремальная ситуация, о которой идет речь, это высокая скорость автомобиля вкупе с несколькими резкими рывками руля в одну-другую сторону, а вовсе не распугивание зазевавшихся прохожих или "слалом" на оживленных городских улицах.

Владимир Бузланов

До испытаний

- Относительно "десятого" автомобиля у меня мнение однозначное. Как только в 98-м году растяжки появились впервые - мы сразу установили на автомобиль, пока даже не зная, будет какой-либо толк или нет. И поехали в Москву. А на обратном пути растяжку сняли. Вот тут-то я физиологически ощутил преимущество растяжки - без нее машина стала "ватная", реакции на руле замедленные. Это данные, которые я не при помощи какой-либо аппаратуры ощутил, а чисто субъективно. После этого мы со своими клиентами, которые понимают в этом, несколько раз пробовали упражняться. Ощущения - положительные.

Вообще же, тема растяжек вызывает немало споров. Это как педальки блестящие - их можно установить, а можно считать, что это баловство, - и не ставить.

После испытаний

ВАЗ 2111

- Основное в подобных тестах -это выработать единые критерии испытаний, методику. Необходимо заезжать всегда с одной и той же позиции, на одной и той же скорости. Без распорки движение автомобиля явно монолитнее, хотя он при этом более задумчив, вальяжен. А вот когда поставили распорку - машина стала острее, но при этом отчетливо проявился люфт в рулевом, и движения стали разорванные. Появилось как бы двойное движение -автомобиль на поворот руля сначала задумывается, а затем резко идет в сторону поворота.

С установленной на автомобиле распоркой максимальная скорость прохождения на переставке выше, нежели без нее. К тому же исчезает чувство напряженности. Требуется гораздо меньше усилий, чтобы удержать машину. Если откинуть в себе спортсмена, то я начинаю осознавать, что без распорки приятнее. И если бы я непонимал сути процесса, то сделал бы на этом автомобиле обратный однозначный вывод. Без растяжки, из-за общего снижения жесткости, - целостное движение. Реакция на руль, хоть и медленная и задумчивая, но цельная и постоянная. А с растяжкой более острое рулевое, но проявились его недостатки - из-за люфта появилась задумчивость в первый момент. Можно констатировать, что распорка выявила дефект рулевого управления.

ВАЗ 21099

- "Девяносто девятый" автомобиль с распоркой и без нее отличается как небо и земля. Без распорки на переставке на скорости более 100 км/ч я уже не пытался выезжать, а с распоркой все легко. С ней машина держится за дорогу, уверенно проходит трассу. При этом выявился неожиданный эффект - без распорки явно появился занос задней оси. Заднюю часть автомобиля начинает очень сильно таскать, а с распоркой все нормально. Хотя вроде при чем тут зад?

Владимир Легинский

До испытаний

- Поскольку я с поперечиной не ездил, поэтому говорю чисто из теоретических соображений. Я не понимаю, как она работает. Потому что от боковых сил, которые действуют и на левое, и на правое колеса, вся эта замкнутая система "дорога - колеса -верхняя опора стоек" будет складываться, как параллелограмм. И что есть эта поперечина, что ее нет - я физики здесь не понимаю. Поэтому мое мнение, что она не работает. А ставить только ради того, чтобы она была, - такой постановки вопроса я не приемлю. Единственно, в чем распорка может проявить себя, - это при "прыжках", когда со временем кузов начинает "вести", и верхние опоры под действием именно вертикальных сил могут как-то смещаться. Может быть, во время теста я что-то и почувствую.

После испытаний

ВАЗ 21О99

- Как мне показалось, и один и другой варианты примерно одинаковы. Я искал разницу в запаздывании реакции на рывок руля. Но разница эта практически незаметна. Наличие же распорки больше сказывается, как ни странно, в заносе задней оси при выполнении маневров типа переставки, змейки. Хотя занос задней оси чувствуется в обоих вариантах: что с распоркой, что без нее.

ВАЗ 2111

- На этом автомобиле я также пытался уловить разницу в реакции на рывок руля. Однако по запаздыванию реакции результаты практически одинаковые в обоих вариантах. "Вылезло" же совсем другое, а именно, занос задней оси. Без поперечины занос задней оси наступает быстрее. Не могу сказать, почему. Мое мнение после теста - обойтись можно и без распорки, все равно - все мы гонщики на час. Хотя если говорить о безопасности, то, в принципе, пожалуй, можно потратиться на распорку, исходя из соображения, что автомобиль во внештатной ситуации будет более безопасным. И если вдруг где-то на трассе нужно будет сделать переставку в критической ситуации,то,по крайней мере, в занос машина пойдет позже.

Сергей Мишин

До испытаний

- Опыта езды с распоркой нет, однако свое мнение сказать могу. Я так понимаю - распорки, в общем, для обычной езды не нужны. И тем более они не нужны для "восьмерки". Потому что у "восьмерок - девяток" и так реакция на руль просто сумасшедшая. На скорости свыше ста тридцати - не дай тебе Бог отвлечься хоть на полсекунды. Чуть рулем пошевелил - она сразу "выпрыгивает". В принципе, ставят распорки спортсмены, которые ездят на "кольце", в ралли. То есть там, где нагрузки превышают те, при которых автомобиль должен нормально эксплуатироваться. И распорки дают там очень маленький процент, который частнику будет вообще не заметен, тем более при обычной повседневной езде. Если они и работают, то чуть-чуть.

На "десятке", в моем понимании, она, быть может, даст чуть больше. Но, опять же, нужна ли она повседневному потребителю? Это давний спор. Мое мнение - нет. И вообще, нужна ли растяжка как средство лечения "десятки"? Да, я согласен, что такого кайфа от прохождения поворотов у "десятки" нет. Но частнику это надо? И достигается весь этот кайф тем, что от водителя . требуются высокие профессиональные навыки, это во-первых. Во-вторых, ему надо работать и при этом напрягаться. Я бы не побоялся такого сравнения: ВАЗ 2109 - это "БМВ", а ВАЗ 2110 - "Мерседес", такой вальяжный. И нужен он тем людям, которые говорят: "А я триста километров в день проезжаю и при этом должен дела делать, а не кайфом заниматься".К тому же надо понимать, что стоит за желанием "лечить" управляемость на "десятке". В подвеске всегда существует компромисс между управляемостью и плавностью хода. И все ужесточения угловой жесткости подвески приводят к тому, что у машины чуть больше скорость в повороте, но она резче срывается в занос. Это как с резиной. У одной шины предельная скорость в повороте меньше, но она нарастает плавно, растянуто, машина начинает повизгивать, скользить, не срываясь в занос. А есть шина, у которой скорость выше. Но поскольку она резче срывается, то частнику - для повседневной езды вряд ли это понравится.

После испытаний

ВАЗ 21О99

- В нормальной повседневной езде распорка как бы и не проявляет себя. Начинает же она работать в предельных режимах, близких к экстремальным. На первый рывок руля машина реагирует практически одинаково, что с распоркой, что без нее. Подвеска отрабатывает, справляется, а вот второй, третий поворот руля -когда кузов начинает "закручиваться" - тогда-то и проявляются различия. Распорка начинает работать. На переставке без распорки крены больше - это однозначно, а еще - склонность к заносу автомобиля. Совершенно очевидно, что это плохо. Значит, "девяносто девятому" автомобилю распорка нужна, потому как она убирает склонность к заносу. Про ВАЗ-21093 вообще ничего сейчас сказать нельзя. Самое выигрышное для частника - это то, что занос у "девятки" наступает по-иному, чем на ВАЗ-21099. И я думаю, что на "девятке", в принципе, растяжка и не нужна. Здесь мое мнение совпадает с первоначальным. А использование распорки на "девятке" позволяет уйти в спорт (это когда надо переложить автомобиль из одного поворота в другой) - своеобразное повышение "боевитости" автомобиля.

ВАЗ 2111

- На этой машине ценности немножко изменились. Если на "девяносто девятой" по первому рывку руля реакция была одинакова, а разница заметна в кренах при перекладывании машины, то здесь разница чуть-чуть есть в рывке. Но она совсем маленькая. С-распоркой автомобиль более четко реагирует на руль. Но, повторяю, что разница очень мала. По кренам ситуация практически одинаковая. Что касается заноса, то с распоркой он более мягкий, не неожиданный, но наступает при меньшей скорости. А без распорки скорость заноса чуть выше, но он наступает резче. А известно, что для человека страшно не само предельное состояние, а именно то, что оно наступает неожиданно. Экстраполировать результаты на "десятку" - очень сложно. Она чуть менее валкая, чем "одиннадцатая", и занос там более четкий. У "десятки" своя специфика - это как бы врожденная ее особенность - она вообще задумчива на первый рывок руля. Думаю, что распорка позволит эту задумчивость слегка поправить.

Надо пробовать на "десятке". Впрочем, как и на "двенадцатой" тоже - разные типы кузовов, разные моменты инерции.

Без теории нет практики

Современные методы расчета позволяют проанализировать поведение автомобиля при помощи математической модели. К примеру, с распоркой, устанавливаемой в моторном отсеке на "стаканы" крепления передней подвески автомобилей "восьмого" и "десятого" семейств. Результаты компьютерного анализа матмоделей автомобилей показывают, что распорка в том виде, в котором она устанавливается сейчас, не влияет на "крутильную жесткость" кузова автомобиля.

Понять, о чем здесь и далее пойдет речь, будет невозможно без некоторых теоретических основ. Крутильная жесткость кузова - это сопротивление закручиванию кузова вдоль продольной оси. При движении автомобиля закручивание кузова происходит постоянно - при наезде одним колесом на камень, кочку, бордюр или при поддомкра-чивании одного колеса. Вообще, при проектировании автомобиля принято учитывать три вида жесткостей кузова: жесткость при кручении (о ней сказано выше), а также продольную и поперечную жесткости.

На "АВТОВАЗе" основное внимание уделяется контролю крутильной (как наиболее ответственной с точки зрения безопасности) и продольной жесткостям кузова. Поперечная же еще с фиатовских времен, т.е. с автомобиля ВАЗ-2101, была всегда достаточно большой.

Продолжая тему распорок, следует отметить, что теоретически можно выделить как положительные, так и отрицательные моменты при их применении. С уверенностью можно сказать, что передняя распорка повышает поперечную жесткость кузова в зоне крепления передней подвески. Хотя чисто теоретически повышение жесткости кузова в передней части может нарушить жесткостной баланс и привести к появлению трещин в зоне перепада жесткостей кузова.

Что касается устойчивости и управляемости автомобиля с установленной распоркой, то при обычной езде ее действие будет незначительным, а значит, и незаметным. Сильные боковые реакции в верхней опоре передней подвески возникают при движении автомобиля в экстремальных режимах на большой скорости -в повороте, переставке или змейкой. В подобные критические моменты разгруженное переднее колесо проскальзывает (что поделать, и на него также распространяются законы физики) в боковом направлении, и вся боковая нагрузка переходит на одну стойку и, соответственно, на одну верхнюю опору и один стакан. Перемещение же верхней точки стойки будет зависеть от поперечной жесткости верхней опоры и жесткости "стакана" в поперечном направлении. При недостаточной жесткости этих элементов нарушается геометрия колес (развал и схождение), и, как следствие, ухудшается мгновенная управляемость и устойчивость автомобиля.

При установке распорке жесткость стоек в поперечном направлении удваивается за счет включения в силовую работу второй стойки, а значит, уменьшается их наклон.

Эффективность работы распорки будет зависеть от соотношения жесткости верхней опоры и жесткости наклона "стакана" в поперечном направлении. Если жесткость "стакана" невелика (другими словами, кузов обладает недостаточной жесткостью), то в этом случае установка распорки будет иметь смысл - смещение подвески с установленной распоркой уменьшается на 25%. На такую же величину, соответственно, увеличится и жесткость кузова - достаточно хороший прирост.

В-случае же, если кузов сам по себе обладает высокой жесткостью, ее прирост с установленной распоркой будет незначительным и составит порядка 10%. Таким образом, мы видим, что эффективность работы распорки на 'изначально жестком кузове в два с половиной раза ниже, нежели на кузове, обладающем недостаточной жесткостью.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Во-первых, распорка наиболее актуальна именно в спорте, а не в повседневной эксплуатации. Кроме того, совместно с распоркой желательно устанавливать верхние опоры с большой жесткостью в поперечном направлении. Однако последнее обстоятельство вполне может привести к ухудшению комфорта из-за усиливающихся вибраций.

Что касается актуального для обычного "русского" (в смысле водителя, а не пива) вопроса "иметь или не иметь", то можно сказать, что особого вреда передняя распорка при ее установке на автомобили "восьмого" и "десятого" семейств не окажет. Регулируемая распорка -вопрос еще более тонкий, поскольку здесь требуется ну очень точная настройка. Что возможно в спорте, но практически нереально для частника.

И раз мы затронули столь актуальную тему, то нельзя не сказать несколько слов и о некооторых других элементах подвески.

Распорка задней подвески

Распорка на задней подвеске для семейств -2108 и -2110 не актуальна, т.к. при типе подвески, используемом на этих автомобилях, боковые нагрузки не передаются на опоры задних пружин.

Стабилизатор передней подвески

Стабилизатор делает колеса "зависимыми" в вертикальном направлении. Положительные моменты установки "десятого" стабилизатора на "Самары":

- уменьшается крен автомобиля на поворотах из-за большой жесткости стабилизатора;

- на крутых виражах центр тяжести становится ниже, что способствует повышению устойчивости от переворачивания;

- положительно влияет на стабильность геометрии колес (развал-схождение) при резких маневрах.

Отрицательные моменты:

- возможно пробуксовывание разгруженного ведущего колеса при движении в повороте в "натяг", а это значит, что ухудшается управляемость. Поэтому совместно с более жестким стабилизатором особо ретивым рекомендуется делать блокировку колес в коробке передач;

- ухудшение комфорта из-за более жесткого прохождения неровностей, а кроме того, увеличивается нагрузка на подшипники ступицы;

- увеличение нагрузок в зоне крепления стабилизатора к кузову, что ведет к уменьшению ресурса кузова.

При установке более жесткого стабилизатора передней подвески увеличивается жесткость на кручение передка кузова, но это приращение незначительно. А потому в этом случае устанавливать дополнительный задний стабилизатор не требуется.

Стабилизатор заднем подвески

Здесь можно вести речь только о дополнительном стабилизаторе задней подвески, поскольку достаточно мощный стабилизатор у "восьмого" и "десятого" семейств есть в штатном исполнении: это балка задней подвески. Она является достаточно мощным поперечным элементом, который влияет на крутильную жесткость кузова автомобиля. Положительные и отрицательные моменты дополнительного заднего стабилизатора совпадают с описанием более жесткого переднего стабилизатора, за исключением пробуксовки, т.к. задние колеса не являются ведущими.

И повторимся - ездить с дополнительным стабилизатором удобнее только по ровным дорогам, т.к. на кочках вы в полной мере ощутите дискомфорт. На основании вышесказанного позволим следующий вывод в отношении стабилизаторов: не рекомендуется ничего менять взамен штатных узлов и ставить дополнительные элементы, если вы не спортсмен и хотите, чтобы ваш автомобиль ездил долго.

Жесткость кузова автомобиля на кручение

Все, наверное, замечали на "Самарах" подкливание дверей при поддомкрачивании или остановке одним колесом на возвышении (к примеру, на бордюре). Отчего это происходит? Здесь мы подошли к одному из наиболее важных свойств кузова - сопротивлению закручиванию. Это параметр, который в первую очередь контролируется при проектировании кузова. В мире наблюдается тенденция увеличения крутильной жесткости кузова. Что же дает большая крутильная жесткость кузова? Во-первых, свободное открывание дверей при эксплуатации (примеры из эксплуатации мы уже упоминали выше). Во-вторых, уменьшаются скрипы и шумы передней панели, полок, обивок и т.д. В-третьих, увеличивается долговечность кузова за счет уменьшения общего уровня напряжений в конструкции. Соответственно, можно увеличивать загрузку автомобиля: набил запчастями - и в дальний путь, и при этом не нужно "спихивать" машину уже после года эксплуатации. И, наконец, улучшение комфорта за счет разнесения собственных частот двигателя, подвески и элементов кузова. Качественней и проще это можно сделать на кузове с большей крутильной жесткостью.

На "АВТОВАЗе", вернее, в дирекции по техническому развитию работы по выявлению принципиальных способов повышения крутильной жесткости кузова проводились и проводятся на математических моделях с применением компьютерного анализа.

Влияние на крутильную жесткость ветрового стекла

Приклейка ветрового стекла дает увеличение крутильной жесткости от 20% до 40% (ВАЗ-2110, ВАЗ-2123, ВАЗ-1118). Например: крутильная жесткость кузова ВАЗ-2110 в два раза больше, чем у ВАЗ-21099. Именно поэтому важно, чтобы разбитое ветровое стекло на вашей "десятке" было приклеено специалистами.

Влияние на крутильную жесткость различных усилителей кузова

Подобная работа также проводилась в дирекции по техническому развитию. При этом основная цель, которую преследовали конструкторы, - получение максимально возможной крутильной жесткости кузова при наименьшем весе. Не будем подробно рассматривать все нюансы подобной работы, тем более что их описание займет не одну страницу. Отметим лишь, что в ближайшее время могут появиться усилители, устанавливаемые дополнительно на модели "ВАЗ", для повышения крутильной жесткости. Практика показывает, что наиболее слабой частью вазовских кузовов является задок. Поэтому больше шансов, что кузов не развалится, если дополнительный усилитель будет устанавливаться в задней части кузова автомобиля. Однако, примеряя какую-либо из схем "на себя", не следует забывать, что кузов - штука тонкая. И его жесткость должна быть сбалансирована. В противном случае он может развалиться гораздо раньше, чем вы успеете моргнуть глазом. Поэтому каждый конструктивный вариант дополнительного усилителя должен быть рекомендован к установке "АВТОВАЗом".
====================
Источник: газета "Семь Верст"

Изготовление двойного переднего стабилизатора на классику.
Итак, в данной статейке попытаюсь осветить изготовление и установку двойного переднего стабилизатора на классику.

Для этого нам потребуются купить следующие запчасти:
1. Передний стабилизатор 2101. Номер по каталогу ВАЗ - 2101-2906010
2. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 4-х штук. Номер по каталогу ВАЗ - 2110-2906050
3. Подушка штанги стабилизатора 2121 в количестве 2-х штук. Номер по каталогу ВАЗ - 2121-2906040
4. Антикор (антигравий)

Сначала нужно приготовить крайние крепления для второго стабилизатора к первому.
Берем стойки стабилизатора 2110 и вытаскиваем из них резиновые втулки (те, которые без металлической трубочки).
стабилизатор

Разрезаем стойки и свариваем кольца (на фото обведены ) по две штуки (то есть нужно разрезать 4 стойки и получить 4 колечка) и вставляем обратно вытащенные резиновые втулки (можно прибегнуть к помощи фэйри дабы облегчить свою учать). Вот что должно получится.
стабилизатор

передний стабилизатор

Теперь берем свежекупленный стабилизатор и подрезаем с каждого края на 7-8 см. С него
снимаются крепления к лонжерону. В итоге остается просто голый стабилизатор, подрезанный с краев.

Снимаем стандартный стабилизатор. На фото все запчасти перед установкой.
тюнинг классика


Вот нивские подушки стабилизатора
тюнинг классика

На следующем этапе мы берем подушки стабилизатора 2121 и надеваем их на новый (обрезанный) стабилизатор в те места, где стаб крепится к лонжерону. После того, как подушки встали на свои места, берем новый cтабилизатор и этими самыми подушками и вставляем в крепления, расположенные на снятом с машины
стабилизаторе.

Далее берутся изготовленые ранее крепления, и надеваются на края стабилизаторов как показано на фото (крайне рекомендуется применить фейри для упрощения процедуры одевания втулок, иначе вы их просто не натянете на свои места).

Ну собственно двойной стаб и готов.
тюнинг классика

классика

статьи тюнинг


Вот так выглядит это хозяйство, установленное на машине
статьи тюнинг


Крепление нового стаба к старому изготовленным креплением
статьи тюнинг


Крепление обоих стабов к лонжерону
тюнинг русский


Остается теперь только эту всю конструкцию прикрутить на место к машине, покрасить антикором и радоваться его положительному влияния.


========
vaz.ee
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки