Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник393
Вторник441
Среда534
Четверг477
Пятница378
Суббота501
Воскресенье387
Сейчас online:28
Было всего:4969346
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск

Моя машина, первоначально задумывалась как место инсталляции серьезной аудиосистемы.
Одним из основных требований качественного звука является точное выполнение требования "закрытого экрана", то есть лицевая часть динамика не должна быть соединена с задней частью.

Хоть я и хотел делать саббуфер типа "закрытый ящик" я все рано решил наглухо отделить салон от багажника. Кроме того я хотел сделать массивную полку под заднее стекло и поставить туда два 10" коаксиальных динамика, может быть позже туда поставить два саббуферных динамика. Вообщем надо городить перегородку между салоном и багажником.

Похожий опыт у меня уже был, я делал подобную перегородку на моей 21 Волге, но тогда преследовалась несколько иная цель - устранить сквозняки между салоном и багажником (холодно однако). Получился побочный эффект - прибавилось низов от коаксиальных 10" динамиков (раньше они стояли на волге, теперь перенесутся в жигу). Только на волге перегородку я делал из ДВП. На жиге я решил делать перегородку из 10 мм фанеры.

Был куплен лист фанеры 1,5 м на 1,5 м. (Одновременно я купил и лист 18 мм фанеры для саббуфера). Все это газелью было привезено в мой гараж. После снятия сидень и осмотра оказалось, что советский автопром выпускает очень интересные машины - они не симметричны относительно продольной оси, то есть правый подкрылок и левый были совсем разной формы. Поняв, что сразу из фанеры выпилить правильно не удастся и решил делать так - вырезать из картона шаблон. Картон ровной стороной ровнялся по полке под стеклом, а остальное было вырезано по месту. Затем этот шаблон был перенесен на фанеру и выпилен электролобзиком (без электролобзика можно вообще ничего не начинать - руками такую работу сделать не реально). После выпиливания перегородка естественно сразу не поместилась на положенное ей место и пришлось ее слегка подгонять. Бояться сделать слишком большие зазоры не надо, все равно потом все полости будут заполняться монтажной пеной. На фото видно, что перегородка уже заняла свое место, видны выпилы под родные крепления спинки сиденья (они мне не нужны, но спиливать их я не стал). Родная проводка была запрятана в две гофрированные трубки во избежании всяких проблем (видно на фото слава внизу)

Делаем перегородку

Примерка перегородки

Ну то, что полка поставленна со стороны салона это понятно из фото, а что же твориться со стороны багажника...

Здесь все очень интересно. Естественно кузовные детали перегородки не отличались своей правильностью, поэтому их пришлось слегка поправить, молотком :) А теперь посмотрите на фото внизу и на багажник любой классики и найдите одно значительное отличие... Правильно - не хватает вертикального усилителя. С ним пришлось проститься. Дело в том, что со стороны багажника потом будет установлен саббуфер и его динамику этот усилитель будет сильно мешать поэтому его пришлось удалить. Сначала он был просто отпилен лобзиком, но потом просто отломан по точечной сварке, чтобы он него не осталось и следа. Перегородка сначала была закреплена несколькими болтами к оставшимся усилителям и деталям полки под стеклом. Вообщем на промежуточном этапе перегодка из багажника выглядела так:

Делаем перегородку

Перегородка со стороны багажника

Следующим этапом стала герметизация всех щелей в перегородке и вообще в кузове. Для герметизации использовались монтажная пена и герметик "жидкие гвозди". Пеной заполнялись глобальные щели, а герметиком мелкие. На нижнем фото видна перегородка, "прокаченная" пеной по периметру. К сожалению, у меня нет фоток того, как пена залилась в задние стойки кузова. Опишу на словах. Вообщем ставим машину багажником к солнцу и открываем багажник. Берем баллон пены и заливаем ее во все видимые щели как со стороны салона, так и из багажника. Через некоторое время пена начинает лезть из все щелей. Трогать ее не надо, пусть застывает, потом просто ее обрезаем ножом. На все у меня ушло ДВА литровых баллона монтажной пены. Результат этой работы такой: однажды я вез своему знакомому бензин к канистре (у него не дороге бензин кончился) подъезжаю, а он мне говорит - "че от твоей так бензином воняет?" Оказывается крышка на канистре была закрыта неплотно и чуть-чуть вытекло, а я в салоне это не почувствовал! Еще прикол - после установки динамиков в полку (после всех работ с перегородкой и полкой) багажник перестал закрываться от сильного хлопка, раньше хлопнешь крышкой и все, а теперь надо закрыть крышку, а потом надавить - тогда закроется. Я думаю это от того, что раньше воздух при закрытии уходил в салон, и теперь ему приходиться сжиматься.

Делаем перегородку

Перегородка герметизированная пеной

После герметизации работы с перегородкой были остановлены до момента изготовления саббуфера. Когда корпус сабба был готов, он был прикручен к полку со стороны багажника. На перегородке были закреплены провода для питания усилителя, шнур к ченжеру, провода к динамикам. Было выпилено большое отверстие для динамика саббуфера и парочка отверстий поменьше для фазоинвекторов (об этом подробней в разделе про сабб). Получилось вот что:

Делаем перегородку

Готова принять саббуфер :)

После приворачивания динамика сабба и установки фазоинвекторов перегородка стала выглядеть вот так:

Делаем перегородку

С динамиком и проводкой

После изготовления полки под заднее стекло, полка была закреплена и стык между полкой и перегородкой был заполнен герметиком "жидкие гвозди". Все отверстия под проводку также были промазаны герметиком. Шляпка саморезов крепления сабба тоже :)

Делаем перегородку

С динамиком, проводкой и полкой

И последним этапом работы с полкой стала обклейка ее со стороны салона спленом. Естественно для динамика и фазоинвекторов были вырезаны отверстия и в сплене.

Делаем перегородку

Полка обклеенная спленом

===================
Источник: http://alexdcar.narod.ru/

Скверное дело запороть двигатель. Неважно, каким способом - например, не заметив, что ушла жидкость из системы охлаждения.

Потому-то на современных автомобилях контролируют не только температуру антифриза, но и его уровень.

А как быть миллионам владельцев «жигулей» и им подобных? Опишем один из вариантов усовершенствования системы охлаждения, опробованный на ВАЗ-2104. Здесь о существенной потере «Тосола» сразу сообщает лампочка на приборной панели.

Переделки несложны. Мы купили расширительный бачок от ВАЗ-2110 с датчиком уровня жидкости. Осталось найти для него место под капотом (подошло прежнее, только немного доработали ремень крепления) и соединить шлангами с радиатором двигателя.
системы охлаждения

«Десяточный» расширительный бачок на «четверке».


В отличие от штатного «жигулевского» расширительного бачка, тот что от «десятки» снабжен тремя штуцерами: большой - снизу, а два поменьше - сверху. Один из них заглушили, другие задействовали. Верхний пароотводящий шланг (черный, связывающий расширительный бачок с заливной горловиной радиатора) - от «Оки».

На фото вы видите доработанную (без клапанов) пробку горловины - в новой схеме эти клапаны не нужны, те же функции выполняет пробка расширительного бачка с клапанами.

системы охлаждения

Можно заливать «Тосол»..


Нижний, большой штуцер расширительного бачка соединили с нижним штуцером бачка радиатора, воспользовавшись штатным пластиковым («рыжим») шлангом автомобиля. Все ясно? Но есть и некоторые проблемы. У нашего радиатора пластмассовые бачки, а сечения штуцеров не соответствуют расширительному бачку от ВАЗ-2110. Так, «рыжий» шланг хорошо стыкуется с нижним штуцером расширительного бачка, но не соответствует штуцеру внизу бачка радиатора. А черный от «Оки» маловат по сечению для верхнего штуцера радиатора.
системы охлаждения

Переходник в нижней части бачка радиатора.


Чтобы решить эти противоречивые задачи, пришлось поискать в автомагазинах переходные металлические штуцеры. В конце концов удалось их купить. Частично видимый на фото заливной горловины переходник - в прошлом «волговский» штуцер прокачки тормозов, избавленный от конусной части. Кроме того, напильником ему укоротили грани, чтобы пароотводящий шланг сел плотнее. Слив из радиатора жидкость, в пластмассовом штуцере-«отро-стке» нарезали метчиком резьбу М10х1 - вот это, учтите, требует исключительной осторожности! Ведь если пластик треснет, то заварить его сумеют немногие, и тогда утечка «Тосола» здесь неизбежна. Сказанное касается и нижнего штуцера радиатора, где более удобной оказалась другая конструкция: в пластмассовый «отросток», нарезав резьбу М12, завернули прямой переходник (от бензонасоса «Волги»), а затем в него - «угловой», того же происхождения. Последний тоже доработали, аккуратно спилив большую часть резьбы и оставив небольшой лоясок, своего рода «хамп», не дающий пластиковому «рыжему») шлангу с затянутым хомутом соскочить.

системы охлаждения

Доработанная и стандартная пробки радиатора.


Все резьбовые соединения собраны на герметике. Имейте в виду: монтаж пластикового шланга, довольно жесткого, требует осторожности. В некоторых случаях придется его нагреть, а то ведь недолго и детали радиатора сломать!

Собрав систему, залили «Тосол», проверили герметичность - все в порядке. Осталось определить место для лампочки-сигнализатора. На приборном щитке есть незадействованный индикатор пристегнутых ремней безопасности - воспользуемся им. Сняли комбинацию приборов и нашли, что к нужной лампочке подходят два провода - от разъема самого -тока. А в разъеме пучка доводов автомобиля - соответствующие две «пустышки». Дополнили разъем двумя проводами, и один соединили с цепью зажигания (провод питания вольтметра) , а другой вывели к датчику уровня «Тосола» (через уплотнитель корректора фар). Второй провод датчика соединили с «массой».

системы охлаждения


Полученная схема простейшая. Стоит помнить, что характер поведения нашего «индикатора» такой же, как у лампочки остатка топлива в бензобаке: на неровностях дороги или при резком ускорении автомобиля они могут мигать. Чтобы свести этот эффект на нет, добавили в бачок немного «Тосола».

От отдела эксплуатации. Посадка металлических переходников на резьбе в пластмассовые штуцеры радиатора в условиях многократного изменения температуры может оказаться недостаточно надежной, со временем не исключено появление трещин. Поэтому автор будет держать под контролем состояние штуцеров на этом автомобиле, а окончательный вердикт мы вынесем позднее.
===========================
vaz.ee

В отечественных авто, если вальяжно расположиться на сидении, то дотянуться до кнопок магнитолки просто не реально, приходиться дотягиваться. И тут мне пришла одна идейка.

А что если мне взять и сделать свою конструкцию «бороды», где магнитолка будет расположена поближе и поудобней, и заодно изменить управление отопителем, на круглые ручки управления.Первое с чего я начал, это с поиска технического решения управления того отопителя. Рассмотрел несколько вариантов иномарошных и отечественных блоков. Иномарошные отпали сразу остался один путевый вариант (на тот момент), это блок управления с новой ГАЗели. Вариант, скажу я вам, очень даже хороший, но у него один едиственный минус - его стоимость. Б/Ушных я не нашел, а новый стоил не много не мало 1300руб. (через чур за кусок пластмасски). Слегка расстроился, а что делать над изыскивать средства. Но все разрешилось гораздо проще и дешевле. У меня служебная машина ШевиНива. Как то во время очередной поездки я обратил внимание на ту самую панельку управления отопителем, и сразу поймал себя на мысли: «Еслиб оно было не электронным»…. И каково было мое удивление, что там простая механика ?. Поехал в магазин, нашел этот блок, тщательно изучил…. и купил. Оказалось самое лучшее решение.

Сам каркас было решено делать с фанеры 9ки (хотя в процессе производства я понял, что само то была бы 7ка). Также были куплены: винил кожа (с фактурой как на основной панели), эпоксидная смола и бруски 2,5х2,5 (для создания каркаса).
Процесс производства начался с вырезки шаблона из куска картона.

Потом это было перенесено на фанеру (с некоторыми изменениями) и выпилено электролобзиком. Далее были вставлены бруски (длинна которых позже от корректировалась) и все это стянулось саморезами.

тюнинг ВАЗ


Тут возникла одна серьезная проблема. В 6-ках расстояние между передними сиденьями очень маленькое, а так как я решил делать «бороду» цельную с подлокотником, то надо было каким то образом сделать переход с очень широкой части (в районе установке магнитолки) в очень узкую (в районе подлокотника). Пришлось отказаться от одного бруска, который ранее был установлен. Простое механическое стягивание двух стенок, практически не реально…. Пришлось прибегать к гнутью фанеры сначала просто нагревом над плитой (что не помогло), потом кипячением в воде.
Таким образом была заданна основная форма конструкции, все это было скручено на временные перегородки (на фото, в районе подлокотника) и оставлено до полного высыхания (около 2х суток)

тюнинг ВАЗ
Следующим этапом стал процесс изготовления гнутой фанерной вставки с отверстием для рычага КПП. С размерами данной вставки попал тока с 3го раза т.к. она имеет гнутую форму. Гнулась она следующим образом: Кипятилась вводе, затем прижималась к стенкам кухонной мойки, заранее приготовленными фанерными дисками, установленного радиуса, после чего резко охлаждалась снегом. С силу не качественного исполнения фанеры в фабричных условия, в процессе кипячения, она естественно расслоилась. Пришлось снова склеивать слои (использовался клей ПВА). После просушки фанерки, ей надо было придать большую прочность, что было сделано следующим образом: фанерка была облита эпоксидкой и на нее был одет кусок дамского чулка….. и так несколько слоев. Далее было высверлено, отверстие под рычаг КПП.

Следующим этапом стал процесс установки блока управления отопителем на консоль. В силу специфических особенностей было решено вклеить этот блок (что конечно не самый лучший вариант, но тем не менее) в консоль эпоксидной смолой…. Были прорезаны отверстия под установку магнитолы и сам блок.

тюнинг ВАЗ


На блоке отсутствует лицевая панель, что меня очень огорчило (еще в магазине), пришлось придумывать решение этого вопроса… долгое время не мог принять решение, как сделать… наконец решил сделать рельефную панель. С таким решением она должна гораздо симпатичнее смотреться.

Так же были намечены места для размещения дополнительных кнопок, в мое случае будет устанавливаться 2 кнопки: управление питанием усилителя и подогрев сидений. Кнопки взяты с шевинивы или 15ки (одинаковы)

тюнинг ВАЗ


Далее были прорезаны отверстия в накладной панели и сточены все углы за подлицо с основной. Для управления отопителем были прорезаны 3 отверстия и с обратной стороны приклеены тонкие, цветные, просвечивающиеся пластмасски, чтоб через них проходил свет от подсветки, которая установлена на блоке с завода.
тюнинг ВАЗ


После всех установок панели были скреплены и склеены. Мелкие неровности зашпатлеваны. Так же в виду отсутствия заводских ручек на блоке управления отопителя, были применены ручки от старого магнитофона «романтика» ..получилась очень даже хорошо.

Самым трудным этапом стал этап подготовки и шитья выкройки, для обтяжки.
Кое где пришлось перешивать по несколько раз.

Далее сама обтяжка. Использовалось 4 вида клея: ПВА – для проклейки основных ровных поверхностей, 88 – для площадей поменьше, Супермомент – для всех тонких работ (т.к. схватывает моментально), и эпоксидка для обработки прямо по верх винила и фанеры (в районе печки), чтобы винил не отклеился от горячего потока. Далее был вклеен чулок для рычага КПП.

На эту конструкцию так же были помещены стандартные приборы управления: регулировка яркости подсветки, прикуриватель, и светодиод (вместо лампочки) уровня тормозной жидкости. Кнопка аварийной сигнализации перенесена на руль т.к. там есть штатное место (стоит 5-ная коробка на рулевой колонке)

тюнинг ВАЗ


В процессе производства, был учтен еще один важный фактор… был сделан воздуховод от печки для задних сидений.

Во время установки на машину, родное управление отопителем было снято, тросики были заменены на более длинные (они были в комплекте с шевинивским блоком).

тюнинг ВАЗ


Если бы такие делали на заводе :)
=========================
vaz.ee
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки