Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник393
Вторник441
Среда534
Четверг178
Пятница504
Суббота417
Воскресенье415
Сейчас online:16
Было всего:4967781
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск

Прежде всего, возникает вопрос - ЗАЧЕМ? Этот вопрос задают все мои друзья, когда я начинаю говорить о своей машине (не путать с автомобилем). Принципиальных вопросов так называемого тюнинга мы здесь затрагивать не будем, оглашу лишь свое, сугубо личное мнение.

Когда мне друг скинул фотку «евроручек», они меня не очень-то вдохновили. Я не сторонник мнения, что в Жигулях плохо все, многое там хорошо, кое-что изменить нужно, а кое-что изменить просто хочется. Изначально штатные ручки я хотел только покрасить в цвет кузова.

Несмотря на «квадратную морду», как частный случай общей тенденции автодизайна тех лет, в «четверке» есть еще кое-что «копеечное» – плавные линии и переходы. К тому же, очень неплохо в экстерьер машины вписались зеркала НПО «Политех», дополнив его более плавными линиями, которые при этом не нарушают гармонии внешнего вида. К тому времени видел в городе пару-тройку «семерок» с установленными «евроручками», поглядел, подумал, решил, что они так же гармонично впишутся. Опять же вносим в машину дополнительный элемент эксклюзива. Итак, было принято решение. «Евроручкам» быть!

евроручки

евроручки


После непродолжительных поисков, по наводке друзей, нашел и купил эти самые «евроручки» (далее ручки) за 1300 р. (цена в Уфе ноябрь 2009г.), некрашеные матовые.

евроручки

евроручки

Продавались некрашеные матовые и крашеные белые и черные, с разницей около 50 р., но мне они не подходили. Поэтому купив, сразу разобрал и отдал знакомому на покраску. А так как последствия ежегодного Дня жестянщика были масштабными, то ручки я получил только в конце марта. Со своей краской (которая сама по себе стоит немало) за работу отдал еще 1500 р.

Что понадобится:
- инструмент (плоская и крестовая отвертки, головка с воротком «на 8», рожковый ключ «на 8», плоскогубцы (пассатижи) и т.п.),
- переноска (нормальная, чтобы себя не слепить),
- пистоны (в холодное время баночку с ними ставил на обогреватель, иначе при установке лопаются),
- консистентная смазка (в моем случае «Литол-24»),
- тряпки,
- достаточно прямые руки, холодная голова и много терпения; справился без пива.

Немного о конструкции. В комплекте 2 ручки левые и 2 правые (каждая в отдельном мешочке), и мешочек с тягами (2 на передние двери и 2 на задние). В отличие от штатных металлических– эти пластмассовые. Состоят из основания, «вытяжной» ручки и механизма открывания. Вообще, при первом рассмотрении, конструкция кажется насколько примитивной, настолько и ненадежной; но время покажет. Кстати, основание не симметрично, там где шире – там верх. Все 4 вытяжные части одинаковые.

евроручки

евроручки

евроручки


Совет для тех, кто будет красить (разбирать). На покраску я отдавал знакомому, т.к. краска у меня уж очень хитрая, да и опыта в этом деле нет. Те, кто будет красить сам – не забудьте про грунт для пластика. Несмотря на простую конструкцию, при сборке можно забыть и запутаться, поэтому сфоткайте хотя бы на телефон. Кроме того, все части, снятые с ручки, складывайте в свой мешочек (я так сделал, это меня и спасло). При сборке ориентируйтесь на прокладку, по ней легко определить, какие ручки левые, какие правые. Я вдобавок сшоркал остатки облоя и краски с прокладки и трущихся деталей и обильно смазал консистентной смазкой («Литол-24»). Ручки готовы к установке.

Установку начал с водительской двери. Как разбирать дверь подробно писать не буду, отмечу лишь, что «модный» пистонник легко заменяется шлицевой отверткой, обмотанной изолентой, или просто руками.

евроручки


Заодно отремонтировал ограничитель двери и, на мой взгляд самое главное, затолкал поролон в направляющую тяги от салонной ручки (изводила своим дребезгом). Все мыть и мовилить буду летом, когда буду вибро-тепло-шумить и пичкать дверь электрикой.

Вернемся к ручке. Новая крепится точно так же, как старая – двумя гайками с шайбами, плюс тяга к замку. Аккуратно, чтобы не порвать, стягиваем резиночку с тяги (мы же не хотим, чтобы тяга потом все время вылетала-заедала-звенела). С умом прикладывая усилие, руками (у меня получилось большим пальцем) выталкиваем Г-образный (нижний) конец тяги из замка двери. Далее откручиваем 2 гайки крепления штатной ручки, всё аккуратно вынимаем. Смотрим, протираем, изучаем конструкцию.

евроручки

евроручки


Штатная ручка

евроручки

евроручки


Так выглядят штатная и новая ручки. На фото в новую ручку уже вставлена тяга.

евроручки


Устанавливаем новую ручку, предварительно нацепив на тягу вышеуказанную резинку. Смотрим, как выглядит ручка снаружи. Вообще садится она хорошо и плотно, единственное замечание, то ли прокладка сделана из слишком плотной резины (напоминает пластик), то ли потому, что в гараже было +7ºС, в общем, мне пришлось растягивать прокладку в длину, чтобы ручка села хорошо. Придерживаем ручку, наживляем гайки с шайбами. По поводу затяжки, слишком сильно тянуть не вижу смысла, она и так не отвалится, а вот шпильки из пластмассового основания вырвать может. В общем, затягивать в соответствии со своим мироощущением. Далее, также аккуратно, с небольшой силой впихиваем Г-образный конец уже новой тяги в замок двери. Натягиваем резинку. И… даже не пытаясь скрыть радостное волнение по поводу «КАК ЖЕ ЭТО КЛАССНО ВЫГЛЯДИТ!», закрываем дверь (снаружи) и пытаемся открыть… У меня все заработало сразу, длина тяг примерно одинакова, да и регулировать там нечего… так я сначала думал. Все хорошо работало - открывало и закрывало. Попутно подрегулировал ответную часть замка, ту, что на средней стойке. Тут я решил узнать, почему же после установки эл. замка (активатора) уже три года дверь нельзя закрыть ключом. Ключами дверными я не пользовался дааавным-давно, на двери задка у меня тоже электрозамок. Но этой зимой в 40ºС-ный мороз аккум почему-то показал фигу. Я 3 раза в неделю в течение 2 месяцев, снимая аккум, каждый раз захлопывал капот, лез через сугроб в правую дверь, чтобы нажать пипку на левой, вылезал и закрывал машину ключом на правой двери (там тоже стоит активатор, но такой проблемы нет). Так вот, после установки новой ручки дверной замок вообще отказался блокироваться и с ключа, и с активатора, и с пипки. Не буду описывать всех мытарств, причина следующая: новая тяга новой ручки оказалась все-таки коротковата, не хватало примерно 1,5мм, но именно их и не хватало, чтобы после закрытия двери замку встать в положение, в котором его можно заблокировать. Снимать ручку было лень, поэтому тягу распрямлял плоскогубцами и рукой прямо по месту (благо она с зигзагом). Тяга очень упругая, это порадовало. Забегая вперед, скажу, что когда устанавливал ручки на другие двери – при регулировке ручки все же снимал. Всё пластмассовое, можно сломать. В итоге, сделав люфт около 0,5мм, вставил тягу на место, снова надел резиночку. Все работало хорошо. Снова подрегулировал длину тяги от личинки. Для этого тягу надо плоской отверткой, желательно никуда не упирая, сщелкнуть с личинки и вкрутить или выкрутить на нужное количество оборотов пластмассовый наконечник (тот, что только что выщелкнули). Вообще, тяга эта напоминает привод дроссельной заслонки на карбюраторе. Пихаем немного смазки, вщелкиваем на место, пробуем заблокировать ключом (делать это можно только на закрытой двери или же провернуть наружную часть замка, имитируя закрытие, в этом случае не забудьте потом «открыть» дверь).

евроручки

евроручки

евроручки


Потом нужно провести тест-драйв, т.е. тест-оупэн-клоуз: много раз снаружи и изнутри открывать и закрывать дверь, с блокировкой пипкой, ключом, активатором, во всех возможных комбинациях, чтобы все работало четко и правильно. После этого еще раз глядим, чтобы все было красиво. Преподаватель по тех. механике у нас говорил: «Красиво – значит правильно!» Смазываем, где считаем нужно, попутно выгребаем со дна двери мусор, остатки сломанного ограничителя двери и пистонов. Ставим обшивку, ручки и т.п.

Вроде все. Еще раз глянув на «красоту» и отметив, что она как-то непривычно выпирает по сравнению со штатной, усталые и довольные идем домой. Все ручки поставил не торопясь, за три вечера. На другом борту все симметрично, поэтому аналогично.

Задняя (левая) дверь.

Аналогично снимаем обшивку, держится она на 5-6 пистонах, пепельницу снимать не надо, она крепится на обшивке, а не на двери. Смотрим, изучаем.. удивляемся..

евроручки

евроручки


Давно лелеял мечту об установке активатора в задние двери. Кроме лени и отсутствия острой необходимости (пользуюсь ими крайне редко), сдерживала проблема ну очень большого усилия, необходимого при (раз)блокировке замка пипкой. Читал несколько статей на эту тему, мнения по способам снижения усилия разделились пополам.

1 вариант: убрать или ослабить какую-то пружину непосредственно в замке двери. Разбирать замок что-то не хочется совсем, кроме того, если я правильно понял, после такой операции нельзя будет захлопнуть дверь, предварительно заблокировав замок пипкой. Не знаю кому как, я так делал только на отцовской «копейке», да и то потому, что там активаторов и в помине не было и если ключей с собой нет – это обычный способ закрывать машину (главное, чтобы ключи не оказались внутри, ну вы понимаете). Повторюсь, лезть в конструкцию замка наобум не захотел.

2 вариант: убрать пружинку в механизме самой пипки. Решил испробовать второй (более простой) способ. Для этого вывинчиваем пипку, откручиваем большую гайку «на 15», которая крепит механизм, аккуратно вынимаем омега-образный пистон, по которому скользит тяга от механизма пипки к замку двери, и очень аккуратно, но уверенно, изгибая упомянутую тягу, вынимаем механизм пипки. Когда будете делать, там по месту все понятно, подробнее описывать – только запутаю. Достали, изучаем, удивляемся изобретательности конструкторов (однозначно сказать нельзя, советских или итальянских). Смотрим, шевелим.. ага! Вот оно как работает!

евроручки

евроручки


С помощью плоской отвертки или шила вынимаем пружинку (на фото она уже лежит на сиденье рядом).

евроручки


Снова шевелим и понимаем, что все легко шевелится, точнее болтается. Делать тут больше нечего, смазываем, ставим на место. Вот тут немного придется повозиться. Во-первых, надо, чтобы механизм встал на место, во-вторых, гнуть большую тягу надо сильно, но с умом, она крепится к механизмам контактной сваркой, ну и в-третьих, самое сложное, одновременно попасть шпилькой крепления механизма пипки в свое отверстие (помните, откручивали большую гайку со шпильки с лысками) и короткой тягой пипки в ее отверстие. Думаю, если снять пластиковую верхнюю накладку (батон), будет легче, я не стал, пистонов запасных не было. Когда все вставили, пипку сразу навернуть, и закрепить/отрегулировать механизм пипки. Тут свои нюансы. Механизм можно двигать в продольном направлении, затянуть лучше по старому следу (у меня изначально он не был затянут и болтался). Когда будем затягивать, весь механизм будет стараться провернуться и потом не сможет заблокировать замок, поэтому при затягивании просто давите с силой на пипку сверху, не давая механизму провернуться. Выпрямляем тягу и крепим ее омега-образным пистоном на место. «Закрываем» дверь, нажимаем пипку, пробуем открыть, если что не так – регулируем снова. Кстати, про усилие. Если большое усилие, необходимое для (раз)блокирования замка пипкой, принять за 100%, то в моем случае после снятия пружинки это усилие на левой двери составило процентов 75, на правой – процентов 50, т.е. эффект не настолько значителен, как я ожидал. Может это обусловлено опять же тем, что крайне редко открываю заднюю левую дверь. Поэтому установка активатора остается под вопросом. А по поводу ориентировочного места установки, думаю, лучше всего ставить под форточкой, в непосредственной близости от замка двери.

Теперь собственно ручки. Так же как и на ручке передней двери отворачиваем 2 гайки крепления «на 8». Тяга здесь крепится по-другому: зажимается винтом (тоже с головкой «на 8»). Ослабляем этот винт и также аккуратно вынимаем ручку.

евроручки


Перед установкой новой ручки новую тягу надо доработать. По сути это проволока, на одном конце петля, в середине изгиб. Так вот этот изгиб надо как бы переместить ближе к петле, миллиметров на 7-10 (иначе зажимной винт попадает на этот самый изгиб и никакой затяжки не получается). Важно сохранить угол этого изгиба, ориентируясь на вторую тягу. После всех манипуляций, вторую тоже доработать, теперь уже ориентируясь на первую, иначе потом ее придется гнуть по месту. Хотя по месту гнуть ее, возможно, придется все равно. Ставим новую ручку. Напоминаю про наружную прокладку. Тягу надо вставить заранее, потом не получится. Затянуть.

евроручки


Про тягу поподробнее: натяга быть не должно, надо создать небольшой зазор (помните, в передней двери сделали примерно 0,5 мм). Винт я затягивал головкой, а шестигранную втулку, в которую он вкручивается, надо держать рожковым ключом, иначе вся эта конструкция проворачивается, тяга загибается, замок не будет правильно открываться и закрываться (а я понять не мог, почему на второй щелчок замок не закрывается). На фото видно, что моя тяга все-таки немного изогнута. Конструкция замка двери меня «порадовала», да-да, именно в кавычках. Получается так, что при открытии поступательное движение тяги вверх превращается во вращательное движение деталей замка в другой плоскости! И если штатная ручка, отрегулированная с завода, справлялась с открытием очень хорошо и четко, то здесь пришлось повозиться с настройкой. Кстати, в передней двери конструкция получше, «правильнее» что ли.

С установкой всё. Смазываем все внутри и немного снаружи, не забываем очистить/смазать ограничитель. И снова тест-оупэн-клоуз. Если уверены, что все хорошо работает – ставим обшивку. Всё!

Штатные ручки рекомендую не выбрасывать, мало ли что.

евроручки

евроручки

евроручки

Итак, переходим непосредственно к описанию процесса изготовления. Нам понадобятся следующие блага рода человеческого:
1. Фанера 6мм - реально востребованным оказался лист 50х100см;
2. Капроновые колготки (чем прочнее, тем лучше) - 1 пара;

3. Эпоксидный клей из расчета 1 слой - один тюбик 150гр (смотря как мазать);
4. Стеклоткань - 2,5 кв.м;
5. Гвоздики маленькие;
6. Шкурка грубая, мелкая;
7. Лобзик электро или ручной + терпение;
8. Шпаклевка со стекловолокном;
9. Карпет (около 1 кв.м.)
10. Клей для приклеивания карпета (например, полимерный универсальный клей Драгон)
11. УСИДЧИВОСТЬ и куча свободного времени.

• Изготавливаем скелет подиумов из фанеры: основание (произвольной формы, но чем меньше изгибов, тем меньше головняков будет в дальнейшем), кольцо (обычно его макет есть на коробке от колонок) и ножки из подручного материала, например, оконного штапика (длина подбирается экспериментальным путём, исходя из посадочных размеров колонок);

Делаем подиумы
Делаем подиумы
Делаем подиумы
Делаем подиумы


• На то, что получилось натягиваем одну «ногу» :) от женских колготок, но так аккуратно чтобы не порвать её мелкими занозами. Натянуть её необходимо максимально сильно, ибо именно она придаст желаемую форму для подиума;
• Самое интересное - начинаем наносить на это всё эпоксидку, лучше всего делать это на полиэтилене потому как газета прилипает и отодрать её порой нереально.
• Когда то что получилось высохнет обкладываем куском стеклоткани «скелет с кожей», благо она очень легко принимает форму, обрисовываем фломастером и вырезаем. На фотке ниже, примерно то что должно образоваться после высыхания первого слоя. Опять же цвет изделия может быть разным не пугайтесь это зависит от качества эпоксидки.

Делаем подиумы


• В зависимости от фактуры стеклоткани рассчитывается количество слоёв. При мелкозернистой ткани необходимо изготовить и высушить примерно 4-5 слойную конструкцию. При такой насыщенности можно смело становиться на подиум обеими лапами и он реально выдержит! Куда уж там случайные касания при выходе из машины.
• После всех манипуляций начинаем придавать форму изделию путём шлифовки шкуркой, также допустимо применение напильника. Далее берём шпаклёвку со стекловолокном и быстро-быстро наносим тонким слоем, так как эта вещь засыхает буквально сразу. Когда всё высыхает можно аккуратно зашкуривать крупной шкуркой.

Делаем подиумы


• После всего обмываем водой пыль и наносим клей, причем наносим не жалея. Даём впитаться секунд 30 и начинаем натягивать карпет. Натяжка, как и нанесение клея происходит постепенно. Свои подиумы я начинал с самой узкой и низкой их стороны, далее «узкий верх» и только потом на «широкое днище». Шов делается «в стык», чтобы его не было видно.

Делаем подиумы
Делаем подиумы
Делаем подиумы

Вы наверняка не раз слышали это слово - карбон. Сейчас карбон не является диковинкой и его можно увидеть на тюнингованных авто в элементах кузова(капот, обвес, спойлер и т.д.) или внутреннего дизайна салона автомобиля.

Но не все знают из чего сделан карбон и какие у него плюсы и минусы, а так же как мастера выдают другой материал за карбон. В этой статье мы раскроем вам полностью тему «карбона».Что представляет из себя карбон или углеволокно

Карбон(от лат. carbo, родительный падеж carbonis - уголь) - это композитный материал, который состоит из переплетенных под определенным углом между собой нитей углерода, полученные слои ткани соединяются между собой эпоксидными смолами.
Нити углерода, как основная часть карбона, являются очень устойчивыми к растяжению волокнами на одном уровне со сталью. Т.е. их очень сложно порвать или растянуть. Но минус их в том, что при сжатии они себя ведут не так хорошо как при растяжении и могут поломаться. Для решение этой проблемы в итоге и придумали переплетать их между собой под определенным углом, добавляя в них резиновые нити. Далее некоторое кол-во таких слоев ткани соединяются между собой эпоксидными смолами. В итоге получается тот самый материал - карбон.

карбон или углеволокно


Надеюсь этого будет достаточно, углубляться в технологию изготовления не будем. Хотя при большом желании и при возможности можно конечно самому попробовать его сделать, но я думаю мы оставим это дело специалистам.
На данный момент карбон используется в разных сферах деятельности человека. Карбон применяется конечно же в тюнинге, авто-мото спорте(как детали так и экипировка гонщика), в военных технологиях(оружие, спецформа и т.д.) даже в одежде и украшениях и с каждым днем сфера применения карбона увеличивается.

Положительные стороны или плюсы карбона

Основным плюсом или другими словами достоинством карбона являются его высокая прочность при небольшом весе. Карбон легче стали на 40% и легче алюминия на 20%, а по прочности не уступает большинству металлов! Именно из-за этого карбон стали использовать в деталях гоночных автомобилей, ведь для них такие характеристики актуальны. При снижении веса прочность остается той же! Еще один из плюсов – это конечно же внешний вид карбона. Он смотрится очень престижно и красиво.

Отрицательные стороны карбона

При всех своих положительных сторонах и достоинствам у карбона все-таки есть свои минусы, ведь в нашем мире нет ничего совершенного.
Под действием солнечных лучей карбон подвергается выцветанию и в последствии может поменять оттенок. Если, все-таки, деталь из карбона будет повреждена, то восстановлению она уже не подлежит, т.к. это просто невозможно и сломанную деталь придется менять полностью. Ну и конечно одним из главных минусов является его стоимость. На данный момент не каждый автолюбитель может позволить себе тюнинг с применением карбона.

Карбон в тюнинге

Наш сайт о тюнинге, так что закончим отступления на тему создания карбона и его достоинств и недостатков и перейдем напрямую к теме тюнинга с применением карбона!
Вспоминая слово карбон, мы первым делом представляем себе карбоновые капоты автомобилей, в наше время это наверное является самой распространенной деталью авто, которую заменяют на карбоновую при тюнинге, примеры этого видел почти каждый житель города. Но изменением стандартного капота на карбоновый, не как не заканчивается, вы сами это прекрасно понимаете. Карбон применяется как во внешнем тюнинге, так и во внутреннем.

карбон или углеволокно
Из карбона делают капоты, бампера, спойлеры, обвесы, зеркала. В внутреннем тюнинге, можно поменять ручку переключателя КПП, вставки на руле, элементы панели... Такое изменение прибавит вашему автомобилю индивидуальности и стиля. Даже известные «элитные» марки авто стали применять в дизайне салона карбоновые элементы!

карбон или углеволокно


Как можно имитировать карбон

По большому счету, людям карбон в первую очередь нравится из-за своего внешнего вида. Но не каждый автолюбитель может себе позволить материалы из натурального карбона. И на этот случай существуют несколько возможностей сделать обычную деталь – под карбон.
Одна из них это пленка ПВХ с рисунком под карбон, которой вы можете обтянуть нужную вам деталь при помощи нагрева пленки под действием направленного теплого воздуха, например феном.
Второй способ придания детали вида под карбон – это «аква – печать» Деталь обтягивается специальной пленкой под напором воды. С применением этой технологии стало проще обтягивать детали более сложной формы.
И третий способ, но гораздо менее эффективный, чем два предыдущих - это аэрография под карбон. Очень сложно аэрографом эмитировать точный рисунок карбона.
Во всех этих случаях, какой бы вы не выбрали, лучше обратится к профессионалам в той или иной сфере. На данный момент количество фирм, которые могут оказать «эти услуги» растет, так, что выбор за вами!==============================
proavtotuning.ru

Порой мотор умирает медленно и мучительно, как любовь: нет бы порвать фазу и начать с чистого листа, а вместо этого - медленно нарастающее отчуждение и в конце все равно пустота. Жаль. Но эта вечная тема - не наша.


Такие ассоциации вызвала инжекторная «девятка» - о ней и расскажу. Едва вошел владелец, все поняли: вот он, настоящий, хрестоматийный мученик, морально и физически истерзанный капризами машины и гримасами сервиса. Ведь идеологическая основа последнего с переходом к «рынку» не изменилась: всюду (за редким исключением) норовят ободрать клиента, как спелый банан. А наивных заказчиков, полагающих, что высокая цена - синоним высокого качества обслуживания, сегодня хватает! (Тут читатель наверняка спросит: а как же идет дело в сервисе Вайсмана? Отвечаю: у меня не сервис, а мастерская. Рвачей не держу - и на том стоять буду!)

...Вот она, «девятка». Выглядит неплохо, пробег всего 70 тысяч. Но уже с год назад владелец впервые прислушался к своим ощущениям и понял - нет, они не обманывают... Машина потеряла былую резвость разгона, да и скорость не та, что прежде. Словно кто-то держит за хвост, день ото дня сильней. Потом мотор стал неустойчиво работать, глохнуть на холостом ходу, подергиваться в движении. Грустную картину дополнил рост расхода топлива, чудовищная токсичность выхлопа...

Владелец, конечно, обращался в сервис, и не однажды. Всякий раз машину вроде бы диагностировали! И по результатам меняли один за другим датчики системы впрыска, потом регулятор холостого хода. В конце концов дошло и до замены контроллера: убитый горем владелец - находка для рвачей, за все безропотно платит! И все же... лучше не становилось. Оно и понятно: автомобиль обычно легче починить, предварительно подумав, а это для сервиса невыгодно.

Понятно, что поиск дефекта потребовал и от нас определенных усилий. Начали с простого: работает ли, как положено, бензонасос? Измерили давление топлива перед форсунками - зацепиться не за что, все в норме, на любых режимах.

А что со свечами? Ага, непорядок: на тепловых конусах изоляторов и электродах налет кирпичного оттенка. Такие только менять. Что тут же и сделали. Модуль зажигания и провода - в порядке. Опробуем мотор. Завели: работает ровно, на слух перебоев нет. Хоть и маленькая, но победа.

Теперь оценим основу основ - состояние шатунно-поршневой... Замерили компрессию: в норме.

Непроходимость дымохода


Почему мы начинаем с этого, а не подключаем сразу диагностическую аппаратуру? Это же очевидно! Прежде чем приступать к тонким исследованиям, нужно исключить подозрения на простые, примитивные неисправности. Если, к примеру, из четырех свечей нормально работают только три, то заниматься «высокой» диагностикой, в сущности, преждевременно.

Итак, подключили сканер. И тут же в накопленных машиной кодах «ошибок» обнаружили неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Сбросили эту «ошибку», завели мотор. Индикатор «проверь двигатель» погас. Проверили параметры системы, в том числе датчик температуры -вроде держится молодцом... Вот при 105°С включился, как положено, вентилятор... И тут нам повезло! Не успели отключить сканер, как на его дисплее температура вдруг упала до 20°С! Мотор даже на слух заработал иначе, ведь контроллер «логично» отреагировал, добавив топливо и обогатив смесь.

Но через несколько секунд температура вернулась к норме! Ясно, что дурит датчик. Проверим-ка газоанализатором. Подключились - и ахнули: какие уж тут ГОСТы по токсичности, если при каждой «гримасе» датчика то СО взлетает до облаков, то СН, то «лямбда» обваливается!

Датчик температуры, понятно, заменили. Но и теперь параметры токсичности не лезли ни в какие ворота, только скачки СН прекратились и выхлопная труба уже не плевалась чистым бензином.

Продолжим исследование - машину на подъемник! При работающем двигателе осмотрели выпускной тракт. Бросилась в глаза важная деталь: из-под хомута между приемной трубой и нейтрализатором с тихим, ровным шипением прорывались газы, причем их звук исчезал только через несколько секунд после выключения двигателя. Словно газы с неким избыточным давлением здесь, перед нейтрализатором, скапливались.

Так оно и оказалось. Забегая вперед, скажу, что нейтрализатор (см. фото) пришлось заменить. Его керамическая начинка оплавилась и препятствовала выпуску отработавших газов. Ну а что привело к этому?

Неправильные показания датчика температуры дезинформировали контроллер, а он, следуя собственной логике (к «мозгам» претензий нет!), постоянно выдавал корректирующие команды исполнительным механизмам впрыска. Состав смеси в цилиндрах резко менялся. Для нейтрализатора особенно губительно ее переобогащение - из-за этого он перегревался, вплоть до оплавления керамики.

Вероятно, гибели нейтрализатора способствовал состав самого бензина. Упомя-, нутый нами налет кирпич- < ного цвета был и здесь. А любые отложения, как известно, вредят здоровью «борца с токсичностью», даже не перегретого.

После замены нейтрализатора с датчиком кислорода и мотор ожил, и токсичность выхлопа вернулась к норме. Бесследно исчезли перебои в работе двигателя, восстановилась мощность. Хозяин убедился в этом тут же, в пробной поездке. Видим, ему приятно - значит, и нам тоже!
======================
vaz.ee

Рассказываю, как это делается в домашних условиях. Нам понадобиться тонировочная пленка, желательно хорошая, металлизированная, например фирмы Джонсон.

На ВАЗ надо около 2,5-3 м 2 в зависимости от «прямоты рук» (цена 1м 150р.). Далее в аптеке приобретается детский шампунь джонсонс бэйби 100мл на машину хватит(цена 60р.). На строительном рынке берем резиновый ластик(цена 30р.), который предназначен для вытеснения воды рис.1. Понадобится также ножик ОЧЕНЬ острый, хорошо подходят точилки для карандашей с выдвижными лезвиями рис.2 (цена разная от 50-300), 5 бритвенных лезвий времён наших дедушек, но новые. И последнее, понадобятся емкости с «пшикалкой» прикрученной сверху, к примеру «Мистер мускул» без содержимого.
Как затонировать стекла

Рис 1.


Как затонировать стекла

Рис 2.


Подведем итог:
1. Пленка 3м 2
2. Шампунь Джонсонс БЭЙБИ
3. Резиновый ластик
4. Выдвижное лезвие
5. Лезвия
6. Метталическая линейка 1м
7. Две емкости с пшикалкой

Начнем, если хотим сделать это также качественно, как в автосервисах, то надо снять все стекла (исключение классика, сразу оговорюсь, что затонировать заднее стекло на ней своими силами не получиться т.к. там очень тонкая технология с применением фена и вытягиванием пленки).

Из наблюдений:
Пару раз наблюдал, как это делают профессионалы. Вот чего запомнил. Первым делом они моют стекло (речь идет о заднем) не снимая его, затем брызгают на него с «пшикалки». Потом раскатывают пленку (не снимая с нее прозрачный слой). Отмеряют, обрезают и нагревая ее при помощи фена аккуратно выгоняют воду, разглаживают. Скажу сразу, что с дешевой пленкой можно даже не пробовать это проделать, т.к. в итоге пленка будет отходить в углах.


Продолжаем, как снять стекла можно посмотреть в руководстве по Эксплуатации вашего авто. Поднимаем их домой, аккуратно. В ванной открываем горячую воду в душе, пусть льётся. Идем измеряем стекла и с припуском в 5 см со всех сторон приступаем к вырезанию пленки. Проверяем, какая сторона у пленки прозрачная (не перепутайте, какая пленка клеится на стекло). Снимаем с книжной полки стекло или находим любое стекло, на него кладем пленку сверху линейку и начинаем разрезать при помощи лезвия точилки. Разрезали. Начать лучше с маленких форточек. В емкости наливаем, желательно фильтрованной, воды и шампуня на глаз. Раздеваемся , т.к. в ванной уже находится невозможно она вся в пару, вся пыль от влаги спряталась . Берем с собой ёмкости, лезвия, резиновый ластик, пленку, не ошибитесь, для той форточки, с которой решили начать и саму форточку. В ванную можно кинуть простынь из стиральной машины или тряпку не ворсистую, чтоб стекло не разбить (не поцарапать). Моем стекло, далее берем лезвие для комфорта его можно на станок одеть, и начинаем водить им по стеклу (СО СТОРОНЫ КОТОРОЙ БУДЕМ КЛЕИТЬ ПЛЕНКУ) Задача все стекло раза 2-3 обработать лезвием, особенно качественно углы стекла, когда начнете эту процедуру сразу все поймете J Далее берем пленку, тут не обойтись без помощи друга, и начинаем её отклеивать при этом другой рукой или друг пшыкает на пленку (без остановки ) и так разъединяете её до конца, прозрачную пленку можно выкинуть J

Друг «пшикает» на пленку, чтоб она была постоянно влажной, а Вы «пшикаете» на стекло несколько раз, сверху вниз держась за края пленки прикладываете её к стеклу(клейкой стороной). Дальше можно выйти из парилки, и взяв в руки резиноввй ластик от центра гоним воду к краям, по началу сильно не нажимая (если туда забралась грязь, в чем я сомневаюсь после парилки-то, она может порвать пленку) и придерживая ее (не то пленка убежит). Постепенно можно увеличить силу нажатия и тщательнее выгонять воду. Главное не спешить. Через час можно попробовать аккуратно обрезать пленку, но не под корень, т.к. для этого нужно ждать 7-8 часов.

Из наблюдений:
В автосервисах на стекла со свежей тонировкой, направляют тенты (нагнетатели теплого воздуха).


Я режу как на рис.3, ни разу не задиралось и смотрится «офигенно». Нужно обрезать под углом к стеклу градусов до 30 и не забывайте выдвигать лезвие (если оно затупится, будет задир). На не подвижных стеклах нужно обрезать пленку – 5мм со всех сторон.

Как затонировать стекла

Рис 3.


Ну вот основные принципы изложил.

Если же вы решите это сделать на улице не снимая, то подберите влажную погоду и не пыльное место Пленку надо сразу обрезать по размеру стекла минус 5мм со всех сторон. Снять бархотки и постелить полиэтилен для того чтоб обшивка не намокла и по той же схеме.

Стекло приспущенно на 1см и работаем.

По пропускаемости света могу сказать, что оптимально для ВАЗ-а 20% очень комфортно и хорошо видно. Можно взять 15% будет темнее, но ездить можно. Если Вы решили самую темную взять 5%, то в неосвещенном месте, задом сдавать будет проблематично, придется дверь открывать.

По времени, на снятие около 1ч. , тонировка ~4-5ч., установка 2ч.

Материал ни на что не претендует, так делал автор. Комментарии приветствуются.
=========================
vaz.ee

Тюнинг трансмиссии - это один из важнейших видов тюнинга автомобиля, ведь трансмиссия предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к ведущему мосту и поэтому она является механизмом реализации динамических качеств движка. Основная роль в трансмиссии - у коробки передач.

Если ее передаточные числа грамотно подобраны, то ваша машина может быть быстрой даже с относительно слабым двигателем. Они подбираются в зависимости от мощности мотора, размеров колес и крутящего момента автомобиля.
Приступая к тюнингу трансмиссии нужно знать определенные особенности этого вида тюнинга.
Тюнинг трансмиссии

Основной параметр трансмиссии - проходной момент. Нужно следить, чтобы он по своей величине был равен крутящему моменту или был чуть больше его. В противном случае, если крутящий момент больше проходного более чем в полтора раза, то вы рискуете просто напросто «порвать» КПП.
Основное, что можно модернизировать - это изменить передаточный коэффициент главной пары на более высокий - усиливается динамика. Однако при этом уменьшается максимальная скорость авто, что однако не столь важно для обычных городских машин. Также можно усовершенствовать шестеренки передач, для того, чтобы разгон был более быстрым.

Для любителей экстримальной езды в самый раз будет замена стандартной КПП на «кулачковую» или дисковую - дифференциалы повышенного трения. С их помощью крутящий момент будет наиболее эффективно распределяться по колесам и вы сможете войти и пройти поворот с большей скоростью.
При тюнинге трансмиссии своего железного друга нельзя упускать такой важный ее атрибут, как сцепление. Ибо сцепление - связующее звено в цепочке между движком и КПП. Существуют несколько видов тюнинга сцепления:

1.установка облегченного маховика. Эта операция дает нехилый эффект при резком разгоне, однако обороты холостого хода бывают иногда неустойчивыми после этого.

2.керамическое сцепление-сцепление с двигателем почти без пробуксовок.
А если установить эти две вещи вместе взятые, то вы избавитесь от проблем со сцеплением на долгое время.

Также немаловажный аспект хорошей управляемости автомобилем - это грамотно подобранные тормоза. Ведь чем выше их мощность, тем позже вы сможете сбросить газ при прохождении поворота и как следствие получите большую среднюю скорость на дистанции, что будет нелишним при езде по трассе или автобану.

Вы наверняка не раз слышали это слово - карбон. Сейчас карбон не является диковинкой и его можно увидеть на тюнингованных авто в элементах кузова(капот, обвес, спойлер и т.д.) или внутреннего дизайна салона автомобиля. Но не все знают из чего сделан карбон и какие у него плюсы и минусы, а так же как мастера выдают другой материал за карбон. В этой статье мы раскроем вам полностью тему «карбона».

Что представляет из себя карбон или углеволокно


Карбон(от лат. carbo, родительный падеж carbonis - уголь) - это композитный материал, который состоит из переплетенных под определенным углом между собой нитей углерода, полученные слои ткани соединяются между собой эпоксидными смолами.
Нити углерода, как основная часть карбона, являются очень устойчивыми к растяжению волокнами на одном уровне со сталью. Т.е. их очень сложно порвать или растянуть. Но минус их в том, что при сжатии они себя ведут не так хорошо как при растяжении и могут поломаться. Для решение этой проблемы в итоге и придумали переплетать их между собой под определенным углом, добавляя в них резиновые нити. Далее некоторое кол-во таких слоев ткани соединяются между собой эпоксидными смолами. В итоге получается тот самый материал - карбон.

Надеюсь этого будет достаточно, углубляться в технологию изготовления не будем. Хотя при большом желании и при возможности можно конечно самому попробовать его сделать, но я думаю мы оставим это дело специалистам.
На данный момент карбон используется в разных сферах деятельности человека. Карбон применяется конечно же в тюнинге, авто-мото спорте(как детали так и экипировка гонщика), в военных технологиях(оружие, спецформа и т.д.) даже в одежде и украшениях и с каждым днем сфера применения карбона увеличивается.

Положительные стороны или плюсы карбона


Основным плюсом или другими словами достоинством карбона являются его высокая прочность при небольшом весе. Карбон легче стали на 40% и легче алюминия на 20%, а по прочности не уступает большинству металлов! Именно из-за этого карбон стали использовать в деталях гоночных автомобилей, ведь для них такие характеристики актуальны. При снижении веса прочность остается той же! Еще один из плюсов – это конечно же внешний вид карбона. Он смотрится очень престижно и красиво.


Отрицательные стороны карбона


При всех своих положительных сторонах и достоинствам у карбона все-таки есть свои минусы, ведь в нашем мире нет ничего совершенного.
Под действием солнечных лучей карбон подвергается выцветанию и в последствии может поменять оттенок. Если, все-таки, деталь из карбона будет повреждена, то восстановлению она уже не подлежит, т.к. это просто невозможно и сломанную деталь придется менять полностью. Ну и конечно одним из главных минусов является его стоимость. На данный момент не каждый автолюбитель может позволить себе тюнинг с применением карбона.
=============
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки