Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник393
Вторник441
Среда534
Четверг470
Пятница504
Суббота417
Воскресенье415
Сейчас online:8
Было всего:4968073
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Даже, казалось бы, достаточно мощное купе BMW M3, оснащенное 420-сильным агрегатом V8, не смогло остаться без внимания мастеров из тюнинг-ателье G-Power.


Однако, вас, возможно, удивят те небольшие скромные улучшения, которыми немецкие тюнингеры из G-Power наделили свою новую работу, получившую название M3 Coupe Tornado. Самым выдающимся моментом их работы стала установка «легкой» турбины от ASA, изготовленной по специальному заказу, увеличившей давление наддува на 0,3 бара. Наряду с установкой нового интеркулера и высокоэффективной выпускной системы, выходная мощность 4,0 л V-образного 8-цилиндрового двигателя возросла с 420 л.с. и 400 Нм крутящего момента до 500 л.с. и 480 Нм.

В отличие от других работ мануфактуры G-Power, таких как M6 Hurricane CS и X5 Typhoon, новейшее M3 Coupe Tornado не может похвастаться какими-либо изменениями в экстерьере, не считая новых колесных дисков. Однако немцы разнообразили интерьер автомобиля деталями из углеволокна, эксклюзивным спидометром с логотипом G-Power, комплектом алюминиевых педалей и устанавливаемыми по желанию элементами отделки из натуральной кожи.
title

title

title

title

title

title

=============
auto-novosti.ru

На открывшемся на днях Пекинском автосалоне компания Audi осуществила премьерный показ в Китае своих последних спортивных автомобилей – Audi R8 и TT Coupe. Китайский авторынок, по заявлению немецкого производителя, довольно перспективен – за первые 10 месяцев текущего года Audi реализовала на нем, в общей сложности, 66 634 автомобиля что на 60 процентов выше прошлогодних показателей.

Audi R8 – спортивный автомобиль, обладающий мощностью около 420 л.с., является потомком знаменитого прототипа, пятикратного победителя гонок в Ле-Мане.

Другой новичок, прибывший в Пекин – спортивное купе TT Coupe. Генетически сохранив элементы дизайна и очертания, которые принесли предшественнику культовый статус, TT нового поколения дает иное толкование общепринятым традициям этих компактных спортмобилей.

Специально для китайского авторынка компания Audi представила новые версии мощного седана Audi A6L: первая получила 255-ти сильный шестицилиндровый V6 объемом 3.2 литра, а вторая “топовый” V8 объемом 4.2 литра и мощностью 350 л.с. Узнать восьмицилиндровую версию, естественно получившую систему полного привода quattro, можно по фирменным шильдикам V8 на решетке радиатора и передних крыльях.
title
title

Фото: topspeed.com
Для создание качественного звука в автомобиле в первую очередь надо обратить внимание на фронтальную акустику. Когда я озвучивал свою Волгу, я купил комплект компонентной акустики PIONEER 1602. Поставил среднечастотники в двери, а пищалки на торпеду

Все кто ездил в моей Волге отмечали то, что звук идет именно спереди, и стереоэффект виден явно (тогда я еще не был таким продвинутым аудиофилом, а может и сейчас им не стал). Вообщем в жигули я решил делать аналогично. Но вот только мощности этих PIONEERов явно было маловато, для моего усилителя. Так как я хотел покупать 4-х канальный усилитель и два его канала использовать для озвучки фронта, пришлось подбирать новые динамики. Приехав на "Горбушку" и походив по ней пару часиков я приобрел: усилитель CRUNCH 6004, 16-см компетентную акустику Hi-Fonics W-6.2C (серия Olympian Warrior), много метров акустического провода и чуть меньше силового, клеммы на аккумулятор, на заземление, ну и просто кучу всяких разных. Перед этим я ездил в магазин "ААЦ" на Шаболовке, но ни цены, ни культура общения продавцов меня не устроила и я поехал на "Горбушку". Правда после "Горбушки" мне все равно пришлось ехать "ААЦ", но только теперь на набережную (ну не знаю я Москву, просто там речка рядом). Там я купил еще чуть-чуть клеммочек, пару мотков гофрированной трубки, три мотка фирменной изоленты, разъем для корпуса сабвуфера. Магазин этот мне очень понравился, мы долго общались с продавцом, узнали много нового и интересного. На прощанье продавец подарил нам несколько метров толстой гофрированной трубки. Что-то я отвлекся...

Так вот акустику было решено ставить так: среднечастотники в двери на подиумы, пищалки в стойки передних дверей. Но жизнь завернула несколько иначе... Вообщем фронт делался самым последним и лета на него не хватило, поэтому до следующего лета было сделано все временно. Но начало было положено. Мы решили не делать подиумы, а сделать целиком новые накладки на передние двери. Причем накладки будут состоять из двух частей, на фото чуть ниже можно увидеть первый этап изготовки накладок. Вообщем когда будет сделано, тогда все подробно и опишу.

Сейчас временная установка выглядит так. На боковинах перед дверями закреплены кроссоверы. На кроссоверы сигнал подается не с усилителя, а с тылового выхода головного устройства (фронт устройства дотянут до усилителя правильными проводами через линейный выход, но после усиления этот сигнал поступает на заднюю акустику, короче тыл играет через усилок фронтальный канал от головы - вот!).

Кроссы закреплены окончательно и впоследствии здесь и останутся, так как других нормальных мест для них найти не удалось.

Левый кроссовер

Правый кроссовер


Пищалки я решил временно приклеить на двухсторонний скотч на торпеду. Правда перед их закреплением и подвигал их по панели и нашел такое их положение, при котором стерео наиболее выражено (о сцене пока и разговора нет).

Левая пищалка

Правая пищалка


Ну вот собственно пока и все про фронтальный канал. Как только начнутся работы по продолжению - сразу буду описывать (пока в памяти).

Хотя я до сих пока не решил что делать с фронтом. Ну с пищалками все понятно, либо оставлю их на торпеде, либо засуну в стойки. А вот среднечастотники... Ведь у меня сейчас два комплекта динамиков (от Волги и новые). Я вот думаю как бы мне использовать старый комплект. Может в двери поставить по два 16 см динамика? А может в двери по одному, а второй в кик-панели? Вообщем я пока в раздумьях, а лето уже скоро... Может кто-то что-то посоветует мне - жду письма или записи в гостевой.

Вот решил слегка дописать этот раздел. Я нашел очень удобный и практичный способ крепления твитеров. В компьютерных корпусах на задней стенке стоят заглушки, так вот эти заглушки представляют из себя аккуратные кусочки качественной покрытой стали размером примерно 1 на 10 см. Из этих железочек получились очень удобные кронштейны для регулировки ориентации твитеров. Сейчас у меня твитеры ориентированны тикам образом, что они направлены чуть правее центра люка в крыше. Внешний вид этих кронштейнов можно рассмотреть на фото внизу.

Кронштейн пищалки


Важная новость - я начал изготовление подиумов для фронтальной акустики в двери. Я решил сделать обивку на всю дверь целиком. При этом полностью закрыть ненужную теперь ручку стеклоподъемника. Я уже выпилил основную часть и приступил к изготовлению колец для крепления динамиков. К моему великому сожалению у меня сейчас крайне мало свободного времени, поэтому подиумы делаю урывками по одному разу в неделю, но думаю к холодам я закончу. Все что есть на данный момент можно посмотреть на фото. Сразу поясню назначение выпила сверху отверстия для динамика. Это для накладного электростеклоподъемника, я хочу его полностью скрыть новой обивкой двери.

Заготовки подиумов


Вот и пришло следующее лето, вернее не лето, а май, но все равно стало тепло и опять захотелось громкой музыки. В 2002 году май был богат на выходные, сначала пять дней отдыха в часть 1 Мая, затем еще четыре дня отдыха в честь 9 Мая. Я решил воспользоваться этими выходными для изготовления подиумов.

Идею с новой обивкой на всю дверь я забросил и решил пойти другим путем. В магазине мне случайно попались на глаза карманы на передние двери для "классики". Сначала я не придал этому значения, а позже рассмотрел их повнимательнее. Внимательное рассмотрение подтолкнуло меня на мысль о том, что можно использовать эти карманы как основу и к ним приделать подиумы для динамиков. Я видел подобное решение на сайте уважаемого мной Дмитрия Цыпченко (я имел счастье с ним лично встречаться на соревнованиях по SPL). И самой последней каплей стала статью вышеупомянутого товарища в 4 номере журнала "АвтоЗвук". Используя этот журнал в качестве "библии" приступил к изготовлению подиумов.

Решил применить следующую технологию - сначала делается фанерный каркас, то есть основание, а к нему через бруски крепиться фанерное кольцо, на которое позже прикрутиться динамик. Далее этот объем заливается монтажной пеной. Затем обтягивается стеклотканью пропитанной эпоксидкой и затем или краситься или еще как-нибудь украшается.

К сожалению в этот раз с фотографиями тяжело, так что буду описывать словами.

Из материалов использовалась 10 мм фанера, стеклоткань толщиной примерно 0,3-0,5 мм, монтажная пена, остатки 18 мм фанеры, две банки Дзержинской эпоксидки, шкурка средней зернистости, медицинские резиновые перчатки (блин, я их не успел вовремя купить), черная краска (об этом позже), куча разных саморезов, 0.5 кг обычной автошпаклевки. Инструменты: элетролобзик (у меня Симферопольский), дрель, строительный фен, напильники.

Итак карманы неизвестного происхождения были куплены в магазине за 150 рублей. После примерки их к дверям я был приятно удивлен тем, что они очень хорошо подходят по размерам, что редкость для совковых деталей :). Как разработчики планировали крепить динамики за этими решетками я так и не понял. Покрутив карманы в руках (а не руки в карманах :)) я решил, что отпилю ту часть кармана где по идее их создателей должны быть динамики и на это место сделать свой подиум. Задача осложнялась тем, что подиуму мешает ручка открытия двери. Это гадкая ручка не позволяет сделать подиум большого размера. Первоначально я хотел делать подиум таким образом чтобы сеточка динамика была заподлицо и подиумом, но из-за дефицита места пришлось отказаться от этого :(.

Итак кусок кармана был отпилен элетролобзиком и по месту на двери было выпилено основание из 10 мм фанеры. Основание конфигурировалось таким образом, чтобы не мешать ручке открывания двери, нормально крепиться в пластиковому карману и чуть повторять форму круга динамика. Верхнее кольцо было выпилено точно по форме пластмассовой подкладки под динамик, идущей в комплекте с динамиком.

Снизу остатки родной части кармана.


Наклон динамика выбирался на глаз, чтобы верхняя часть была максимально близка к основанию. Нижняя часть кольца отступает от основания на 30 мм. В качестве опор для кольца использовались остатки 18 мм фанеры. Естественно и основание и кольца выпиливались сразу в двух экземплярах.

После того, как каркас был готов я прикрепил его к карману. Получилось очень удачно, я смог прикрепить основание 5 саморезами, причем 3 из них завернуты горизонтально изнутри кармана, а еще два вертикально сверху. Получившуюся конструкцию примерил к двери был удивлен второй раз - опять все подошло без всяких проблем.

Следующий шаг - заполнение этого каркаса монтажной пеной. Мне раньше приходилось работать с этой пеной, но теперь я решил попробовать "гашеную" пену. Идея в том, что пена выдавливается в воду, потом мнется, слегка подсыхает и затем переноситься куда надо. Решил повторить эту технологию, набрал ведро воды и начал выдавливать туда пену небольшими частями. Пену мял руками (без перчаток) затем вынимал, давал минут 3-5 подсохнуть и наносил пену на место. Время выдержки подбирал опытным путем. Получилось заполнить нужный объем в два захода. Преимущество гашеной пены в том, что застывает она очень быстро - минут за 20-25 и получается очень прочная конструкция, прочная до такой степени, что даже ножом резать очень сложно, иногда приходилось пилить напильником! После того, как ножом и напильником придал подиумам желаемую форму чуть подшпаклевал их обычной шпаклевкой (шпаклевку со стекловолокном найти не удалось). После шпаклевки пошкурил шкуркой на фанерном бруске. В этот день случилась беда - после того как я мял пену руками пена на руках засохла и я ходил с такими руками несколько дней :( Купить сразу резиновые перчатки я не догадался, но повторяйте моей ошибки!!!

На следующий день проехался по магазинам в поисках стеклоткани, и естественно не нашел :( Нашел только самоклеящиеся полосы шириной 5 см. Хорошо, что стеклоткань нашлась у моего соседа по гаражу! И так купив медицинские резиновые перчатки я приступил к работе с эпоксидкой. Разводил по два деления - не больше. Я решил сделать не как советуют все (все советуют пропитать эпоксидку а потом ее накладывать), а сначала намазать поверхность слоем эпоксидки, затем наложить сухую стеклоткань. Может быть получается не так идеально ровно, но так проще (за идеалом я не гнался). Итак смазал разведенной эпоксидкой подиум положил слой стеклоткани. Затем разгладил аккуратно стеклоткань руками (в печатках) чтобы не было складок и чтобы стеклоткань натянулась. После поглаживал руками до тех пора, пока стеклоткань не пропиталась эпоксидкой. Потом развел еще два деления эпоксидки и намазал стеклоткань сверху, поглаживая для лучшей пропитки руками. Этой же эпоксидкой приклеил стеклоткань с обратной (внутренне стороны подиума). В завершение подвесил подиумы сохнуть и пошел домой.

После первого слоя стеклоткани.


Утром следующего дня я решил нанести еще один слой стеклоткани. Но предварительно пошкурил первый слой, чтобы убрать явные бугры и подтеки эпоксидки. Второй слой стеклоткани наносил аналогично первому - разводил два деления эпоксидки, намазывал подиум, затем прикладывал стеклоткань, гладил, потом еще раз мазал эпоксидкой. Затем снова повесил подиумы сохнуть, а сам принялся сверлить дырки в передних дверях под трубки. У меня уже было по одной трубки в каждой двери, но их оказалось мало, и пришлось делать еще одну трубку. Теперь у меня в каждой передней двери по две трубки для проводов (в первой - электростеклоподъемники, подогрев зеркал и привода дверей, во второй провод для динамиков).

Две трубки в двери.

Так сохли подиумы.


Когда я закончил с трубками я поехал на дачу к друзьям пить пиво и кушать шашлык :).

Потом первая часть выходных кончилась и пришлось три дня работать. По вечерам в эти дни удавалось выкроить только несколько минут для работы над подиумами. В эти минуты я шкурил подиумы в чистовую для дальнейшей окончательной отделки. Полезный совет - если будете шкурить в закрытом помещении (в гараже или в ванной), то настоятельно рекомендую пользоваться респираторов или хотя бы марлевой повязкой. После часа шкурения у меня появился комок в горле и я кашлял всю ночь :( Респиратор можно купить в любом строительном магазине на 30 рублей.

Ну вот подиумы готовы к окончательной отделке. Первоначально я хотел сначала обработать подиумы антигравием BODY-950, а затем покрасить черной краской. Но когда я приложил динамик на подиум и увидел что получилось - мне не очень понравилось :( Хотелось бы конечно чтобы сеточка была на одном уровне с подиумом. Поэтому я решил эти подиумы сделать с минимальными денежными затратами на отделку, а потом, возможно сделать подиумы и сеточкой на уровне подиумов и тогда делать нормальную отделку. Короче решил просто покрасить черной краской в несколько слоев, пусть получаться не очень красиво, но это мой первый опыт, этот опыт будет переработан и востребован в следующих конструкциях.

Перед тем как красить я решил сначала примерить подиумы на место, просверлить отверстия для крепления и только потом красить. Сначала примерил подиумы без обивки дверей, пришлось слегка подпилить двери элетролобзиком. Затем поставил обивки, приложил подиум как был и просверлил сквозные отверстия в подиуме таким образом, чтобы попасть в металл двери. Затем под шляпки саморезов сделал углубления более крупным сверлом. Сам карман крепиться на штатных отверстиях, а моя фанерная конструкция на 2 саморезах в районе сопряжения фанеры и кармана, и еще 4 саморезами в том месте, где ставиться кольцо динамика. Получилось очень крепко и жестко с металлом двери. Да, совсем забыл, саму обивку тоже привернул несколькими саморезами к подиуму со стороны обивки.

Маленькое отступление про саморезы. Саморезы я использую такие черные, их многие продавцы называют "для гипсокартона", но они бывают длиной от 10 до 200 мм!!! Они очень прочные и на черной поверхности совсем не видны! И самое важное их свойство - для них не надо сверлить отверстие в металле, достаточно просто элетроотверткой нажать и покрутить - они входят в сталь двери как в масло.

Карман-подиум общим планом


Дверь пока не демпфировал, решил проверить как будет звучать без проклейки двери. Да и вибропласт у меня кончился, надо где-то покупать, у нас в Пензе нет, надо опять или по почте заказывать или из Москвы тащить :(

Подиум крупным планом


После установки подиумов и прикручивания динамиков я решил включить музыку. Каково же было мое удивление когда один из динамиков на заиграл :(. При покупке динамики проверялись и от двухлетнего лежания с ними ничего не должно было случиться. Кроме того отказался играть не тот динамик, который использовался при строительстве подиумов, а тот, который лежат в коробке в родном пакетике! Делать нечего, надо искать причину...

Итак - РЕМОНТ ДИНАМИКА.

Прозвонка тестером показала, что у динамика обрыв. Все, к чему можно было подобраться снаружи было нормальным, прозвонил тестером - везде контакт есть, а внутри что-то не так. Но для того, чтобы забраться вовнутрь надо было снять пылезащитный колпачок. Этот колпачок приклеен к диффузору каким-то клеем. Первая мысль - взять скальпель и аккуратно отрезать этот колпачок по клею. Попробовал выдвижным ножом - вроде получается. Но тут зашел в мой гараж сосед - электронщик старой закалки, вырвал у меня из рук нож и научил как надо делать.

По его совету я кисточкой нанес растворитель 646 на периметр колпачка подождал минут 5, затем намазал еще раз и аккуратно начал подцеплять колпачок - он начал легко отрываться. Сняв колпачок я увидел, что именно под колпачком есть спайка провода от катушки с проводами, которые идут к клеммам. Потакав тестером я выяснил, что сама обмотка катушки целая, но где-то проблемы с контактом. Вооружившись мощной лупой (увеличительным стеклом) я увидел, что те китайские (хотя везде надписи USA) ручки, которые это паяли поленились очистить медный провод от лака и контакт происходит через торец провода. Пропаял контакты с пастой, проверил наличие контакта, и покрыл пайку слоем клея СУПЕРЦЕМЕНТ. Затем опять намочил колпачок и диффузор (в том месте где был приклеен колпачок) растворителем, приложил колпачок и оставил высыхать под струю теплого воздуха от элетропечки. Через час динамик был поставлен обратно в подиум и порадовал меня громким звуком!

Про то какой звук и про настройки я напишу потом отдельно :)

P.S.

Когда я делал себе подиумы мой сосед Женек насмотрелся на меня и решил сделать подиумы себе. Я рассказал ему технологию, описал все подводные камни, предостерег от возможных ошибок. В отличии от меня он делал все основательно, тщательно зашкуривал, вымерял-измерял. И вот что у него получилось:



=======================

moeauto.ru

Все началось с обострения довольно известной болезни, имя которой - "Автозвук". В результате очередного приступа были спроектированы и изготовлены подиумы для 6-и дюймовой фронтальной аккустики в передних дверях моей "копейки".

Проектирование началось с определения размеров и формы картонных заготовок для шаблона. Все измерения выполнялись "на глаз", путем прикладывания листа картона к двери и вычерчивания на нем формы заготовки. В результате получилось следующее (кликните для увеличения):Скажу сразу, угол наклона мидбаса подбирался так же "на глаз", без предварительного прослушивания. Главное, чтобы мидбасы не располагались напротив друг друга на одной оси, это позволит избежать взаимного гашения звуковых колебаний.

При изготовлении картонного шаблона необходимо учитывать глубину, на которую динамик погружается в дверь и габариты самого динамика. Советую все эти промеры сделать на картонных моделях, чтобы потом не пришлось переделывать готовые изделия.

После всех измерений и подгонок я перешел непосредственно к изготовлению фанерной основы по картонным шаблонам. Были обойдены почти все хозяйственные и мебельные магазины города, причем выяснилось, что минимальный доступный размер фанерного листа больше либо равен 1.2x1.2м, где торгуют обрезками фанеры я так и не нашел. В результате был куплен лист фанеры 1.5x1.5 м. толщиной 6 мм. (она показалась мне оптимальной).

При выпиливании фанерных заготовок я использовал электролобзик (как оказалось - очень удобная вещь, рекомендую ), затем заготовки были отшлифованы шкуркой.

Кольцо было соединено с основанием с помощью 4-х деревянных проставок (видны на чертеже) и небольших тонких гвоздей.

Для придания подиумам нужной формы я решил использовать монтажную пену ("Макрофлекс"), коей и было куплено один баллон объемом 0.7 литра. Предполагалось использовать технологию "гашеной пены" (о ней я расскажу ниже). Одного баллона не хватило! Мне пришлось докупать еще два (один - по 0.7, другой - по 0.5 л.), уж очень сильно гашеная пена теряет в объеме.

Теперь о технологии: порция монтажной пены выдавливается из баллона в ведро или таз с водой, затем руками в резиновых перчатках (важно, без перчаток пробовать не стоит!) в воде тщательно разминается, а затем выкладывается для небольшой просушки (30-50 сек, можно немного дольше). Получившуюся массу нужно аккуратно нанести на фанерный каркас подиума шпателем или руками в перчатках. После предварительной просушки заполненного пеной участка (8-10 мин) пену можно слегка обжать рукой, чтобы исключить образование воздушых полостей в массе пены. Получившееся сооружение сушится в течении 6-8 часов (я оставлял сушиться на ночь), после чего приобретает твердость дерева.

Для придания подиумам окончательной формы я использовал нож и ту же шкурку, работа оказалась достаточно грязная и утомительная. Застывшая пена с трудом резалась даже ножом! При ошкуривании пыль висела в воздухе, приходилось ей дышать, что очень неприятно. :(

После ошкуривания выяснилось, что раковины все-таки образовались и поверхность подиума нуждается в дополнительной обработке. Была куплена двухкомпонентная стеклонаполненная шпатлевка "Стеклошпат", все раковины были ей заполнены, а для окончательной доводки поверхности после затывания шпатлеки я использовал сначала крупнозернистую шкурку, затем полировал нулевкой. И все равно поверхность получилась явно не под покраску. Нужно было ее чем-то обтянуть.

Поисками материала для обтяжки я занимался довольно продолжительное время, в конце концов в хозяйственном магазине был найден черный дермантин. Кроме того было закуплено два тюбика клея "Момент".

Оклеивание нужно производить небольшими участками, тщательно разравнивая поверхность дермантина (это получается не всегда, дермантин плохо тянется). В результате я обошелся всего одним швом и постарался вывести его таким образом, чтобы он не был заметен когда подиум уже будет установлен на место. Остальная поверхность получилась гладкой.

В результате конструкция получилась прочной и достаточно красивой:
акустические подиумы
акустические подиумы



Для начала скажу какие материалы и инструменты нам понадобятся что бы проделать данную работу.

Инструмент:
1. Желательно иметь набор сменных головок или набор ключей
2. Отвертки разнокалиберные
3. Молоток
4. Долото
5. Пассатижи т.е. обычные плоскогубцы
6. Напильник


Специальный инструмент:
1. Болгарка, если ее нет, то ножовка по металлу и много терпения, потому как некую МАТЬ и конструкторов ВАЗа вы не раз вспомните... :)
2. Дрель
3. Сверла 4мм, 6мм, 8мм


Материалы:
1. Стекло от ВАЗ-2105 (2 шт.)
2. Сырая резина (2 шт.) но лучше брать с запасом
3. Уплотнители стекла для ВАЗ-2105
4. Оконный треугольник под зеркало от ВАЗ-2105
5. Передняя направляющая для стекла ВАЗ-2105
6. Стеклоподъемник ВАЗ-2105 с набором роликов для ВАЗ-2105
- старый стеклоподъемник от ВАЗ-2106 использовать нельзя... длина тросов разная!
- роликов почему-то продают только 2, один обычный ролик и второй натяжной, но этого вполне достаточно!
7. Маленькая зажимная пластинка для троса, которая прикручивается к кронштейну стекла (2 шт).
8. Старая дверь от ВАЗ-2105 (2 шт.) ЕСЛИ ЕЕ НЕТ, ТО ЛИСТ ЖЕЛЕЗА толщиной 3мм.
- в принципе найти старую дверь от пятерки не проблема, надо походить по свалкам, которых в районе гаражей всегда достаточно... или сходить на сервис занимающийся кузовным ремонтом, у них отходов тоже очень много бывает! :)
9. Модные зеркала... цвет и форма по вкусу! :)


Время работы - в лучшем случае часов 5-6 :) (хотя на первую дверь у меня с другом ушло 2 дня, а на вторую всего 5 часов :)) Опыт братцы, опыт!)

Работу вести лучше вдвоем... так оно веселее и не надо будет бегать к соседям с просьбой подержать какую-нибудь фиговину пока вы ее будете привинчивать! :)



Для начала полностью разбираем свою старую дверь, как это делать я не буду описывать, потому что это написано в любой книге по ремонту машины.
После того как вытащите старое стекло и форточку, то можете смело прикручивать заднюю направляющую стекла на ее законное место.
Отвинчиваете и снимаете старый натяжной ролик, а также старый стеклоподъемник (он нам больше не понадобиться).
И можно уже поставить сразу новый стеклоподъемник, НО его надо немного доработать...
Надо сделать ножовкой пропилы в местах изгиба кожуха стеклоподъемника

Как поменять стекла


и отогнуть получившуюся пластинку вверх, таким образом мы предотвратим перетерание троса о крепление стеклоподъемника.
Если у кого-то возникнет вопрос "А ПОЧЕМУ ОН БУДЕТ ПЕРЕТИРАТЬСЯ?", то он перетираться будет из-за того, что верхние ролики расположены друг от друга на расстоянии 26см, вместо положенных 36см, из-за этого трос на первый верхний ролик уходит гораздо круче чем на двери 05/07 модели. И соответственно он задевает свое же крепление и перетирается об него.

А теперь самое интересное... :)

Берем болгарку и спиливаем распорку в двери (она же являлась опорой для форточки).

Как поменять стекла


Если внимательно посмотрите на внутреннюю часть двери, то заметите в районе бывшей форточки углубление для ролика, точно такое же в которое установлен ролик в задней части двери.
Берете второй верхний ролик (вы его должны были купить) и вешаете в это углубление... размечаете дырку под его крепление и сверлите ее, после чего успешно его закрепляете.

Как поменять стекла

Как поменять стекла

Как поменять стекла

Как поменять стекла


Следующий этап, надо будет изготовить крепление для нижнего натяжного ролика. Самый простой выход, это взять старую дверь от ВАЗ-2105 и болгаркой вырезать крепление для нижнего ролика. Если старой двери нет, то берите лист железа и вырезайте из него подобное крепление. После того как крепление для ролика будет вырезано, примеряем его на вашу дверь.

Как поменять стекла


ВНИМАНИЕ!!! Крепление для натяжного ролика и сам ролик закрепленный на этом креплении должны находиться ЧУТЬ ПРАВЕЕ ВЕРХНЕГО РОЛИКА (точнее НА ШИРИНУ РОЛИКА) так чтобы трос спускаясь с верхнего ролика на нижний образовывал вертикальную линию, иначе стекло будет ходить с перекосом.
После того как установите крепление для натяжного ролика и сам ролик на это крепление, надо взять старый натяжной ролик от вашей двери и пристроить его куда-нибудь, что бы компенсировать излишнюю длину троса. У меня он установлен в этом месте...

Как поменять стекла


Пожалуй последнее, что нам надо установить, это переднюю направляющую для стекла. Для этого:
1. берем направляющую и подрезаем ее верхнюю часть, достаточного 1см
2. срезаем болт, который приварен к направляющей, и просверливаем отверстие под болт
3. устанавливаем оконный уголок
4. примеряем направляющую... (следите за тем, что бы не было перекосов) нижняя часть направляющей должна УПИРАТЬСЯ в наружную часть двери.
5. разметив и установив направляющую закладываем в оконный проем уплотнительную резинку и прокладываем ее по направляющей!

Как поменять стекла


Внимание! В связи с тем, что направляющая должна жестко крепиться к двери, то при ее креплении надо будет подкладывать какие-нибудь гайки или шайбы, идеальный вариант втулка!
После установки всех роликов и направляющей, можно приступать к прокладыванию троса...
трос прокладывается точно так же как на 05 модели, за исключением того, что трос идет еще на дополнительный ролик (старый натяжной) для компенсации излишней длины троса.
Вот схема натяжения троса:

Как поменять стекла


В перерывах между работой можете перенести заднее крепление кронштейна на 05 стекле поближе к переднему, а точнее расстояние между кронштейнами должно составлять 26 см. Для этого надо размочить в бензине сырую резину, с помощью которой крепиться крепление к стеклу и аккуратненько его снять. Потом берем новый кусок сырой резины опять его размачиваем в бензине и ставим кронштейн на новое место, выдержав расстояние 26 см.
Далее устанавливаем стекло, оно опускается в дверь сверху. Как только опустите в дверь стекло, надо установить пластиковые уплотнители стекла, затем поднять стекло вверх до упора и закрепить кронштейны на тросе.
Проверяете плавность опускания стекла и при необходимости регулируете натяжение троса.
Если все установлено правильно и без перекосов, то стекло опускается легко и без лишних шумов и скрежетов.
Обратите внимание на то, как располагается трос в роликах... надо что бы он ложился в ролик без перекоса, а то не исключено, что он может просто соскочить!
Собираем дверь и наслаждаемся большими стеклами и неповторимостью машины! :)
Удачи всем!=============================
vaz.ee

Внимательно ознакомившись со всеми рекомендациями, решил строить ящик типа "stealth" (скрытый, неправильной формы, повторяющий форму части багажника)

из стеклоткани и углеволокна со стенками из фанеры. Представляю свой вариант изготовления.

Материалы и инструмнеты

Из основных материалов мне понадобилось:

- Эпоксидка, 9 флаконов по 300гр, пр-во г. Дзержинск;
- Стеклоткань толщиной 0,3 мм (скорее всего она промышленная) - без воска, с синтетическими волокнами - порядка 2,5 кв. м.;
- Углелента, толщиной 0,1 мм и шириной 0,4 м - порядка 4м.
- Лист фанеры 9 мм - порядка 1,8 кв.м.;
- Полиэфирная шпаклевка со стекловолокном - 150 гр.;

А также шкурка, гвоздики, шурупы, бумажный скотч, пластилин, аэрозольная краска "Matson", клей типа "Момент", термоклей, карпет (ковролин).

Электролобзика у меня нет, поэтому использовал обычные пилы - широкую и узкую, также электродрель, строительный фен "Black&Decker", ножницы по металлу, нож-резак и еще молоток :-)

Выклейка

Решил разместить вуфер слева в багажнике - меньше расстояние до аккумулятора и больше места в нише из-за отсутствия горловины бензобака. Место, которое находится за пластиковой заглушкой, тоже задумал использовать, и как потом оказалось не зря, это дополнительно 5 литров объема.

Для начала подготовил поверхности: все заклеил бумажным скотчем, включая пластиковую боковину. Затем с помощью картона, скотча и пластилина сделал обечайку (торцы) вокруг выреза вровень с кромками, предварительно наклеив кусок пенки 8-мм на внутреннюю поверхность заднего крыла. Это для того, чтобы готовая форма не упиралась в крыло изнутри. Здесь важно проследить, чтобы боковые картонные стенки располагались под небольшим углом, иначе слепок невозможно будет вытащить из отверстия. Потом тем же пластилином немного подкорректировал получившуюся матрицу для придания более плавных обводов слепку. Пластилин разогревал феном.

Подготовленную таким образом поверхность обильно смазал литолом и приступил к оклейке. Стеклоткань накладывал внахлест, полосками шириной порядка 15 см, слегка подогревая их феном и выдавливая пузырьки. Поверхность смолой не мазал (она в литоле), а предварительно пропитывал полоски. На этом этапе я не очень ясно представлял себе будущую форму ящика, поэтому заклеил заведомо бОльшую площадь.

сабвуфер в багажник

Не удалось сфотографировать форму перед оклейкой. Стеклоткань положена в один слой внахлест, сквозь нее виден бумажный скотч и пластилин.


Эпоксидка медленно полимеризуется при низких температурах, поэтому мне пришлось искать теплый гараж для затвердевания формы. Это оказалось гораздо легче, чем я предполагал, и, после ночевки машины в огромном теплом заводском гараже я торжественно выдрал получившийся слепок, правда с некоторым усилием...

Стенки

Число, форму и размер боковых стенок прикидывал уже по месту, вырезая их из картона и скрепляя клеем-расплавом (продается в виде стержней, плавится паяльником либо вставляется в спец."пистолет"). Но на этом этапе есть очень важная проблем, решение которой не столь тривиально.

Как прикинуть объем ящика? Готового ответа я так и не нашел, пришлось что-то придумывать. Коробка от динамика вмещала 20 литров, поэтому на глазок вырезал из картона и скрепил стенки так, чтобы получилось полторы коробки. Более точно измерить объем можно только при помощи сыпучих или жидких веществ... Может подойти и крупа (30 литров крупы :-О)), и песок, и керамзит, и пенопластовые шарики... Про воду пока речь не идет - конструкция негерметична в принципе. Но свежее решение пришло само собой, правда не сразу: в обычные пакеты для мусора я налил воды по 6 литров, завязал их и просто побросал в макет ящика! Хотя конструкция чуть было и не рассыпалась из-за тяжести воды, но цели своей я достиг...

Затем вырезал стенки уже из 9-мм фанеры, стараясь учесть уменьшения объема в дальнейшем: толщина стенок, объем брусков и ребер жесткости, эпоксидку (9 флаконов по 300гр), стеклоткань и тд. Новые стенки скрепил термоклеем и вторично произвел замер. Если есть сомнения в правильности замеров, то можно ширину стенок сделать с запасом и отрезать лишнее потом, когда будет набрана достаточная прочность.

Верхнюю стенку пришлось вделать с вырезом под динамик в штатном месте накладки. Так я планирую организовать тыловую подзвучку.

сабвуфер в багажник

Этот вырез под штатный динамик "тыловой подзвучки". использована та же фанера 9 мм, эпоксидка и маленькие гвоздики.


сабвуфер в багажник

Саморезы расположены несколько хитро - чтобы они не "встретились" внутри бруска. Для лучшего утапливания головок место предварительно рассверлил большим сверлом.


сабвуфер в багажник

Деревянная обвязка в один слой, дно еще не приклеено основательно. Слепок изнутри пришлось немного подшлифовать.


Далее скреплял стенки между собой при помощи шурупов (саморезов), брусочков и эпоксидки. Бруски лучше вырезать из твердых пород дерева: бук, дуб, береза. Места под шурупы (я взял 4Х25мм) разметить и предварительно засверлить сверлом 0,5-0,75 диаметра шурупа, иначе брусок расколется. Также хочу добавить, что скреплял боковые стенки между собой не отделяя заднюю - чтобы постоянно контролировать положение деревянной части относительно стеклопластиковой. То есть разрывал временное клеевое соединение, ставил брусок и опять фиксировал участок термоклеем.

Когда деревянная обвязка высохла, капитально приклеил к ней заднюю стенку эпоксидкой, прибив штапичными (маленькие такие) гвоздиками по периметру для полного прилегания. После этого срезал излишки слепка и кое-где эти гвоздики повыдергал...

сабвуфер в багажник

Слепок отлично приклеился к деревянной стенке на самом неровном участке. Если приглядеться, то по периметру заметны следы от гвоздиков. При стыковке все щели заполнял смесью смолы и опилок.


Первоначальная форма была готова. Даже на этом этапе ящик оказался полностью герметичен, поэтому я замерил объем водой, причем уже без применения целлофановых пакетов...
Увеличение прочности

Для увеличения жесткости деревянных стенок достаточно было просто прибитьнаклеить еще один слой фанеры. Но я решил на свой страх и риск немного усложнить себе задачу и применить композитный материал - "сэндвич".

Между двумя фанерными стенками зажал три слоя углеволокна со смолой, причем волокна располагались вдоль - поперек - вдоль. Дополнительную стенку решил высверлить, сделать таким образом "сотовую" структуру. Как мне кажется, эти дырки не снижают общую прочностьжесткость конструкции, но заметно улучшают демпфирование стенок. Да и тому же в сумме это дополнительных 2 литра объема :-)) Вполне возможно, что эти дырки - спорный вопрос. Здесь я не уверен на 100% в правильности своих действий, однако испытания показали неплохие результаты...

Другое дело - набрать прочность стеклопластиковой части ящика. Оптимальным решением оказалось применение аналогичного "сэндвича". Только теперь три-четыре слоя углеволокна помещались между слоями стеклоткани. Такой "сэндвич" я аккуратно изготавливал на куске визомата (идеален кусок толстого стекла), тщательно пропитывая смолой каждый слой. Потом наклеивал его внутрь слепка. Предварительно поверхность смазывал эпоксидкой, и уже положенный "сэндвич" немного грел феном (смола размягчалась), тщательно разравнивал его, выдавливая пузыри и затем грел феном уже посильнее. После таких действий свежеприлепленный "сэндвич" "вставал" - немного затвердевал. Таким образом, вполне возможно набрать жесткость слой за слоем, не дожидаясь полной полимеризации свежих "сэндвичей".

сабвуфер в багажник

Верхняя стенка. Вырез под динамик не имеет второго слоя фанеры, но потом я наклеил на него ребро жесткости.


сабвуфер в багажник

Днище и часть задней стенки поклеены одним куском. Видно, что в "сэндвиче" слои углеленты более узкие, чем стеклоткань по краям. Пока набрана лищь половина толщины.


сабвуфер в багажник

Прямо по курсу - стенка, прилегающая к арке колеса. Ее пришлось усиливать, плюс еще и ребро жесткости.


По такой схеме набрал суммарную толщину в 8-10 слоев, накладывая куски внахлест и делая акцент на участках с наибольшей площадью. Также старался, чтобы "сэндвич" немного захватывал фанерные стенки. Форма выклеивалась довольно ровно, поэтому поверхность практически не шлифовал между накладкой слоев.

Углеволокно имеет высокий модуль жесткости, поэтому его применение намного упрощает задачу. Можно, конечно, обойтись и без него, но тогда число слоев стеклоткани придется увеличить... И еще один момент: композит получится гораздо прочнее, если он будет сохнуть под грузом, а не просто так. Вакуумной установки у меня нет, применять гнёт я не стал, но прижать стеклоткань мешочком с песком, наверное, было бы не лишним...

Ребра жесткости и верхняя крышка

Конструкция получалась все прочнее и прочнее. Я пробовал со всей силы прыгать на ящике, но никаких деформаций "экспертам" заметить не удалось:-) Тем не менее, поставил ребра жесткости (распорки) - обязательный элемент конструкции.

Их вырезал три штуки - из то же фанеры, шириной 3-4 см. Конечно, не так просто удалось "близко к тексту" повторить рельеф стеклопластиковой поверхности, но я особо над этим не усердствовал... Ребра наживил гвоздиками к деревянным стенкам, заполнил щели между ними и слепком смесью смолы и опилок, а потом по месту стыка положил полоски стеклоткани. На дно ниши приклеил буковый брусочек, заклеив его сверху куском стеклоткани. Ну вот теперь прочность точно достигла отметки "ЛИНКОР" :-))

сабвуфер в багажник

Ящик и верхняя крышка готовы к соединению. По краю стенок приклеил полоски фанеры - немного увеличил ширину стенок и, соответственно, объем ящика.


Верхнюю крышку тоже вырезал из фанеры. Между двумя 9-мм заготовками зажал пару слоев углеволокна и слой стеклоткани со смолой, скрепил фанерки гвоздиками и прижал грузом. Отверстие под динамик вырезал заранее, а уже к высохшей композитной конструкции приклеил и прибил дополнительное кольцо. Оно немного добавляет жесткости крышке, да и шурупы крепления динамика будут прочнее держаться за счет более долгого пути в дереве....

После проверки поверхностей крышку торжественно приклеил к ящику, намертво привинтив ее шурупами. Мелкие неровности и головки шурупов зашпаклевал и зашкурил. Стеклопластиковую часть ящика тоже шпаклевал, но только крупные раковины - поверхность слишком неровная и "выводить" ее начисто не имеет никакого смысла.

сабвуфер в багажник

На фото часть отверстий зашпаклевана, но еще не зашкурена.
Внутри ящика видны ребра жесткости и провод к динамику.


Ящик снаружи и изнутри выкрасил черной матовой краской, хотя специалисты рекомендуют внутреннее пространство обработать антикором в аэрозольной упаковке. Также изнутри на клей "Момент" наклеил 10-мм поролон для лучшего демпфирования стенок. Снаружи часть ящика задрапировал ковролином (карпетом), использовав тот же "Момент".

Клеммы купил универсальные - и под вилку, и просто под оголенный провод. Просверлил отверстия в боковой стенке и прикрутил их, промазав герметиком. Провод к динамику взял покороче и потолще, 4 кв.мм., места контактов пропаял и заизолировал.

сабвуфер в багажник

Вид сзади. Этот аппендикс вставляется в дырку в крыле внутри багажника. Покрашено аэрозолью в полтора слоя. Внизу слева видны два столбика - это клеммы.


сабвуфер в багажник

Вид спереди со снятым динамиком. Виден белый поролон, которым задемпфированы внутренние стенки ящика.


сабвуфер в багажник

Конечно, ящик не "СТЕЛС" в чистом виде - все-таки выступает в багажник. Но и объем у него не маленький.... На заднем плане - Э.Д.С. сабвуфера - усилитель "Kicker iХ404"


Герметизация динамика

Неправильное сопряжение динамической головки и ящика (особенно это касается ЗЯ) запросто может свести к нулю весь кропотливый труд. Конечно, существуют специальные прокладки из пористого материала, предназначенные специально для подкладывания под обод динамика. Также динамик можно приклеить к корпусу герметиком. Но как его потом отдирать? Я же применил простую и надежную технологию, дающую прекрасные результаты.

Предварительно, на всякий случай внутренний обод корзины динамика намазал литолом. Затем нанес силиконовый герметик (отличные результаты дает фирменный "ABRO") по краю отверстия в корпусе. То, что поверхность уже затянута карпетом, нисколько не помешает. Чтобы головка не приклеилась намертво, по силиконовой дорожке нужно уложить полоски тоненького целлофана (вполне подойдут кусочки пакета - "маечки"). Далее нужно приложить динамик, ориентировав его так, как он будет стоять в дальнейшем и привинтить его всеми винтами. После затвердевания герметика динамик и целлофан должны с легкостью отсоединиться, а на корпусе должная остаться идеально подходящая под конкретную головку силиконовая прокладка.

Выводы

На мой взгляд, ящик получился. Не особо тяжелый, но жесткий и прочный. В итоге он оказался около 33 литров - ненамного меньше расчетного, но это не столь страшно - добавление звукопоглощающего материала внутрь позволяет исправить эту нестыковку... В багажнике сидит как влитой, не дребезжит, стенки не "дышат" даже на околомаксимальной громкости :-) В общем, я доволен.
На данный момент у меня нет возможности измерить АЧХ вуфера, поэтому настраивал его на слух - добавляя/убирая акустический балласт/звукопоглотитель.
Но это уже совсем другая история, проанализировать полученные результаты я пока не готов...

PS:Продолжение разговора не заставило себя долго ждать...
15 апреля появилась возможность проверить сабвуфер в деле на первых соревнованиях SPL-клуба. Для меня оказалось полной неожиданностью, но вуфер (плюс немного "фронта") в номинации "СОЛО" продемонстрировал звуковое давление в 132,5 децибеллы - лучший результат среди всех участников, а также занял второе место (127,1 дБ) в своем классе. Для одной "двенашки" это очень серьезный результат.
По качеству звука соревнования не проводились, только по количеству :-), но в приватном прослушивании участники положительно отзывались о звуке вуфера. Надеюсь, что когда-нибудь он будет оценен профессиональными судьями...


===========================
vaz.ee

Любому человеку, обладающему минимальными знаниями в области электроники, по силам провести самостоятельную установку музыки в свой автомобиль.

В большинстве случаев получится не хуже, а сэкономленные деньги можно пустить на аппаратуру классом повыше. Сразу хочу предупредить - лучше один раз потратиться на музыку, пусть поэтапно, но получить то, что хотели, чем добиваться желаемого периодичной сменой компонентов. Кроме времени, это также потребует больших материальных затрат.

Процесс построения музыкальной системы в автомобиле состоит из следующих этапов: прослушивание и выбор компонентов, шумовиброизоляция автомобиля, установка выбранных компонентов в машину, настройка установленной системы. Рассмотрим каждый этап поподробнее.

1. Прослушивание и выбор компонентов.

Для начала, необходимо определиться в Ваших музыкальных предпочтениях, а также на бюджете самой покупки. На практике существует мало систем, способных отыграть материал любого жанра, и стоят они немало. Мы же будем ориентироваться на среднебюджетные системы, стоимостью до 1500 $, поэтому претендовать на универсальность сможем с натяжкой.Идеальным считается прослушивание в безэховой камере, лишенной призвуков и резонанса. На практике такое встретить маловероятно, поэтому слушатель должен быть готов к тому, что звучание одних и тех же компонентов будет разительно отличаться, например, при прослушивании на стенде и в машине. Машина, если это не дырявая насквозь «копейка», является подобием акустически замкнутого пространства, поэтому ей присущи определенные нюансы передачи звукового тракта. Но об этом поговорим позже.

Стоит упомянуть также, что наиболее ушлые продавцы частенько набивают стенды акустическим синтепоном, при этом даже дешевый динамик начинает играть более красочно. Еще одна уловка - подключение магнитолы к динамикам через высоковольтные входы усилителя. При этом продавцы демонстрируют покупателю свободные линейные выходы, и уверяют его, что магнитола подключена напрямую, без усилителя. Не верьте. Реальная мощность встроенного усилителя магнитолы редко превышает 20 Вт, этого не достаточно для создания мощного, качественного звучания.

Главным в выборе компонентов остается так называемая «сыгранность». Т.е. головное устройство одной фирмы может великолепно сочетаться с акустикой и усилителями других фирм. Есть так называемые наработанные «связки», заранее обеспечивающие хороший результат звучания.

Я рекомендую прослушивание и выбор компонентов проводить как на стенде, так уже и в готовых инсталляциях, с учетом собственных музыкальных предпочтений. Только так Вы можете услышать различные нюнасы звучания компонентов.

К выбору компонентов надо подходить не менее основательно, чем к их прослушиванию. Кроме фирменных черт звучания того или иного бренда, существует масса других критериев, по которым следует отбирать ту или иную аппаратуру. Кроме банальных габаритных размеров, желательно обратить внимание на наличие как минимум двух пар линейных выходов, наличия диммера, а также на внешний вид самого аппарата, его сочетание с общим дизайном салона и приборной панели. Я осознанно не перечисляю особенности звучания тех или иных головных устройств, акустики и усилителей, т.к. восприятие звукового тракта у каждого человека индивидуально и, следовательно, моё мнение не может претендовать на объективность.

Следующий вопрос - наличие декодеров MP3 и WMA. Основным преимуществом этих форматов является сжатость музыкальных композиций, исходя из этого, на обычный диск удается записать в 8-10 раз больше композиций. Основной недостаток прослушивания музыки в данном формате - при сжатии с любым, пусть даже самым высоким битрейтом, композиции теряют в качестве. Полоса частот при этом сильно урезается и на выходе слушатель получает сильно измененную композицию. Чтобы услышать разницу, достаточно просто сравнить качество звучания музыкального произведения при воспроизведении компакт-диска и радио. Как известно, все радиостанции FM-диапазона, кроме частоты 100.9, осуществляют вещание в формате MP3.

Выбору акустики надо уделять не меньшее, если не большее внимание. Кроме музыкальных предпочтений, при её выборе надо определиться как с размером покупаемой акустики, так и с местом её установки. В настоящее время наиболее популярной является установка акустики в подиумы на двери, все большую популярность набирает установка в напольные ящики под сидения. При установке в двери главным плюсом является относительная простота данной инсталляции. При установке в ящики, слушатель получает более сильный фронтальный бас, однако расчет и изготовление ящика - довольно-таки трудоемкое дело. По этому при выборе акустики, будем априори ориентироваться на то, что она будет играть во " freeair" - т.е. в открытом пространстве, каким, по сути, и является дверь. Не меньшую роль при покупке играет типоразмер и установочная глубина акустики - нередко бывает, что дверь, её внутреннюю начинку и обшивку приходится долго и мучительно подгонять под купленные компоненты.Мои рекомендации при выборе акустики - хорошие 2-компонентные динамики, известного бренда. Выбор сабвуфера осуществляется по тем же критериям, наиболее значимые из которых - особенность звучания, диаметр и установочная глубина.

Усилитель - неотъемлемое звено любой, грамотно построенной системы. В продаже имеется большое количество усилителей, поэтому приведу основные критерии, по которым его следует выбирать:

1. Цена за канал не должна быть ниже 45-50$
2. Желательно наличие развитых ребер охлаждения на лицевой панели (радиатора) и/или встроенного вентилятора.
3. Желательно наличие плавной регулировки ФНЧ и ФВЧ, регулировки фазы, дистанционной регулировки уровня баса.
4. Габаритные размеры усилителя.

Выбирать усилитель следует только среди продукции именитых фирм-производителей. Такие, как правило, сделаны из более качественных комплектующих, имеют защиту от перегрузки и перегрева, обеспечивают более качественное звучание. Также стоит обратить внимание на упоминавшиеся ранее «связки», т.к. зачастую грамотно подобранным усилителем и акустикой удается исправить огрехи звучания головного устройства.

Не менее важную роль играют и провода, которыми Вы собираетесь подключать компоненты Вашей системы. Они подразделяются на силовые, акустические и межблочные. Силовые провода обеспечивают питанием головное устройство и усилитель. Сечение силового провода должно быть приблизительно 4 Ga, акустического - 8 Ga, однако это не является стандартом, а скорее зависит от предполагаемой номинальной мощности инсталлируемой системы. Межблочные провода продаются стандартного сечение, различаются лишь длиной и наличием/отсутствием управляющего провода. Бытует мнение, что дорогие провода лучше передают те или иные фрагменты музыкального тракта. Это актуально только для проводов высшей ценовой категории, которую мы по понятным причинам рассматривать не будем. Хорошо зарекомендовали себя провода Daxx, Stinger, Belsis.

Многие добавляют в свою систему конденсатор. При выборе конденсатора нужно учитывать, что на 500 Вт номинальной мощности системы, достаточно конденсатора емкостью 0,5 Ф. Ориентироваться лучше на модели с автоматикой, для того чтобы избежать проблем при подключении. В принципе, конденсатор в систему устанавливают для того, чтобы избежать просаживания баса при пиковых нагрузках, когда энергии аккумулятора и генератора становится недостаточно. Я лично такого не встречал и явных преимуществ использования конденсатора в системе не заметил.

Перед приобретением компонентов необходимо выбрать схему, по которой вы будете осуществлять установку выбранных компонентов. Приведу наиболее распространенные схемы:

1. Головное устройство - фронт - сабвуфер - 4-канальный усилитель на фронт и сабвуфер. Это классическая схема подключения, по которой осуществляется приблизительно 80% всех инсталляций. В её основе лежит бюджетность, простота настройки и установки. Немаловажен и тот факт, что такая инсталляция экономит место в автомобиле за счет компактности расположения компонентов. Особенностью звучания является невысокая мощность системы. Однако качество звучания при этом теряет несильно, и на слух неискушенного меломана абсолютно незаметно.
2. Головное устройство - фронт - тыл - сабвуфер - 5-канальный усилитель на фронт, тыл и сабвуфер. В основе этой схемы подключения, лежит описанная выше, сохраняя её достоинства и недостатки. Сюда добавлена подзвучка тыла, на отсутствие которой часто жалуются пассажиры, сидящие сзади. Отмечу, что в настройке такая система сложнее, чем первая и не всегда удается добиться желаемого результата. Я не рекомендую такую установку для легковых машин малого и среднего (бизнес) классов.
3. Головное устройство - фронт - сабвуфер - 2-канальный усилитель на фронт - 2-канальный усилитель на сабвуфер. Данная схема подойдет любителям мощного, напористого баса. Включив мостом на сабвуфер двухканальный усилитель, мы получим заведомо большую мощность, чем в вышеописанных вариантах.
4. Головное устройство - фронт - сабвуфер - 4-канальный усилитель на фронт - 2-канальный усилитель на сабвуфер. В данной ценовой категории эта схема будет стоять на вершине, как по стоимости, так и по качеству звучания. Она позволит отказаться от кроссоверов, входящих в комплект фронтальной акустики и использовать кроссоверы внешнего усилителя. Т.е. осуществить так называемое поканальное усиление. Это заметно отразится на качестве и мощности звучания системы.

После того, как выбранные компоненты приобретены, перед установкой их в машину, следует произвести её шумовиброизоляцию.2. Шумовиброизоляция.

Не секрет, что со временем многие детали интерьера автомобиля разбалтываются и начинают жить своей собственной жизнью. Если установить музыку в машину, не произведя перед этим комплекс шумовиброизоляционных работ, очень скоро обивка дверей, приборная панель и вообще, все элементы интерьера, начнут привносить в музыкальный тракт посторонние призвуки. Причиной этого будет являться увеличившееся звуковое давление, особенно в области низких частот. Для избежания этого, существуют определеные материалы, как российского, так и зарубежного производства. Лично мне больше подходит по соотношению цена/качество продукция ивановской фирмы «Стандартпласт».

Нам понадобится два вида материалов: «Вибропласт» - для виброизоляции и «Визомат» - для шумоизоляции. Толщину материалов выбираем исходя из конструктивных особенностей дверей. Проклейку можно проводить при температуре окружающей среды +15, либо при использовании строительного фена. Разбираем дверь. На внутреннюю поверхность внешней панели двери наклеиваем вибропласт, кусками приблизительно по 15х30 см. Швы располагаем встык. Тяги кнопки блокировки, открывания двери, можно заглушить, надев на них разрезанную вдоль трубочку форсунок стеклоомывателя. После того, как вся внутренняя поверхность проклеена, сверху кладет слой визомата. Швы также располагаем встык.

После этого, приступаем к проклейке части двери, расположенной непосредственно под обшивкой. Заклеиваем вибропластом все технологические отверстия, при этом тяги открытия дверей должны перемещаться свободно. Визомат сверху наклеивать не надо. Затем приступаем к проклейке внутренней части обивки двери. Наклеиваем визомат, швы располагаем встык. Собираем дверь в обратной последовательности.

Аналогично проклеиваем вторую дверь, крышу, багажное отделение, пол. Собираем весь салон и наслаждаемся заметной тишиной.

3. Установка музыкальных компонентов.

Установка системы сводится к установке головного устройства в штатное место, изготовлении подиумов под динамики, размещении сабвуфера и усилителя.

Установка обычно начинается с прокладки силовых проводов из подкапотного пространства в салон. Подобрав по таблице сечение провода, соответствующее суммарной мощности усилителя и головного устройства, тянем плюсовой и минусовой провод от аккумулятора в салон, сквозь технологические отверстия в моторном щите. Провода, проходя через металл, должны быть одеты в кусочек пластиковой или резиновой трубки, во избежание короткого замыкания на массу. Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.

Проведя силовые провода в салон, через распределитель питания пускаем их на головное устройство и усилитель. Припаиваем силовые провода к жгуту проводки головного устройства, плюсовой провод пускаем через вилочный предохранитель, место спайки защищаем термоусадочным кембриком. Подсоединяем колодку к головному устройству, межблочные кабели к линейным выходам головного устройства и устанавливаем его в штатное место согласно прилагаемой инструкции. Обжимаем клеммами концы силового провода, идущие к усилителю.

Приступаем к изготовлению подиумов. В интернете приведено множество способов самостоятельного изготовления подиумов. Лично я делаю так:

Из фанеры, толщиной 10-12 мм выпиливаю основание будущего подиума, которое потом будет жестко прикреплено к обшивке дверей или к металлу двери сквозь обшивку. Затем изготавливаю установочное кольцо, внутренний диаметр которого равен диаметру резинового подвеса динамика. Закрепляю проставочное кольцо на основании таким образом, чтобы ось, проходящая через центр полученной конструкции, была направлена на противоположного слушателя. Заливаю полученную конструкцию монтажной пеной, жду её полного высыхания. Затем ножом и наждачной бумагой придаю заготовке требуемую форму. Для придания крепости, получившуюся деталь сверху обклеиваю стеклотканью, пропитанной эпоксидным клеем. После высыхания неровности выравниваю шпатлевкой со стеклотканью, зашкуриваю до получения гладкой поверхности.

Дальнейшая отделка - дело вкуса и соответствия общей стилистике оформления салона. Полученную заготовку можно покрасить, обклеить карпетом или винилом. Для обклеивания карпетом или винилом, удобно использовать специальный клей, выпускаемый в аэрозольных баллончиках. Очень удобен в работе клей фирмы " Permatex". Клей тонким слоем наносим на обе поверхности, ждем минуту и плотно прижимая материал к заготовке, клеим его, раскатывая неровности и воздушные пузыри обойным валиком

Жестко закрепляем полученный подиум на двери, аналогично делаем другой подиум. Устанавливаем мидбасовые динамики в подиумы, пропускаем провода в двери. Если в двери и стойке нет соединительных резиновых муфт, сверлим два отверстия, причем отверстие в стойке располагаем выше. В отверстия закрепляем специальные резиновые муфты, сквозь них пропускаем провода.

Начинаем установку высокочастотных динамиков. Высокочастотные динамики вкупе с мидбасовыми формирую так называемую «звуковую сцену». Располагаем их на облицовке стоек ветрового стекла, примерно на уровне глаз, с разворотом в центр лобового стекла. Таким образом, мы заставляем динамики играть на отражение, формируя ширину и высоту звуковой сцены. Иными словами левый высокочастотник играет на правое пассажирское сидение, правый - на водительское. Изготавливаем подиумы для высокочастотников по технологии, аналогичной изготовлению подиумов для мидбасовых динамиков. Подсоединяем акустические провода.

Начинаем вести к усилителю акустические, межблочные и силовые провода. Силовые провода должны быть проложены отдельно от акустических и межблочных. Допускается их взаимное пересечение под углом в 90 градусов. Желательно вообще каждую группу проводов проложить отдельно, в том числе и от штатной проводки автомобиля.

Подсоединяем провода к усилителю, подключаем сабвуфер. Если сабвуфер предполагается использовать в корпусе, и он был куплен вместе с готовым корпусом, то для машин с кузовом «седан» разворачиваем сабвуфер динамиком к спинке заднего сидения, а для машин с кузовами «хетчбек» и «универсал» - в сторону пятой двери. Если была куплена отдельно сабвуферная головка и планируется самостоятельное изготовление корпуса, то важно знать, что корпуса для сабвуферов бывают двух типов: «стеллс» - корпус, повторяющий очертания багажного отсека, обычно встраиваемый в нишу, и «ящик» - корпус произвольной формы, формой напоминающий куб или трапецию. Размеры ящиков, их внутренний объем рассчитываются в специальной программе JBL Speakershop, доступной к скачиванию в сети Интернет. В ней же можно рассчитать длину и диаметр порта, если предполагается изготовление фазоинверторного корпуса. Корпус «стеллс» изготавливается по той же технологии, что и подиумы для фронтальных динамиков, исключение составляют продольные ребра жесткости, служащие для усиления конструкции. Корпус «ящик» изготавливается из двух слоев 10 мм фанеры, скрепленной между собой. Стенки ящика собираются на саморезах с шагом 5 см, внутренние швы промазываются силиконовым герметиком. Если внутренний объем сделанного корпуса отличается от необходимого, то его можно уменьшить, положив внутрь куски пенопласта необходимого объема, или увеличить, засунув внутрь распушенный акустический синтепон из расчета 10-15 гр на литр объема. Получившийся корпус, аналогично подиумам для фронтальной акустики, можно обклеить карпетом или винилом с помощью специального аэрозольного клея.

Подсоединив все провода, убедившись в правильности их подключения, включаем головное устройство и приступаем к настройке инсталлированной системы.

4. Настройка системы.

После подключения, инсталлированную систему необходимо грамотно настроить. Под настройкой подразумевается установка на усилителе частот среза для акустики и сабвуфера, установка входящей и исходящей чувствительности, настройка звукового процессора (если такой имеется).

Априори будем считать, что фильтры в усилителе намного лучше, чем в головном устройстве, поэтому настройку будем проводить при выставленных на головном устройстве настройках в «0».

Шаг первый. Устанавливаем на усилителе фильтр для сабвуферного канала в положение «LPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 50-70 Гц.

Шаг второй. Устанавливаем на усилителе фильтр для фронтального канала в положение « HPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 70-90 Гц.

На этом настройки фильтров при использовании пассивного деления, т.е. при участии кроссоверов, входящих в комплект, закончены. Если на фронт использовано поканальное усиление, то отдельно производим настройку высокочастотных динамиков. Устанавливаем на усилителе фильтр канала высокочастотников в положение « HPF», а частоту среза кроссовера устанавливаем приблизительно на 2,5 кГц.

Шаг третий. Настройку чувствительности производим следующим образом: на усилителе ставим настройку в «0», на головном устройстве увеличиваем громкость до максимального значения. Затем поворачиваем регулятор чувствительности на усилителе в сторону увеличения, до появления заметных искажений в звучании системы. Немного убавляем - чувствительность настроена.

Садимся в машину, слушаем. Если при включении магнитолы в сабвуфере раздаются щелчки, а в динамиках треск - значит, имеют место наводки. Смотрим, как проложены все провода, при необходимости прокладываем их в другом месте. Если бас локализован сзади, т.е. привязан к сабвуферу, то подключаем сабвуфер в противофазе. Для этого, если на усилителе имеется плавная регулировка фазы, поворачиваем регулятор на 180 градусов. Если таковой нет - меняем местами «+» и «-» провода подключения сабвуфера на его колодке.

Если что-то не устраивает, указанные диапазоны регулировок можно немножко подкорректировать с учетом личных предпочтений.

Если в инсталлированной системе имеется звуковой процессор (отдельное устройство или встроенный в головное устройство), приступаем к его настройке. Настройка будет сводится к регулированию временных задержек для каждого канала (особенно актуально при поканальном усилении фронтальной акустики, однако имеет смысл и при пассивном делении).

Рассмотрим на примере, для чего это надо. Водитель сидит в машине слева от центральной осевой линии. Соответственно звук левого канала до него доходит быстрее чем от правого. Исправить данную ситуацию можно лишь задав временную задержку левому каналу, таким образом, давая время сигналу правого канала дойти до слушателя. При правильно проведенной настройке, звук должен исходить из центральной части приборной панели на уровне лобового стекла.

Таким же образом можно «вытянуть бас на себя». Если способ устранения локализации баса, описанный выше, не справился с ней, то устранить локализацию можно, задав одинаковые задержки левому и правому каналу фронтальной акустики. Таким образом, сигнал будет приходить на них позже, соответственно бас потеряет привязку к задней части автомобиля.

На этом настройки инсталированой системы закончены. Приятного прослушивания.
========================
vaz.ee

Итак решил я на свой ВАЗ 21043 (аналогично для 2105) поставить тахометр от "шестерки".

Тахометр мы будем ставить на место штатной комбинации приборов (слева от спидометра), а приборы перенесем на бороду (бороду возьмем от ваз 2107).

Итак, нам нужно:

- Тахометр Ваз 2106.
- Приборы бензин, температура, масло от ваз 2106.
- провод 10 метров.
- борода ваз 2107
- часы ваз 2107.
- колодаки 8 контактные мама-папа 2 пары
- термоусадочный кембрик.
- датчик давления масла ВАЗ 2106 и 2шайбы под него.
- разветвитель датчика давления масла от ВАЗ 2106.
- клеммы мама штук 5.
- кнопки в бороду 2107 там 3 пустых отверстия и их надо чем то заткнуть.
По деньгам у меня все это вышло на 2000р (часы, и кембрик у меня уже были.)

Как установить тахометр


Для начала берем бороду и вырезаем дополнительные отверстия для приборов.

Как установить тахометр


Среднее отверстие для часов больше чем прибор. Тут мы берем часы и распиливаем их. Нам нужно кольцо которое удерживает часы в бороде.

Как установить тахометр

Как установить тахометр

Как установить тахометр

Как установить тахометр
Теперь берем восмиконтактную колодку "папа" и паяльник. На приборах вода бензин и температура спаиваем между собой провода одного цвета и припаиваем их к колодке а именно:
- красный - общий + обозначен C
- белый с черной полосой - общий минус BN
- белый - Общая подсветка B

остальные провода кроме серого с черной полоской на датчике масла так же распаиваем в колодку. Дальше вынимаем старую комбинацию приборов кладем рядом тахометр с надетой на него колодкой мама. и получившуюся у нас связку проводов. И глядя на расположение аналогичных проводов в комбинации приборов распаиваем провода на колодку папа на втором конце провода. (на тахометре при этом надо откусить минус от лампочки заряда аккумулятора и соединить эту лампочку с плюсом.)

Как установить тахометр


так же на тахометре есть лампочки ручника и подсоса (тут вы можете продублировать их или как и я подключить на них контакты от лампочек масла и бензина т.к. они теперь находятся на торпеде и вы можете не сразу заметить, что они загорятся.

В итоге у меня получился вот такой жгут:

Как установить тахометр


На тахометре осталась одна свободная клемма Т. Её мы кидаем на катушку зажигания к контакту который соединен с распределителем зажигания. (в передней стенке под торпедой есть дырка через которую в капот уходят провода гидрокоректора фар так вот в нее и протягиваем. Так же тянем провод от датчика давления масла.

Выкручиваем из двигателя датчик давления масла. Ставим на его место разветвитель.

Как установить тахометр


И ставим в него уже 2 датчика. Старый который на лампочку и новый который на стрелку. к нему и подключаем провод от датчика давления масла.

Собираем все это и пробуем.
Вот фото того что у меня получилось.

Как установить тахометр

Как установить тахометр


Так же несколько замечаний.
Торпеда от ваз 2107 не совсем хорошо подходит на 2104-05 так что мне пришлось ее подрезать.

Распайку делайте внимательней, как говорится, семь раз отмерь - один раз отрежь, а то можно и всю проводку спалить.
===========================
vaz.ee
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки