Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник393
Вторник441
Среда534
Четверг178
Пятница504
Суббота417
Воскресенье415
Сейчас online:16
Было всего:4967781
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


В ГИБДД Красноярска придумали наклейку "Нас в машине двое!" для беременных водителей. Как пояснили "НГС.Новости" в местной Госавтоинспекции, с таким стикером на стекле автомобиля женщине будет безопаснее передвигаться по дорогам.

"Мы считаем, что водители на дороге будут более лояльно относиться к автомобилям с таким знаком", — пояснили в ГИБДД.


Такая наклейка официально не зарегистрирована, поэтому в продаже ее нет. Она раздается бесплатно в женских консультациях города.

Также беременные водительницы могут скачать стикер с официального сайта ГИБДД Красноярского края, сами распечатать и приклеить его на заднее стекло своего автомобиля.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что будущим мамам не стоит пренебрегать ремнями безопасности, в том числе специальными. Такие ремни располагаются под другим углом во время поездок, у них не три точки крепления, а четыре, и к тому же они более эластичные. После 28 недель беременности женщинам рекомендуется занять сиденье пассажира, передает РИА "Новости".

Это не первая необычная инициатива Госавтоинспекции Красноярска. Напомним, что в августе прошлого года там выпустили сборник Правил дорожного движения "для истинных леди".

Эти ПДД, которые тут же нарекли "правилам для блондинок", сопровождаются картинками с намеком. Например, женщина бежит сломя голову с распахнутым портфелем, а из него вываливаются разные бумаги. Рядом с этой картинкой правило: "Документы на автомобиль у Истинной леди всегда находятся в идеальном порядке".
=========
auto.newsru.com

Ты решил ознакомиться с флокированием автомобиля (тюнинг салона) , чтобы сделать салон своего авто более изящным, практичным и неординарным? Приступай…

А какой мне нужен флокатор для тюнинга? Тебе нужен ручной флокатор, желательно в рабочем состоянии, желательно с гарантией, выдающий хотя бы 50кВ, и недорогой. Этим флокатором ты можешь зафлокировать любой салон любого авто от потолка до пола. Можешь и пол зафлокировать, если очень хочется.

А потолок? Потолок, дружище, дело сложное. У потолков бывают различия – одни мягкие, другие – твёрдые. С последними проблем нет – твёрдый потолок покрыть флоком можно сразу; а вот с мягким потолком придётся повозиться, особенно, если он порван. Мягкий потолок нужно сделать твёрдым. Как ты это будешь делать – это твои проблемы, но запомни: по ткани флокировать потолок нельзя. Клей для флокирования по тканям имеет открытое время 3-5 минут. Тебе, чтобы нанести клей на потолок и покрыть его потом флоком, нужно 10 минут минимум. Ничего не получится. Впрочем, попытка не пытка, вдруг что-то и выйдет; в крайнем случае – переделаешь.

Прежде всего, зашей потолок, потом закрась его (можно ПФ, или эпоксидной смолой), потом зашкурь. Да-да, геморрой ещё тот. Но потолок – дело такое: хочешь супер полоток, старайся.

Если потолок покрыт тканью на твёрдой основе – это не спасает ситуацию. Те же действия, что и с мягким потолком, только расход на основу меньше.

Сразу делай «суперский» потолок. Продумай, что на нём будет изображено. Не просто флокируй, а флокируй с фантазией. Для этого ты и купил флокатор. Не поленись, сделай трафарет, скажем, летучей мыши. Нанеси клей для флокирования (лучшего клея, чем AFA11 мы не знаем; узнаешь – скажешь нам), приложи трафарет точно по центру как можно ближе к слою клея, и флокируй. Не продувай. Убери трафарет. Летучая мышь уже на твоём потолке; но этого мало. Нужно покрыть весь потолок флоком. Время у тебя есть (если в помещении 20 градусов, клей AFA 11 имеет открытое время 30-40 минут).

И тут начинаются проблемы: клей-то нанес толстым слоем – летучая мышь тонет по краям, рисунок портится. ЧТО ДЕЛАТЬ? Паника, х…ю подсунули, в ж…у флокирование…. Дружище – это ещё ерунда. Бери потолок, беги на озеро и мой его быстро. Ничего не бойся, я свой два раза мыл (извините, рыбаки), благо озеро было рядом. Клей, о котором идёт речь, примечателен тем, что в течение часа его можно смыть простой водой. Сначала он превращается в пену, потом смывается. После часа – смыть его уже не получится, только тереть тряпкой с растворителем – долго и нудно.

Отмыл? Да не переживай ты за клей – новый купишь. И вообще, никогда не переживай за расход флока и клея при тюнинге салона автомобиля. Это главное правило флокировщика. Флокирование так устроено, что всё окупается. Поверь моему опыту – я начинал флокировать очень давно; это не хвастовство - это правда. Авто своё я флокировал два года назад (достаточно давно, чтобы оценить: качество клея, ошибки при флокировании, устойчивость покрытия...). Знаю точно, никогда нельзя оставлять плохо зафлокированную вещь. Это правило № 1. Выучишь его – будет толк, не выучишь (или не дойдёт) – бросай флокирование, займись чем-нибудь, дерево посади... ФЛОКИРОВАННАЯ ВЕЩЬ СМОТРИТСЯ ХОРОШО ТОЛЬКО ЕСЛИ ОНА СДЕЛАНА ИДЕАЛЬНО.

Отмытый потолок сушишь. Первый слой клея или краски (чем ты там его покрыл?) не слезет, если это не гуашь и не ПВА. Надеюсь, ты работаешь с клеями на основе растворителя? Потому что, если клеи и краски на водной основе – то в салоне авто им делать нечего. Теперь заново покрываешь более тонким слоем клея потолок, прикладываешь трафарет, флокируешь. ЕСТЬ! Мышь не тонет – уже успех. Поздравляю.

Когда поменял флок в бункере флокатора (если он у тебя один – легче всего продуть бункер воздухом), начинаешь флокировать весь потолок, начиная с краёв. Старайся на рисунок не попадать. В идеале – «обратный трафарет» (который бы перекрывал летучую мышь), но это уж слишком сложно. Флокируй пока углы, постепенно подбираясь к рисунку. Теперь возьми мастерок или шпатель (естественно не из металла), частично закрывай им рисунок, и флокируй, близко поднося флокатор к поверхности; сделай мощность флокатора меньше. Чем меньше флока другого цвета упадёт на рисунок, тем он будет резче выделяться. Главное во всей этой затее, чтобы переход не прощупывался. Тюнинг потолка автомобиля – дело дорогое и сложное; поэтому приступать к флокированию потолка нужно изрядно подготовившись и потренировавшись.

А если флок по флоку? Тоже нормально, но дольше, рискованней (испортил – хана, только перекрыть большим рисунком), да и переход – совсем не добавляет эстетики. Тренируйся работать с трафаретом. Правило № 2: лучше никакого рисунка, чем плохой рисунок.

А пластик? Пластик бывает разный. Не каждый пластик покроется с первого раза. Но шкурить надо всё. В каждой модели авто – разный пластик; а есть авто, в которых в каждой машине одной модели разный пластик (это отечественные авто). Нет, с виду он одинаковый, но, сука, разный …

Поэтому пластик мы шкурим, покрываем клеем, флокируем, сушим. Если после сушки покрытие не отходит слоями – вам повезло. Если отходит слоями – паника, х..ю подсунули, п…ры, на…, в ж… Не печалься, купи пива и перекури.

Если отходит лоскутами флокированный слой, значит с клеем всё в порядке – клей работает. Уже хорошо. Теперь давай думать. Если клей для флокирования не прилипает к твоему пластику, то, видимо, он не предназначен для адгезии ( схватывании ) с таким материалом. Гениально. Клей для флокирования вообще не предназначен для схватывания, а предназначен, в первую очередь, для удержания флока. Поэтому некоторые называют клей для флокирования - адгезив (этим клеем нельзя склеить две детали, это не совсем клей, в широком понимании этого слова, адгезив - он и есть адгезив; но будем называть его клеем для флокирования). Правило№3: клей для флокирования держится хорошо только на подготовленной поверхности.

Мы уже знаем, что автомобиль нужно флокировать качественно. Поэтому подготавливать поверхность придётся. Это можно делать несколькими способами:
Шкурить;
Грунтовать;
Использовать Праймер
Обрабатывать пламенем

Что такое праймер? Праймер, гад, дорогой (продаётся в любом авто-магазине как аэрозоль, называется: "праймер по пластику"). Его нужно немного, но он дорогой. Это химикат, который меняет структуру поверхности, подготавливая её для адгезии с клеем для флокирования. Заменяют его супер-клеем. Но… При работе супер-клеем, поверхность получается неровная; опять нужно шкурить.

Мне повезло, у меня всё прилипло намертво с первого раза, за исключением торпеды. Но с первого раза на торпеде флок утонул местами, я заметил это слишком поздно, поэтому отдирал грубой шкуркой в течение часа всё покрытие. По второму разу флок лёг идеально. Отсюда я сделал вывод – чем морочиться с праймерами, лучше грубо зашкурить. Ну в крайнем случае обработать пламенем. Только аккуратно с этим, ребята. Обычная газовая горелка, на минимуме, только, чтобы создать кремневую корочку. Как только огонь начинает плавить п/п - значит переборщили.

А я хочу имя своей девушки написать… Возьми фломастер и напиши любое имя на флоковой поверхности. Любой краситель для тканей ложится на флоковую поверхность хорошо (то же касается и фломастера). Но учтите, что рисовать придётся с первого раза. А надпись фломастером может смыться, если обработать поверхность химическим препаратом для вывода пятен. С флоком ничего не случится (цвет останется прежним) – проверено, если флок швейцарский или американский. Третьего не дано – извините, такая вот ситуация.

Мне флок в лицо летит, когда я флокирую … Видимо лицо большое. Убери лицо, а лучше заземли клей. Он для того и сделан электропроводным, раз он применяется для флокирования. На правильно оборудованном рабочем месте флок летит не в лицо, а на поверхность.

Флок осыпается после нанесения … Ты, где флок покупал? Ты уверен, что он швейцарский? Швейцарский флок на конце острый (если посмотреть под микроскопом); а китайский, турецкий, какацкий и хренятский – имеют такую же форму, как конец каната, отрезанный тупым ножом. Ты же не свинью-копилку делаешь, а свою тачку; так делай её нормальным флоком, чтобы потом не стыдно было людям показывать. Флок должен втыкаться в поверхность и позволять остальным ворсинкам воткнуться рядом. Попробуй воткнуть острую палку в землю, а потом тупую…

Кстати, друг, а что у тебя за флокатор? Не из катушки ли зажигания сделан? Таким флокатором мы колхоз не поднимем.

А клей? Чем мажешь-то поверхность? Сапожным клеем? Сказали, что хорошо держится? А к врачу не ходил?

В углы флок плохо заходит…Да, углов в машине много. Самое сложное доставить флок в острый угол. Но углы тем и хороши, что в них не видно качество покрытия. Поэтому в проблемные места флок задувают. В одной руке флокатор, в другой – подача воздуха. Можно дуть ртом, но есть шансы наглотаться флока, а это невкусно.

Подачей воздуха изменяется направление полёта флока. В развитом промышленном Западе разработаны специальные машины, которые создают электрическое поле в зависимости от конфигурации флокируемого предмета. Но, если вы узнаете, сколько стоят эти машины, вам станет не по себе.

Вообще промышленный тюнинг автомобилей флоком – дело очень дорогое, поэтому флокируют их только заводы-гиганты. Можно посмотреть на флокированные стойки заводского производства в Mercedes E-class. Там флок подобран под цвет салона, и качество покрытия – абсолютное. Но невооружённым глазом этого не разглядеть. Загвоздка в том, чтобы ворсинки флока были перпендикулярны по всей поверхности изделия неправильной формы. Такое сделать возможно только на очень дорогом оборудовании. Неспециалист не поймёт разницы, а специалист – дело редкое.

Я хочу, чтобы было качественно… Это правильно.

Хорошие результаты даёт подкрашивание клея, особенно в тюнинге салона авто. Много красителя не надо покупать (на 1 кг клея – 30г красителя), как правило – он концентрированный, стоит дёшево, польза от него очевидная. Во-первых, виден слой клея, которым покрыл поверхность; во-вторых, если где-то брак – не так видно; в-третьих, если сигаретой пропалил – то практически незаметно.

Кстати о сигаретах…Курение – это яд. Мало того: сигарета часто падает, задевает за обшивку салона, и вообще мешает процессу вождения (особенно в Московских пробках). Пропаленную дырку заделать флоком тяжело, практически невозможно. Только рисунок сверху. Но очень трудно подобрать достойный рисунок, чтобы он не портил интерьер. Удачную штуку придумали наши знакомые: они вырезают на плоттере снежинки и флокируют их белым флоком (как известно, белый швейцарский флок – флуоресцентный – т.е. светится при ультрафиолете). Снежинками можно заклеить небольшой брачок или дырку, они гибкие – идеально подходят к неровной поверхности деталей салона автомобиля, сделать их несложно, прилепить и отлепить элементарно; а, если поставить ультрафиолетовый диод в салоне авто, то будут светиться в темноте очень здорово.

Белый флок (имеется ввиду швейцарский). Белый флок – вещь особенная. Как уже было сказано, он светится в темноте при уф. Но он пачкается, наносить его нужно на клей с добавкой ультра-белого красителя – а он не всегда есть в продаже на рынке. Фирменный ультра-белый краситель – дорогой. Но… Белый флок можно подмешать в синий и получить голубой, если в красный, то розовый, зелёный – салатовый, и т.д. Смотрится великолепно, пачкается меньше, с красителем меньше хлопот – можно спокойно найти красный, синий, зелёный краситель (он же колер) на рынках России. Светиться будет слабее (вообще светиться он будет до тех пор, пока смесь с другим цветом не перевалит за 50%; если белого флока будет 40% - свечение его будет трудно распознать), однако можно подобрать оптимальные пропорции при смеси, чтобы было и свечение и практичность. Попробуйте смешать 20% бордо, 20% синего и 60% белого. Сделайте вставку в обшивку двери этим цветом, а саму дверь: 30% бордо, 30% синего, 40% черного. Клей подкрасьте бордовым красителем (или тёмно-красным). Сделайте фото своей двери при дневном свете и при ультрафиолетовом, пошлите нам по e-mail. Вообще, присылайте ваши работы. Лучшие работы с вашими координатами будут публиковаться на сайте бесплатно на 2 месяца.

Чем мне отмыть руки после клея? Очень важный момент, между прочим. И не смейтесь! Казалось бы, какая ерунда – возьми растворитель и отмой. Но тут дело вот в чём:

-представьте ситуацию: вы намешали клей, испачкали руки, испачкали рукоять кисточки, рукоять пульвера, испачкали одежду и все тряпки под рукой, потом грязными руками берётесь за флокатор, нажимаете кнопку, кнопка залипает, портится…

-вы берёте изделие липкими руками, на нем уже грязь, прилипли волосы (вы их пока не видите – потом будет видно, когда будет поздно), покрываете клеем сверху волос и грязи, клей ложится неровно, с залысинами, плюс следы от ваших пальцев…

-вы лезете в пакет с флоком, пакет прилипает к рукам, рвётся, флок рассыпается на пол…

Ребята, всей этой беды с грязными руками можно избежать. Купите на рынке упаковку рабочих перчаток по 5 рублей и замешивайте клей в перчатках. ВСЁ!

Если растворителем не смываются руки – попробуйте бензином. Если бензином никак – будете с такими руками навсегда.

Что за красители, колеры и т.д.? Какие они бывают, где купить, чем отличаются? Здесь есть свои нюансы… Красители бывают на водной основе и на основе растворителя. Производителей красителей великое множество, всех не перечесть. Качество красителей мы не испытывали, так как процент добавления весьма мал (3-5% от количества клея). Таким образом поменять свойства клея в значительной степени красителем невозможно, если, конечно, не переборщить.

Как правило, красители выпускаются 5-ти цветов: красный, синий, желтый, белый, черный. Остальные цвета получаются путём смешивания.

Купить красители можно свободно на строительных рынках Москвы. Соответственно, если клей на водной основе, то и краситель на водной основе; если клей на основе растворителя – краситель тоже на основе растворителя.

Но существуют фирменные красители. Они в три раза дороже продающихся на рынке. Фирменный краситель даёт большую концентрацию цвета и, соответственно меньше расходуется.

Как смешивать флок? Молодец! Флок нужно смешивать. Правда, это моё личное мнение. Но и статья-то тоже моя …

Я считаю, что смешанные цвета смотрятся выигрышней по сравнению с чистыми цветами.

Смешанный флок имеет структуру неоднородную – и в этом его прелесть. Перемешивать разные по цвету флоки нужно тщательно, иначе есть шанс при покрытии большой поверхности получить «пятно». Мне лично нравится мешать флок руками, но можно чем заблагорассудится, ваша фантазия – ваш результат.

Несколько советов по смесям, которые лично у меня получались. Черный и белый подходят практически к любым цветам (учтите, что при смешивании флока законы наложения цвета не действуют). Единственное, что я бы не рекомендовал смешивать – это черный с жёлтым и черный с оранжевым. В первом случае получается болото, во втором – полное безобразие.

Самая экзотическая смесь, которую мы составили: 60% зелёного, 25% черного, 10% синего, 5% желтого. Просто собрали остатки и перемешали… Получился цвет морской волны, причём весьма красивый, благодаря переливам цвета.

По законам наложения цвета, нельзя смешивать больше трёх цветов, так как получается повторение (т.е. любой цвет можно создать из трёх цветов). Но при смешивании флока, как уже было сказано, законы эти не действуют. И смешивать можно без каких-либо ограничений, было бы желание и был бы толк. Каждый раз, когда вы добавляете в готовую смесь какой-то цвет, получается что-то уникальное.

Честно скажу, не всегда получится то, что вы хотели, не всегда получится хорошо, и не всегда удачно. Но, когда у вас получился интересный оттенок, то постарайтесь запомнить или записать пропорции флока. И никому не рассказывайте, это ваш секрет (это шутка, делитесь с людьми, и они с вами чем-то поделятся).

Из 18 цветовой швейцарской палитры я видел смешанные (с записанными пропорциями) 40 цветов. Это никакой не предел, можно намешать просто огромное количество оттенков.

Смесь бордо и синего – фиолетовый; красный и черный – кирпичный; белый и черный – антрацит; синий и зелёный – лиловый; красный и зелёный – хрен его знает, не смешивал…

Хорошо смотрятся смеси оттенков одного цвета: красный с бордо, какао с коричневым, оранжевый с желтым, серый с чёрным, салатовый и зелёный. Салатовый флок (швейцарской палитры) – флуоресцентный. И прежде, чем перейти к флуору, выскажу мнение, которое может пригодиться флокировщикам. Чистый белый флок швейцарской палитры (№ 8000) - флуор сам по себе; поэтому при солнечном свете дает фиолетовый оттенок (либо преломление света, либо таковы свойства - не моя область знаний). По этой причине смесь с белым флоком может приподнести сюрприз флокировщику: в мастерской он делал один цвет, а на солнце появляется фиолетовый оттенок. Может это и хорошо - всё таки необычно; однако - не совсем то, что хотелось раньше. СЮРПРИЗ, так сказать. Чтобы избежать сюрприза, нужно использовать молочный цвет швейцарской палитры (№8001). Этот мой совет, и вообще все советы, которые я даю в своих статьях, не освобождают вас от проведения экспериментов, не являются непререкаемыми истинами, и не могут быть заменены вашим личным опытом.

Что за флуоресцентный? Как с ним работать? Работают с флуоресцентным флоком так же, как и с обычным. Есть также флуоресцентные красители, но работать ими не стоит, и вот почему: добавлять такого красителя нужно 30% от массы клея. Стоимость флуор. красителя около 100$ за кг… Не думаю, что стоит останавливать внимание на красителях, стоимость которых больше стоимости клея.

Светится флуор в темноте при ультрафиолете. Существует 6 цветов, как правило «кислотных». Я видел жёлтый, малиновый, сиреневый, салатовый. О технических моментах работы с флуором мы расскажем после сбора информации и более тщательного изучения. Единственное, что хочется сказать сейчас: ФЛУОР – ЭТО КРУТО!

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование


inflock.ru

Техникой и приёмами взлома автомобильных сигнализаций, а также автомобилей в целом, уже никого не удивишь, ведь первый угон автомобиля, как свидетельствует история, произошёл еще в далеком 1896 году.

В этой области, всё развивается по спирали – сначала придумали простейшую сигнализацию (или замок на дверь), затем научились ее взламывать.
Сигнализация для авто

Потом, имеющуюся сигнализацию усложнили, добавив в нее множество дополнитедьных функций, спустя какое-то время нашлось средство и против такого решения. С тех пор и до сегодняшнего дня, противостояние разработчиков охранных систем и взломщиков оных продолжается, правда сегодня охранные системы и способы защиты стали гораздо более высокотехнологичными.
Взломать современную сигнализацию вручную уже невозможно, для этого потребуется наличие профессиональной аппаратуры. И, уже одно это, является своеобразной панацеей от угонщиков – дилетантов. Если раньше, совершить угон мог кто угодно (например – пионер покататься, вскрыв автомобиль простой линейкой), то сегодня таких угонов все меньше и меньше, и всё это благодаря тому, что повышаются требования к профессиональным качествам установщикам охранных систем, а также к самим системам охраны.

Универсальных средств защиты автомобиля от угона нет, и вряд ли когда-то будут. Сначала автомобиль защищали с помощью механических средств, сегодня предпочитают устанавливать сложные электронные системы. Но, какой бы не была сигнализация, панацеей защиты своего автомобиля её считать нельзя. Как говорилось в популярном фильме: «В конце - концов, с трупа!», не к ночи будет сказано ;).
Основная задача охранной системы состоит в том, чтобы максимально задержать взломщика (угонщика). Как показывает статистика, если взлом авто не удался в течение первых 15 минут, то абсолютное большинство злоумышленников предпочтёт ретироваться. Таким образом, современные средства защиты автомобиля разрабатываются с учётом того, чтобы быть достаточно сложными даже для продвинутых угонщиков.
Понятно, что рано или поздно взломать можно любую систему, но мало кто из угонщиков решится потратить на это хоть сколько-нибудь значимое время, риск быть пойманным. Ну, разве если у вас эксклюзивный автомобиль, который, кому-то очень нужно угнать. Тогда, в этом случае, следует отнестись к выбору сигнализации ответственно и устанавливать сложную систему охраны, включающей в себя помимо электронной начинки и механическую защиту. На взлом подобного «бутерброда», даже у квалифицированного угонщика уйдет не мало времени.
Электронная техника взлома эволюционировала вместе с охранными сигнализациями. Если, на заре их появления с ними справлялись с помощью электрошока, то сегодня дело дошло до использования современнейших сканеров-кодграбберов.

Первые электронные сигнализации боялись высокого электрического импульса, поэтому, сняв плафон поворотника, злоумышленник мог вынуть лампочку, затем подключиться к ее клеммам и с помощью электрошока вывести из строя весь электронный мозг сигнализации. Сегодня это невозможно по целому ряду причин, основной из которых является появление сигнализаций с высоковольтной гальванической развязкой, да и подступиться к сигнализации стало сложнее.
На смену электрошоку пришло сканирование. Количества вариантов кода раньше было ограниченным, но после того, как их стало неизмеримо больше, то, угонщики стали пользоваться сканером, который автоматически перебирал все возможные комбинации, рано или поздно добираясь до правильной.

В ответ разработчики охранных систем выпустили «антисканер», который, при получении последовательно изменяющегося кода просто его блокировал и не отзывался, даже если сканер находил нужную комбинацию. Но, взломщики не ограничивались только сканерами, пойдя еще дальше и став использовать кодграбберы.
Этот прибор просто записывает код сигнализации, когда владелец блокирует свой автомобиль, а затем с легкостью его воспроизводит. (Примерно такую картину мы могли видеть в фильме «БРАТ-2», где они воруют Вольво). Но перед грабберами беззащитны сигнализации со статичным кодом, если же код динамический, то взлом осуществить будет гораздо сложнее.
Наиболее совершенным устройством взлома является сканер-кодграббер, который без лишней скромности можно назвать настоящим аналитическим центром, ведь это устройство состоит из высокочувствительного приемника, портативного компьютера и других не менее технологичных выкрутасов. Радует лишь то, что такую аппаратуру может себе позволить далеко не каждый вор, а скажем очень богатый вор ?






«Жигули» без сигнализации, например, можно вскрыть за 20-30 секунд с помощью обычной металлической линейки, а профессионал сделает это еще быстрее. Но автомобилей без сигнализации, даже самой простенькой, сегодня найти сложно, поэтому, взлом и угон автомобиля подразумевает устранение таких препятствий.
Иногда вор стремится сделать так, чтобы владелец сам отключил сигнализацию. Делается это просто – например, по колесам автомобиля можно стрелять из пневматической винтовки. После каждого выстрела будет срабатывать сигнализация, автовладельцу это надоест и он ее попросту отключит. Так что если ваша машина дает о себе знать каждые пять минут, то лучше переставьте её в надежное место, и не отключайте сигнализацию, возможно, что кто-то хочет ее угнать.
Правда, есть вероятность получить по крыше автомобиля, чем нибудь тяжелым от не спящих в три часа ночи соседей. Может она у вас просто глючит?

Сигнализация для авто

Некоторые автовладельцы по-прежнему неравнодушны к механическим средствам защиты автомобиля, например крюки на руль или его блокиратор, отпугнуть они смогут разве что неопытного юнца, потому что такую защиту снять очень легко, нужно всего лишь согнуть руль (что не очень сложно!), и в течение нескольких секунд баранка будет избавлена от любых блокираторов.
Сложнее дело обстоит с «кандалами» на педали – их можно снять, только перекусив сами педали. Еще больше времени уйдет на демонтаж блокировки коробки передач (например, Мультлок). Но, механические средства защиты особой популярностью не пользуются (а зря!), так как создают определенные неудобства и для самих автовладельцев, а не только угонщиков. Кроме того, механическая защита может помешать угону автомобиля, но не помешает обокрасть его.

P.S.
Говорят, что в Интернете появилась система, в свободной продаже, которая позиционируется, как проверочная охранных систем автомобиля на угон. Стоит порядка 3000$, и очень малых размеров. Также говорят, что ломает она практически все сигналки выпущенные до нынешнего времени.
Информацию к размышлению я вам дал – думайте!

По статистике около 30 процентов транспортных средств имеют видимые повреждения на кузове, при этом лакокрасочное покрытие авто не нарушено. Это могут быть и всевозможные маленькие вмятины, так и достаточно серьезные повреждения корпуса.

Почти каждый владелец машины сталкивался с подобными повреждениями, но не все знают, что подобное повреждение можно легко отремонтировать, не прибегая к стандартному кузовному ремонту, с последующей рихтовкой и покраской детали. В общем, как все мы привыкли.
Девять из десяти подобных повреждений можно быстро устранить при помощи уникальной технологии беспокрасочного удаления вмятин PDR (Paintless Dent Repair). Главное условие для выполнения такого ремонта, не нарушенное лакокрасочное покрытие кузова автомобиля в месте вмятины.
Эта технология была придумана в Германии, на заводе компании Mercedes-Benz, ещё в 1952 году, и в настоящее время повсеместно распространена как в Европе, так и в США. Наконец-то и наши умельцы добрались до неё!

Для удаления вмятин используются небольшие рычаги разной конфигурации и длины. При их помощи оказывается давление на внутреннюю часть металла через технологические отверстия машины.

Если невозможно добраться до вмятины с обратной стороны железа, то используются специальные присоски, а также специальные клеевые составы и рычаги - называемые микролифтами. В данном видеоролике наглядно демонстрируют методы и способы ремонта при помощи "грибков-пистонов".



Ремонт вмятин корпуса без покраски - это одни только преимущества при теоретически абсолютном отсутствии недостатков. Нет необходимости оставлять свое транспортное средство на несколько дней в мастерской, ремонт авто производится быстро, работа занимает, как правило, от 30 минут до 4 часов в самых запущенных случаях.
В большинстве случаев ремонт по технологии обойдется в несколько раз дешевле, чем при типовом кузовном ремонте. На транспортном средстве сохраняется заводское ЛКП, и он автоматически не переходит в разряд «крашеных» авто, а это довольно сильно может повлиять на его цену при продаже.

Однако, есть один практический весьма существенный недостаток - это конечно стоимость инструментов и расходников для такого ремонта. Цена базового набора около 70-80 тысяч рублей. Примерный набор, вы можете увидеть на картинке ниже.

Ремонт вмятин


А это специальная приспособа, называемая микролифтом. С её помощью приклееные к поверхности вмятины пистоны или грибки вытягивают металл наружу. В некоторых случаях прибегают к помощи специального обратного молотка.

Ремонт вмятин


Но и тут народные умельцы придумали, как сэкономить.
Изготавливая из подручных средств, купленных в строительных магазинах расходники и приспособы.

Вы наверняка не раз слышали это слово - карбон. Сейчас карбон не является диковинкой и его можно увидеть на тюнингованных авто в элементах кузова(капот, обвес, спойлер и т.д.) или внутреннего дизайна салона автомобиля.

Но не все знают из чего сделан карбон и какие у него плюсы и минусы, а так же как мастера выдают другой материал за карбон. В этой статье мы раскроем вам полностью тему «карбона».Что представляет из себя карбон или углеволокно

Карбон(от лат. carbo, родительный падеж carbonis - уголь) - это композитный материал, который состоит из переплетенных под определенным углом между собой нитей углерода, полученные слои ткани соединяются между собой эпоксидными смолами.
Нити углерода, как основная часть карбона, являются очень устойчивыми к растяжению волокнами на одном уровне со сталью. Т.е. их очень сложно порвать или растянуть. Но минус их в том, что при сжатии они себя ведут не так хорошо как при растяжении и могут поломаться. Для решение этой проблемы в итоге и придумали переплетать их между собой под определенным углом, добавляя в них резиновые нити. Далее некоторое кол-во таких слоев ткани соединяются между собой эпоксидными смолами. В итоге получается тот самый материал - карбон.

карбон или углеволокно


Надеюсь этого будет достаточно, углубляться в технологию изготовления не будем. Хотя при большом желании и при возможности можно конечно самому попробовать его сделать, но я думаю мы оставим это дело специалистам.
На данный момент карбон используется в разных сферах деятельности человека. Карбон применяется конечно же в тюнинге, авто-мото спорте(как детали так и экипировка гонщика), в военных технологиях(оружие, спецформа и т.д.) даже в одежде и украшениях и с каждым днем сфера применения карбона увеличивается.

Положительные стороны или плюсы карбона

Основным плюсом или другими словами достоинством карбона являются его высокая прочность при небольшом весе. Карбон легче стали на 40% и легче алюминия на 20%, а по прочности не уступает большинству металлов! Именно из-за этого карбон стали использовать в деталях гоночных автомобилей, ведь для них такие характеристики актуальны. При снижении веса прочность остается той же! Еще один из плюсов – это конечно же внешний вид карбона. Он смотрится очень престижно и красиво.

Отрицательные стороны карбона

При всех своих положительных сторонах и достоинствам у карбона все-таки есть свои минусы, ведь в нашем мире нет ничего совершенного.
Под действием солнечных лучей карбон подвергается выцветанию и в последствии может поменять оттенок. Если, все-таки, деталь из карбона будет повреждена, то восстановлению она уже не подлежит, т.к. это просто невозможно и сломанную деталь придется менять полностью. Ну и конечно одним из главных минусов является его стоимость. На данный момент не каждый автолюбитель может позволить себе тюнинг с применением карбона.

Карбон в тюнинге

Наш сайт о тюнинге, так что закончим отступления на тему создания карбона и его достоинств и недостатков и перейдем напрямую к теме тюнинга с применением карбона!
Вспоминая слово карбон, мы первым делом представляем себе карбоновые капоты автомобилей, в наше время это наверное является самой распространенной деталью авто, которую заменяют на карбоновую при тюнинге, примеры этого видел почти каждый житель города. Но изменением стандартного капота на карбоновый, не как не заканчивается, вы сами это прекрасно понимаете. Карбон применяется как во внешнем тюнинге, так и во внутреннем.

карбон или углеволокно
Из карбона делают капоты, бампера, спойлеры, обвесы, зеркала. В внутреннем тюнинге, можно поменять ручку переключателя КПП, вставки на руле, элементы панели... Такое изменение прибавит вашему автомобилю индивидуальности и стиля. Даже известные «элитные» марки авто стали применять в дизайне салона карбоновые элементы!

карбон или углеволокно


Как можно имитировать карбон

По большому счету, людям карбон в первую очередь нравится из-за своего внешнего вида. Но не каждый автолюбитель может себе позволить материалы из натурального карбона. И на этот случай существуют несколько возможностей сделать обычную деталь – под карбон.
Одна из них это пленка ПВХ с рисунком под карбон, которой вы можете обтянуть нужную вам деталь при помощи нагрева пленки под действием направленного теплого воздуха, например феном.
Второй способ придания детали вида под карбон – это «аква – печать» Деталь обтягивается специальной пленкой под напором воды. С применением этой технологии стало проще обтягивать детали более сложной формы.
И третий способ, но гораздо менее эффективный, чем два предыдущих - это аэрография под карбон. Очень сложно аэрографом эмитировать точный рисунок карбона.
Во всех этих случаях, какой бы вы не выбрали, лучше обратится к профессионалам в той или иной сфере. На данный момент количество фирм, которые могут оказать «эти услуги» растет, так, что выбор за вами!==============================
proavtotuning.ru

В этой статье речь пойдет о провалах в работе двигателя по вине карбюратора. Проблемы с зажиганием здесь не рассматриваются.

Чтобы определиться с терминологией, поясню, что под провалом понимают слишком земедленную реацию двигателя на нажатие педали акселератора, иногда сопровождаемую эффектом торможения, т.е. когда вы давите на педаль, а двигатель вместо того, чтобы мгновенно раскручиваться, снала как бы пытается заглохнуть, а потом, дернувшись, оживает.

Логичное объяснение этому неприятному эффекту - резкое обеднение (или отсутствие обогащения) смеси, приготовливаемой карбом на режимах дросселирования.

Более половины всех проблем с провалами связаны с системой Ускорительного Насоса (УН) карбюратора. Его задача состоит в том, чтобы создавать принудительное обогащение смеси, механически связанное с нажатием педали газа. Т.е. при выключенном двигателе нажатие педали газа будет сопровождаться впрыскиванием в камеры карба порции бензина (вот так неопытные водители заливают свечи при пуске). Все остальные системы карба работают по разряжению, т.е. в зависимости от всасывающей силы во впускном трубопроводе. Включение и выключение из работы тех или иных систем карба напрямую связано с положением (углом поворота) дроссельных заслонок. Как и все в этом мире подвержено фактору времени, так и карб не может мгновенно подготовить необходимый состав смеси при дросселировании. Например, вы резко, с нуля, давите газ в пол, обе заслонки открываются, предоставляя воздуху путь во впускной трубопровод, а бензин по каналам карба еще не успел поступить вот вам и резко обедненная смесь - двигатель пытается заглохнуть. Для обогащения смеси в такие моменты люди и придумали УН. А еще более умные изобрели инжектор )

Проверить работу УН можно сняв корпус воздушного фильтра и, глядя в камеры, нажимать на трос газа рукой. Струйки должны брызгать из обоих распытителей (трубочек, писалок ) ровно, не задевая стенок камер и без перебоев.

1. Если открыть сразу две заслонки (нажать на газ до упора), то продолжительность работы штатного (35 и 40) УН д.б. около 2-х секунд. Если производительность явно меньше, то проверьте, не протер ли кулачок привода УН ножку толкателя. Этот желобок можно устранить обматыванием ножки тонкой пластинкой жести, например. Но обычно сия проблема появляется после большого пробега Проверьте также длину и правильность установки пружины под диафрагмой.

2. Необходимо проверить целостность диафрагмы. При малейшем намеке на трещинки - менять. Не забудьте плотно затянуть крышку. Шток диафрагмы должен свободно двигаться в совем гнезде.

3. Если диафрагма цела, а УН не работает (приналичии бензина в поплавковых камерах, ес-но ) или распыляет топливо неправильно, то лучше поменять корпус УН с распылителями - внутри наверняка заедает шарик и при отпускании педали газа под диафрагму вместо бензина поступает воздух. На корпусе обязательно д.б. резиновое уплотнительное колечко - при его отсутствии или мятости при нажатии на газ бензин будет стекать по стенкам 1-ой камеры, а при отпускании - под диафрагму будет попадать воздух...

При покупке и установке корпуса УН надо быть очень внимательным ! Во-первых, трубки на должны вращаться в корпусе. Они должны сидеть плотно, иначе в один прекрасный день одна из них может выскочить, например маленькая, и попасть во впускной трубопровод, а может и далее... Грустно ! Корпус УН д.б. не дырявым, а то бывали и такие случаи . Во-вторых, перед установкой УН в карб лучше немного развести трубки в разные стороны, чтобы, цепляясь за стенки щели, они хорошенько держали корпус УН от поворачивания в посадочном месте (сбиваются настройки струек). В-третьих, нельзя вставлять корпус УН в карб на сухую - можно повредить резиновое кольцо. Поэтому перед установкой рекомендую обрызгать корпус и отверстие для него в карбе WD-40, например.

4. Теперь самое интересное Многие считают, что точно направить струйки УН можно без снятия карба - они заблуждаются ! Каждая струйка должна попадать точно в коллектор при как можно более малом угле поворота каждой заслонки, минуя стенки камер (причем не только над заслонками, но и ПОД заслонками), сами заслонки и термоизоляционную прокладку под карбюратором ! Поэтому направлять струйки надо на снятом карбе глядя на него снизу и поворачивая оси заслонок. Если глаз еще не наметан или вы не "знаете наизусть" толщину прокладки, то прикладывайте ее к низу карба и держите ее так, чтобы соблюсти соосность отверстий под шпильки (или просто вставьте туда эти шпильки). Не забудьте налить бензин в поплавковые камеры

Однако полностью исключить провалы только c с помощью УН невозможно, поэтому люди придумали еще и переходные системы (ПС). Их две - у первой и второй камер. Срабатывают они так же от разряжения при открытии заслонок. Если у вас наблюдается провал на старте с места или на ходу при совсем легком нажатии на педаль газа, то кроме УН необходимо проверить работу ПС 1-ой камеры. Она запитывается из того же канала, что и щель ХХ. Можно попробовать продуть под давлением, сняв верх карба и приложив шланг насоса к торчащей из нижней части латунной трубке с резиновым кольцом. Еще можно до этого прыснуть туда очистителя карба. Однако, это редко помогает и надо снимать и мыть карб

Если наблюдается меленький провальчик при небольшом и плавном открытии второй камеры, то в этом наверняка виновна соответствующая ПС. Без разборки карба сию проблему можно попробовать устранить аналогично ПС 1-ой камеры, подавая напор воздуха в воздушный жиклер ПС 2-ой камеры, что находится рядом с распылителем эконостата (латунной трубки, торчащей во 2-ой камере). Вы увидите там маааленькую дырочку сверху

Однако на провалы в обоих случаях может влиять щель во 2-ой камере. Заслонка должна быть приоткрыта только настолько, чтобы исключть лужу при работе УН и не более того ! Многие закрывают ее полностью и загибают длинный распылитель УН из 2-ой камеры в 1-ую...

Если у вас наблюдаются провалы, а точнее дергания, в районе 2000 об/мин и только чуть приоткрытой заслонке 1-ой камеры, то проверьте, а не замкнут ли у вас постоянно на землю зеленый проводок ЭПХХ ? Если так, то клапан будет перекрывать подачу топлива через систему ХХ и ПС 1-ой камеры как только обороты двигателя превысят определенный порог (как правило 1900-2200 об/мин) даже при неотпущенной педали газа. Вот при движении в этих пределах оборотов при угле заслонки, обеспечивающим путь разряжению только к щелям системы ХХ и ПС 1-ой камеры и наблюдается постоянное включение/выключение клапана. Это особенно чувствуется при неторопливом движении на 4-ой передаче.

Никогда не будет лишним проверить экономайзер мощностных режимов (ЭМР), а именно диафрагму, отсутствие заедания шарика, а так же чистоту канала отбора разряжения и жиклера. ЭМР обогащает смесь при возрастании разряжения у отверстия, находящегося под заслонкой первой камеры.

Наиболее глубокие провалы связаны с засорением топливных жиклеров главных дозирующих систем. Иногда этот эффект неожиданно приходит и так же неожиданно проходит - это связано с наличием соринки, которая может налипать снизу на жиклер, или с водой в поплавковых камерах. Такая же ситуация может возникнуть когда заклинивает игольчатый клапан в закрытом положении. Если провалы возникают на больших оборотах, то проверьте уровень в поплавковой камере и производительность бензонасоса.

Засорение вентиляционной трубки бензобака и эконостата в карбе скорее приведет к потере мощности, чем к провалам.
VIC 78
========================
vaz.ee

Производители автомобилей давно создают свой особый язык. Стало модным выдумывать особо мудреные сокращения. Вы хорошо помните, что такое SUV, ESP, CVT? Впрочем, потребителю совсем не обязательно знать смысл каждой буквы, важнее чувствовать, что его полноприводный универсал оснащен системой стабилизации и бесступенчатой трансмиссией - вариатором.

Но производители старательно навязывают нам хитрые сокращения, украшая ими кузова автомобилей. Понимать язык шильдиков, как и любой другой, полезно. Набор букв и цифр часто дает представление не только о комплектации, но и об изюминках конструкции.

Обычно рабочий объем указывают в литрах, округляя значения до одного знака после запятой. Производители массовых моделей любят похвалиться многоклапанностью. Именно к ней относится число с буквой V (от Valve - клапан).

У буквы V есть и второе значение. Если она стоит перед цифрой, то говорит не об изобилии клапанов, а о расположении и числе цилиндров.

У БМВ собственный шифровальный код. Рабочий объем "закладывают" в две последние цифры фирменного трехзначного индекса (45 - 4,5 л). Первая - обозначает класс (серию) автомобилей. Все, вроде бы, просто и понятно, но... литры на шильдике все чаще не совпадают с реальными. Например, объем двигателя БМВ-745, судя по маркировке, около 4,5 л, а на самом деле - 4398 смз. Стоящая после цифр буква i поясняет - на автомобиле бензиновый мотор с впрыском.

"Т" на корме бензиновых "ауди" и "фольксвагенов" сообщает, что двигатель с турбонаддувом. Некоторые производители пишут полностью - Turbo. А самый понятный язык - "мерседесовский": на машинах с механическими нагнетателями так и указывают - Kompressor.

Под капотом турбодизель (иногда пишут просто TD). Для машин с атмосферными моторами, которых нынче почти не выпускают, естественно, хватало буквы D.

Буква D вовсе не обозначает дизель. Расшифровка - Gasoline Direct Injection - непосредственный (то есть в цилиндр) впрыск бензина. Но стоит изменить лишь одну букву - CDI и речь уже о дизеле с системой "коммон рейл".

Перевод с языка "Хонды": мотор оснащен оригинальной системой бесступенчатой регулировки фаз.

Полный привод. Как правило, такое клеймо носят настоящие вседорожники с подключаемым передним мостом.

Этим обозначением украшают "паркетники" и просто полноприводные машины. Кстати, у них обычно иная, нежели у вседорожников, конструкция: момент от силового агрегата распределяется по колесам не без помощи "навороченной" механики и хитрой электроники.

У БМВ свой оригинальный язык полного привода. Х - аналог более распространенного AWD. Кстати, на диалекте "Мерседеса" такую конструкцию обозначают 4 matic.

Самое первое обозначение дорожного (не вседорожного!) полного привода запатентовано "Ауди". Для аналогичных "фольксвагенов" придумали свои символы: сначала машины отмечали словом Syncro, теперь - 4 motion.

===========
vaz.ee


Вы наверняка не раз слышали это слово - карбон. Сейчас карбон не является диковинкой и его можно увидеть на тюнингованных авто в элементах кузова(капот, обвес, спойлер и т.д.) или внутреннего дизайна салона автомобиля. Но не все знают из чего сделан карбон и какие у него плюсы и минусы, а так же как мастера выдают другой материал за карбон. В этой статье мы раскроем вам полностью тему «карбона».

Что представляет из себя карбон или углеволокно


Карбон(от лат. carbo, родительный падеж carbonis - уголь) - это композитный материал, который состоит из переплетенных под определенным углом между собой нитей углерода, полученные слои ткани соединяются между собой эпоксидными смолами.
Нити углерода, как основная часть карбона, являются очень устойчивыми к растяжению волокнами на одном уровне со сталью. Т.е. их очень сложно порвать или растянуть. Но минус их в том, что при сжатии они себя ведут не так хорошо как при растяжении и могут поломаться. Для решение этой проблемы в итоге и придумали переплетать их между собой под определенным углом, добавляя в них резиновые нити. Далее некоторое кол-во таких слоев ткани соединяются между собой эпоксидными смолами. В итоге получается тот самый материал - карбон.

Надеюсь этого будет достаточно, углубляться в технологию изготовления не будем. Хотя при большом желании и при возможности можно конечно самому попробовать его сделать, но я думаю мы оставим это дело специалистам.
На данный момент карбон используется в разных сферах деятельности человека. Карбон применяется конечно же в тюнинге, авто-мото спорте(как детали так и экипировка гонщика), в военных технологиях(оружие, спецформа и т.д.) даже в одежде и украшениях и с каждым днем сфера применения карбона увеличивается.

Положительные стороны или плюсы карбона


Основным плюсом или другими словами достоинством карбона являются его высокая прочность при небольшом весе. Карбон легче стали на 40% и легче алюминия на 20%, а по прочности не уступает большинству металлов! Именно из-за этого карбон стали использовать в деталях гоночных автомобилей, ведь для них такие характеристики актуальны. При снижении веса прочность остается той же! Еще один из плюсов – это конечно же внешний вид карбона. Он смотрится очень престижно и красиво.


Отрицательные стороны карбона


При всех своих положительных сторонах и достоинствам у карбона все-таки есть свои минусы, ведь в нашем мире нет ничего совершенного.
Под действием солнечных лучей карбон подвергается выцветанию и в последствии может поменять оттенок. Если, все-таки, деталь из карбона будет повреждена, то восстановлению она уже не подлежит, т.к. это просто невозможно и сломанную деталь придется менять полностью. Ну и конечно одним из главных минусов является его стоимость. На данный момент не каждый автолюбитель может позволить себе тюнинг с применением карбона.
=============
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки