Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник393
Вторник441
Среда365
Четверг497
Пятница504
Суббота417
Воскресенье415
Сейчас online:13
Было всего:4967434
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


МВД наконец окончательно определилось с новыми категориями транспортных средств. Как все прекрасно знают сейчас их всего 5 - A, B, C, D, E.


Категория A — мотоциклы.
Категория B — легковые автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми.
Категория C — грузовые автомобили, за исключением относящихся к категории D, разрешённая максимальная масса которых превышает 3500 кг.
Категория D — автобусы, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя.
Категория E — автомобили с прицепом, автопоезда, составы транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям B, C или D, которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий или в эти категории.

Harley
Если вы хотите водить Harley, экзамены придется сдавать несколько раз


По новому закону таких категорий становится 15!
В проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Закон Российской Федерации «Об образовании» подиписанный Дмитрием Медведевым каждую категрию существующих транспортных средств разбили еще на несколько.

Например, категорию A, обозначающую в правах возможность управлять мотоциклами, разбили на две части: Категорию A, которая как и прежде обозначает все мотоциклы свыше 50-кубиков, и подкатегорию "A1", которая обозначает легкие мотоциклы свыше 50-кубиков, но ниже 125 см. куб. Вероятно это сделано для того, чтобы отделить сдачу прав на тяжелые мотоциклы от сдачи прав на легкие мотоциклы. Скорее всего, если Вы хотите водить Harley, то вам придется сдавать сначала подкатегорию "A1", а потом еще и катгорию "A". Кроме того, на тяжелый мотоцикл теперь можно официально сесть с 18 лет.

Как и ожидалось в отдельную категорию транспортных средств выделены скутеры и мопеды с двигателями внутреннего сгорания. МВД давно хотело обуздать быстро растущий рынок скутеров, но только под конец составления документа чиновники вспомнили о техническом прогрессе и до сих пор не виданных на нашей стороне скутеров с электрической тягой. Где-то в конце документа есть примечание, что к категориям «А», «М» и подкатегории «А1» относятся также транспортные средства с двигателем, отличным от двигателя внутреннего сгорания, имеющим аналогичные мощностные характеристики.

скутер
Дерзкие подростки на скутерах будут обязаны получить права


Сейчас можно купить скутер, тут же сесть на него и поехать куда глаза глядят, будь ты подросток или эпилептик без знаний элементарных правил дорожного движения. Когда закон будет утвержден, а в этом сомневаться не приходится, он войдет в силу через 180 дней после публикации. С этого момента, чтобы сесть на сутер будут нужны права катеогрии "M", а это поход в ГАИ, справки из медучереждения и паспорт, который будет удостоверять тот факт, что вашей личности уже исполнилось 16 лет.

К категории "B", обычные легковые автомобили, добавили категорию "BE", которая позволит управлять легковушками с огромными прицепами сзади (массой более 750 кг) или автопоездами - это когда общая масса автомобиля и прицепа превысят 3500 тонны.

Категорию "С" - грузовые автомобили разделили на две. Теперь появилась подкатегория "С1" - грузовые автомобили максимальной массой от 3,5 тонн до 7,5 тонн. В подкатегорию С1 например входят ГАЗовские Валдаи и длинабазные цельнометаллические европейские фургоны, такие как FIAT Ducato. Категория "С" обозначает теперь тяжелые грузовики. Категория "CE" позволяет водить тяжелые грузовики с огромными пицепами , а подкатегоряи "C1E", позволяет присоединить тяжелый прицеп к легкому грузовику. Главное чтобы общая масса транспортного средства с прицепом не превышала 12 тонн, тогда придется получать уже права категории "CE".

грузовики с огромными пицепами
Для того, чтобы кататься с большим прицепом, потребуются особые права


С категорией автобусов поступили точно также как и с грузовиками. Вместо одной категории "D" - в новой транскрипции это автобусы, имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, ввели сразу несколько подкатегорий. "D1" - это "средние автобусы" с количеством мест более восьми, но не более шестнадцати. Автомобили подкатегории "D1", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов будут относиться к подкатегории "D1E". Большие автобусы с большими прицепами можно водить только имея категорию в правах "DE".

Введены также две новые категории, которые раньше существовали "де факто" а теперь получили и официальный статус. Это категории для старых добрых типов общественного транспорта: категория "Tm" - трамваи, и категория "Tb" - троллейбусы.

Ну и наконец самая успокаивающая новость - права, которые есть у вас сейчас будут действовать и далее. пока не истечет срок их действия, указанный на "корочке". Причем действие - нынешних категорий будет распространяться и на новые категории, которые образовались в новом законе.

Категория A - позволяет управлять новыми A, A1, M
Категория B - позволяет управлять новыми B, M
Категория C - позволяет управлять новыми C, C1, M
Категория D - позволяет управлять новыми D D1 M
Категория E - дает право управлять автопоездами и автомобилями с прицепами для открытых категорий B, C, D.
=======================
autonews

Совсем недавно АвтоВаз выпустил свое новое детище - Лада Гранта, как тут же владельцы решили привнести ей больше изящности и уникальности своими доработками. Сделать интерьер более ярким позволит новый цвет приборной панели.

Покраска панели поможет также придать ей более свежий вид при наличии различных царапин и потертостей. Что касается выбора оттенка, это уже зависит от вашего вкуса и предпочтений. Итак, приступим к покраске центральной консоли и "колец" воздуховодов.

Нам потребуется:

1. Краска;
2. Специальный грунт по пластику;
3. Акриловый лак (бесцветный);
4. Уайт спирит;
5. Ацетон.

приборов Лада Гранта


Для начала нам нужно снять некоторые детали приборной панели. Если этого не сделать, вы не получите желаемого эффекта. Чтобы правильно разобрать центральную консоль, необходимо воспользоваться руководством по эксплуатации автомобиля. А занимаясь строительными работами, лучше всего обратиться за помощью китайских самосвалов, которые, кстати, вы можете приобрести по цене завода-производителя. Для удобства обратной сборки можно делать снимки поэтапной разборки.

1. Первым делом необходимо снять консоль с приборной панели, для чего отщелкиваем светлые металлические вставки.

приборов Лада Гранта


2. Разбираем консоль на детали, которые пойдут на покраску. В сторону можно убрать кнопочки, накладки, ручки регулировки.

приборов Лада Гранта

приборов Лада Гранта


3. С воздуховодов снимаем кольца и заслонки. Для покраски нам потребуются только кольца.

приборов Лада Гранта


4. С помощью растворителя обезжириваем поверхности, предназначенные для покраски.

5. Берем ненужные листы или газету под покраску. Грунтовку желательно нанести в 2 слоя. Советуем производить данный процесс в закрытом помещении, дабы не испортить всю работу пылью или глупым насекомым, севшим на краску.

приборов Лада Гранта


6. Таким же образом наносим грунтовку и на кольца воздуховодов.

приборов Лада Гранта


7. После того как грунтовка высохнет, окрашиваем подготовленные поверхности.

приборов Лада Гранта

приборов Лада Гранта


8. Поверх высохшей краски наносим лак.

приборов Лада Гранта


После полного высыхания деталей устанавливаем их в обратной последовательности. Все нужно делать максимально аккуратно, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие. Для окончательного затвердевания краски должно пройти 1,5-2 недели. В течение этого времени не рекомендуется производить каких-либо механических воздействий, которые могут повредить целостность ЛКП. Всем удачных доработок и новых идей!
Установить аудиосистему несложно, но при условии, что вам хватит одного комплекта динамиков. Гранта в комплектации "норма" включает в себя аудиоподготовку.

Получается, что в машине имеются колодки с подведенными жгутами электрической проводки, куда можно подключить магнитолу и передние динамики. Наша задача - все сделать красиво.

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта


В процессе тюнинга нам потребуются следующие инструменты: отвертки с разными насадками, канцелярский нож и изоляционная лента. Перед тем как приступить к установке, нужно в обязательном порядке откинуть минусовую клемму аккумулятора. Антенна у нас будет находиться в правом верхнем углу лобового стекла. Провода прокладываем под торпедо, предварительно разбираем бардачок. На правой стойке стекла имеется пластиковая накладка, ее нужно удалить. Как правило, антенны имеют самоклеющуюся основу, но перед тем, как приклеить ее к стеклу, поверхность нужно обезжирить. Точно такой же способ установки аудиосистемы распространяется и на автомобили.

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта



Что касается магнитолы, то нам придется снять пластиковый контейнер и разъединить "фишки". Крепим металлический держатель головного устройства, подводим к нему питающие провода, антенну и динамики. Перед тем как засунуть магнитолу в свое гнездо, рекомендуется проверить ее работоспособность.

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта


Переходим к установке динамиков на двери Лада Гранта.

Снимаем обшивку двери, на обратной стороне имеется разъем ЭСП для того, чтобы его разъединить, нужно разомкнуть защелки и потянуть кнопку. В дверях предусмотрены отверстия для динамиков диаметром 13 см. Ставим колонки, подключаем клеммы, защелкиваем скобы, заворачиваем шурупы.

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта

title

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта


Можно закрепить динамики на пластиковой обшивке дверей, однако, тогда они будут сильно выступать и издавать при звучании посторонние звуки. Отверстия для динамиков делаем при помощи электрического лобзика, выполняется это с тыльной стороны обшивки, так снижается вероятность повреждения материала. Работая с электролобзиком, нужно помнить - у нас нет права на ошибку, так что, если держите лобзик впервые в жизни, то целесообразнее будет использовать пилку с мелкими зубчиками.

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта

title

Устанавливаем музыку на автомобиль Лада Гранта
Ремонт радиатора ваз 2110 начнем со снятия радиатора. Для этого на остывшем моторе сливаем антифриз (тосол).

Отсоедините электровентилятор.
Отсоединяем пароотводящий и подводящий шланги, расслабив хомуты.
Отсоединяем отводящий шланг, расслабив хомут.
Наклонив радиатор к мотору, убираем его.
Внизу радиатор становится на две резиновые подушки, которые при сборке входят в отверстия.

Ремонт радиатора
Рис 1


Далее для ремонта радиатора ваз 2110 потребуются знания в области пайки и сварки.
Радиатор на ваз 2110 латунный, поэтому пайку делается легкоплавкими припоями. Трещины на радиаторе хорошо зачищаем и аккуратно запаиваем, а пробоины заделываем кусками из листовой латуни (например, сделанные из бэушного радиатора) и опаивают по всему периметру. Поврежденные трубки запаиваем или меняем полностью при повреждении более 10%.
Удаление нерабочей трубки или ее элементов может осуществляться в следующем порядке:
1. В трубку засовывают нагретый стержень соответствующего диаметра;
2.Как только припой стал мягким, извлекаем трубку из бачка со стержнем;
3. Устанавливаем и запаиваем новенькую трубку.

Ремонт радиатора

Рис. 2


Аргонодуговая электросварка элементов делается с помощью, в качестве присадочного материала, специализированной сварочной проволоки из алюминия. Особенность сварки в том, что она проводится в среде инертного газа, так как эти материалы:
1. Очень плохая свариваемость из-за налета окиси алюминия на поверхности элементов;
2. При нагревании быстро переходят из твердого состояния в жидкое, не бывают пластичным;
3. Высокий коэффициент термического расширения, что при нагревании вызывает деформацию и сильное внутренние напряжение, поэтому перед сваркой элементы прогревают, а после охлаждают;
4. При температуре свыше 400°С прочность алюминия снижается, и может разрушится даже от небольшого удара.
В зону сварки подается аргон, надежно защищающий расплавленный металл от окисления CO2, и сварной шов становится без пор и раковин.

Ремонт радиатора ваз 2110 так же делается сваркой пластмассовых бачков делается с помощью кусочков пластмассы, в качестве присадки, похожей по свойствам материалу ремонтируемой радиатора.

Ремонт радиатора

Рис. 3


Нагревание и расплавление делаем струей горячего воздуха или с использованием паяльника. Края трещин заранее засверливают, что бы они не «шли» дальше.
Газодинамическое напыление распространяется все больше для тонкостенных элементов из алюминия. Разница газопламенного и плазменного напыления в том, что газодинамическое напыление не допустит перегрев обрабатываемого элемента. Покрытие толщиной 1,0–1,5 мм получается из-за того, что образующие его порошки разгоняются с горячими газами до сверхзвуковой скорости, направляясь при этом на ремонтируемый элемент и на ее поверхность.

Установка спортивного распредвала — один из самых распространенных видов тюнинга двигателя. Валы “верховые”, “низовые” — что это такое и как это работает?

Распределительный вал — это механический “мозг” двигателя, определяющий скорость подъема и продолжительность открытия клапанов, что в большей степени формирует характер работы двигателя.

Причина замены стандартного вала на спортивный распредвал примерно та же, что и других деталей и узлов. Штатная деталь слишком усредненная, разработана в соответствии с запросами максимального количества потребителей.

Основной характеристикой двигателя автомобиля обычно считают его мощность. В действительности же влияние на характер автомобиля оказывают не только максимальная мощность, но и крутящий момент. Ведь наибольшую мощность в стандартном автомобиле можно реализовать только при определенных оборотах, близких к максимальным. “Горячему” водителю нужен приемистый двигатель, который при трогании с места и разгоне, не напрягаясь, “идет” за педалью газа. Это обеспечивает крутящий момент, если он достаточно большой и относительно постоянный на низких и средних оборотах. Двигатели ВАЗ с точки зрения гонщиков имеют существенный недостаток — отсутствие тяги на низких частотах вращения коленвала. До 3000 об/мин двигатель не обладает достаточной приемистостью и в результате — дерганье при трогании с места, провалы при резком нажатии на педаль газа. Чтобы улучшить приемистость, надо ускорить подачу в цилиндр нужного количества рабочей смеси, то есть изменить фазы открытия и закрытия клапанов.

Спортивный распредвал обеспечивает оптимальную подачу полноценного заряда смеси в цилиндр путем увеличения высоты подъема клапанов. Тюнинговые кулачки отличаются исключительной плавностью профиля, что обеспечивает надежную работу механизма газораспределения. Особенностью спортивных валов является то, что их применение отодвигает границу детонации (на жаргоне — стук пальцев), в особенности на малых частотах вращения коленвала.

Существуют различные спортивные распредвалы, предназначенные для разных целей:

— низовой моментный вал для городской езды;

— универсальный вал “город — трасса”;

— верховой вал “трасса”.

Выбирая для двигателя определенного объема распредвал с меньшим подъемом клапанов, мы в наибольшей степени реализуем положительный эффект на низких частотах вращения коленвала. Распредвал с большим подъемом кулачков позволяет повысить мощность на высоких частотах.

При подборе вала, как правило, стараются изменить кривую крутящего момента или мощности в диапазоне рабочих режимов двигателя в зависимости от стиля вождения и пожеланий владельца автомобиля. Максимальные значения либо смещают в область низких оборотов, и тогда вал условно называют “низовым”, либо в область высоких оборотов — тогда он будет “верховым”.

Если мы хотим увеличить эффективность в заданных оборотах, придется пожертвовать другими параметрами. Так, “низовые” валы проигрывают в зоне высоких оборотов, а верховые, соответственно, на холостом ходу и при низких частотах вращения. Отвечает за изменения профиль кулачка. Для увеличения тяги на “низах” его делают более широким и плавным, если требуется мощность на “верхах” — более узким и острым. Соответственно, если вы готовите машину к “дрэгу”, стоит установить вал “низы—середина”. А если вас не устраивает “тупизна” автомобиля на трассе — “верховой” .

После установки спортивного распредвала надо отрегулировать клапаны. Может оказаться, что при одинаковом подъеме обоих клапанов в момент перекрытия измененный распредвал не даст желаемого эффекта. Если выставить распредвал на “опережение”, то впускной клапан будет подниматься больше, чем выпускной, — это даст прирост мощности на высоких оборотах. Установка распредвала на “запаздывание” обеспечит больший подъем выпускного клапана, чем впускного, и увеличение тяги в области низких оборотов.

Если говорить о настройке двухвальных и одновальных двигателей, то принципиальных различий нет. Но возможности настройки двухвального шире, так как валы независимы и можно играть развалом кулачков на валах. Правда, возникает сложность с синхронизацией. Для упрощения этой задачи лучше пользоваться рекомендованными производителем парами и использовать полнобазные валы — тогда потребуются минимальные доработки и затраты.

Чтобы ни говорили про спортивные валы (пустая трата времени, денег и т. д.), это полноценный тюнинг вазовского движка. Удивительно, но спортивный распределительный вал находит своих поклонников не только среди любителей езды “погорячей”, но и среди обычных автолюбителей. “Кривой” вал раздвигает границы возможностей для любого водителя!

Необходимо производить замену масла в автомобиле в соответствии с графиком, представленным его производителем.

Чаще меняйте масло в том случае, если Вы совершаете частые короткие поездки или же Вам приходится ездить по загрязненной пыльной местности. Вот как происходит замена масла.

Требуемый уровень навыков: средний

Требуемое Время: 60 минут

Подготовка

Произведите осмотр Вашего автомобиля. Загляните под капот и осмотрите двигатель. Знаете ли Вы, где расположен масляный фильтр? Большинство из них изготовлены в виде коробки и Вам понадобится гаечный ключ. На некоторых автомобилях (сразу приходит на ум БМВ) имеется фильтр, изготовленный в виде кассеты, для которой нужен комбинированный набор ключей. При осмотре следуйте следующим инструкциям:

1. Сможете ли Вы поместиться под автомобиль с емкостью для слива отработанного масла и потом достать эту емкость и масляный фильтр? Если нет, то Вам понадобится загонять машину на смотровую площадку (пандус).
2. Под автомобилем довольно темно. Есть ли у Вас небольшой фонарик? Если нет, то Вам необходимо будет его купить.
3. Визуально определите место, где расположено отверстие для слива масла из двигателя и будьте внимательны. Посмотрите на металлический поддон картера, который выглядит как днище раковины крана – это и есть поддон картера.
4. Убедитесь в том, что Ваш ключ подходит по размеру к пробке поддона картера. Если нет, Вам нужно будет купить набор ключей или же просто один ключ, который подходит по размеру.
5.Не забудьте взять специальный поддон для слива в него отработанного масла. Вы можете воспользоваться большим пластиковым поддоном или пластмассовой коробочкой для корма кошек, или же пластиковой ванночкой, которая специально изготовлена для сбора отработанных масел. Возможно, у нее будет желобок, чтобы легче было сливать отработанное масло в канистру.
6. Самая трудная часть «осмотра» автомобиля может заключаться в том, чтобы найти масляный фильтр. В автомашинах старых моделей Вы сможете его легко увидеть. У более новых моделей имеются накладки или щитки, которыми фильтр закрывается. Часто имеются сдвигающиеся щитки. Их необходимо сдвинуть в сторону, чтобы добраться до фильтра. Как это сделать прочитайте «Инструкцию к автомобилю».
7. Не удивляйтесь, если Вам придется изгибаться и выворачивать руку как акробату, который изображает змею, для того, чтобы подобраться к фильтру.

Суммируя сказанное, Вам следует определить, где находятся масляный фильтр и пробка поддона картера. Убедитесь в том, что Вы в состоянии выполнить данную работу и затем переходите к следующим операциям.

Инструменты, которые потребуются в работе

Ключ для масляного фильтра, комбинированный ключ, фонарик, эстакада (если понадобится), воронка, резиновые перчатки, ветошь, газета и 5-ти литровая канистра.

Материалы

До того, как Вы отправитесь в магазин запасных частей, прочитайте Инструкцию к Вашему автомобилю. В ней Вы найдете данные о вязкости и качестве моторного масла для Вашего автомобиля. Также там могут содержаться сведения по поводу масляного фильтра. И хотя это очевидно, но, тем не менее, точно узнайте дату выпуска, модель и данные о двигателе Вашего автомобиля. Так же можно воспользоватся нашей специальной программой и подобрать конкретное масло для любого агрегата Вашего автомобиля, узнать объем системы, а также удобное место покупки.

А теперь настало время отправится в магазин запчастей. Вы должны записать, что Вам нужно в случае, если Вы новичок в этом деле. Вместо того чтобы делать вид, что Вы все знаете, будет лучше подойти к продавцу и объяснить Ваши проблемы. Возможно, продавец запасных частей для автомобиля сможет точно сказать Вам, какого размера нужен ключ и есть ли еще какие-нибудь особенности при выполнении данной операции.

Гораздо больше зависит от качества самого масла, чем от его вязкости. Вы найдете много сведений по этому поводу на других страницах нашего сайта в Интернете.
Суммируя сказанное, отметим: покупайте только рекомендуемое масло и масляный фильтр.

Работа

В зависимости от того, каковы результаты работы по подготовке, машина может стоять на эстакаде, если это необходимо, на первой скорости (или в режиме паркинг в том случае, если у Вас автоматическая трансмиссия) и на включенном ручном тормозе. Убедитесь, что передние колеса должным образом установлены на эстакаде. Вы должны соблюдать все меры безопасности. Помните, что каждый раз, когда Вы находитесь под машиной, над Вами висит две тонны веса машины. И последствия здесь не закончатся просто тем, что Вы сдерете кожу с пальца. Поэтому будьте вдвойне бдительны. Дважды все проверяйте. Машина должна стоять на ровной твердой поверхности, лучше всего на асфальтовом или бетонном покрытии.

1. Пока двигатель машины работает, масло будет горячим. А Вам ведь не хочется иметь дело с горячим маслом. Поэтому после того, как Вы въехали на машине на эстакаду, выключите двигатель и оставьте ее минут на 15-30, прежде чем приступите к работе.

2. Для этой работы очень подойдут резиновые перчатки. Они одноразовые. Они позволят Вашим рукам оставаться чистыми, и с их помощью Вы сможете лучше удерживать в руках отдельные предметы. Сейчас самое время надеть их. Принимая во внимание, что Вы уже предварительно сняли все крышки или откидные лючки, которые закрывали доступ к двигателю, Вам остается только нырнуть под автомашину, прихватив с собой:
1.Ключи, которые Вам понадобятся
2. Поддон для слива отработанного масла
3. Бумажное полотенце / ветошь
4. Газету.

3.Поместите емкость для слива масла под поддон картера. Когда будет выливаться первое отработанное масло, оно будет вырываться из отверстия с большой силой, поэтому Вы должны предусмотреть возможность того, что масло будет выливаться не только прямо вниз, но и разбрызгиваться по сторонам (опилки или подстилки для мусора замечательно подходят для сбора маслоподтеков).

4. С помощью ключа нужного размера ослабьте пробку поддона картера, поворачивая ее против часовой стрелки, и внимательно следите за ней. Есть ли на ней пластмассовая или металлическая прокладка? Случается, что некоторые прокладки «прилипают» к поддону картера, а другие просто отходят вместе с пробкой. В самом неприятном случае они могут выскочить и упасть в отработанное масло (после этого Вам понадобятся рыболовные навыки!). Будьте готовы и к такому развитию событий.

5. После того, как Вы в достаточной степени открутили пробку, дальше откручивайте ее рукой, все время придерживая её с достаточной силой для сдерживания давления масла из поддона картера. Продолжайте вращать пробку очень медленно, время от времени проверяя, не открутили ли Вы ее полностью. После того, как Вы убедились, что пробка полностью выкручена из поддона картера, быстро уберите руку с пробкой в сторону.

6. Установите поддон для слива отработанного масла на газету и все время следите за тем, как вытекает масло. Все отработанное масло должно выливаться только в эту емкость.

7. В то время пока масло вытекает из поддона картера, потратьте некоторое время, чтобы изучить месторасположение масляного фильтра. Посмотрите, имеется ли крышка или лючок, которые надо убрать, чтобы получить доступ к фильтру. С помощью бумажного полотенца или ветоши протрите наружную поверхность коробки с тем, чтобы Вам было удобнее браться за нее.

8. Прежде чем воспользоваться инструментами, попытайтесь открутить масляный фильтр вручную. Может быть, Вам повезет и он поддастся. Стоп! Сразу же остановитесь, и не проворачивайте его больше чем на 2-3 см. И вот теперь должно быть все масло уже вытекло на поддон. Сдвиньте поддон под масляный фильтр и затем установите обратно сливную пробку. Аккуратно и плотно затяните ее с помощью ключа, сильнее, чем Вы бы это сделали бы вручную. (Однако не стоит сильно увлекаться, если Вы не хотите сорвать резьбу поддона картера). Всего нужно давление в 10-13 кг., чтобы пробка была затянута должным образом.

9. В то время как поддон с отработанным маслом стоит в новом положении, установите специальный ключ с ремнем вокруг масляного фильтра и попытайтесь ослабить его. Будьте терпеливыми и не спешите, если Вам не удалось это сделать с первой попытки. В случае если не удалось в первый раз, снова установите ключ с ремнем и попытайтесь, наваливаясь всем телом, приложить большее усилие.

Когда еще не поздно остановиться!

В том случае, если Вам не удается снять масляный фильтр, Вам следует остановиться, прежде чем вы что-нибудь поломаете. Убедитесь в том, что фильтр все еще крепко закреплен, затем залейте в двигатель рекомендуемое количество масла и доставьте автомашину в ремонтную мастерскую или дилеру для того, чтобы они смогли поменять масло.

10. После того, как Вы ослабили масляный фильтр на полоборота, снимите ключ. Вы должны быть способны рукой открутить фильтр. Теперь Вы должны соблюдать равновесие! Вы хотите как можно дольше удерживать фильтр для того, чтобы перенести его к поддону с отработанным маслом, и в то же время Вы не желаете расплескать то масло, которое находится в фильтре. Но независимо от Ваших планов, как только Вы снимите фильтр, масло может пролиться через край и попасть на нижерасположенные детали. Будьте наготове с поддоном! После того, как Вы только что сняли фильтр, постарайтесь поместить его (не уронив!) прямо на поддон с отработанным маслом.

11. Вытрите любые потеки и пролитое масло с помощью бумажного полотенца, вылезайте из-под машины. Затем снова нагнитесь, чтобы медленно вытащить поддон со слитым отработанным маслом. Будьте осторожны и не пролейте его.

12. Приготовьте новый масляный фильтр для установки, окунув кончики пальцев в отработанное масло (Ведь у Вас на руках сейчас резиновые перчатки, не так ли?). И потом нанесите тонкий слой масляной пленки на резиновую прокладку, которая находится на дне нового масляного фильтра.

13. Снова отправляйтесь под автомобиль и положите внизу на газету новый фильтр (прокладка должна быть вертикально). Прежде чем установите новый фильтр, проверьте, не поврежден ли фланец, на который устанавливается фильтр. Для этого проведите пальцем по его поверхности. Убедитесь в том, что резиновая прокладка от старого фильтра до сих пор не находится на фланце. Какие-либо существенные вмятины на фланце, где будет устанавливаться фильтр, могут привести к утечке масла. И если Вы их обнаружите, не пытайтесь отремонтировать ( заменить данный фланец самостоятельно). Просто возьмите себе этот факт на заметку и напомните об этом во время следующего сервисного обслуживания Вашей машины.

14. Установите новый масляный фильтр на место. Постарайтесь запомнить угол установки старого фильтра. Подсоедините новый фильтр к установочному фланцу и осторожно «наживите» на резьбу новый фильтр. Зафиксируйте его согласно рекомендациям изготовителя (которые обычно перечислены прямо на коробке).

15. Снова установите на место крышку или лючок, который Вы сняли в начале установки. Произведите очистку поверхности вокруг направляющих крышки или других загрязненных мест, куда пролилось масло. Нельзя пользоваться мылом и водой – небольшая масляная пленка на деталях шасси совсем не повредит. Просто позаботьтесь о том, чтобы не было подтеков масла.

16. Выбирайтесь из-под автомобиля и поднимите капот. Установите место расположения крышки для залива масла. Для того чтобы убедиться в правильности, сверьтесь с «Руководством по эксплуатации». В нем также обычно подробно объясняется о том, какое масло использовать и даже приводятся рекомендации по поводу его вязкости. В «Руководстве по эксплуатации» обычно также указывается количество масла, которое Вам понадобится. В том случае, если Вы установили автомашину на эстакаду и не можете подобраться к крышке для залива масла, используйте для этой цели небольшую подставку. НЕЛЬЗЯ заводить двигатель пока Вы не влили в него масло!

17. Открутите крышку масляного фильтра, и осторожно залейте новое масло. Воспользуйтесь воронкой для того, чтобы избежать разбрызгивания масла.

18. Залейте нужное количество масла. Нормой считается использование от трех с половиной до шести литров масла – и опять, сверьтесь с “Руководством по эксплуатации”. Важно не налить масла больше, чем нужно. Снова установите на место крышку.

19. А теперь займитесь очисткой всех масляных пятен под капотом. И после того, как Вы убрали всю ветошь и бумажные полотенца из-под капота, можно будет запускать двигатель. НЕ увеличивайте обороты двигателя! Дождитесь, пока масляный индикатор или прибор, показывающий давление масла, установятся в положение «нормально». Пусть двигатель поработает вхолостую, пока Вы выйдите из машины, и будете проверять, не наблюдается ли утечки масла. Воспользуйтесь для этого фонариком. Загляните под капот и под автомашину (но не залезайте под автомашину с работающим двигателем).

20. Заглушите двигатель. Уберите все инструменты из-под автомашины. Проверьте, не оставили ли Вы чего-нибудь под автомобилем или под капотом.

21. Снова запустите двигатель, и осторожно съезжайте с эстакады. Уже не надо проверять масло.

Очистка инструментов.

1. Протрите все инструменты и уложите их в ящичек с инструментами. Выньте старый масляный фильтр и держите его, пока все отработанное масло не стечет в поддон.

2. Очень осторожно слейте использованное масло в подходящую емкость. Если нужно, воспользуйтесь воронкой. Зачастую эту работу лучше выполнять с помощником, поэтому попросите кого-либо помочь Вам. Не забудьте сделать четкую надпись на емкости (воспользовавшись липкой лентой для маркировки и фломастером) и затем отдайте его на переработку. Если Вы не знаете куда, то спросите у официальных местных представителей по поводу переработки использованного моторного масла. Очень важно, чтобы Вы не наливали никаких других жидкостей в ту емкость, в которой хранится отработанное моторное масло. В случае если Вы смешаете его с другими веществами, то потом это масло не смогут переработать.

3. А теперь проверьте уровень масла в автомобиле и произведите окончательные работы о регулировке, если это необходимо. И помните: ни в коем случае нельзя наливать масла больше, чем положено!

4. И пока Вы об этом помните, съездите на машине на местный завод по переработке масла или на станцию технического обслуживания и отдайте отработанное масло. Это лучше, чем хранить его дома или выбрасывать куда попало.

Конструкция распредвала и её влияние на характеристики двигателя

Существует три важных характеристики конструкции распредвала, которые управляют кривой мощности двигателя: величина подъема клапанов, продолжительность открывания клапана и фазы газораспределителя распредвала. Подъем клапана измеряется в миллиметрах и представляет собой максимальное расстояние, на которое клапан отходит от седла. Продолжительность открывания клапанов - это отрезок времени, измеряемый в градусах поворота коленчатого вала. Продолжительность можно измерить несколькими различными путями, но из-за того, что поток минимален при малом подъеме клапана, продолжительность обычно измеряется после того, как клапан поднялся от седла на малую величину, часто составляющую 0,5 или 1,2 мм. К примеру, конкретный распредвал может иметь продолжительность открывания в 2500 поворота при подъеме в 1,27 мм. Таким образом, при использовании подъема толкателя в 1,27 мм в качестве точек начала и остановки подъема клапана, распредвал будет удерживать клапан открытым в течение 2500 поворота коленчатого вала. Если продолжительность открывания клапана измеряется при нулевом подъеме (когда он находится у седла или только отходит от него), то продолжительность будет составлять 3300 или более положения коленчатого вала в моменты, когда определенные клапаны открываются или закрываются, часто называются фазами газораспределения распределительного вала. К примеру, распредвал может открывать впускной клапан при 300 до ВМТ и закрывать -его при 700 после НМТ.
Каждый из этих критериев конструкции связан с другими и модификация одного повлияет на то, как другие улучшат или ухудшат работу двигателя. Но, вообще говоря, увеличение подъема клапана и продолжительности его открывания или оптимизация фаз газораспределения увеличивают мощность. После небольшого увеличения типичных данных стандартного агрегата кривая мощности смещается выше в область оборотов. Когда продолжительность открывания и, в меньшей степени подъем увеличиваются еще больше, двигатель может быть даже неспособен работать на низких оборотах. "Гоночные" распредвалы с большой продолжительностью открывания часто имеют низко-оборотный. предел "холостого хода" 2000 об/мин или даже выше, Распредвалы с большой продолжительностью открывания можно сделать более "цивилизованными" путем изменения моментов открывания и закрывания клапанов, но компромиссом будет максимальная мощность. Из трех главных критериев конструкции, используемых на распредвале продолжительность открывания клапанов, подъем клапанов и фазы газораспределения, продолжительность открывания наиболее хорошо известна среди конструкторов форсированных двигателей. Такое распространенное понимание происходит из-за непосредственной манеры влияния продолжительности открывания на мощность двигателя. Из общих соображений можно сказать, что чем дольше удерживаются открытыми клапаны (особенно впускной клапан), тем большая максимальная мощность двигателя будет получена. Если продолжительность открывания клапана увеличивается более определенной величины, дополнительная максимальная мощность будет получена ценой качества работы двигателя на низких оборотах. Для гоночных применений максимальная мощность является практически единственной целью, но для "обычных" автомобилей с форсированными двигателями очень важными являются приемистость и крутящий момент на низких оборотах.
Увеличение подъема клапана может быть полезным вкладом в увеличение мощности, т. к. оно может добавить мощность без существенного влияния на характеристики двигателя на низких оборотах. В теории ответ на вопрос может показаться простым:
конструкция распредвала с короткой продолжительностью открывания клапанов для увеличения максимальной мощности. Теоретически это будет работать. Однако, механизмы привода клапанов не такие простые. В этом случае высокие скорости движения клапанов, обуславливаемые этими профилями, существенно уменьшают надежность двигателя.
Когда продолжительность открывания клапана уменьшается, то на перемещение клапана из закрытого положения (у седла) до полного подъема и возвращения обратно остается меньше времени. Когда продолжительность становиться еще короче, потребуются клапанные пружины с увеличенным усилием и часто становится механически невозможным приводить в движение клапаны даже при относительно низких оборотах.
Таким образом, что же является практичным и надежным значением максимального подъема клапана? Распредвалы с величиной подъема, больщей 12,7 мм, находятся в той области, которая непрактична для обычных двигателей (как минимум для двигателей со штангами в приводе клапанов). Распредвалы с продолжительностью такта впуска менее 2850, сочетающейся с величиной подъема клапана более 12,7 мм, обеспечивают очень высокие скорости открывания и закрывания клапанов. Это создает нагрузки на механизм привода клапанов, что заметно уменьшает надежность кулачков распредвала, клапанных пружин, стержней клапанов, направляющих втулок клапанов. Хотя вал с высокими скоростями подъема клапанов может хорошо работать сначала, срок службы его и направляющих втулок клапанов может не превышать 20000 км К счастью, большинство фирм-производителей распредвалов конструируют валы так, что обеспечивается хороший компромисс между значениями подъема и продолжительности открывания клапанов, при долгом сроке службы и надежности.

Наиболее подробно обсуждаемые подъем клапанов и продолжительность такта впуска не являются единственными элементами конструкции распредвала, которые влияют на выходную мощность двигателя. Моменты, в которые клапаны открываются и закрываются по отношению к положению распределительного вала, являются такими же важными параметрами для оптимизации характеристик двигателя. Эти фазы газораспределения распредвала указаны в таблице данных, прилагаемой к любому качественному распредвалу. Эта таблица данных числами и графически иллюстрирует угловые положения распредвала, когда впускные и выпускные клапаны открываются и закрываются. Они определяются точно в градусах поворота коленчатого вала перед (или после) ВМТ или НМТ.
Продолжительность открывания клапанов можно легко рассчитать из данных по фазам газораспределения, имеющихся в таблице. К примеру, для определения продолжительности открывания впускного клапана сложите момент откоывания (в градусах перед ВМТ), момент закрьшания (в градусах после НМТ) и 1800 (продолжительность всего такта впуска). Если распредвал открывает впускной клапан в 270. до ВМТ и закрывает его в 630 после НМТ, то продолжительность открывания клапана будет составлять 27+63+180=2700.
Теперь давайте глубже погрузимся в соотношения фаз газораспределения распредвала и мощностью. Предположим, что у нас есть два распредвала, валы А и В. Оба вала имеют одинаковую продолжительность открывания клапана в 2700 и они оба имеют одинаковую форму впускных и выпускных кулачков. Распредвалы такого типа обычно относят к конструкциям с "одним профилем". Однако распредвалы такого типа А и В не идентичны. Вал А имеет кулачки, расположенные так, что впускной клапан открывается за 270 до ВМТ и закрывается в 630 после НМТ, а выпускной клапан открывается за 710 до НМТ и закрывается в 190 после ВМТ. Для облегчения чтения можно представить эти данные по фазам газораспределения впускных и выпускных клапанов как 27-63-71 - 19. Вал В, однако, имеет фазы газораспределения 23 o67 - 75 -15.Вопрос состоит в следующем; если установить эти распредвалы на наш испытываемый двигатель, как они повлияют на мощность? Ответ будет таким: вал А, вероятно обеспечит большую мощность, но двигатель будет иметь более узкую кривую мощности и худшие характеристики в режимах холостого хода/частичного открывания дроссельной заслонки, чем вал В. Почему? Изменения в работе этих двух распредвалов, очевидно, не связаны с продолжительностью открывания клапанов или величиной их подъема: оба эти параметра остаются одинаковыми. Различия в кривых мощности являются результатом изменений в фазах газораспределения или, что более общее, в углах между центрами кулачков для каждого распредвала.
Угол между центрами кулачков является угловым смещением между центральной линией кулачка впускного клапана (часто называемогo просто впускным кулачком) и центральной 'линией кулачка выпускного клапана ; (называемого выпускным кулачком).
Угол соответствующего цилиндра обычно измеряется в углах Поворота распределительного вала, так как мы обсуждаем смещение кулачков друг относительно друга, которое является одним из нескольких моментов, когда характеристика распредвала указывается в градусах поворота распредвала, а не в градусах поворота коленчатого вала. За исключением двигателей, использующих два распредвала в головке блока цилиндрoв.
Угол непосредственно влияет на перекрытие клапанов, т. е. на период, когда впускной и выпускной клапаны открыты одновременно. Перекрытие клапанов измеряется SB углах поворота коленчатого вала. Когда угол между центрами кулачков уменьшается, то моменты закрывания выпускного клапана и открывания впускного клапана будут перекрываться больше. Следует помнить, что на перекрытие клапанов также влияет изменение продолжительности открывания: когда продолжительность открывания увеличивается, перекрытие клапанов тоже увеличивается, обеспечивая отсутствие изменений угла для компенсации этих увеличении.
Для облегчения понимания этой ситуации вернемся к нашим распред-валам А и В и рассмотрим элементы взаимосвязи. Оба распредвала имеют продолжительность открывания 2700. Форма кулачка для вала А (фазы газораспределения: 27 - 63 - 71 -19) обеспечивает угол между центрами кулачков в 1080 с перекрытием клапанов в 460. Вал В (фазы газораспределения:23 - 67 - 75-15) имеет угол в 1140 и перекрытие клапанов 380 (помните, что когда угол увеличивается, перекрытие уменьшается). Как ранее указывалось, вал А обеспечивает двигателю хорошую мощность на высоких оборотах, но, вероятно, уменьшает эффективность на низких оборотах. Кулачки на валу В, однако, разведены дальше друг от друга, что характеризуется увеличением угла до 1140. Это уменьшает перекрытие клапанов на 80 и позволяет двигателю плавно работать на холостом ходу, выдавать больший вакуум в коллекторе и при холостом ходе, и вдвижении. При этом обеспечивается лучшая экономичность и, вероятно, более широкий диапазон мощности. Однако, с другой стороны, увеличение угла (уменьшение перекрытия клапанов) уменьшает эффективность впуска, соответственно и, соответственно, двигатель будет выдавать меньшую максимальную мощность.===================
vaz.ee

В данном тексте я продемонстрирую, как устанавливаются на примере моего 2106 передние тормоза 2112 и задние тормоза 2108/2110.

Передние тормоза:

Итак, на переднюю ось я установил тормоза от автомобила ВАЗ 2112, фактически, это суппорт 2108+скоба 2112. Кроме этого, нам потребуется кронштейн крепления суппорта, новые подшипники ступицы, новый сальник, резьбовой герметик. Снимаем ступицу с цапфы, сошку с кулака, снимаем щит, кронштейн, ставим все в обратной последовательности, за исключением того, что старый грязезащитный щит уже не подойдет. Я его вообще не поставил в виду условий эксплуатации. Далее крепим суппорт двумя нижними болтами крепления суппорта 2101, закрепляем шланг 2108 на брызговике и стакане и коннектим его с магистральной трубкой. Тормоз 2112 подразумевает использование вентилируемого тормозного диска диаметром 14 дюймов, колесный диск радиусом 13 уже не оденется, это следует учесть. Суппорт должен быть направлен назад, иначе ни шланг не дотянется ни прокачать вы тормоза не сможете.

установка дисковых тормозов

установка дисковых тормозов

установка дисковых тормозов


Задние тормоза:


Установка задних дисковых тормозов 2108/2110.
Фланец полуоси был проточен по диаметру под посадочный размер диска.
Так же сразу необходимо проточить заводскую 5мм проставку передних колес под такой же диаметр

установка дисковых тормозов
Итак, для установки ЗДТ правильным образом нам потребуются:
- две полуоси 2101
- два подшипника полуоси
- два стопорных кольца - только новые, они одноразовые!
- комплект метизов крепления полуоси
- четыре нижних болта крепления суппорта 2101, именно 2101
- резьбовой герметик
- источник мощного тепла
- кронштейны крепления суппорта
- 2 сальника заднего моста.

установка дисковых тормозов


Вынув полуоси, прежде всего нам прийдется снять старое кольцо и подшипник. Кольцо должно держать усилие на вырывание – 3-тонны, поэтому сорвать его без пресса невозможно. Поэтому его нужно надпилить и ударом зубила расколоть. Подшипник можно попытаться сбить или распилить, последнее требуется делать очень аккуратно, это довольно опасно.

кольцо и подшипник


Полуось тщательно очищаем с помощью бензина, солярки, особенно место у ограничителя посадки подшипника, проверяем, чтобы не оставалось вмятин от съема старого. Одеваем кронштейн выемкой в сторону шлицов полуоси.

очистка полуоси


Берем новый подшипник, вытираем тщательно внутреннюю поверхность подшипника от смазки, вытираем насухо и посадочное место на полуоси, кладем подшипник любой стороной и аккуратно осаживаем его. Удары молотка наносить строго по внутреннему кольцу, очень удобна труба, но и шатуны старые сойдут. Они очень удачно для этого подходят и не позволят при промахе ударить по обойме. Хотя это и не смертельно, во время работы подшипник и не такое терпит.

осаживаем подшипник


Подшипник должен сесть плотно так, чтобы никакого зазора не было между ним и ограничителем посадки.

осаживаем подшипник

осаживаем подшипник


Далее чистим упорное кольцо, нагреваем его. Я использовал конфорку, 300градусов горения пропан-метана хватает за глаза, чтобы появился тепловой зазор.

чистим упорное кольцо


После нагрева в течение 10 минут кольцо падает ровно на подшипник, и даем ему остыть

даем ему остыть


На полуось одеваем стоковую 5мм проставку, проточенную под посадочное место диска

одеваем стоковую 5мм проставку


Одеваем диск, крепим суппорт и радуемся! Суппорт идеально встает, точно посередине диска.

Одеваем диск

крепим суппорткрепим суппорт


Как видите, диск с проставкой толще барабана, поэтому места под посадку колеса не остается, оно будет висеть на болта/шпильках. Я этот недостаток устраню позже.

диск с проставкой


Остается только все это добро прикрутить 4 болтами к чулку и прикрутить магистрали. Вуаля.

Не вздумайте резать кронштейны, "для упрощения". Да, в установке ЗДТ самое сложное - снять старое кольцо. Разрезав кронштейн, вы делаете крепление полуоси в два раза слабже, ведь кронштейн теряет всякую прочность, начинает гулять под нагрузкой. Вы же не можете его отпилить с помощью пилы с толщиной полотна 0мм. Да даже если так. НЕ ВЗДУМАЙТЕ!!!
К тому же, заменить подшипник - полезное дело. Так же упаси Господь Бог вас забивать кольцо, вместо запрессовки. Кольцо должно деражть три тонны на вырыв. Забивая его, вы мнете кольцо, оно слабо держится, а как выскакивает в повороте полуось я не хочу вам рассказывать.

========================
vaz.ee

Комфорт отечественной машины можно улучшить и так…

Уже год ”трудятся” в автомобиле ВАЗ-2106 сиденья от ”Форда-Скорпио” (1985–1992 гг. выпуска), которые почти идеально вошли по своим габаритным размерам в салон. Причем достались эти передние сиденья от ”навороченной” модели, с сервоприводами и подогревом – естественно, подойдут и обычные. Автомобилей ”Скорпио” у нас немало и приобрести по сходной цене сиденья ”б/у” вполне реально.

”Фордовские” сиденья сняли неприятное давление в области поясницы, а также избавили от других забот, вроде продавленной подушки или вечно выходивших из строя механизмов регулировки. Посадка водителя стала куда более ”дружелюбной”. Есть свои прелести и в электроприводах.

Для монтажа потребуются обыкновенная дрель и четыре кронштейна, изготовленных из стальной полосы толщиной 3–5 мм по приведенным чертежам. Сняв штатные сиденья, устанавливаем на передние ”лапы” ”фордовских” кронштейны на болтах М8х25 – по два кронштейна для каждого сиденья (рис. 1). Сверлим отверстия в полу автомобиля (рис. 2): под сиденье водителя, затем симметрично оси машины – под пассажирское сиденье. Болтами М10х40 фиксируем к полу кронштейны передних ”лап”, а болтами М10х75 – задние подпятники. Усиливаем крепежные соединения как со стороны салона, так и со стороны днища шайбами из стального листа толщиной 3–5 мм. Покрываем крепеж ”Мовилем”, а со стороны днища – антикоррозионной мастикой и пластилином. Вот, в общем, и вся работа.
Как утсановить сиденья

Как утсановить сиденья


Рис. 1. Узел крепления сиденья ”Форда” (вверху – общий вид, внизу – деталировка): 1 – дополнительные передние кронштейны (а – правый; б – левый); 2 – штатный задний кронштейн; 3 – ”лапа” сиденья; 4 – днище автомобиля; 5 – усиливающие шайбы.
Как утсановить сиденья

Как утсановить сиденья


Рис. 2. Разметка отверстий в днище автомобиля ВАЗ-2106 под установку сидений от ”Форда-Скорпио”.

Помнится, г-н Каданников на вопрос корреспондента ЗР о ”врожденных болезнях” вазовских машин, лечить которые приходится владельцам, ответил: ”Понимаете, сколько стоит заменить на 700 тысячах автомобилей какой-либо один-единственный болт? Только чтобы подготовить его производство, нужны солидные затраты. Не всегда можем такое себе позволить…” Выходит, долго еще придется самим заботиться о комфорте и безопасности – согласитесь, хорошие сиденья играют в этом не последнюю роль.

От отдела эксплуатации. Предложенная автором идея, безусловно, представляет интерес. Однако самодельные кронштейны, пожалуй, слабоваты – все-таки нагрузка на них довольно велика, особенно при торможении. Вероятно, их стоит усилить приваркой косынок, показанных пунктиром на рис. 1.
=========================
vaz.ee

Изготовление двойного переднего стабилизатора на классику.
Итак, в данной статейке попытаюсь осветить изготовление и установку двойного переднего стабилизатора на классику.

Для этого нам потребуются купить следующие запчасти:
1. Передний стабилизатор 2101. Номер по каталогу ВАЗ - 2101-2906010
2. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 4-х штук. Номер по каталогу ВАЗ - 2110-2906050
3. Подушка штанги стабилизатора 2121 в количестве 2-х штук. Номер по каталогу ВАЗ - 2121-2906040
4. Антикор (антигравий)

Сначала нужно приготовить крайние крепления для второго стабилизатора к первому.
Берем стойки стабилизатора 2110 и вытаскиваем из них резиновые втулки (те, которые без металлической трубочки).
стабилизатор

Разрезаем стойки и свариваем кольца (на фото обведены ) по две штуки (то есть нужно разрезать 4 стойки и получить 4 колечка) и вставляем обратно вытащенные резиновые втулки (можно прибегнуть к помощи фэйри дабы облегчить свою учать). Вот что должно получится.
стабилизатор

передний стабилизатор

Теперь берем свежекупленный стабилизатор и подрезаем с каждого края на 7-8 см. С него
снимаются крепления к лонжерону. В итоге остается просто голый стабилизатор, подрезанный с краев.

Снимаем стандартный стабилизатор. На фото все запчасти перед установкой.
тюнинг классика


Вот нивские подушки стабилизатора
тюнинг классика

На следующем этапе мы берем подушки стабилизатора 2121 и надеваем их на новый (обрезанный) стабилизатор в те места, где стаб крепится к лонжерону. После того, как подушки встали на свои места, берем новый cтабилизатор и этими самыми подушками и вставляем в крепления, расположенные на снятом с машины
стабилизаторе.

Далее берутся изготовленые ранее крепления, и надеваются на края стабилизаторов как показано на фото (крайне рекомендуется применить фейри для упрощения процедуры одевания втулок, иначе вы их просто не натянете на свои места).

Ну собственно двойной стаб и готов.
тюнинг классика

классика

статьи тюнинг


Вот так выглядит это хозяйство, установленное на машине
статьи тюнинг


Крепление нового стаба к старому изготовленным креплением
статьи тюнинг


Крепление обоих стабов к лонжерону
тюнинг русский


Остается теперь только эту всю конструкцию прикрутить на место к машине, покрасить антикором и радоваться его положительному влияния.


========
vaz.ee
[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки