Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник623
Вторник439
Среда406
Четверг415
Пятница295
Суббота460
Воскресенье642
Сейчас online:11
Было всего:4954871
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск

Для замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 с климат-контролем необходимо отодвинуть радиаторы для обеспечения доступа к элементам ГРМ.

Для замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 с климат-контролем необходимо отодвинуть радиаторы для обеспечения доступа к элементам ГРМ.

1. Потянув на себя, снимаем короткую и длинную решетки в бампере.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

2. Откручиваем саморезы крепления "ресничек" под фарами, снимаем реснички.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

3. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера под фарами.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

4. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера снизу.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

5. Аккуратно тянем бампер на себя, освобождая боковые крепления бампера, снимаем бампер. Отщелкиваем от бампера датчик температуры наружного воздуха.

6. Откручиваем четыре винта крепления боковых пластиковых накладок радиатора, снимаем накладки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

7. Откручиваем саморезы верхних креплений, снимаем крепления.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

8. Откручиваем крепления "ресничек" фар справа и слева, снимаем крепление.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

9. Откручиваем гайки сайлентблоков радиатора справа и слева.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

10. Откручиваем саморезы крепления воздухозаборника к радиатору.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

11. Отводим правую часть радиатора вперед и закрепляем в таком положении. В оригинале используется специальное крепление 3251, можно изготовить что-нибудь подобное из подручных средств.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

12. Откручиваем восемь винтов крепления верхней панели и четыре винта крепления фар. Снимаем верхнюю панель и отводим в сторону. Крепления троса капота можно не откручивать, чтобы не регулировать потом открывание капота.


13. Таким образом, дальнейшие действия по замене ремня ГРМ происходят без разгерметизации системы кондиционирования и охлаждения, но если будет производиться замена помпы, то ОЖ необходимо слить. Если же автомобиль без системы кондиционирования, то для удобства работы радиатор ОЖ можно демонтировать.

14. Снимаем бампер, как было описано выше.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

15. Для слива ОЖ двигатель должен быть прогрет до 90 градусов, чтобы был открыт термостат. Откручиваем пробку в торце радиатора, сливаем ОЖ в подходящую емкость, сливается около 5 литров.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

16. Откручиваем болты крепления верхней панели к кузову, крепления фар, крепления радиатора. Снимаем верхнюю панель и отводим её в сторону.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

17. Откручиваем два болта крепления охладителя жидкости ГУР, отводим его на шлангах в сторону.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

18. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков радиатора к кузову.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

19. Откручиваем два самореза крепления воздуховода к радиатору, снимаем воздуховод.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

20. Ослабляем хомуты шлангов радиатора, снимаем шланги с патрубков радиатора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

21. Снимаем радиатор.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

22. Откручиваем болты крепления вентилятора к вискомуфте, снимаем вентилятор.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

23. Пока натянут поликлиновой ремень, ослабляем болты шкива насоса ГУР.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

24. Ключем на 17 поворачиваем натяжитель до совмещения отверстий в корпусе, вставляем в отверстие штифт

подходящего диаметра.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

25. Откручиваем три болта крепления натяжителя, снимаем натяжитель и поликлиновой ремень.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

26. Откручиваем до конца болты шкива насоса ГУР, снимаем шкив.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

27. Освобождаем защелки кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

28. Устанавливаем фиксатор шкива коленвала. С помощью головки на 27 и мощного воротка ослабляем центральный болт коленвала. Момент затяжки болта очень большой и к тому же болт закручивается на фиксатор резьбы, поэтому без стопора коленвала и мощного воротка открутить болт проблематично.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

29. Если планируется замена сальника распредвала, необходимо не снимая стопор коленвала, чуть ослабить болт шестерни распредвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

30. Прокручивая ГРМ за шкив коленвала, совмещаем метки: на шкиву коленвала, на маховике и на шестерне распредвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

Метка на шестерне распредвала может быть установлена с обратной стороны, в таком случае её необходимо выставить на уровень верхнего края прокладки клапанной крышки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

31. Откручиваем до конца болт шкива коленвала, снимаем шкив, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух. Снимаем ремень ГРМ.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

32. Откручиваем три болта крепления натяжителя, снимаем натяжитель.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

33. Откручиваем болты крепления кронштейна насоса ГУР.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

34. Откручиваем верхний болт крепления генератора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

35. Откручиваем три болта крепления помпы, сдвигаем в сторону кронштейн с насосом ГУР, вынимаем помпу. При этом выльется ещё пару литров ОЖ из блока двигателя, подставляем тару.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

36. Если менять масло съемные колпачки (МСК) или сальник распредвала на двигателе не планируется, то пункты

37-ХХ пропускаем.

37. Откручиваем до конца болт шестерни распредвала, снимаем шестерню, откручиваем четыре болта крепления кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

38. Далее, чтобы получить доступ к снятию клапанной крышки для замены МСК, необходимо снять верхнюю половину впускного коллектора, методика уже приводилась, скопирую сюда.

39. Откручиваем хомут крепления гофры к блоку дроссельных заслонок.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

40. Откручиваем хомут трубки отвода воздуха в систему холостого хода (у меня на фотке колхоз предыдущего владельца из медной трубки).

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

41. Откручиваем хомут крепления гофры к расходомеру.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

42. Откручиваем хомут трубки вентиляции картера (в оригинале его нет).

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

43. Откручиваем гайку крепления сайлентблока трубки вентиляции картера (у меня отсутствует) и отсоединяем трубку от гофры.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

44. Снимаем гофру, внимательно осматриваем её на отсутствие трещин и повреждений.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

45. Откручиваем хомут шланга отвода воздуха на клапан адсорбера.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

46. Отсоединяем шланг (у меня штуцер сидит внатяг в блоке дроссельных заслонок и я просто его вытаскиваю).

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

47. Отсоединяем шлангочку уловителя топлива с плунжера дозатора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

48. Снимаем разъем с блока дроссельных заслонок

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

49. Откручиваем болты крепления троса акселератора.

50. Отщелкиваем две скобы крепления троса акселератора от блока дроссельных заслонок, отсоединяем трос.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

51. Откручиваем болт крепления проводов массы от впускного коллектора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

52. Откручиваем хомут шланга отвода разряжения на вакуумный усилитель тормозов, отсоединяем шланг.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

53. Откручиваем болты крепления верхней половины впускного коллектора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

54. Снимаем верхнюю половину впускного коллектора. Стараемся не повредить прокладку и не потерять направляющие.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

55. Откручиваем гайки крепления клапанной крышки, снимаем крышку и прокладку крышки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

56. Откручиваем гайки 2 и 4 крышек распредвала. Откручивать необходимо крест на крест, ослабляя гайки по полоборота.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

57. Таким же образом откручиваем 1 и 3 крышки распредвалов. Снимаем распредвал.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

58. Вынимаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Гидрокомпенсаторы желательно устанавливать на то же место, откуда они были сняты, поэтому помечаем их.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

59. Для того, чтобы рассухарить клапана, необходимо каким-то образом их застопорить. Делаем так: одеваем шкив на коленвал, ставим первый цилиндр в положение нижней мертвой точки (НМТ), берем бельевую веревку и с помощью заточенной стальной спицы засовываем веревку в цилиндр, примерно 2,5-3 метра входит. Далее, проворачиваем коленвал, поднимаем поршень, до тех пор, пока не почувствуем сопротивление - значит веревка в цилиндре сжата.

Теперь можно рассухаривать клапана, они будут упираться в веревку в цилиндре. Я использовал самодельный рассухариватель, сделанный по чертежам, найденным в интернете. Процесс рассухаривания прост: надо надавить на тарелку клапана и вынуть пинцетом или магнитной отверткой "сухарики". При работе с сухариками необходимо принять меры от их падения в укромные уголки ГБЦ - закрыть отверстия в ГБЦ чистой тряпкой.

60. Использование веревки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

61. Установка рассухаривателя.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

62. После снятия "сухариков", вынимаем верхнюю тарелку, большую и малую клапанные пружины, и видим в глубине маслосъемный колпачок. Для вынимания маслосъемного колпачка я использовал цанговый съемник. Старые колпачки обычно задубевают и сидят очень крепко.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

63. Чтобы не повредить кромку нового маслосъемного колпачка при установке на клапан, необходимо использовать специальный пластиковый колпачок, он обычно идет в комплекте с маслосъемными колпачками.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

64. Обильно смазываем маслосъемный колпачок маслом, одеваем на клапан и с помощью металлической трубки с внутренним диаметром 12 мм. (можно использовать трубчатый ключ на 12) проталкиваем колпачок и запрессовываем его до упора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

65. Далее ставим на место пружины, верхнюю тарелку, нажимаем рассухаривателем на тарелку и вставляем "сухарики", зафиксировав их в пазу клапана. Работа довольно тонкая, места мало, я использовал для этого два тонких длинных пинцета: с прямыми кончиками и с загнутыми.

66. Рассухариваем и меняем МСК выпускного клапана первого цилиндра. Меняем.

67. После замены МСК на обоих клапанах цилиндра, проворачиваем коленвал, опуская поршень в НМТ, и вынимаем веревку из цилиндра. Повторяем всю процедуру для остальных цилиндров

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

68. Перед установкой распредвала устанавливаем коленвал по меткам. Смазываем маслом постели распредвалов и колодцы гидрокомпенсаторов, устанавливаем гидрокомпенсаторы на место, устанавливаем распредвал в положение, соответствующее метке, при этом стараемся не провернуть шестерню трамблера, закручиваем крышки распредвалов сначала 1 и 3 затем 2 и 4 по той же методике, как откручивали. Если шестерня трамблера провернулась, то необходимо ослабить гайку крепления трамблера и поворачивая корпус трамблера выставить направление бегунка напротив контакта 1 цилиндра.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

69. Перед установкой 1 крышки распредвала, одеваем новый сальник на распредвал, наносим герметик в указанных местах и закручиваем крышку.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

70. Перед установкой прокладки клапанной крышки наносим герметик в указанных местах.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

71. Устанавливаем новую прокладку клапанной крышки, закручиваем гайки клапанной крышки в указанной последовательности с требуемым моментом.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

72. Тонкой отверткой вынимаем сальник коленвала, устанавливаем новый сальник, смазав его маслом, и подходящей по диаметру оправкой запрессовываем сальник.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

73. Устанавливаем кожух ремня ГРМ.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

75. Устанавливаем натяжитель, нижний кожух ремня ГРМ. Одеваем ремень ГРМ, устанавливаем шкив коленвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

76. Наносим на болт фиксатор резьбы, закручиваем болт не затягивая его. Болт необходимо заменить на новый.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

77. Проверяем установку меток на шкиву коленвала и шестерне распредвала. Воротком с головкой на 24 поворачиваем натяжитель, натягиваем ремень ГРМ и фиксируем болты крепления натяжителя.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

78. Проворачиваем коленвал на несколько оборотов, смотрим опять совпадение меток, если метки в порядке, то устанавливаем стопор шкива коленвала, затягиваем болт шкива коленвала требуемым моментом.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

79. Не снимая стопор шкива коленвала, затягиваем требуемым моментом болт шестерни распредвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

80. Для замены ролика натяжителя поликлинового ремня, снимаем пластиковую крышку с ролика.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

81. Откручиваем болт ролика, устанавливаем новый ролик.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

82. Крышка нового ролика (производитель INA) после установки почему-то задевает за болт ролика, столкнулся с этим второй раз. Пришлось нагреть и выгнуть центральную часть крышки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

83. Устанавливаем натяжитель, одеваем новый ремень, как показано на рисунке (два варианта с кондиционером и без). С помощью рожкового ключа на 17 натягиваем натяжитель, вынимаем стопор и отпускаем натяжитель.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

84. Устанавливаем вентилятор на вискомуфту.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

85. Далее собираем всё в обратном порядке, заливаем ОЖ. Заводим авто, прогреваем, доливая ОЖ по мере её убывания. Пробки выгонять на рядной пятёрке не требуется сециальным образом, система прокачивается сама. Закручиваем пробку расширительного бачка, прогреваем двигатель до 90 градусов, проверяем систему охлаждения на герметичность и отсутствие потеков ОЖ.

86. Если при сборке понадобилось крутить трамблер, то необходимо выставить УОЗ в базовом режиме на 15 градусов.

87. Чертеж рассухаривателя и стопора шкива коленвала приводился в теме про замену ГРМ и МСК на А100/S4

88. Некоторые моменты затяжки деталей.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

89. Номера примененных при ремонте запчастей:

Колпачок маслосъемный номер по VAG 026109675, ставил комплект Reinz 12-25837-03, в комплекте 10 шт. МСК и колпачки для их установки;

Ремень ГРМ номер по VAG 054109119G, ставил Contitech СТ926 (Goetze, Bosch, Dayco);

Ремень поликлиновой номер по VAG 054903137A, ставил Dayco 6PK1290 (Goetze, Bosch, Contitech);

Натяжитель ремня ГРМ номер по VAG 054109479, ставил натяжитель Ina 531075320 (ролик можно купить отдельно FAG, SKF);

Ролик поликлинового ремня номер по VAG 059145276, ставил INA 531075130 (FAG, SKF);

Сальник распредвала номер по VAG 068103085E, ставил Corteco 12012709B (Goetze, Reinz);

Сальник коленвала номер по VAG 054115147B, ставил Reinz 81-24292-10 (Goetze, Corteco);

Прокладка клапанной крышки номер по VAG 034198025C, ставил Reinz 15-31696-01 (Goetze, Elring);

Помпа номер по VAG 054121004AX, ставил Hepu P535, рекомендуется помпа оригинал;

Прокладка помпы номер по VAG 035121043 (в оригинале помпа идет без прокладки, в Hepu прокладка есть в комплекте);

Болт распредвала номер по VAG N90256202, продается только в оригинале;

Болт коленвала номер по VAG N0101432, рекомендуется оригинал.

Бывает, что утром автомобиль не заводится, хотя накануне заряжали аккумулятор, были отключены все потребители, глохнет при движении в виду «разрядки».

Подобные «симптомы» проявляются вследствие утечки электроэнергии. Определить причины этого « недуга» можно, следует уточнить состояние аккумулятора. Чтобы выполнить эти действия, нам потребуется: ареометр, вольтметр, нагрузочная вилка. Сразу удаляем с корпуса аккумулятора грязь, насухо его протираем, ведь загрязнения и влага могут стать причиной его разрядки – это и понятно, вода - это хороший проводник электрического тока. Сказывается и температура окружающей среды. Аккумулятор способен за ночь разрядиться, если автомобиль оставлен на улице в сильный мороз, или гараж не отапливается.

Требуется снять обе клеммы с аккумулятора, зачистить их, воспользовавшись напильником или ножиком, удалив все окалины. Оцениваем состояние клемм, присутствующих на генераторе, стартере, также корпусе автомобиля. Нужно все соединения зачистить, окалины считаются на них диэлектриками, препятствующими прохождению тока. Все ржавые шайбы меняем на новые. Уточняем состояние проводника схемы «двигатель - корпус». Необходимо определить показатель электролита в аккумуляторе. Выполняем это визуально. Достаточно открутить пробки, которые закрывают банки (ячейки) нашего аккумулятора, заглянуть вовнутрь. При этом электролит будет покрывать кромки верхние у пластин. Уровень этот упал, значит, в ячейки аккумулятора налейте дистиллированную воду.
Далее потребуется зарядка аккумулятора. Установите на зарядном устройстве показатель силы тока в формате 1/10 от аккумуляторной емкости, зарядите устройство. Процедура осуществляется в течение десяти часов. Затем уточните плотность электролита, используя ареометр. Замеры производят во всех банках аккумулятора. Плотность нормальная - 1,25-1,27 г/куб. см. Другие цифры в ячейках продемонстрируют неэффективную работу заряженного аккумулятора. Теперь нагрузочной вилкой проверьте напряжение заряженного аккумулятора. Показатель не должен в течение 5 секунд опускаться ниже 12 вольт. Если данный аккумулятор проверку не прошел, то приобретайте новый, обращайтесь в сервисный центр. Следует учитывать, что после ремонтных работ оборудование может выйти из строя достаточно быстро. Аккумулятор в процессе работы «движка» заряжается от генератора.

Если этот генератор неисправен, то тогда рабочий аккумулятор находится в полуразряженном состоянии. Генератор может стать причиной неэффективной работы. Проверить можно так: завести авто, при холостых оборотах произвести замер напряжения на клеммах аккумулятора. Вольтметр должен показать нормальное напряжение 14 вольт, если произошла разрядка, то 12 вольт. Запустите все потребители электрооборудования, и на холостых оборотах двигателе машины вновь замерьте напряжение, присутствующее на аккумуляторе. Напряжение ниже 14 вольт, значит, генератор неисправен.
Выход из строя любого потребителя в электросети совершенно не повлияет на аккумулятор, формат общего сетевого напряжения. Тогда просто перегорит плавкий предохранитель данного потребителя.

Довольно часто задаваемый вопрос, который задают автолюбители, особенно это касается владельцев отечественных автомобилей. И все таки, как же уменьшить расход топлива ваз?

Рассмотрим причины, из-за которых ваш железный друг начинает просить много корма. Во-первых, это поездки на короткие расстояния, тем более, если этих поездок много, двигатель попросту не успевает разогреться и найти свой оптимальный режим работы, как следствие он набирает мощность потребляя много энергии, а энергия - это бензин, газ, или что то иное.

В крупных городах начали возникать ранее не виданные картины, которые раньше мы видели только по телевизору - это пробки, то есть заторы. В этот момент мало кто глушит свой мотор, а он в это время предательски высасывает драгоценное топливо, так что глушите автомобиль, этим вы не только сэкономите деньги, но и не будете загрязнять природу. о которой мы так мало думаем в такие моменты. Так же хорошо потребляют топливо включенный свет фар, печка или кондиционер, обогреватели стекол и другие прибамбасы, установленные на вашем автомобиле. Совет в этом случае просто - просто так не включайте эти потребители, а если уж включили, то не жалуйтесь на повышенный расход. Далее идут причины, которые возникают из-за поломки или неисправности, возникшие в машине, тут необходим ремонт ваз. Проблема может заключаться в двигателе, а именно в цилиндро-поршневой группе, достаточно часто в одном из цилиндров недостаточно компрессии, борохлит система охлаждения. Однако причина может крыться не только в двигателе, так же повышенное потребление будет при неисправной тормозной системе. Рекомендуется правильно регулировать сход-развал, в противном случае и это будет отнимать дополнительное количество топлива. Но если вы криворукий, и не можете понизить уровень топлива, то сделайте ремонт скутеров в своем гараже и катайтесь на здоровье. Скутер потребляет в 10 раз меньше топлива, чем наши вазы. Электроскутеры вовсе работают от разетки. Ремонт обойдется вам в копеечку.

расход топлива


Частенько автолюбители недокачивают воздух в шины автомобилей, считая, что благодаря этому поездка будет мягче, но никто не задумывается, что в обмен на этот комфорт вы так же потратите дополнительное количество денег на заправку. Кстати что касается АЗС, то и тут может быть подвох, очень много недобросовестных сотрудников заправок, которые разными способами недоливают честно купленное у них топливо. Если они сами заправляют, то лучше проследите процесс заправки, но некоторые умудряются настроить станцию по заливке топлива так, чтобы он недоливал его в бак. В этом случае вы можете обратиться в милицию, которые сделают контрольную "заливку", если их уличят в недобросовестности, то вам АЗС закроют. Так что лучше всего заправляйтесь в крупных станциях, которые больше дорожат своей репутацией. Не загружайте свой автомобиль, ведь если вы поехали с 5 людьми в салоне и 5 мешками картошки в багажнике, то естественно машина будет "кушать" больше. Но для того, чтобы начать ковыряться в машине в поисках поломки, сначала убедитесь, что вы правильно сделали расчет расхода топлива, может быть все нормально и вы зря беспокоитесь. Чем меньше авто, тем меньше его потребление и наоборот. Начали замечать, что ваз начал чрезмерно поедать ваши деньги в виде заправленного топлива, а вы его ничем не грузите, не стоите в пробках, а из дополнительных приборов работает только прикуриватель, и то не всегда, тогда съездите в диагностику, там определят причину неисправности.

расход топлива


Фотографии были взяты с сайта Drive2.ru

...устранить эти неисправности можно заменив изношенные детали и долив масло...

1.Шум в коробке передач
Повышенный шум работы КПП может быть вызван следующими причинами:
-износом зубьев шестерен
-износом подшипников
-недостаточным уровнем масла
Устранить эти неисправности можно заменив изношенные детали и долив масло, уровень которого должен находиться между контрольными метками указателя уровня масла. При необходимости нужно заменить поврежденные или изношенные сальники.

2.Затрудненное переключения передач
Затрудненное переключения передач может быть вызвано следующими причинами:
-Неполное выключение сцепления
-Деформация тяги привода управления механизмом переключения передач или реактивной тяги
-Ослабление винтов крепления шарнира или рычага штока выбора передач
-Неправильная регулировка привода переключения передач
-Износ или поломка пластмассовых деталей в прводе переключения передач
Для устранения этих неисправностей необходимо отрегулировать или заменить поврежденные или неисправные детали КПП.

3.Самопроизвольное выключение передач
При самопроизвольном выключении передач основными причинами могут быть:
-Повреждение или износ торцев зубьев синхронизаторов на шестерне и муфте
-Повышенные колебания силового агрегата на опорах из-за трещин или расслоение резины на задних опорах
-Недовключение передач из-за неправильной регулировки привода переключения передачи неправильной установки (натягивания) защитного чехла тяги
Для устранения этих неисправностей необходимо заменить изношенные или поврежденные детали или отрегулировать привод.

4.Шум ("треск") в момент включения передач
Этот дефект может возникать в силу следующих причин:
-Неполного включения сцепления
-Износа блокирующего кольца синхронизатора включаемой передачи, которое необходимо заменить.

5.Утечка масла из КПП может возникнуть в следствии износа сальников первичного вала, корпусов шарниров равных угловых скоростей, штока выбора передач или уплотнителя валика привода спидометра. Также утечка масла возможна при ослаблении крепления и повреждении герметика в местах крепления крышки и картера коробки. Необходимо также проверить крепление сливной пробки.

Одна из самых приметных машин – БМВ пятой серии, в стареньком кузове Е28 и жёлто-чёрном окрасе.

Сергей – хозяин авто и по совместительству «рулевой» небезызвестного калининградского «БМВ-Клуба» - не пожалел ни средств, ни сил, ни души на свой любимый автомобиль. Пороги и оспортивленный передний бампер подогнаны от более свежей «пятёрки», как и передняя оптика, в крыльях вырезаны воздухоотводные «окошки», капот прямо-таки нависает над передними фарами, придавая баварскому «зверю» ещё более суровый вид. Ручки дверей демонтированы. Литые диски выкрашены в медно-золотистый колер. Задний бампер также убран, фонари затемнены, а посреди задней «юбки» выглядывают блестящие стволы выхлопной системы. Трансформировался и салон – кресла обтянуты кожей, «торпедо» облицовано «деревом», рычаг переключения передач представляет собой хромированный «огурец», главное же «украшение» возвышается в центре передней панели – ещё одна «бээмвэха» Е28, только красная и уменьшенная в 43 раза. Наверное, пробки не сильно-то «парят» предводителя БМВистов – достаточно направить взгляд на модель любимой машины, и все трудности покажутся такой мелочью. В общем, в автомобиль уже вложено порядка 5000 американских рублей, но останавливаться Сергей и не думает.

тюнинг

Глава «БМВ-клуба» и его «ласточка»


Это касается как тюнинга, так и деятельности клуба в целом. Совсем недавно под Янтарным состоялся первый в нашем регионе дрифт-турнир. Дрифтинг – это искусство езды на автомобиле в управляемом заносе: кто сумеет сильнее «провалиться» в занос и как можно дольше проведёт «боком» машину, интенсивнее всех подымит покрышками, тот и победитель. Соревнования вызвали повышенный интерес зрителей, отличались великолепной безопасностью и неплохой организацией, да и сами участники показали высокий класс. Не за горами очередной раунд «боковой» езды. Поражает, насколько дружен и активен клуб любителей «баварцев» – ребята (около сорока человек) собираются каждую неделю, обсуждают автомобильную жизнь, события автоспорта, делятся советами по тюнингу и ремонту БМВ, организовывают покатушки (единственный весенний дрэг-рейсинг – их рук дело), содержат свой сайт.

тюнинг BMW
Эта BMW стала обладательницей уникального света и завоевала приз зрительских симпатий


Ещё одна заметная машинка от «БМВ-Клуба» - 525-я «бэха», к которой приладили турбину от БМВ-745 Турбо. Двигатель рабочим объёмом 2,5 л развивает хорошо за 200 «лошадей», многие калининградцы уже видели, что способна сотворить такая мощь – на первых трёх передачах даже на широченных покрышках алый «снаряд» стирает асфальт в порошок и производит гору дыма. Помимо мотора, владелец (также Сергей) самостоятельно изготовил обвес из стекловолокна, модернизировал салон и вживил туда музыку. Очень интересный автомобиль!

«Ламбодвери» своими силами

Ещё более сложный проект - «муляж» знаменитого «полувнедорожника» «Volkswagen Golf Country», созданный Грантом Тертеряном. Обычный «второй» «Гольф» с 1,6-литровым карбюраторным «сердцем» и передним приводом молодой человек приподнял над дорогой с помощью новых пружин и амортизаторов, мотор сместил вниз, порезал колёсные арки, чтобы вместить 15-дюймовые колёса. Салон собственноручно перешит, появились 350-ваттные динамики и двухкиловаттный сабвуфер – правда, как назло к моменту начала «Тюнинг-Пати» «чуть-чуть умер» усилитель и система уже особо не играла. Под днищем, а также в «кокпите» - подсветка. Снизу – неон, внутри – ультрафиолетовые «лампочки», которые заставляют светиться «торпедо».

тюнинг ГольфКрылатый «Гольф» создавался его хозяином Грантом Тертеряном собственноручно по чертежам


Главное же конструкторское достижение (и предмет гордости) – сверхмодные «Ламбо-двери». Грант не пошёл простым путём, как все – не стал банально покупать готовый комплект и устанавливать его. Вместо этого скачал из всемирной сети чертежи чудо-механизма и самостоятельно изготовил большинство деталей «Ламбо-агрегата», за исключением разве что подшипников. Вот так номер! Неудивительно, что возле «Гольфа Кантри Ламбодорс» было очень многолюдно. Работа над аппаратом ведётся с момента покупки, то есть уже 7 лет, отнимает практически всё свободное время, бюджет данного проекта подсчитать невозможно. Грант говорит, что «делал автомобиль, чтобы себя удовлетворить». Следующий пункт «тюнинга» - установка более подходящего для такого автомобиля турбодизеля в 1,9 литра.

Музыка на две машины

Среди десятков «аудиомобилей», представленных на местной «Автоэкзотике», впечатлял «Мицубиси Кольт» Николая Коломеева. В передней части салона стоит трёхкомпонентная акустика DLS, сзади – двухкомпонентная той же марки. Сабвуфер – марки «Kicker», очевидно, самый большой из линейки фирмы – 15-дюймовый. Кресла - «рекаровские». Кузов полностью шумоизолирован. Работы заняли три месяца. Салон озаряет необычная самодельная неоновая подсветка, дорогу под кузовом – красные лампы. Колёса – 16-дюймовые.

тюнинг Мицубиси Кольт«Мицубиси Кольт» аудиофанатика Николая Коломеева


В автомобиль вложено свыше 8000 «баксов», при этом цена «голого» «Кольта» - 4000. Работы по музыке выполнялись центром «BestSound». Аудиофанатик и не думает останавливаться на достигнутом и жаждет в будущем году поставить под капот «Мицубиси» мотор 4G63T. Кому не знаком этот индекс, тот явно не знает о «Мицубиси Лансере Эволюшн». По оценке Николая, мощность будет больше, чем стандартные 280 «кобыл».

Тюнингу подвластен и «Логан»!

Страсть к тюнингу захватывает людей с головой. Представители ООО «Своя Компания» дошли до того, что затюнили даже скромный «Renault Logan». За неделю до автошоу заменили стандартную оптику на модную – спереди линзы (или ангельские глаза), позади – фонари в стиле «Лексус». Главное – на приборной панели. ЖК-монитор с встроенным жёстким диском, что позволяет смотреть телевизор, диски, слушать музыку и так далее (конечно, не во время езды), поставили «бронебойные» колонки, динамики, усилители – да такой силы, что аж кузов дрожал.

«Тюнинг-Пати 2007» доказала, что тюнинг захватывает всё новые и новые «умы» и конца улучшениям автомобилей не видно. Повышается и уровень работ мастеров – многие творения не стыдно и в Москве показать. Не внакладе и простые обыватели – ведь людям нравится, когда поток «Мерсов» и «Гольфов» неожиданно разбавляет яркий и эффектный тюнинг-кар.

Итак, у Вас случилась неприятность: Двигатель не запускается. Любая поломка ни когда не бывает во время, но эта особенно. Не стоит огорчаться, не Боги горшки обжигают, а по тому предлагаю попробовать действовать по нижеследующей методике.

Перво-наперво проверим наличие искры. Добрый совет: никогда не делайте этого на пробой, т.е. поднеся провод к Корпусу двигателя, это может совершенно неожиданно вывести из строя катушку зажигания в лучшем случае, если не повезет, может придти очередь коммутатора. Вы в этом случае так и не определите основную причину. Что бы подстраховаться, лучше вывернуть свечу, вставить ее в центральный провод, провернуть двигатель стартером. Искра должна быть, жирной, лучше синего цвета. Если искры нет, проверяем сначала наличие напряжения на клеммах катушки зажигания. Чаще всего, причина его отсутствия кроется в замке зажигания, или по пути от него к катушке, если оно есть, следует проверить катушку зажигания, для этого нужен тестер, если катушка цела, причина может крыться в трамблере, или в подводящей фишке. Если трамблер контактный, следует открыть крышку, при наличии подводящего напряжения, проразмыкать контакты, на предмет появления искры на центральном проводе. Затем вставьте центральный провод на место, и проделайте то же самое со свечным проводом. Если искра проскакивает, следует проверить соответствие момента проскакивания искры, ВМТ соответствующего цилиндра и правильность положения распредвала относительно коленвала. Если с искрой все благополучно, перейдем к следующему этапу.

Проверяем работу бензонасоса. Снимаем с карбюратора подающий шланг, вращаем двигатель стартером, при этом из шланга бензин должен поступать энергичными качками. Если этого не происходит, нужно запитать бензонасос через дополнительный шланг из отдельной бутылочки с бензином, если при этом работа насоса восстановлена, значит проблема живет в подающей магистрали или в бензобаке.

Если с подачей бензина проблем нет, нужно проверить правильность работы воздушной заслонки (перед запуском она должна быть закрыта, при первых вспышках должна немного приоткрыться).

Если воздушная заслонка работает исправно, снимаем верхнюю часть карбюратора, проверяем корректность работы игольчатого клапана, затем продуваем топливные жиклеры. Раз уж оказались в карбюраторе, продуваем воздушные жиклеры (на некоторых карбюраторах они могут быть расположены на верхней стороне за пределами основных каналов), не забываем для профилактики продуть и проверить проходимость каналов холостого хода.

Перед сборкой проверяем надежность крепления основной части карбюратора к впускному коллектору. В завершении отмечу несколько проблем которые так же могут сделать запуск двигателя не возможным:

- Подсос воздуха (прокладка под карбюратором, вакуумный усилитель тормозов, технологические пробки во впускном коллекторе, трубочки отбора вакуума, особенно на японских карбюраторах).

- Не правильный порядок подключения высоковольтных проводов.

- Есть еще одна причина способная порядком испортить жизнь даже самым искушенным специалистам. В некоторых современных сигнализациях, применяются устройства или сдвигающие момент проскакивания искры во время вращения коленвала стартером, или сильно снижающие энергию искры, что снижает возможность воспламенения горючей смеси, особенно при низкой компрессии. ======================
vaz.ee

Следует отметить, что не слишком загрязненный и постоянно эксплуатируемый карбюратор работает ничуть не хуже, чем идеально чистый, так как все работающие подвижные сочленения постоянно самоочищаются, а грязь снаружи сама не может попасть внутрь.

необходимый инструмент
наружная мойка
внутренняя мойка
регулировка поплавков
регулировка систем
регулировка пусковой системы
Регулировка системы холостого хода
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ КАРБЮРАТОРА
Провал, рывок, подергивание, раскачивание, вялый разгон
подача топлива
система зажигания
частые короткие и резкие рывки
Слабое мягкое подергивание
Общая неустойчивость
проверка систем
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу
Провал даже при самом медленном открытии дроссельной заслонки
Легкие подергивания автомобиля
Провалы, рывки и раскачивания автомобиля
Затрудненный пуск прогретого двигателя
Затрудненный пуск холодного двигателя
Повышенный расход топлива

--------------------------------------------------------------------------------

Карбюратор ДААЗ-2108, как, впрочем, и любой другой современный карбюратор весьма надежен и требует при правильной эксплуатации минимального объема работ по обслуживанию. Большинство его неисправностей бывает связано либо с неквалифицированным вмешательством в регулировку, либо с засорением в нескольких характерных зонах, вызванным чаще всего неправильными действиями владельца.

--------------------------------------------------------------------------------

Для обслуживания карбюраторов необходимы следующие инструменты и приспособления:

рожковый или накидной гаечный ключ на 13 мм для снятия карбюратора с двигателя, для отворачивания электромагнитного клапана и торцевой ключ 13 мм для отворачивания пробки топливного фильтра;
шлицевая отвертка с лезвием 7х0,8 мм для демонтажа крышки корпуса, крышек ускорительного насоса и экономайзера; воздушных жиклеров и некоторых других узлов;
шлицевая отвертка с лезвием шириной 4,0 мм и длиной не менее 65 мм для отворачивания главных топливных жиклеров, а также для регулировки состава смеси на холостом ходу;
остро заточенная палочка диаметром 3,5...4 мм и длиной 80... 100 мм для извлечения главных топливных жиклеров из эмульсионных колодцев;
рожковый ключ на 11 мм для отворачивания корпуса запорной иглы поплавкового механизма;
рожковый ключ на 8 мм для отворачивания контргайки на регулировочном винте в крышке диафрагменного механизма пускового устройства и удержания от поворота зажима троса управления воздушной заслонкой;
ключ на 8 мм (желательно торцевой) для отсоединения троса управления воздушной заслонкой;
рожковый ключ на 7 мм для начального приворота винта регулировки механизма приоткрытая дроссельной заслонки при пуске (в случае коррозии винта);
короткая отвертка (50...70 мм) с лезвием шириной 4...5 мм для вращения упорных регулировочных винтов пусковой системы;
круглые калибры (или сверла) диаметром 1,1 и 2,0 мм для регулировки величины приоткрытия дроссельной и воздушной заслонок при пуске;
бронзовая или латунная оправка диаметром 3,5...3,9 мм и длиной 35.. .45 мм для удаления оси кронштейна поплавков;
легкий молоток;
приспособление для ремонта игольчатого запорного клапана (см. ниже);
отрезок медной проволоки диаметром 0,8...0,9 мм и длиной 100 мм для прочистки главных топливных жиклеров;
короткий отрезок медной проволоки диаметром 0,3 мм для прочистки топливного жиклера холостого хода и жиклера эконостата;
короткий отрезок стальной проволоки диаметром 0,2...0,25 мм для прочистки распылителей ускорительного насоса;
резиновая груша с тонким носиком для контроля герметичности запорного клапана поплавкового механизма;
насос с резиновой трубкой диаметром 6 мм для продувки каналов карбюратора и очистки деталей от грязи и пыли;
вольтметр на 15 В постоянного тока для контроля работы системы ЭПХХ.

В числе основных практически целесообразных и необходимых работ по техническому обслуживанию и регулировке карбюратора следует отметить следующие:наружная мойка;
промывка сетчатого фильтра на входе в поплавковую камеру;
промывка поплавковой камеры; .
очистка воздушных жиклеров и других деталей от отложений;
регулировка поплавкового механизма;
регулировка пускового устройства;
регулировка системы холостого хода.

--------------------------------------------------------------------------------

Все эти работы не требуют обязательного демонтажа карбюратора с двигателя. Наружная мойка производится при помощи кисти любой растворяющей маслянистые отложения жидкостью: бензином, керосином, дизельным топливом, хотя, ввиду большей пожарной безопасности и меньшей испаряемости, следует предпочесть последние две. Еще лучше применять специальные химические составы, смываемые водой. После мойки карбюратор неплохо обдуть снаружи сжатым воздухом, хотя бы от автомобильного компрессора. Периодичность этой работы определяется самим водителем исходя из условий эксплуатации и, обычно бывает, необходима 1-2 раза в год.

Следует отметить, что не слишком загрязненный и постоянно эксплуатируемый карбюратор работает ничуть не хуже, чем идеально чистый, так как все работающие подвижные сочленения постоянно самоочищаются, а грязь снаружи сама не может попасть внутрь. Технически необходима только чистка и мойка карбюратора с толстыми лохмотьями жирной грязи в рычажном механизме и пусковой системе, затрудняющими взаимное движение деталей. Но следует помнить, что каждая мойка - внесение в трущиеся пары песка и мелкого абразива. Поэтому излишнее усердие в этом тоже ни к чему.

Перед тем как мыть карбюратор на двигателе, снимите воздухоочиститель. В процессе мойки соблюдайте осторожность и не допускайте, чтобы грязь попала во внутренние полости карбюратора и впускной коллектор.

Засорение сетчатого фильтра на входе в поплавковую камеру происходит сравнительно редко и за весь период эксплуатации автомобиля аккуратному водителю может совсем не понадобиться его промывать, тем более что в системе питания современных автомобилей есть дополнительный фильтр тонкой очистки топлива, весьма эффективно защищающий карбюратор от загрязнения. О признаках засорения сетчатого фильтра мы будем говорить далее, в разделе, посвященному поиску поломок карбюратора.

Тем не менее, чтобы избежать неисправностей в пути, после пробега 50.. .70 тыс. км, или один раз в 2-3 года имеет смысл проверить состояние фильтра, тем более что, эта работа несложная, хотя и она требует соблюдения определенных правил.

Чем мыть внутренние поверхности и детали карбюратора? Обычно рекомендуют делать это чистым бензином. Однако бензин не растворяет смолы и лакообразные отложения, ведь карбюратор в процессе работы и так постоянно им "промывается". Поэтому лучше делать это, применяя растворители ? 645-652, гексапен, ацетон, дихлорэтан, амилацетат или различные спирты. Надо только помнить, что сильные растворители могут повредить неметаллические детали (прокладки, диафрагмы), их надо мыть отдельно и только в бензине.

Перед тем как отвернуть пробку - держатель сетчатого фильтра подкачайте вручную топливо бензонасосом, чтобы поплавковая камера полностью заполнилась топливом, и запорный клапан закрылся. Отвернув пробку, извлеките сетчатый фильтр, промойте его растворителем и продуйте воздухом. Если полость под пробкой сильно загрязнена, то промойте ее тонкой кистью с жестким невыпадающим волосом. Затем подставьте под отверстие для пробки какую-либо емкость и вновь подкачайте топливо, промывая внутреннюю полость прилива фильтра. И, наконец, установите сетку глухим концом в пробку и заверните пробку до упора.

При таком порядке работы грязь не будет попадать в поплавковую камеру и засорять топливные жиклеры, что часто бывает следствием неаккуратной промывки фильтра.

Неотложная промывка поплавковой камеры может понадобиться, если внезапно нарушится нормальная работа двигателя под средней и большой нагрузкой, чаще всего вследствие прекращения нормальной топливоподачи через главную топливодозирующую систему первичной камеры. Так как эта работа требует определенных условий, сначала нужно убедиться в ее необходимости: может оказаться, что предполагаемая неисправность вызвана другими причинами. В этом случае следует предварительно проделать все операции, описанные ниже в разделе о методах поиска неисправностей. Если двигатель работает нормально и соблюдены элементарные меры, позволяющие избежать загрязнения топливного бака (например, исключены случаи заправки автомобиля из канистр через воронку без сетки)