Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник212
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота517
Воскресенье504
Сейчас online:14
Было всего:4983298
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


В точности никто не знает, что же именно называется "настоящим тюнингом" применительно к российской машине. Кто-то думает, что тюнинг – это пластиковое антикрыло на багажнике его "шохи", а другой называет тюнингованной свою "восьмеру" с деревянным рулем и приподнятым задом.


С английского слово tuning можно перевести как "настройка". Тюнингованый автомобиль в западном понимании – это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов. Именно этим и занимаются известные на весь мир тюнинговые ателье. Совершенство "полуфабриката" им нисколько не мешает. Brabus и AMG, например, без труда находят, как подогнать под настоящих эстетов и без того не имеющие больших технических проблем автомобили Mercedes. Да и Alpina не испытывает недостатка идей насчет BMW. Впрочем, в России все по-другому, и еще со времен легендарного автомобильного "совка" настоящая атрибутика "доделанной" машины – это самые разнообразные висюльки и прибамбасы, обильно размещенные на классике отечественного автопрома. У вас есть специальная резиновая, с шипами накладка на руль, "массажные" коврики на сиденьях, непомерная ручка рычага переключения передач и голубоватые заслонки на передних фарах, имитирующие модный галогеновый свет? Тогда у вас самый современный российский тюнинг, который – как это ни прискорбно – с настоящей доводкой имеет весьма мало общего.

Как говорят специалисты тюнинговых фирм, если заниматься автомобилем, то по крупному: к тюнингу в западном понимании, как правило, прибегают настоящие автомобильные фанаты, для которых незначительные изменения погоды не делают.Для того чтобы тюнинговать автомобиль, говорят в фирме "Лада-Инжиниринг" – старейшей российской "доделочной" компании, необходимо полностью перебрать большинство узлов автомобиля.

Претендующий на спортивность автомобиль с дребезжащей подвеской и "прыгающим" двигателем ничего, кроме смеха, вызвать не может. После устранения мелких заводских недостатков специалисты тюнинговых фирм, как правило, предлагают своим клиентам самим выбрать то, что из дополнительного оборудования будет установлено на "доведенный" автомобиль. Ценовых пределов при этом нет никаких – можно уложиться в 500 долларов, а можно и в $5000.

Как утверждают представители российских тюнинговых компаний, чаще всего доделочным усовершенствованиям подвергается двигатель. Чтобы выжать побольше из стандартного вазовского силового агрегата, современные левши используют самые разные технические средства. Можно, например, просто поменять чип, контролирующий систему впрыска топлива – работа вместе с материалами стоит всего $100 и увеличивает мощность движка на 15 лошадей. Правда, применимо это только для инжекторных и только для 16-клапанных движков. Разогнать старый вазовский карбюраторный мотор на те же 15 л. с. стоит дороже – $250. Для этого специалисты устанавливают спортивный распредвал, специальную сдвижную шестерню газораспределительного механизма и по-особому регулируют карбюратор. А хуже всего владельцам инжекторных 8-клапанных двигателей – за те же 15 "лошадей" они платят $500.

На этом двигательные фантазии отечественных тюнингистов, впрочем, не заканчиваются – самая дорогая услуга по двигателю, по сведениям фирма "Вист", стоит $1615. За эти деньги, на которые, кстати, вполне можно приобрести "шестерку" в неплохом состоянии, умельцы устанавливают спортивный коленвал, спортивный же распредвал, вышеупомянутую сдвижную шестерню ГРМ, карбюратор с увеличенными диффузорами. Дорабатывают камеры сгорания, увеличивая их объем до 1,6 л, заменяют клапана, шлифуют впускные и выпускные каналы. Заканчивается работа традиционной заменой чипа в электронном блоке управления двигателем. В результате мощность обыкновенного вазовского движка увеличивается до 115 л. с., которые достигаются при 5500 оборотах в минуту. Необходимо, правда, отметить, что машина, получившая небывалую прыть "на верхах", начинает безобразно работать внизу: для уверенного старта ей необходимо не меньше 2000 об/мин, да и во время езды по городу лучше поддерживать хорошие обороты, иначе о пресловутых 115 "лошадях" можно забыть.

Как правило, говорят в фирме "Торгмаш-Авто", одной только доработкой двигателя клиенты редко ограничиваются – даже в прайс-листах компании специально указывают, что "набольший эффект достигается с доработанной трансмиссией". Здесь все намного серьезней и дороже – поставить модную у российских "шумахеров" блокировку межколесного дифференциала стоит от $500. Замена передаточного числа главной пары с 3,9 на 4,1 или 4,33 плюс изменение рядя КПП – от $470. Заодно, кстати, предлагают поменять и сцепление на Sachs (корзина плюс диск сцепления плюс выжимной подшипник стоит всего-то $150; не так уж и много по сравнению с остальным). Вместе с доработкой КПП можно заменить амортизаторы – четыре "Плазы" типа "полуспорт" стоят $350, а также тормоза: 14-дюймовые дисковые вентилируемые спереди стоят $200, задние, просто дисковые, дороже из-за того, что их ставят на место штатных барабанных – $500. На этом, считают спецы российских фирм, тюнинг, по-настоящему меняющий поведение отечественных автомобилей, заканчивается – доработанные "зубило" или "десятка" после грамотного вмешательства по техническим характеристикам могут не уступать европейским одноклассниками. Потребителю, впрочем, этого не докажешь – понты, считают российские автомобилисты, обязательно должны быть на виду. Потому и получается, что наибольший спрос наблюдается на детали, идущие в прайс-листах тюнинговых контор под рубрикой "прочее". Ассортимент богат: анатомические сиденья Cobra или Recaro (от $1600), рули Nardi или Momo (от $240), столь же именитые рукоятки на рычаг КПП (от $70), алюминиевые накладки на педаль тормоза (от $30). И не беда, что рулить маленькими стильными баранками на "Жигулях", лишенных малейших следов гидроусилителя, просто опасно, а накладки на среднюю педаль, предназначенные для торможения левой ногой, в ряде случаев используемые гонщиками для управления заносом, простым автомобилистам лишь мешают выжимать сцепление. Главное – чтоб было модно. Такой же данью советской автомоде выступает и навеска на автомобиль дополнительных пластиковых деталей.

Сейчас, как рассказали нам в тюнинговых компаниях, мало кто устанавливает по минимуму. Особой популярностью пользуются специальные комплекты. Как правило, "обвешать" автомобиль в солидной конторе стоит от $500.

За эти деньги машина приобретает накладки на оба бампера, пороги, молдинги и спойлеры из стеклопластика. Смотрится вызывающе, эффекта никакого – зато крутизны хоть отбавляй. Есть и экстремальные варианты: "Лада-Инжиниринг", например, за $1650 предлагает комплект "Лада-Элеганс", включающий в себя помимо прочего вырезку колесных арок под R15 и сдвиг задней балки. Но это – для исключительных фанатов. Впрочем, доработать можно и, что называется, своими руками. Сначала необходимо поднять машину на такую высоту, чтобы забираться в нее можно было лишь по лестнице (вставил резинки в рессоры – и все дела). После поставить музыку класса бум-птынц, желательно с сабвуфером класса не ниже бу-бух. Тонировать стекла китайской пленкой, поставить широкую резину (если на нормальные диски нет денег, подойдут от жигулевской "классики" – у них другой вылет, и колеса будут хоть немного, но торчать из-под арок). А чтобы никто не догадался, что диски дешевые, надо спрятать их под колпаками "под литье", прилепить "мухоотбойники" и тюнинговать пружинку спидометра так, чтобы стрелка ложилась на 180 уже при 70.==========================
vaz.ee

Летом салон автомобиля особенно нуждается в регулярной чистке. Учимся проводить ее грамотно...


Постоянная эксплуатация автомобиля неизбежно приводит к его загрязнению не только снаружи, но и внутри. И единственный способ избавиться от грязи и пыли в салоне – почистить его. Некоторые автолюбители предпочитают в этом случае пользоваться услугами автомойки, другие осуществляют уборку самостоятельно, с помощью подручных средств: одежных щеток разных форм, малярных кистей с плоским ворсом, которые хорошо вычищают пыль из складок сидений, различных углублений и щелей дефлекторов обдува. Пригодятся также небольшое пластиковое ведро для воды и моющих растворов, чистая тряпка и поролоновая губка.

Мастер-класс

Профессионалы, используя мощные пылесосы с различными насадками, быстро приводят салон автомобиля в порядок, однако это «удовольствие» порой обходится недешево. Просто пропылесосить салон стоит 15 – 20 грн. Полная химчистка тканевой части, сидений, чехлов, дверных карт, потолка и багажника в зависимости от степени загрязнения обойдется в 150 – 350 грн. и занимает от 3 до 5 часов (после применения «моющих» пылесосов салон необходимо просушить). Чистка искуcственной или натуральной кожи производится вручную и стоит 230 – 320 грн. А вот сильно загрязненные участки на ковровом покрытии и масляные пятна под силу удалить только пылесосу-парогенератору. На АЗС или автомойке пылесос можно взять напрокат. Купив за 4-8 грн. специальный жетон, вы можете 10 минут производить уборку салона самостоятельно.

Чистим сами

Приступая к уборке салона, автолюбителю следует запастись всем необходимым оборудованием и определить последовательность действий, соблюдая принцип: чистим все сверху донизу. Прежде всего нужно провести ревизию всех «потайных» мест – вычистить пепельницы, карманы сидений, чехлов и пространство под сиденьями. Затем избавиться от грязи – песка, листьев, бумажек и прочего сора, скапливающегося на и под чехлами сидений, на ковриках и полу машины. Если чехлы съемные, их нужно снять и хорошенько вытряхнуть, а сами сиденья и ковровое покрытие пола и багажника пропылесосить. Уборку лучше делать с помощью домашнего пылесоса с различными насадками – плоской щеткой, щелевой и узкой длинной для работы в труднодоступных местах. Опасно использовать насадки с острыми кромками: при неосторожном движении они могут повредить ткань сидений и чехлов или поцарапать панель приборов. Если позволяет время, сиденья целесообразно вынуть из салона машины, тогда чистка будет качественнее.

Убирать салон можно и с помощью автомобильного пылесоса. Правда, это оборудование, как правило, маломощно. Такой компактный «малыш», подключенный в разъем прикуривателя, удобен в случаях, когда нужно быстро навести марафет в салоне – убрать слой пыли с панелей, крошки бутербродов, собачью шерсть или песок, занесенный пляжной обувью.

«Ручная» работа

Если у вас нет пылесоса, почистить салон можно и вручную, хотя это менее эффективно. При выбивании «на сухую» сидений (чехлов) прямо в машине пыль разлетается по всему салону. Более результативна влажная уборка, когда на сиденье кладут мокрую ткань (полотенце), после чего такой «бутерброд» выбивают выбивалкой, сложенным пластиковым удилищем или ручкой от веника. Пыль от сидений оседает на внутренней стороне полотенца и при этом не разлетается. Затем сиденья начисто протираются влажной губкой или щеткой и просушиваются. Если напольные коврики можно вытащить из салона и вытряхнуть, то вручную удалить пыль и песок с коврового покрытия крайне сложно – грязь въедается в ворс и «достать» ее можно лишь мощным пылесосом. При отсутствии «пылеглотателя» пол машины можно просто протереть влажной поролоновой губкой.

Автопылесосы

Сейчас в продаже представлены около десятка моделей автопылесосов. Какой из них предпочесть? Чтобы автопылесос всасывал что-нибудь тяжелее, чем пепел от сигареты или тополиный пух, его мощность должна быть не менее 75 Вт. Автопылесос Black&Decker CC5000 – один из самых мощных в своем классе – 175 Вт. Несмотря на «ручные» размеры, он обладает высокой тягой. А благодаря 5-метровому шнуру питания им можно пропылесосить даже салон длинного лимузина. Из-за повышенной потребляемой мощности этим пылесосом не рекомендуется пользоваться при выключенном двигателе машины – может разрядиться аккумулятор. Существуют также автопылесосы для уборки пролитых жидкостей – из той же «карманной» серии, но с прозрачным носом-«невыливайкой»: жидкость всасывается и остается внутри, а ее уровень контролируется на глаз.

Встречаются и пылесосы, работающие от собственных аккумуляторов. Они заряжаются от бытовой сети 220 В и не требуют подключения к прикуривателю автомобиля. Энергии такого устройства хватает на 7 – 10 минут непрерывной работы. На украинском рынке представлены также автопылесосы из ОАЭ, Польши, Германии и автопылесосы-компрессоры, которые можно использовать для подкачки колес – они специально комплектуются шлангом с насадками и манометром.

Спецрастворы

«Мокрая» чистка чехлов и сидений с использованием спецрастворов – лучший способ избавиться от сильно въевшейся в ткань грязи. В этом случае поможет раствор шампуня в воде (в соотношении 1:20). Рекомендуемая пропорция при использовании стирального порошка: 1 ст. ложка средства на 1,0 – 1,5 л воды. Состав наносится на обивку, растирается, через 3 – 5 минут протирается влажной губкой, и сушится. Таким образом можно избавиться от пятен мороженого, раздавленной банановой кожуры, шоколада и т.д. Накидки на сиденья в виде тонких «маечек» проще снять и постирать целиком. Чехлы и сиденья также можно почистить специальными моющими средствами в аэрозольных баллончиках или обычных флаконах с ручным распылителем или без него. Некоторые препараты размешиваются в воде, взбалтываются до появления пены, которую, собственно, уже и наносят на загрязненную поверхность, а затем через определенное время протирают влажной губкой и сушат. Остается добавить, что сегодня в продаже имеются составы, предназначенные для чистки любых материалов – от гобелена и велюра до искусственной и натуральной кожи.

Ассортимент автопылесосов, представленных на украинском рынке

Торговая марка Super Vac FK Vac Force FK Vac Cleaner Auto Vac Cleaner Black&Decker CC5000 V2410G (2,4 B) (аккумуляторный) Air Compressor

Страна-производитель Южн. Корея ОАЭ ОАЭ Польша Великобритания Великобритания Германия

Мощность 90 Вт 75 Вт 45 Вт 75 Вт 175 Вт н.д. 90 Вт

Цена 100 грн. 85 грн. 55 грн. 90 грн. 250 грн. 260 грн. 150 грн.
================
vaz.ee

"Первенький" в этой машине сабвуфер был исполнен на базе советских,основательно уже позабытых головок 10ГД30 - в семидесятых - рабочей лошадке отечественной электроакустики.

При пристойной резонансной частоте (32 Гц), они обладали жуткой добротностью, порядка 0.8 - 0.9 (по разным оценкам), поэтому обладали изрядной отдачей, но сильно горбатой частотной характеристикой. Ну да что там, надо ввязаться, а там посмотрим (оригинал высказывания Ons'engage, pius on verra принадлежит Наполеону Бонапарту, которому автор высказывает свою признательность за продуктивный тезис).

В результате вышел ящик объемом около 20 л, почти прямоугольный (обращенная к спинке заднего сиденья стенка, понятно, была сделана с соответствующим скосом), с двумя головками на передней стенке и усилителем, прихваченым к боковой.
Изготовление сабвуфера


Басила эта штука низко и охотно, но не очень музыкально, в смысле явной предрасположенности к определенным тонам и явной нелюбви к другим, независимо от произвола музыканта, который эти ноты брал.

Некое улучшение наступило после переделки в изобарическую конструкцию, путем установки еще двух таких же головок (все, больше не осталось). Получившееся чудовище - на снимочке. Душа, однако, просила другого - уважения к музыкантам, вооруженным басовыми инструментами. Они ведь чем-то думают, прежде чем дернуть за струну или нажать на педаль колотушки. Новый сабвуфер был задуман на базе 25 сантиметровой головки фирмы a/d/s/. Я ее слышал в фирменном демонстрационном автомобиле на соревнованиях и мне понравилось. Задач при проектировании ставилось две:

1. Получить частотку, согласованную с функцией передачи салона
2. Сделать сабвуфер, составляющий минимальную помеху при обыденном использовании автомобиля, а точнее - его багажника.

Изготовление сабвуфера


Первая задача решалась с помощью излюбленной мной программы PerfBox 4.5. (Программа лежит вот здесь, берите, кому надо). Параметры головки (Fs = 32 Гц, Qts = 0.3, Vas = 70 л) однозначно указывали на фазоинвертор, а размер салона - на чатоту среза эдак герц 55 примерно. Результаты моделирования - на графике, для трех частот настройки, соответствующих длине тоннеля от 170 до 250 мм (диаметр принимался 75 мм - минимальный для такой головки).

Изготовление сабвуфера


Требуемый объем оказался около 19 л, из чего и исходили. Красная линия на графике - для сравнения, что бы получилось с этой же головкой в таком же объеме при закрытом ящике. Забегая вперед, скажу, что не так-то просто его было сопоставить с реальной конструкцией, из-за некоторой экзотичности форм.

Теперь об исполнении. Поскольку машина - хетчбек (античный Форд Сиерра,я не говорил?), полновесное использование достоинств багажного отделения возможно лишь при условии, что ничто не мешает сложить сиденье. В этих предпосылках взгляд упал на правый задний угол багажника, причем, поскольку боковая поверхность там далеко не плоская, это означало необходимость некоторого изыска в выборе материалов и технологии. Темное прошлое автора включало, на некотором этапе, возню с катерами и моторными лодками, поэтому вид стеклоткани и запах ненасыщенных полиэфирных смол его (меня, если вы потеряли нить) не пугал. Так и порешили.

Итак, этап первый и важнейший. Памятуя о пропорции 7:1 между измерением и обрезанием, для всех плоских деталей, которые предполагалось изготавливать из доброй старой ДСП, были сделаны шаблоны из оргалита, которые постепенно,прямо по месту в багажнике, подгонялись до получения максимальной конформности,то бишь отсутствия зияющих зазоров.

Изготовление сабвуфера


Затем по полученным шаблонам были вырезаны все панели, кроме задней,обращенной к стенке багажника, и лицевой (это придет потом) и соединены по всем правилам - клей, шурупы, бруски и косынки подкреплпения и т.д.. Детали обивки (две), по которым предстояло выклеивать стеклопластиковое дно ящика, были извлечены из автомобиля и временно закреплены на листе фанеры в том же относительном положении, которое они занимают в багажнике.

Изготовление сабвуфера


Теперь главная задача - защитить их от всепроникающей смолы. Отличный материал для этого - полиэтиленовая пленка для упаковки продуктов. Она тонкая и липнет сама к себе, что дает некоторую уверенность в отсутствии мест возможной протечки смолы, последтвия чего имеют природу катастрофы. После того, как все было закрыто (в два-три слоя - пленка тонкая и форм не искажает), деревянная часть ящика была поставлена на место, а все стыки с обивкой снаружи заклеены рыжим упаковочным скотчем.

Изготовление сабвуфера


На рисунке видны первые слои стеклоткани, уложенные по поверхности защищенной обивки, играющей в этой технологии роль матрицы. Когда они затвердеют, можно отодрать скотч, вытащить ящик из обивки ( если вы были аккуратны с разделительной пленкой. Если нет - то тоже отодрать, с заметно большим ущербом), поставить обивку на место и работать уже с корпусом сабвуфера как таковым.
Последующие слои стеклоткани наклеиваются также изнутри ящика, чтобы оставить наружную поверхность точно соответствующей обводам матрицы. Поскольку главное в конструкции корпуса сабвуфера - жесткость, были использованы все трюки по обеспечению таковой: ребра жесткости, выклеиваемые одновременно с поверхностью стенки, косынки в местах стыка боковых плоских панелей,усиление под установку лицевой панели

Изготовление сабвуфера

Изготовление сабвуфера


и могучая промежуточная стенка, соединяющая две боковые (ДСП) и заднюю (стеклопластик).
В этом жанре - много не бывает. После того как вся структура прочностью и статью станет напоминать линкор (на меньшее не соглашайтесь), можно угомониться и, перед тем как поставить лицевую панель, с уже вырезанными дырками под голвку и тоннель (или тоннели, как в моем случае), покрыть всю поверхность изнутри вибропоглощающим материалом. Почти любое антикоррозийное покрытие в аэрозоле подойдет.

Изготовление сабвуфера


После окончательной сборки корпуса, выравнивания неровностей на стыках и раковин (неизбежных, увы) на стеклопластике все вышеизложенное приобретает такой вот вид (с лица и со спины).


Изготовление сабвуфера

Изготовление сабвуфера


Остается самое приятное - отделка, установка и подсоединение головки и победное завершение эпопеи. Результаты - на снимке. Торчащие из тоннелей серые ПХВ трубы использовались при доводочной настройке фазонивертора и вскоре исчезли внутри.

Изготовление сабвуфера


P.S. Спустя положеннное время прекратил свою земную жизнь и автомобиль, но, что интересно: корпуса сабвуфера до сих пор жив (в личном музее автора), а усилитель Jensen продолжает свою боевую жизнь, и приносит награды за убойные уровни звукового давления на машине Серегя Клевцова.
=====================
vaz.ee
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки