Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник783
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота517
Воскресенье366
Сейчас online:48
Было всего:4982948
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск

Для замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 с климат-контролем необходимо отодвинуть радиаторы для обеспечения доступа к элементам ГРМ.

Для замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 с климат-контролем необходимо отодвинуть радиаторы для обеспечения доступа к элементам ГРМ.

1. Потянув на себя, снимаем короткую и длинную решетки в бампере.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

2. Откручиваем саморезы крепления "ресничек" под фарами, снимаем реснички.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

3. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера под фарами.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

4. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера снизу.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

5. Аккуратно тянем бампер на себя, освобождая боковые крепления бампера, снимаем бампер. Отщелкиваем от бампера датчик температуры наружного воздуха.

6. Откручиваем четыре винта крепления боковых пластиковых накладок радиатора, снимаем накладки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

7. Откручиваем саморезы верхних креплений, снимаем крепления.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

8. Откручиваем крепления "ресничек" фар справа и слева, снимаем крепление.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

9. Откручиваем гайки сайлентблоков радиатора справа и слева.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

10. Откручиваем саморезы крепления воздухозаборника к радиатору.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

11. Отводим правую часть радиатора вперед и закрепляем в таком положении. В оригинале используется специальное крепление 3251, можно изготовить что-нибудь подобное из подручных средств.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

12. Откручиваем восемь винтов крепления верхней панели и четыре винта крепления фар. Снимаем верхнюю панель и отводим в сторону. Крепления троса капота можно не откручивать, чтобы не регулировать потом открывание капота.


13. Таким образом, дальнейшие действия по замене ремня ГРМ происходят без разгерметизации системы кондиционирования и охлаждения, но если будет производиться замена помпы, то ОЖ необходимо слить. Если же автомобиль без системы кондиционирования, то для удобства работы радиатор ОЖ можно демонтировать.

14. Снимаем бампер, как было описано выше.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

15. Для слива ОЖ двигатель должен быть прогрет до 90 градусов, чтобы был открыт термостат. Откручиваем пробку в торце радиатора, сливаем ОЖ в подходящую емкость, сливается около 5 литров.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

16. Откручиваем болты крепления верхней панели к кузову, крепления фар, крепления радиатора. Снимаем верхнюю панель и отводим её в сторону.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

17. Откручиваем два болта крепления охладителя жидкости ГУР, отводим его на шлангах в сторону.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

18. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков радиатора к кузову.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

19. Откручиваем два самореза крепления воздуховода к радиатору, снимаем воздуховод.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

20. Ослабляем хомуты шлангов радиатора, снимаем шланги с патрубков радиатора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

21. Снимаем радиатор.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

22. Откручиваем болты крепления вентилятора к вискомуфте, снимаем вентилятор.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

23. Пока натянут поликлиновой ремень, ослабляем болты шкива насоса ГУР.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

24. Ключем на 17 поворачиваем натяжитель до совмещения отверстий в корпусе, вставляем в отверстие штифт

подходящего диаметра.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

25. Откручиваем три болта крепления натяжителя, снимаем натяжитель и поликлиновой ремень.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

26. Откручиваем до конца болты шкива насоса ГУР, снимаем шкив.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

27. Освобождаем защелки кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

28. Устанавливаем фиксатор шкива коленвала. С помощью головки на 27 и мощного воротка ослабляем центральный болт коленвала. Момент затяжки болта очень большой и к тому же болт закручивается на фиксатор резьбы, поэтому без стопора коленвала и мощного воротка открутить болт проблематично.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

29. Если планируется замена сальника распредвала, необходимо не снимая стопор коленвала, чуть ослабить болт шестерни распредвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

30. Прокручивая ГРМ за шкив коленвала, совмещаем метки: на шкиву коленвала, на маховике и на шестерне распредвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

Метка на шестерне распредвала может быть установлена с обратной стороны, в таком случае её необходимо выставить на уровень верхнего края прокладки клапанной крышки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

31. Откручиваем до конца болт шкива коленвала, снимаем шкив, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух. Снимаем ремень ГРМ.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

32. Откручиваем три болта крепления натяжителя, снимаем натяжитель.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

33. Откручиваем болты крепления кронштейна насоса ГУР.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

34. Откручиваем верхний болт крепления генератора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

35. Откручиваем три болта крепления помпы, сдвигаем в сторону кронштейн с насосом ГУР, вынимаем помпу. При этом выльется ещё пару литров ОЖ из блока двигателя, подставляем тару.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

36. Если менять масло съемные колпачки (МСК) или сальник распредвала на двигателе не планируется, то пункты

37-ХХ пропускаем.

37. Откручиваем до конца болт шестерни распредвала, снимаем шестерню, откручиваем четыре болта крепления кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

38. Далее, чтобы получить доступ к снятию клапанной крышки для замены МСК, необходимо снять верхнюю половину впускного коллектора, методика уже приводилась, скопирую сюда.

39. Откручиваем хомут крепления гофры к блоку дроссельных заслонок.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

40. Откручиваем хомут трубки отвода воздуха в систему холостого хода (у меня на фотке колхоз предыдущего владельца из медной трубки).

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

41. Откручиваем хомут крепления гофры к расходомеру.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

42. Откручиваем хомут трубки вентиляции картера (в оригинале его нет).

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

43. Откручиваем гайку крепления сайлентблока трубки вентиляции картера (у меня отсутствует) и отсоединяем трубку от гофры.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

44. Снимаем гофру, внимательно осматриваем её на отсутствие трещин и повреждений.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

45. Откручиваем хомут шланга отвода воздуха на клапан адсорбера.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

46. Отсоединяем шланг (у меня штуцер сидит внатяг в блоке дроссельных заслонок и я просто его вытаскиваю).

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

47. Отсоединяем шлангочку уловителя топлива с плунжера дозатора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

48. Снимаем разъем с блока дроссельных заслонок

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

49. Откручиваем болты крепления троса акселератора.

50. Отщелкиваем две скобы крепления троса акселератора от блока дроссельных заслонок, отсоединяем трос.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

51. Откручиваем болт крепления проводов массы от впускного коллектора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

52. Откручиваем хомут шланга отвода разряжения на вакуумный усилитель тормозов, отсоединяем шланг.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

53. Откручиваем болты крепления верхней половины впускного коллектора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

54. Снимаем верхнюю половину впускного коллектора. Стараемся не повредить прокладку и не потерять направляющие.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

55. Откручиваем гайки крепления клапанной крышки, снимаем крышку и прокладку крышки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

56. Откручиваем гайки 2 и 4 крышек распредвала. Откручивать необходимо крест на крест, ослабляя гайки по полоборота.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

57. Таким же образом откручиваем 1 и 3 крышки распредвалов. Снимаем распредвал.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

58. Вынимаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Гидрокомпенсаторы желательно устанавливать на то же место, откуда они были сняты, поэтому помечаем их.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

59. Для того, чтобы рассухарить клапана, необходимо каким-то образом их застопорить. Делаем так: одеваем шкив на коленвал, ставим первый цилиндр в положение нижней мертвой точки (НМТ), берем бельевую веревку и с помощью заточенной стальной спицы засовываем веревку в цилиндр, примерно 2,5-3 метра входит. Далее, проворачиваем коленвал, поднимаем поршень, до тех пор, пока не почувствуем сопротивление - значит веревка в цилиндре сжата.

Теперь можно рассухаривать клапана, они будут упираться в веревку в цилиндре. Я использовал самодельный рассухариватель, сделанный по чертежам, найденным в интернете. Процесс рассухаривания прост: надо надавить на тарелку клапана и вынуть пинцетом или магнитной отверткой "сухарики". При работе с сухариками необходимо принять меры от их падения в укромные уголки ГБЦ - закрыть отверстия в ГБЦ чистой тряпкой.

60. Использование веревки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

61. Установка рассухаривателя.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

62. После снятия "сухариков", вынимаем верхнюю тарелку, большую и малую клапанные пружины, и видим в глубине маслосъемный колпачок. Для вынимания маслосъемного колпачка я использовал цанговый съемник. Старые колпачки обычно задубевают и сидят очень крепко.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

63. Чтобы не повредить кромку нового маслосъемного колпачка при установке на клапан, необходимо использовать специальный пластиковый колпачок, он обычно идет в комплекте с маслосъемными колпачками.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

64. Обильно смазываем маслосъемный колпачок маслом, одеваем на клапан и с помощью металлической трубки с внутренним диаметром 12 мм. (можно использовать трубчатый ключ на 12) проталкиваем колпачок и запрессовываем его до упора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

65. Далее ставим на место пружины, верхнюю тарелку, нажимаем рассухаривателем на тарелку и вставляем "сухарики", зафиксировав их в пазу клапана. Работа довольно тонкая, места мало, я использовал для этого два тонких длинных пинцета: с прямыми кончиками и с загнутыми.

66. Рассухариваем и меняем МСК выпускного клапана первого цилиндра. Меняем.

67. После замены МСК на обоих клапанах цилиндра, проворачиваем коленвал, опуская поршень в НМТ, и вынимаем веревку из цилиндра. Повторяем всю процедуру для остальных цилиндров

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

68. Перед установкой распредвала устанавливаем коленвал по меткам. Смазываем маслом постели распредвалов и колодцы гидрокомпенсаторов, устанавливаем гидрокомпенсаторы на место, устанавливаем распредвал в положение, соответствующее метке, при этом стараемся не провернуть шестерню трамблера, закручиваем крышки распредвалов сначала 1 и 3 затем 2 и 4 по той же методике, как откручивали. Если шестерня трамблера провернулась, то необходимо ослабить гайку крепления трамблера и поворачивая корпус трамблера выставить направление бегунка напротив контакта 1 цилиндра.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

69. Перед установкой 1 крышки распредвала, одеваем новый сальник на распредвал, наносим герметик в указанных местах и закручиваем крышку.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

70. Перед установкой прокладки клапанной крышки наносим герметик в указанных местах.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

71. Устанавливаем новую прокладку клапанной крышки, закручиваем гайки клапанной крышки в указанной последовательности с требуемым моментом.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

72. Тонкой отверткой вынимаем сальник коленвала, устанавливаем новый сальник, смазав его маслом, и подходящей по диаметру оправкой запрессовываем сальник.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

73. Устанавливаем кожух ремня ГРМ.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

75. Устанавливаем натяжитель, нижний кожух ремня ГРМ. Одеваем ремень ГРМ, устанавливаем шкив коленвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

76. Наносим на болт фиксатор резьбы, закручиваем болт не затягивая его. Болт необходимо заменить на новый.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

77. Проверяем установку меток на шкиву коленвала и шестерне распредвала. Воротком с головкой на 24 поворачиваем натяжитель, натягиваем ремень ГРМ и фиксируем болты крепления натяжителя.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

78. Проворачиваем коленвал на несколько оборотов, смотрим опять совпадение меток, если метки в порядке, то устанавливаем стопор шкива коленвала, затягиваем болт шкива коленвала требуемым моментом.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

79. Не снимая стопор шкива коленвала, затягиваем требуемым моментом болт шестерни распредвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

80. Для замены ролика натяжителя поликлинового ремня, снимаем пластиковую крышку с ролика.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

81. Откручиваем болт ролика, устанавливаем новый ролик.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

82. Крышка нового ролика (производитель INA) после установки почему-то задевает за болт ролика, столкнулся с этим второй раз. Пришлось нагреть и выгнуть центральную часть крышки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

83. Устанавливаем натяжитель, одеваем новый ремень, как показано на рисунке (два варианта с кондиционером и без). С помощью рожкового ключа на 17 натягиваем натяжитель, вынимаем стопор и отпускаем натяжитель.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

84. Устанавливаем вентилятор на вискомуфту.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

85. Далее собираем всё в обратном порядке, заливаем ОЖ. Заводим авто, прогреваем, доливая ОЖ по мере её убывания. Пробки выгонять на рядной пятёрке не требуется сециальным образом, система прокачивается сама. Закручиваем пробку расширительного бачка, прогреваем двигатель до 90 градусов, проверяем систему охлаждения на герметичность и отсутствие потеков ОЖ.

86. Если при сборке понадобилось крутить трамблер, то необходимо выставить УОЗ в базовом режиме на 15 градусов.

87. Чертеж рассухаривателя и стопора шкива коленвала приводился в теме про замену ГРМ и МСК на А100/S4

88. Некоторые моменты затяжки деталей.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

89. Номера примененных при ремонте запчастей:

Колпачок маслосъемный номер по VAG 026109675, ставил комплект Reinz 12-25837-03, в комплекте 10 шт. МСК и колпачки для их установки;

Ремень ГРМ номер по VAG 054109119G, ставил Contitech СТ926 (Goetze, Bosch, Dayco);

Ремень поликлиновой номер по VAG 054903137A, ставил Dayco 6PK1290 (Goetze, Bosch, Contitech);

Натяжитель ремня ГРМ номер по VAG 054109479, ставил натяжитель Ina 531075320 (ролик можно купить отдельно FAG, SKF);

Ролик поликлинового ремня номер по VAG 059145276, ставил INA 531075130 (FAG, SKF);

Сальник распредвала номер по VAG 068103085E, ставил Corteco 12012709B (Goetze, Reinz);

Сальник коленвала номер по VAG 054115147B, ставил Reinz 81-24292-10 (Goetze, Corteco);

Прокладка клапанной крышки номер по VAG 034198025C, ставил Reinz 15-31696-01 (Goetze, Elring);

Помпа номер по VAG 054121004AX, ставил Hepu P535, рекомендуется помпа оригинал;

Прокладка помпы номер по VAG 035121043 (в оригинале помпа идет без прокладки, в Hepu прокладка есть в комплекте);

Болт распредвала номер по VAG N90256202, продается только в оригинале;

Болт коленвала номер по VAG N0101432, рекомендуется оригинал.

Бывает, что утром автомобиль не заводится, хотя накануне заряжали аккумулятор, были отключены все потребители, глохнет при движении в виду «разрядки».

Подобные «симптомы» проявляются вследствие утечки электроэнергии. Определить причины этого « недуга» можно, следует уточнить состояние аккумулятора. Чтобы выполнить эти действия, нам потребуется: ареометр, вольтметр, нагрузочная вилка. Сразу удаляем с корпуса аккумулятора грязь, насухо его протираем, ведь загрязнения и влага могут стать причиной его разрядки – это и понятно, вода - это хороший проводник электрического тока. Сказывается и температура окружающей среды. Аккумулятор способен за ночь разрядиться, если автомобиль оставлен на улице в сильный мороз, или гараж не отапливается.

Требуется снять обе клеммы с аккумулятора, зачистить их, воспользовавшись напильником или ножиком, удалив все окалины. Оцениваем состояние клемм, присутствующих на генераторе, стартере, также корпусе автомобиля. Нужно все соединения зачистить, окалины считаются на них диэлектриками, препятствующими прохождению тока. Все ржавые шайбы меняем на новые. Уточняем состояние проводника схемы «двигатель - корпус». Необходимо определить показатель электролита в аккумуляторе. Выполняем это визуально. Достаточно открутить пробки, которые закрывают банки (ячейки) нашего аккумулятора, заглянуть вовнутрь. При этом электролит будет покрывать кромки верхние у пластин. Уровень этот упал, значит, в ячейки аккумулятора налейте дистиллированную воду.
Далее потребуется зарядка аккумулятора. Установите на зарядном устройстве показатель силы тока в формате 1/10 от аккумуляторной емкости, зарядите устройство. Процедура осуществляется в течение десяти часов. Затем уточните плотность электролита, используя ареометр. Замеры производят во всех банках аккумулятора. Плотность нормальная - 1,25-1,27 г/куб. см. Другие цифры в ячейках продемонстрируют неэффективную работу заряженного аккумулятора. Теперь нагрузочной вилкой проверьте напряжение заряженного аккумулятора. Показатель не должен в течение 5 секунд опускаться ниже 12 вольт. Если данный аккумулятор проверку не прошел, то приобретайте новый, обращайтесь в сервисный центр. Следует учитывать, что после ремонтных работ оборудование может выйти из строя достаточно быстро. Аккумулятор в процессе работы «движка» заряжается от генератора.

Если этот генератор неисправен, то тогда рабочий аккумулятор находится в полуразряженном состоянии. Генератор может стать причиной неэффективной работы. Проверить можно так: завести авто, при холостых оборотах произвести замер напряжения на клеммах аккумулятора. Вольтметр должен показать нормальное напряжение 14 вольт, если произошла разрядка, то 12 вольт. Запустите все потребители электрооборудования, и на холостых оборотах двигателе машины вновь замерьте напряжение, присутствующее на аккумуляторе. Напряжение ниже 14 вольт, значит, генератор неисправен.
Выход из строя любого потребителя в электросети совершенно не повлияет на аккумулятор, формат общего сетевого напряжения. Тогда просто перегорит плавкий предохранитель данного потребителя.

Довольно часто задаваемый вопрос, который задают автолюбители, особенно это касается владельцев отечественных автомобилей. И все таки, как же уменьшить расход топлива ваз?

Рассмотрим причины, из-за которых ваш железный друг начинает просить много корма. Во-первых, это поездки на короткие расстояния, тем более, если этих поездок много, двигатель попросту не успевает разогреться и найти свой оптимальный режим работы, как следствие он набирает мощность потребляя много энергии, а энергия - это бензин, газ, или что то иное.

В крупных городах начали возникать ранее не виданные картины, которые раньше мы видели только по телевизору - это пробки, то есть заторы. В этот момент мало кто глушит свой мотор, а он в это время предательски высасывает драгоценное топливо, так что глушите автомобиль, этим вы не только сэкономите деньги, но и не будете загрязнять природу. о которой мы так мало думаем в такие моменты. Так же хорошо потребляют топливо включенный свет фар, печка или кондиционер, обогреватели стекол и другие прибамбасы, установленные на вашем автомобиле. Совет в этом случае просто - просто так не включайте эти потребители, а если уж включили, то не жалуйтесь на повышенный расход. Далее идут причины, которые возникают из-за поломки или неисправности, возникшие в машине, тут необходим ремонт ваз. Проблема может заключаться в двигателе, а именно в цилиндро-поршневой группе, достаточно часто в одном из цилиндров недостаточно компрессии, борохлит система охлаждения. Однако причина может крыться не только в двигателе, так же повышенное потребление будет при неисправной тормозной системе. Рекомендуется правильно регулировать сход-развал, в противном случае и это будет отнимать дополнительное количество топлива. Но если вы криворукий, и не можете понизить уровень топлива, то сделайте ремонт скутеров в своем гараже и катайтесь на здоровье. Скутер потребляет в 10 раз меньше топлива, чем наши вазы. Электроскутеры вовсе работают от разетки. Ремонт обойдется вам в копеечку.

расход топлива


Частенько автолюбители недокачивают воздух в шины автомобилей, считая, что благодаря этому поездка будет мягче, но никто не задумывается, что в обмен на этот комфорт вы так же потратите дополнительное количество денег на заправку. Кстати что касается АЗС, то и тут может быть подвох, очень много недобросовестных сотрудников заправок, которые разными способами недоливают честно купленное у них топливо. Если они сами заправляют, то лучше проследите процесс заправки, но некоторые умудряются настроить станцию по заливке топлива так, чтобы он недоливал его в бак. В этом случае вы можете обратиться в милицию, которые сделают контрольную "заливку", если их уличят в недобросовестности, то вам АЗС закроют. Так что лучше всего заправляйтесь в крупных станциях, которые больше дорожат своей репутацией. Не загружайте свой автомобиль, ведь если вы поехали с 5 людьми в салоне и 5 мешками картошки в багажнике, то естественно машина будет "кушать" больше. Но для того, чтобы начать ковыряться в машине в поисках поломки, сначала убедитесь, что вы правильно сделали расчет расхода топлива, может быть все нормально и вы зря беспокоитесь. Чем меньше авто, тем меньше его потребление и наоборот. Начали замечать, что ваз начал чрезмерно поедать ваши деньги в виде заправленного топлива, а вы его ничем не грузите, не стоите в пробках, а из дополнительных приборов работает только прикуриватель, и то не всегда, тогда съездите в диагностику, там определят причину неисправности.

расход топлива


Фотографии были взяты с сайта Drive2.ru

...устранить эти неисправности можно заменив изношенные детали и долив масло...

1.Шум в коробке передач
Повышенный шум работы КПП может быть вызван следующими причинами:
-износом зубьев шестерен
-износом подшипников
-недостаточным уровнем масла
Устранить эти неисправности можно заменив изношенные детали и долив масло, уровень которого должен находиться между контрольными метками указателя уровня масла. При необходимости нужно заменить поврежденные или изношенные сальники.

2.Затрудненное переключения передач
Затрудненное переключения передач может быть вызвано следующими причинами:
-Неполное выключение сцепления
-Деформация тяги привода управления механизмом переключения передач или реактивной тяги
-Ослабление винтов крепления шарнира или рычага штока выбора передач
-Неправильная регулировка привода переключения передач
-Износ или поломка пластмассовых деталей в прводе переключения передач
Для устранения этих неисправностей необходимо отрегулировать или заменить поврежденные или неисправные детали КПП.

3.Самопроизвольное выключение передач
При самопроизвольном выключении передач основными причинами могут быть:
-Повреждение или износ торцев зубьев синхронизаторов на шестерне и муфте
-Повышенные колебания силового агрегата на опорах из-за трещин или расслоение резины на задних опорах
-Недовключение передач из-за неправильной регулировки привода переключения передачи неправильной установки (натягивания) защитного чехла тяги
Для устранения этих неисправностей необходимо заменить изношенные или поврежденные детали или отрегулировать привод.

4.Шум ("треск") в момент включения передач
Этот дефект может возникать в силу следующих причин:
-Неполного включения сцепления
-Износа блокирующего кольца синхронизатора включаемой передачи, которое необходимо заменить.

5.Утечка масла из КПП может возникнуть в следствии износа сальников первичного вала, корпусов шарниров равных угловых скоростей, штока выбора передач или уплотнителя валика привода спидометра. Также утечка масла возможна при ослаблении крепления и повреждении герметика в местах крепления крышки и картера коробки. Необходимо также проверить крепление сливной пробки.

Одна из самых приметных машин – БМВ пятой серии, в стареньком кузове Е28 и жёлто-чёрном окрасе.

Сергей – хозяин авто и по совместительству «рулевой» небезызвестного калининградского «БМВ-Клуба» - не пожалел ни средств, ни сил, ни души на свой любимый автомобиль. Пороги и оспортивленный передний бампер подогнаны от более свежей «пятёрки», как и передняя оптика, в крыльях вырезаны воздухоотводные «окошки», капот прямо-таки нависает над передними фарами, придавая баварскому «зверю» ещё более суровый вид. Ручки дверей демонтированы. Литые диски выкрашены в медно-золотистый колер. Задний бампер также убран, фонари затемнены, а посреди задней «юбки» выглядывают блестящие стволы выхлопной системы. Трансформировался и салон – кресла обтянуты кожей, «торпедо» облицовано «деревом», рычаг переключения передач представляет собой хромированный «огурец», главное же «украшение» возвышается в центре передней панели – ещё одна «бээмвэха» Е28, только красная и уменьшенная в 43 раза. Наверное, пробки не сильно-то «парят» предводителя БМВистов – достаточно направить взгляд на модель любимой машины, и все трудности покажутся такой мелочью. В общем, в автомобиль уже вложено порядка 5000 американских рублей, но останавливаться Сергей и не думает.

тюнинг

Глава «БМВ-клуба» и его «ласточка»


Это касается как тюнинга, так и деятельности клуба в целом. Совсем недавно под Янтарным состоялся первый в нашем регионе дрифт-турнир. Дрифтинг – это искусство езды на автомобиле в управляемом заносе: кто сумеет сильнее «провалиться» в занос и как можно дольше проведёт «боком» машину, интенсивнее всех подымит покрышками, тот и победитель. Соревнования вызвали повышенный интерес зрителей, отличались великолепной безопасностью и неплохой организацией, да и сами участники показали высокий класс. Не за горами очередной раунд «боковой» езды. Поражает, насколько дружен и активен клуб любителей «баварцев» – ребята (около сорока человек) собираются каждую неделю, обсуждают автомобильную жизнь, события автоспорта, делятся советами по тюнингу и ремонту БМВ, организовывают покатушки (единственный весенний дрэг-рейсинг – их рук дело), содержат свой сайт.

тюнинг BMW
Эта BMW стала обладательницей уникального света и завоевала приз зрительских симпатий


Ещё одна заметная машинка от «БМВ-Клуба» - 525-я «бэха», к которой приладили турбину от БМВ-745 Турбо. Двигатель рабочим объёмом 2,5 л развивает хорошо за 200 «лошадей», многие калининградцы уже видели, что способна сотворить такая мощь – на первых трёх передачах даже на широченных покрышках алый «снаряд» стирает асфальт в порошок и производит гору дыма. Помимо мотора, владелец (также Сергей) самостоятельно изготовил обвес из стекловолокна, модернизировал салон и вживил туда музыку. Очень интересный автомобиль!

«Ламбодвери» своими силами

Ещё более сложный проект - «муляж» знаменитого «полувнедорожника» «Volkswagen Golf Country», созданный Грантом Тертеряном. Обычный «второй» «Гольф» с 1,6-литровым карбюраторным «сердцем» и передним приводом молодой человек приподнял над дорогой с помощью новых пружин и амортизаторов, мотор сместил вниз, порезал колёсные арки, чтобы вместить 15-дюймовые колёса. Салон собственноручно перешит, появились 350-ваттные динамики и двухкиловаттный сабвуфер – правда, как назло к моменту начала «Тюнинг-Пати» «чуть-чуть умер» усилитель и система уже особо не играла. Под днищем, а также в «кокпите» - подсветка. Снизу – неон, внутри – ультрафиолетовые «лампочки», которые заставляют светиться «торпедо».

тюнинг ГольфКрылатый «Гольф» создавался его хозяином Грантом Тертеряном собственноручно по чертежам


Главное же конструкторское достижение (и предмет гордости) – сверхмодные «Ламбо-двери». Грант не пошёл простым путём, как все – не стал банально покупать готовый комплект и устанавливать его. Вместо этого скачал из всемирной сети чертежи чудо-механизма и самостоятельно изготовил большинство деталей «Ламбо-агрегата», за исключением разве что подшипников. Вот так номер! Неудивительно, что возле «Гольфа Кантри Ламбодорс» было очень многолюдно. Работа над аппаратом ведётся с момента покупки, то есть уже 7 лет, отнимает практически всё свободное время, бюджет данного проекта подсчитать невозможно. Грант говорит, что «делал автомобиль, чтобы себя удовлетворить». Следующий пункт «тюнинга» - установка более подходящего для такого автомобиля турбодизеля в 1,9 литра.

Музыка на две машины

Среди десятков «аудиомобилей», представленных на местной «Автоэкзотике», впечатлял «Мицубиси Кольт» Николая Коломеева. В передней части салона стоит трёхкомпонентная акустика DLS, сзади – двухкомпонентная той же марки. Сабвуфер – марки «Kicker», очевидно, самый большой из линейки фирмы – 15-дюймовый. Кресла - «рекаровские». Кузов полностью шумоизолирован. Работы заняли три месяца. Салон озаряет необычная самодельная неоновая подсветка, дорогу под кузовом – красные лампы. Колёса – 16-дюймовые.

тюнинг Мицубиси Кольт«Мицубиси Кольт» аудиофанатика Николая Коломеева


В автомобиль вложено свыше 8000 «баксов», при этом цена «голого» «Кольта» - 4000. Работы по музыке выполнялись центром «BestSound». Аудиофанатик и не думает останавливаться на достигнутом и жаждет в будущем году поставить под капот «Мицубиси» мотор 4G63T. Кому не знаком этот индекс, тот явно не знает о «Мицубиси Лансере Эволюшн». По оценке Николая, мощность будет больше, чем стандартные 280 «кобыл».

Тюнингу подвластен и «Логан»!

Страсть к тюнингу захватывает людей с головой. Представители ООО «Своя Компания» дошли до того, что затюнили даже скромный «Renault Logan». За неделю до автошоу заменили стандартную оптику на модную – спереди линзы (или ангельские глаза), позади – фонари в стиле «Лексус». Главное – на приборной панели. ЖК-монитор с встроенным жёстким диском, что позволяет смотреть телевизор, диски, слушать музыку и так далее (конечно, не во время езды), поставили «бронебойные» колонки, динамики, усилители – да такой силы, что аж кузов дрожал.

«Тюнинг-Пати 2007» доказала, что тюнинг захватывает всё новые и новые «умы» и конца улучшениям автомобилей не видно. Повышается и уровень работ мастеров – многие творения не стыдно и в Москве показать. Не внакладе и простые обыватели – ведь людям нравится, когда поток «Мерсов» и «Гольфов» неожиданно разбавляет яркий и эффектный тюнинг-кар.

Итак, у Вас случилась неприятность: Двигатель не запускается. Любая поломка ни когда не бывает во время, но эта особенно. Не стоит огорчаться, не Боги горшки обжигают, а по тому предлагаю попробовать действовать по нижеследующей методике.

Перво-наперво проверим наличие искры. Добрый совет: никогда не делайте этого на пробой, т.е. поднеся провод к Корпусу двигателя, это может совершенно неожиданно вывести из строя катушку зажигания в лучшем случае, если не повезет, может придти очередь коммутатора. Вы в этом случае так и не определите основную причину. Что бы подстраховаться, лучше вывернуть свечу, вставить ее в центральный провод, провернуть двигатель стартером. Искра должна быть, жирной, лучше синего цвета. Если искры нет, проверяем сначала наличие напряжения на клеммах катушки зажигания. Чаще всего, причина его отсутствия кроется в замке зажигания, или по пути от него к катушке, если оно есть, следует проверить катушку зажигания, для этого нужен тестер, если катушка цела, причина может крыться в трамблере, или в подводящей фишке. Если трамблер контактный, следует открыть крышку, при наличии подводящего напряжения, проразмыкать контакты, на предмет появления искры на центральном проводе. Затем вставьте центральный провод на место, и проделайте то же самое со свечным проводом. Если искра проскакивает, следует проверить соответствие момента проскакивания искры, ВМТ соответствующего цилиндра и правильность положения распредвала относительно коленвала. Если с искрой все благополучно, перейдем к следующему этапу.

Проверяем работу бензонасоса. Снимаем с карбюратора подающий шланг, вращаем двигатель стартером, при этом из шланга бензин должен поступать энергичными качками. Если этого не происходит, нужно запитать бензонасос через дополнительный шланг из отдельной бутылочки с бензином, если при этом работа насоса восстановлена, значит проблема живет в подающей магистрали или в бензобаке.

Если с подачей бензина проблем нет, нужно проверить правильность работы воздушной заслонки (перед запуском она должна быть закрыта, при первых вспышках должна немного приоткрыться).

Если воздушная заслонка работает исправно, снимаем верхнюю часть карбюратора, проверяем корректность работы игольчатого клапана, затем продуваем топливные жиклеры. Раз уж оказались в карбюраторе, продуваем воздушные жиклеры (на некоторых карбюраторах они могут быть расположены на верхней стороне за пределами основных каналов), не забываем для профилактики продуть и проверить проходимость каналов холостого хода.

Перед сборкой проверяем надежность крепления основной части карбюратора к впускному коллектору. В завершении отмечу несколько проблем которые так же могут сделать запуск двигателя не возможным:

- Подсос воздуха (прокладка под карбюратором, вакуумный усилитель тормозов, технологические пробки во впускном коллекторе, трубочки отбора вакуума, особенно на японских карбюраторах).

- Не правильный порядок подключения высоковольтных проводов.

- Есть еще одна причина способная порядком испортить жизнь даже самым искушенным специалистам. В некоторых современных сигнализациях, применяются устройства или сдвигающие момент проскакивания искры во время вращения коленвала стартером, или сильно снижающие энергию искры, что снижает возможность воспламенения горючей смеси, особенно при низкой компрессии. ======================
vaz.ee

Следует отметить, что не слишком загрязненный и постоянно эксплуатируемый карбюратор работает ничуть не хуже, чем идеально чистый, так как все работающие подвижные сочленения постоянно самоочищаются, а грязь снаружи сама не может попасть внутрь.

необходимый инструмент
наружная мойка
внутренняя мойка
регулировка поплавков
регулировка систем
регулировка пусковой системы
Регулировка системы холостого хода
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ КАРБЮРАТОРА
Провал, рывок, подергивание, раскачивание, вялый разгон
подача топлива
система зажигания
частые короткие и резкие рывки
Слабое мягкое подергивание
Общая неустойчивость
проверка систем
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу
Провал даже при самом медленном открытии дроссельной заслонки
Легкие подергивания автомобиля
Провалы, рывки и раскачивания автомобиля
Затрудненный пуск прогретого двигателя
Затрудненный пуск холодного двигателя
Повышенный расход топлива

--------------------------------------------------------------------------------

Карбюратор ДААЗ-2108, как, впрочем, и любой другой современный карбюратор весьма надежен и требует при правильной эксплуатации минимального объема работ по обслуживанию. Большинство его неисправностей бывает связано либо с неквалифицированным вмешательством в регулировку, либо с засорением в нескольких характерных зонах, вызванным чаще всего неправильными действиями владельца.

--------------------------------------------------------------------------------

Для обслуживания карбюраторов необходимы следующие инструменты и приспособления:

рожковый или накидной гаечный ключ на 13 мм для снятия карбюратора с двигателя, для отворачивания электромагнитного клапана и торцевой ключ 13 мм для отворачивания пробки топливного фильтра;
шлицевая отвертка с лезвием 7х0,8 мм для демонтажа крышки корпуса, крышек ускорительного насоса и экономайзера; воздушных жиклеров и некоторых других узлов;
шлицевая отвертка с лезвием шириной 4,0 мм и длиной не менее 65 мм для отворачивания главных топливных жиклеров, а также для регулировки состава смеси на холостом ходу;
остро заточенная палочка диаметром 3,5...4 мм и длиной 80... 100 мм для извлечения главных топливных жиклеров из эмульсионных колодцев;
рожковый ключ на 11 мм для отворачивания корпуса запорной иглы поплавкового механизма;
рожковый ключ на 8 мм для отворачивания контргайки на регулировочном винте в крышке диафрагменного механизма пускового устройства и удержания от поворота зажима троса управления воздушной заслонкой;
ключ на 8 мм (желательно торцевой) для отсоединения троса управления воздушной заслонкой;
рожковый ключ на 7 мм для начального приворота винта регулировки механизма приоткрытая дроссельной заслонки при пуске (в случае коррозии винта);
короткая отвертка (50...70 мм) с лезвием шириной 4...5 мм для вращения упорных регулировочных винтов пусковой системы;
круглые калибры (или сверла) диаметром 1,1 и 2,0 мм для регулировки величины приоткрытия дроссельной и воздушной заслонок при пуске;
бронзовая или латунная оправка диаметром 3,5...3,9 мм и длиной 35.. .45 мм для удаления оси кронштейна поплавков;
легкий молоток;
приспособление для ремонта игольчатого запорного клапана (см. ниже);
отрезок медной проволоки диаметром 0,8...0,9 мм и длиной 100 мм для прочистки главных топливных жиклеров;
короткий отрезок медной проволоки диаметром 0,3 мм для прочистки топливного жиклера холостого хода и жиклера эконостата;
короткий отрезок стальной проволоки диаметром 0,2...0,25 мм для прочистки распылителей ускорительного насоса;
резиновая груша с тонким носиком для контроля герметичности запорного клапана поплавкового механизма;
насос с резиновой трубкой диаметром 6 мм для продувки каналов карбюратора и очистки деталей от грязи и пыли;
вольтметр на 15 В постоянного тока для контроля работы системы ЭПХХ.

В числе основных практически целесообразных и необходимых работ по техническому обслуживанию и регулировке карбюратора следует отметить следующие:наружная мойка;
промывка сетчатого фильтра на входе в поплавковую камеру;
промывка поплавковой камеры; .
очистка воздушных жиклеров и других деталей от отложений;
регулировка поплавкового механизма;
регулировка пускового устройства;
регулировка системы холостого хода.

--------------------------------------------------------------------------------

Все эти работы не требуют обязательного демонтажа карбюратора с двигателя. Наружная мойка производится при помощи кисти любой растворяющей маслянистые отложения жидкостью: бензином, керосином, дизельным топливом, хотя, ввиду большей пожарной безопасности и меньшей испаряемости, следует предпочесть последние две. Еще лучше применять специальные химические составы, смываемые водой. После мойки карбюратор неплохо обдуть снаружи сжатым воздухом, хотя бы от автомобильного компрессора. Периодичность этой работы определяется самим водителем исходя из условий эксплуатации и, обычно бывает, необходима 1-2 раза в год.

Следует отметить, что не слишком загрязненный и постоянно эксплуатируемый карбюратор работает ничуть не хуже, чем идеально чистый, так как все работающие подвижные сочленения постоянно самоочищаются, а грязь снаружи сама не может попасть внутрь. Технически необходима только чистка и мойка карбюратора с толстыми лохмотьями жирной грязи в рычажном механизме и пусковой системе, затрудняющими взаимное движение деталей. Но следует помнить, что каждая мойка - внесение в трущиеся пары песка и мелкого абразива. Поэтому излишнее усердие в этом тоже ни к чему.

Перед тем как мыть карбюратор на двигателе, снимите воздухоочиститель. В процессе мойки соблюдайте осторожность и не допускайте, чтобы грязь попала во внутренние полости карбюратора и впускной коллектор.

Засорение сетчатого фильтра на входе в поплавковую камеру происходит сравнительно редко и за весь период эксплуатации автомобиля аккуратному водителю может совсем не понадобиться его промывать, тем более что в системе питания современных автомобилей есть дополнительный фильтр тонкой очистки топлива, весьма эффективно защищающий карбюратор от загрязнения. О признаках засорения сетчатого фильтра мы будем говорить далее, в разделе, посвященному поиску поломок карбюратора.

Тем не менее, чтобы избежать неисправностей в пути, после пробега 50.. .70 тыс. км, или один раз в 2-3 года имеет смысл проверить состояние фильтра, тем более что, эта работа несложная, хотя и она требует соблюдения определенных правил.

Чем мыть внутренние поверхности и детали карбюратора? Обычно рекомендуют делать это чистым бензином. Однако бензин не растворяет смолы и лакообразные отложения, ведь карбюратор в процессе работы и так постоянно им "промывается". Поэтому лучше делать это, применяя растворители ? 645-652, гексапен, ацетон, дихлорэтан, амилацетат или различные спирты. Надо только помнить, что сильные растворители могут повредить неметаллические детали (прокладки, диафрагмы), их надо мыть отдельно и только в бензине.

Перед тем как отвернуть пробку - держатель сетчатого фильтра подкачайте вручную топливо бензонасосом, чтобы поплавковая камера полностью заполнилась топливом, и запорный клапан закрылся. Отвернув пробку, извлеките сетчатый фильтр, промойте его растворителем и продуйте воздухом. Если полость под пробкой сильно загрязнена, то промойте ее тонкой кистью с жестким невыпадающим волосом. Затем подставьте под отверстие для пробки какую-либо емкость и вновь подкачайте топливо, промывая внутреннюю полость прилива фильтра. И, наконец, установите сетку глухим концом в пробку и заверните пробку до упора.

При таком порядке работы грязь не будет попадать в поплавковую камеру и засорять топливные жиклеры, что часто бывает следствием неаккуратной промывки фильтра.

Неотложная промывка поплавковой камеры может понадобиться, если внезапно нарушится нормальная работа двигателя под средней и большой нагрузкой, чаще всего вследствие прекращения нормальной топливоподачи через главную топливодозирующую систему первичной камеры. Так как эта работа требует определенных условий, сначала нужно убедиться в ее необходимости: может оказаться, что предполагаемая неисправность вызвана другими причинами. В этом случае следует предварительно проделать все операции, описанные ниже в разделе о методах поиска неисправностей. Если двигатель работает нормально и соблюдены элементарные меры, позволяющие избежать загрязнения топливного бака (например, исключены случаи заправки автомобиля из канистр через воронку без сетки), практически нет необходимости заниматься этим чаще, чем один раз в 2-3 года. Косвенным свидетельством степени загрязнения поплавковой камеры является состояние уже упомянутого сетчатого фильтра на входе в карбюратор: засорение плотными отложениями хотя бы одной пятой части поверхности сетки указывает на целесообразность проверки состояния поплавковой камеры и, возможно, ее очистки.

Чтобы получить доступ к поплавковой камере, снимите воздушный фильтр, ослабьте хомуты крепления топливных шлангов и снимете их со штуцеров, отсоедините трос управления пусковым устройством, снимите электрический разъем на электромагнитном клапане. После этого, отвернув пять винтов крепления крышки карбюратора, осторожно снимите ее движением вверх, стараясь не повредить и не погнуть поплавки. Затем, не прикасаясь к поплавкам, переверните крышку над столом (верстаком), не теряя часто выпадающих из отверстий крепежных винтов, и поставьте крышку на стол поплавками вверх. Нельзя опускать крышку поплавками вниз: это приведет к изгибу их кронштейна и нарушению нормальной работы поплавкового механизма!

Часто автолюбители, не снимая карбюратора с двигателя, ограничиваются тем, что протирают дно поплавковой камеры тряпкой; считая, что достигли цели. Однако подобная очистка может принести больше вреда, чем пользы. Дело в том, что не вытертая до конца грязь, а также волокна, отделившиеся от тряпки, могут остаться в поплавковой камере и быть причиной засорения топливных жиклеров, в первую очередь жиклера холостого хода. В результате исправный карбюратор после такой "чистки" может вообще перестать работать.

Чтобы избежать этого, очищайте поплавковую камеру карбюратора, не снятого с двигателя, резиновой грушей, высасывая топливо со дна заполненной им поплавковой камеры. Перемещая носик груши по поверхности дна, последовательно удалите все загрязнения, стараясь не взмутить отложения. По мере необходимости в поплавковую камеру осторожно долейте из небольшой емкости чистый бензин. На завершающем этапе дно камеры и все углубления можно протереть жесткой тонкой кисточкой и повторно удалить грушей загрязнения.

Если вы промывали карбюратор только для профилактики, этим можно ограничиться.

Если же промывка была предпринята с целью устранения явного засорения главных топливных жиклеров (его признаки приведены ниже, в разделе, посвященном поиску и устранению неисправностей), то после описанных операций с использованием груши, и заполнения поплавковой камеры чистым топливом, выворачивают главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками и продувают сверху сильной струёй воздуха эмульсионные колодцы. При этом из отверстий соединительного канала секций поплавковой камеры должны выходить пузыри воздуха, вынося с собой загрязнения. Сильно засоренные топливные жиклеры, можно прочистить медной проводкой диаметром 0,8 мм, не выворачивая их из колодцев.

При необходимости жиклеры можно вывернуть длинной узкой отверткой и вынуть, плотно насадив их на заточенную деревянную палочку. При вывернутых жиклерах пузыри при продувке колодцев будут выходить гораздо интенсивнее.

Появление в результате продувки колодцев грязи, в предварительно промытой поплавковой камере свидетельствует о наличии загрязнения соединительного канала. В этом случае нужно снова промыть поплавковую камеру и еще раз повторить продувку эмульсионных колодцев.

В целом, несмотря на очевидные преимущества чистой поплавковой камеры, не следует преувеличивать отрицательную роль ее загрязнения: мелкая слежавшаяся пыль на дне камеры может накапливаться в течение нескольких лет, не вызывая никаких нарушений работы карбюратора.

В процессе эксплуатации на деталях карбюратора со временем появляется темный смолистый налет - следствие работы системы принудительной вентиляции картера. По мере износа двигателя, количество картерных газов, поступающих в полость воздушного фильтра, возрастает, и загрязнение деталей карбюратора увеличивается.

Тем не менее, чистить тонкий налет на поверхностях горловины, стенок диффузоров, заслонок нет необходимости, так как он весьма незначительно изменяет сечение этих элементов и практически не оказывает влияния на работу.

В то же время на работу карбюратора существенно влияют отложения на калиброванных отверстиях воздушных жиклеров дозирующих систем. Это прежде всего воздушный жиклер системы холостого хода, а также воздушный жиклер главной дозирующей системы первичной камеры. Значительно меньше засоряются отложениями главный воздушный и воздушный жиклеры переходной системы вторичной камеры, что объясняется относительно небольшой долей времени работы вторичной камеры в эксплуатации.

Проверять состояние указанных воздушных жиклеров целесообразно при очередном снятии крышки карбюратора. Чистить смоченные бензином жиклеры можно медной проволокой или деревянной палочкой. (Для этого главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками удобнее вывернуть). Одновременно с воздушным жиклером холостого хода, необходимо убедиться и в чистоте противодренажного отверстия в крышке карбюратора у кромки закрытой воздушной заслонки.

В нормальных условиях эксплуатации исправного двигателя с небольшим прорывом картерных газов необходимость очистки воздушных жиклеров, в первую очередь жиклера холостого хода и главного первичной камеры, наступает обычно в первый раз не ранее чем после пробега 60.. .70 и даже 100 тыс. км. В дальнейшем, по мере изнашивания двигателя, очистка воздушных жиклеров может требоваться уже каждые 25.. .30 тыс. км.

Регулировка поплавкового механизма - весьма ответственная и в то же время несложная операция при обслуживании карбюратора ДААЗ-2108. Допускаемые здесь ошибки наиболее часто являются причиной его неудовлетворительной работы.

Регулировка выполняется при снятой крышке и включает в себя три операции:

регулировку взаимного положения поплавков, а также поплавков относительно стенок поплавковой камеры;
регулировку механизма при закрытом игольчатом клапане;
регулировку механизма при полностью открытом игольчатом клапане;
Первую операцию выполняют с целью устранения возможных деформаций кронштейна поплавков. Осторожно подгибая половины кронштейна вверх и вниз, добиваются, во-первых, одинакового расстояния от поплавков до прокладки крышки в любом положении держателя, и, во-вторых, подгибая их в боковом направлении, добиваются расположения обоих поплавков по центрам отпечатков верхнего среза стенок поплавковой камеры на прокладке крышки, при котором боковые стенки поплавков были бы параллельны продольным линиям отпечатков. Эта регулировка обеспечивает одинаковое погружение поплавков в топливо и исключает их задевание за стенки поплавковой камеры.Затем переворачивают крышку в горизонтальное положение поплавками вверх, осторожно подгибая отверткой язычок кронштейна, воздействующий на хвостовик запорной иглы с утопленным в ее теле шариком, добиваются, чтобы зазор между выступающими частями поплавков и прокладкой крышки был не менее 0,5 и не более 1,0 мм. При такой регулировке, в вертикальном положении крышки поплавками вбок, когда шарик выступает из тела иглы, линия шва от пресс-формы на поплавке должна быть параллельна плоскости прокладки. Значительная не параллельность указанной линии и плоскости крышки при правильно выполненной регулировке на горизонтально расположенной перевернутой крышке свидетельствует о неисправности уз-па с демпфирующим шариком иглы: чаше всего, западание шарика в геле иглы.

В этом случае, когда нет возможности восстановить или заменить иглу, при подгибании язычка кронштейна следует ориентироваться только на обеспечение параллельности шва на поплавках и плоскости крышки при ее вертикальном положении, не обращая внимания на нарушение рекомендуемой величины зазора между прокладкой и поплавками при горизонтальном положении крышки. Этим обеспечивается вполне удовлетворительная работа карбюратора даже при неисправной игле с утопленным или выпавшим шариком. И, наконец, задним язычком, упирающимся в седло иглы, регулируют зазор при полностью отведенном поплавке, который должен составлять 15 мм.

Один раз правильно выполненная регулировка поплавкового механизма сохраняется весьма долго, нарушаясь чаще всего по причине неаккуратного обращения со снятой крышкой, а также вследствие естественного изнашивания трущихся деталей механизма: запорного конуса иглы, ее седла, язычка и оси кронштейна, В эксплуатации обычно нет необходимости специально разбирать исправно работающий карбюратор для проверки регулировки достаточно совместить ее контроль с очередной очисткой поплавковой камеры и воздушных жиклеров.

Обслуживание ускорительного насоса начинают с демонтажа распылителя. Сняв крышку карбюратора, его осторожно приподнимают лезвием отвертки, введенным под основание трубок, а затем захватывают плоскогубцами за лыски и вынимают. Чистоту жиклеров в трубках проверяют, надев резиновый шланг на основание распылителя (для наглядности можно опустить распылитель в воду). Заодно контролируют и герметичность нагнетательного клапана (для этого нужно держать распылитель вертикально и создать в шланге разрежение).

Если жиклеры засорены, их прочищают медной проволочкой и продувают. При необходимости трубки с жиклерами можно отделить от держателя путем вращения и вытягивания из отверстий, в которые они запрессованы.

Обратный клапан и топливоподводящий канал проверяют, прижав резиновую трубку к отверстию забора топлива в поплавковой камере:

воздух должен свободно проходить при нагнетании и не проходить, когда в трубке разрежение.

Сняв крышку, диафрагму и пружину ускорительного насоса, промывают его полость и при помощи проволоки убеждаются, что она свободно сообщается с вертикальным каналом в корпусе карбюратора.

При сборке системы нужно смочить основание распылителя каплей масла, чтобы не повредить уплотняющее резиновое кольцо.

Заключительная операция - проверка направленности струй топлива из распылителя; при необходимости осторожно подгибают трубки, чтобы топливо в период нагнетания подавалось в зазор между стенками малого и большого диффузоров, как в первичной, так и во вторичной камерах, не попадая на их поверхности,

В связи с наличием двух распылителей ускорительного насоса карбюратор ДААЗ-2108 имеет одну важную особенность. При резком разгоне с частичным нажатием на педаль заслонка вторичной камеры еще не открыта, а бензин в эту камеру, естественно, впрыскивается. Чтобы он там не задерживался, дроссельная заслонка вторичной камеры не должна закрываться плотно. Нужный размер щели устанавливают регулировкой упорного винта заслонки. Если карбюратор чистый и сухой, при просматривании заслонки на солнечный свет или на яркую лампу должен быть виден тонкий (0,1...0,15 мм) просвет по всему ее периметру.

Регулировка пусковой системы может производится двумя способами:

на снятом с автомобиля карбюраторе по зазорам у кромок заслонок;
непосредственно на автомобиле по частоте вращения коленчатого вала.
Первый способ регулировки следует применять, когда по каким-либо причинам карбюратор был снят с автомобиля и подвергался полной разборке. Точно так же поступают и на сборочном конвейере завода, выпускающего карбюраторы.

При повернутом против часовой стрелки до упора рычаге-кулачке управления пусковой системой зазор, контролируемый круглым щупом (сверлом), у нижней (по ходу воздуха) кромки дроссельной заслонки должен составлять 1,1 мм. Он регулируется винтом с шестигранником 7 мм на головке и шлицем на хвостовике. Этот винт часто корродирует. Стронуть с места туго сидящий винт лучше рожковым ключом, вращать его можно отверткой.

Зазор у нижней кромки воздушной заслонки регулируют на величину 2 мм винтом в крышке диафрагменного механизма пусковой системы после ослабления контргайки. При этом загнутый на конце шток диафрагмы должен быть принудительно (хотя бы отверткой) утоплен до упора в регулировочный винт. После регулировки винт должен быть зафиксирован контргайкой.

Второй способ регулировки - непосредственно на автомобиле, позволяет достигнуть желаемых результатов с меньшими затратами времени. Для этого пускают двигатель со снятым воздушным фильтром и годностью вытягивают на себя монетку управления воздушной заслонкой. Принудительно приоткрывая воздушную заслонку, касаясь ее плоскости отверткой, хотя бы на 1/3 ее полного угла поворота, первым винтом устанавливают на прогретом двигателе исходную частоту вращения, составляющую 3200...3400 мин-1. Затем, убрав отвертку и отпустив воздушную заслонку, вторым винтом устанавливают, за счет выбора положения воздушной заслонки, уменьшенную на 300...400 об/мин частоту вращения по сравнению с исходной. После чего винт фиксируется контргайкой, и регулировка на этом заканчивается.

Регулировка системы холостого хода карбюратора выполняется с целью обеспечения устойчивой работы двигателя с минимальным содержанием оксида углерода (СО) в отработавших газах. В распоряжении автолюбителя, как правило, нет газоанализатора, позволяющего быстро и безошибочно выполнить эту работу. Вместе с тем, выполняя изложенные ниже несложные приемы, автолюбитель, имея в своем распоряжении только тахометр, а при его отсутствии -только собственное ощущение частоты вращения коленчатого вала, вполне в состоянии удовлетворительно отрегулировать карбюратор на холостом ходу. Для этого на прогретом двигателе, проколов отверткой пластмассовую заглушку и вращая винт "качества" в разные стороны, устанавливают его в положение, соответствующее максимальной частоте вращения на холостом ходу. Затем при помощи винта количества с ребристой пластмассовой ручкой, предназначенной для его вращения без применения отвертки, устанавливают несколько повышенную (на 150... 170 об/мин частоту вращения по сравнению с обычной для холостого хода. Для надежности еще раз повторяют обе выше описанные операции с винтами качества и количества. После этого, на работающем на холостом ходу с повышенной частотой вращения двигателя, не трогая больше винт количества, заворачивают винт качества, добиваясь падения частоты вращения на 150...170 мин-1, т.е. до нормальной величины. На этом регулировка считается законченной.

Такой способ регулировки, особенно удобный при наличии точного тахометра, регистрирующего изменение частоты вращения на каждые 50 мин-1, позволяет без применения газоанализатора гарантировать содержание СО в отработавших газах на уровне не более 1,5% ( С помощью такой регулировки мне удавалось выставить СО в пределах 0,2-0,3%)

Другие существующие способы регулировки карбюратора на холостом ходу без применения газоанализатора, например, с использованием устанавливаемого в гнездо для свечи зажигания так называемого индикатора качества смеси (ИКС-2) с кварцевым окном, не позволяют гарантировать требуемое содержание СО в отработавших газах. Так, например, рекомендуемое в качестве критерия правильной регулировкой голубое пламя в окне индикатора ИКС-2 наблюдается при содержании СО и 3, и.4 и даже 5,5%. Пламя, в цилиндре меняет цвет с голубого на желтый только при содержании СО более 6%, т.е. далеко за допустимыми пределами.

Регулировку карбюратора на холостом ходу описанным способом можно производить достаточно часто. Однако даже при интенсивной эксплуатации повторять ее более 3-4 раз в год нецелесообразно. Чаще всего бывает достаточно регулировать карбюратор 2 раза в год - весной и осенью, а если автомобиль эксплуатируется только летом - то лишь один раз в начале сезона.

--------------------------------------------------------------------------------

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ КАРБЮРАТОРА

--------------------------------------------------------------------------------

Поиск и устранение причин нарушения нормальной работы двигателя, связанных с системой питания, всегда вызывают серьезные трудности не только у владельцев индивидуального транспорта, но и у работников предприятий автосервиса, так как требуют исполнителя более высокой квалификации, чем для выполнения других типовых работ по ремонту и техническому обслуживанию узлов автомобиля. Тем не менее, многие автолюбители, выполняя приведенные рекомендации, будут вполне в состоянии устранить' неисправности карбюратора, составляющие не менее 90% числа дефектов.

При поиске неисправностей карбюратора очень важно сразу исключить возможность наличия неполадок в топливоподающей системе карбюратора. А также в системе зажигания. Иными словами, предпринимать какое-либо вмешательство в карбюратор нужно в последнюю очередь, убедившись в исправности других систем.

Различные нарушения работы карбюратора чаще всего проявляются в ухудщении ездовых качеств автомобиля. Под ездовыми качествами следует понимать совокупность факторов, определяющих ощущения водителя при воздействии на педаль управления дроссельной заслонкой и которые он субъективно связывает с ускорением автомобиля. Организм человека очень чувствителен к ускорению и реагирует на небольшие его изменения. О нарушениях нормальных ездовых качеств, предположительно являющихся следствием дефекта карбюратора, можно говорить, если при изменении положения дроссельной заслонки не происходит ожидаемого привычного изменения движения, т.е. ускорения.

Характер нарушения нормальных ездовых качеств может весьма точно свидетельствовать о причине неисправности. Владельцу индивидуального автомобиля полезно знать об основных разновидностях этих нарушений, известных под названиями: провал, рывок, подергивание, раскачивание, вялый разгон.

Провал - это хорошо воспринимаемое, достаточно продолжительное (от 0,5 до 5 с и более) уменьшение ускорения вплоть до перехода в замедление, несмотря на открытие дроссельных заслонок. Степень его проявления характеризуется термином "глубина" по аналогии с провалом, ямой на дороге.

Рывок - это, по сути, тот же провал, но более ограниченный во времени (0,1...0,4с).

Подергивание - это серия следующих один за другом легких коротких рывков.

Раскачивание - это серия следующих один за другим провалов.

Под вялым разгоном понимают низкую интенсивность увеличения скорости движения автомобиля.

Типичными нарушениями работы двигателя и ездовых качеств автомобиля из-за различных неисправностей карбюраторов являются

следующие:

неустойчивая работа, остановка двигателя на холостом ходу;
провал при открытии дроссельных заслонок, иногда с одновременным нарушением работы двигателя на холостом ходу;
подергивание автомобиля при движении с небольшой скоростью, при открытии дроссельной заслонки вторичной камеры, вялый разгон при нормальной работе двигателя на холостом ходу;
провал при открытии дроссельной заслонки вторичной камеры;
глубокий провал, рывки и раскачивание автомобиля после непродолжительной работы двигателя с большим открытием дроссельных заслонок и особенно при повышении частоты вращения;
провалы при любом резком открытии дроссельных заслонок;
затрудненный пуск прогретого двигателя;
затрудненный пуск холодного двигателя;
повышенный расход топлива;
вялый разгон.
Еще раз напоминаем, что перед тем как предпринимать серьезное вмешательство в карбюратор с целью поиска причин и устранения упомянутых неисправностей, нужно убедиться, что они связаны с дефектами именно карбюратора, а не системы топливоподачи до карбюратора или системы зажигания. Так, в системе питания могут быть засорены топливозаборник, фильтр тонкой очистки топлива или сетка в топливном насосе, негерметичны клапаны топливного насоса. Все эти неисправности могут приводить к нарушению нормальной работы двигателя, появлению провалов в первую очередь при движении с полной нагрузкой, в то время как на малой нагрузке или холостом ходу потребление двигателем топлива невелико и даже при нарушенной топливоподаче его может хватить для нормальной работы в этих режимах.

Фильтр тонкой очистки топлива, предварительно освобожденный от топлива, должен свободно продуваться воздухом под минимальным давлением (таким, какое можно создать ртом). При сомнениях в чистоте фильтра и отсутствии запасного можно эксплуатировать автомобиль и без него (но лучше так не делать).

Магистраль подачи топлива к бензонасосу должна легко продуваться с хорошо слышимым интенсивным бурлением топлива в баке. Перед этой проверкой нужно обязательно снять пробку с бензобака, иначе возможно его повреждение!

Сетчатый фильтр топливного насоса и наличие загрязнений полости в корпусе под сеткой проверяют, отвернув болт с головкой 10 мм и сняв крышку.

Оценить работоспособность клапанов топливного насоса проще всего на двигателе, установив коленчатый вал в пределах двух оборотов в такое положение, чтобы рычаг ручной подкачки топлива не был блокирован кулачком привода. (Причем, при перемещении рычага ручной подкачки, должно ощущаться сопротивление сжимаемой при ходе всасывания пружины диафрагмы насоса.) Для этого снимите топливоподводящий шланг со штуцера на карбюраторе, вручную подкачайте топливо до его появления в отверстии шланга, отворачивая болт крепления крышки бензонасоса, снимите крышку и сетку. Затем плотно перекройте отверстие шланга (можно пальцем), отведите до упора рычаг ручной подкачки насоса в направлении его хода всасывания и затем отпустите, внимательно следя за появлением воздушных пузырей и струек топлива в отверстии выпускного клапана насоса.

Состояние клапана насоса, а, следовательно, и его работоспособность можно считать удовлетворительными, если из-под клапана выходят лишь отдельные пузырьки и струйки топлива, причем они видны в течение, по крайней мере, 1,5 с после того, как отпущен рычаг ручной подкачки. Это свидетельствует о достаточной герметичности клапана насоса. Такую проверку можно повторить несколько раз подряд, пока в полости насоса имеется достаточное количество топлива.

Если выход пузырей из клапана бурный и короткий (менее 0,5 с), то значит он негерметичен, что может указывать на неработоспособность всего насоса. Однако не следует удивляться полному отсутствию пузырей в клапане, если в течение 2...3 с после того, как отпущен рычаг ручной подкачки, в момент, когда открыто ранее перекрытое отверстие шланга от бензонасоса, из него появляются струи топлива: значит клапан герметичен и утечек практически нет.

При установке крышки насоса после его проверки обратите внимание, правильно ли сориентирована сетка: ее круглое отверстие диаметром 7,5 мм должно совпадать с отверстием впускного клапана, причем кольцевая выступающая закраина этого отверстия на сетке должна быть обращена вниз. Затягивать болт крепления крышки следует весьма осторожно, чтобы не продавить ее и не повредить резьбу в корпусе насоса.

Приступая к поиску причин ухудшения динамики разгона, рывков, провалов, учтите, что в этом, возможно, виновата система зажигания.

Вялый разгон может быть связан с неправильной, чаще всего слишком поздней, установкой момента зажигания, а повышенный расход топлива - с не герметичностью трубки подвода разрежения к вакуумному регулятору. Проверить работоспособность вакуумного регулятора проще всего на работающем на холостом ходу двигателе, отсоединив его вакуумную трубку от карбюратора и создав в ней разрежение:

если частота вращения коленчатого вала увеличилась, то явных нарушений в работе регулятора нет.

Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования, чаще всего при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя, слишком малого зазора между контактами прерывателя (если система зажигания контактная).

Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.

На автомобилях АЗЛК-2141, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 провалы и подергивания могут происходить из-за нарушения контакта в гибком проводнике, соединяющем входную клемму на прерывателе-распределителе зажигания с подвижным контактом (молоточком). Вы убедитесь в этом, отсоединив и пережав трубку подвода разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания: характер нарушений в работе двигателя в этом случае обычно резко меняется, так как пластина с контактами прерывателя перестает перемещаться, шевелить и перегибать провод.

Общая неустойчивость работы двигателя на всех режимах и особенно на холостом ходу часто бывает следствием повреждения помехоподавительного резистора в бегунке распределителя. Чтобы этот дефект не влиял на работу двигателя, достаточно поместить рядом с резистором отрезок одножильного медного провода, вводя его концы в хотя бы условное (не обязательно надежное в смысле электрического контакта) соприкосновение с металлическими контактами на бегунке.

Следует отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении: зазоров между контактами прерывателя и электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания и крышки-распределителя, исправности вакуумного регулятора, шарикового подшипника пластины контактов прерывателя. При этом нет необходимости тщательно устанавливать зазор между контактами прерывателя: прерыватель будет удовлетворительно работать при зазоре, по крайней мере, от 0,3 до 0.5мм. По существу при проверке необходимо только убедиться, что имеется достаточный для надежного прерывания тока зазор. Попытки с высокой точностью установить этот зазор всегда требуют последующей установки момента зажигания, так как любое изменение зазора между контактами прерывателя влияет на угол опережения.

Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.

Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, частично разберите его, сняв с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по двум основным частям: крышке и корпусу.

Вворачиваемый топливоподводящий и запрессованный топливо отводящий штуцеры должны плотно сидеть в соответствующих бобышках крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра, фиксируемая пробкой в полости крышки перед игольчатым запорным клапаном, не должна иметь разрывов, а ее ячейки - сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно. Поплавки должны без малейшего заедания вращаться на оси и не иметь заметного перекоса.

Жиклеры на двух длинных топливо заборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.

Воздушная заслонка должна максимально плотно (без неравномерных у кромок зазоров и косых щелей) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси. Рычаг на оси воздушной заслонки не должен иметь люфта в месте заделки.

Шток диафрагменного механизма пускового устройства при принудительном утапливании должен легко перемещаться и при освобождении под действием сжатой пружины возвращаться в исходное положение.

В заключение проверьте герметичность иглы, поворачивая крышку поплавком вверх и, создавая разрежение в штуцере хотя бы резиновой грушей: в течение 30 с сжатая груша не должна хоть сколько-нибудь заметно менять свою форму.

Внимание! В карбюраторах, имеющих возврат топлива в бак при проверке герметичности иглы топдивовозвратный штуцер следует плотно закрывать!

Электромагнитный клапан должен иметь иглу с наконечником и жиклером требуемой маркировки. Клапан должен быть плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную втулку, завернут в крышку.

При осмотре корпуса убедитесь в наличии и соответствии требуемым маркировкам резьбовых жиклеров: двух топливных в колодцах и двух воздушных с эмульсионными трубками.

Держатель распылителей ускорительного насоса должен быть плотно посажен в корпус карбюратора на резиновом уплотнительном кольце. Шарик нагнетательного клапана ускорительного насоса должен свободно перемещаться в канале держателя распылителей (проверяется по стуку).

Ось рычага ускорительного насоса должна быть плотно запрессована в кронштейны, винты крепления крышки затянуты. Когда вы оттягиваете рычаг привода ускорительного насоса, должно ощущаться сопротивление сжимаемой пружины диафрагмы.

Теперь проверьте ускорительный насос, заливая в поплавковую камеру бензин на половину ее глубины и вручную перемещая приводной рычаг. При этом после нескольких качков, необходимых для заполнения полости диафрагмы насоса, при каждом перемещении рычага из распылителей должны выходить ровные не попадающие на стенки большого и малого диффузоров струи топлива. Нарушение формы и направления струй свидетельствует о частичном засорении или изгибе распылителя.

При отсутствии струй топлива из распылителя убедитесь в исправности нагнетательного клапана и чистоте отверстий распылителя, а затем (при отсутствии положительного результата) разберите диафрагменный механизм ускорительного насоса, промойте его полость и продуйте все отверстия каналов ускорительного насоса сильной струёй воздуха.

Малые диффузоры должны быть вставлены до упора в гнезда корпуса. При этом входные отверстия их каналов должны быть обращены к главным воздушным жиклерам.

Привалочная плоскость корпуса не должна иметь выступающих забоин.

Оси дроссельных заслонок должны свободно поворачиваться и не заклиниваться в крайних положениях. Если оси проворачиваются туго, размочите их бензином или другим растворителем.

Винт-упор на вторичной дроссельной заслонке должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать тонкую (0,1 мм) щель у кромок закрытой заслонки (Если у Вас ускорительный насос от Нивы или второй распылитель штатного насоса загнут в первую камеру, то этого зазора не должно быть).

Каналы системы вентиляции картера, включая входной штуцер, должны быть очищены от отложений и легко продуваться.

В соответствующем приливе корпуса должен быть установлен винт регулировки состава смеси на холостом ходу (так называемый винт качества), фиксируемый резиновым кольцом. На верхней плоскости корпуса на топливо заборной трубке системы холостого хода также должно иметься неповрежденное резиновое кольцо.

Провод датчика закрытого положения дроссельной заслонки должен быть соединен двумя пружинящими усиками с металлической головкой винта-упора дроссельной заслонки.

Устранив визуально обнаруженные неисправности и в случае, если не удалось добиться нормальной работы карбюратора, приступайте к проверке его систем, причем в первую очередь тех, которые потенциально могут вызвать отмеченные дефекты. Рассмотрим их в приведенном выше порядке.

Неустойчивая, вплоть до остановки, работа двигателя на холостом ходу может быть следствием слишком обедненной регулировкой смеси, засорения топливного жиклера холостого хода, а также неисправностей либо клапана ЭПХХ на карбюраторе, либо системы управления ЭПХХ.

Выясняя причину дефекта, прежде всего убедитесь в чистоте жиклера (при необходимости восстановите ее), отвернув держатель и выдернув из него пассатижами жиклер. (Предварительно снимите воздушный фильтр.) Торцевое отверстие жиклера диаметром около 0,4 мм должно быть совершенно чистым: топливоподачу нарушит даже одна едва видимая ворсинка в отверстии. Очистите также и каналы в карбюраторе, для чего двигатель запустите без жиклера и держателя в карбюраторе и, поддерживая средние обороты коленчатого вала, на 10... 15 с закройте пальцем отверстие под жиклер.

Когда клапан снят, и жиклер из него выдернут, следует убедится в исправности его электрической обмотки и отсутствии заклинивания находящейся внутри запорной иглы, которая должна иметь выступающий черный пластмассовый наконечник (Этот наконечник на предприятиях автосервиса нередко выдергивают, обеспечивая внешне нормальную работу двигателя с неисправной системой ЭПХХ). Для этого соедините корпус клапана с одним выводом аккумуляторной батареи, а клемму на торце клапана - с другим. В момент замыкания электрической цепи запорная игла должна втягиваться внутрь клапана. Если игла остается неподвижной, убеждаются в легкости ее перемещения от руки и затем омметром проверяют обмотку клапана на обрыв.

Если однозначно установлен обрыв обмотки, временно (до замены клапана) можно применить уже упомянутый прием - выдернуть наконечник иглы, имея в виду, что в этом случае автомобиль будет расходовать в городе на 0,5...0,8 л/100 км больше топлива и не исключено появление самопроизвольных вспышек в цилиндрах двигателя после выключения зажигания.

Проделав эти операции, устанавливают клапан с жиклером на место, осторожно затянув его ключом и надев на контакт электрический провод. При отсутствии изменений в работе двигателя, отдельным проводом соединяют клемму на корпусе клапана непосредственно с "плюсом" аккумулятора: восстановление нормальной работы двигателя свидетельствуют о неисправности системы управления ЭПХХ.

Функционирование системы управления ЭПХХ проверяется на работающем двигателе путем подключения вольтметра одним выводом к проводу, соединяющему электромагнитный клапан с электронным блоком, а другим - к "массе". На холостом ходу и при работе двигателя с открытой дроссельной заслонкой на проводе электромагнита должно быть не менее 10 В. Затем открывают дроссельную заслонку и повышают частоту вращения коленчатого вала до 4000.. .5000 мин-1, после чего резко полностью закрывают дроссельную заслонку. В момент закрытия заслонки и до падения частоты вращения примерно до 1900 мин-1 напряжение на обмотке клапана должно быть не более 0,5 В. Наличие этих признаков свидетельствует о непричастности системы управления ЭПХХ к нарушениям работы двигателя на холостом ходу.

Если в результате проверки установлено, что напряжение на обмотке электромагнита при отпускании дроссельной заслонки остается неизменным, то отсоединяют разъем на карбюраторе, соединяющий датчик положения дроссельной заслонки и блок управления и соединяют освободившийся провод от блока управления с "массой". Если при повторной проверке при частоте вращения коленчатого вала более 2100.. .2300 об/мин напряжение на проводе клапана уменьшается до 0,5 В и менее, неисправность заключается в нарушении контакта датчика положения заслонки с массой, или обрыве провода датчика. В противном случае неисправность связана с электронным блоком или его проводкой. Следует иметь в виду, что вторая неисправность ЭПХХ (отсутствие отключения питания обмотки клапана) приводит только к некоторому повышению расхода топлива и возможному появлению самовоспламенения после выключения зажигания.

Только проделав все изложенное выше, и, тем не менее, не достигнув восстановления нормальной работы двигателя на холостом ходу, следуйте в соответствии с ранее приведенными рекомендациями попытаться заново отрегулировать состав смеси на холостом ходу. Такая последовательность проведения работ позволит избежать усугубления дефекта вследствие разрегулировки исправной системы холостого хода.

Провал даже при самом медленном открытии дроссельной заслонки. Если он наблюдается одновременно с крайне неустойчивой работой двигателя на холостом ходу, может быть связан с засорением жиклера холостого хода. В противном случае (при нормальной работе двигателя на холостом ходу) следует прежде всего проверить регулировку уровня топлива и отсутствие засорения главных топливных жиклеров.

Глубокий, вплоть до остановки двигателя, провал при попытке открыть дроссельную заслонку, первичной или вторичной камер, кроме засорения главных топливных жиклеров, особенно если он возник после чистки карбюратора с его полной разборкой, может быть вызван неправильной установкой малых диффузоров в гнезда.

Внимание! Входные отверстия каналов на плоскости одной из ножек распылителей должны быть обращены в сторону эмульсионных колодцев.

Легкие подергивания автомобиля при малой и средней скорости движения, вялый разгон чаще всего бывают вызваны слишком низким уровнем топлива в поплавковой камере вследствие неправильной регулировки поплавкового механизма. Еще раз обращаем внимание, что зазор между прокладкой крышки и верхним выступом поплавков при перевернутой крышке должен быть 1 мм.

Провалы, рывки и раскачивания автомобиля, внезапно возникающие после непродолжительной работы двигателя с повышенной нагрузкой и устраняемые прикрытием дроссельной заслонки и переходом на малые нагрузки, чаще всего бывают вызваны нарушением нормальной топливоподачи в поплавковую камеру. При уверенности в чистоте топливоподводящей магистрали и исправности бензонасоса причину дефекта следует искать в загрязнении сетчатого фильтра карбюратора на входе в поплавковую камеру.

Провалы, возникающие при любом резком открытии дроссельных заслонок и исчезающие после работы двигателя в том же режиме в течение 2...5 с указывают на неисправность ускорительного насоса.

Основной признак неисправности ускорительного насоса - отсутствие или искривление бензиновых струй из распылителя (хотя бы одной из них), впрыскиваемых в смесительные камеры при повороте дроссельных заслонок. Отметим, что нормальным направлением струи считается такое, при котором она свободно падает вниз, не касаясь никаких деталей - диффузоров, осей, заслонок.

Затрудненный пуск прогретого двигателя, особенно если он заметно облегчается при полностью открытых дроссельных заслонках, чаще всего бывает связан с повышением уровня топлива в поплавковой камере, либо вследствие неправильной регулировки поплавкового механизма, или негерметичности запорного игольчатого клапана. Вторая неисправность на карбюраторах ДААЗ- 2108 крайне редка, хотя запорный клапан, разумеется, со временем может терять герметичность. Проверять это лучше всего резиновой грушей плотно надетой на входной штуцер в крышке поплавковой камеры. Когда крышка снята и положена разъемом вверх, закрывают (хотя бы пальцем) штуцер перепуска топлива (его диаметр меньше, чем у входного) и снимают грушу. Если видно, что она набирает воздух - клапан неисправен. Чтобы отвернуть его, нужно сначала снять поплавки для чего легкими ударами молотка по оправке диаметром 3,5...3,9 мм выбивают ось держателя. Вполне вероятно, что причина дефекта - грязь, попавшая в зону контакта иглы и ее седла. Поэтому, прежде всего, следует тщательно промывать и сам клапан и каналы в крышке, а также, конечно, сетчатый фильтр под пробкой. Если в результате этого герметичность не восстановилась, клапан требует замены или ремонта.

Неразборный клапан можно притереть, осторожно (через бумажную прокладку) зажав хвостовик иглы в патроне ручной дрели и вводя абразив (пасту ГОИ с маслом или подобную ей) через входное отверстие. Ну а если это не помогло и никакого другого выхода нет, остается одно: попытаться разобрать клапан. Понадобится плоская подставка (рис. 13) высотой 15 мм со сквозным отверстием диаметром 9,5 мм, а также оправка диаметром 1,5мм и длиной 15...20 мм. На одном из ее торцов должна быть зенковка, позволяющая центрировать оправку на острие иглы. Клапан устанавливают хвостовиком в отверстие подставки и вводят оправку (зенковкой вниз) в его входной канал. Легкими ударами по оправке выпрессовывают направляющую вместе с иглой. При аккуратном выполнении работы только чуть притупляется вершина иглы, что не имеет практического значения. Для облегчения выхода направляющей можно осторожно подпилить удерживающую ее завальцовку на торце корпуса иглы.

Один из способов ремонта сильно изношенного клапана заключается в рассверливании входного отверстия до диаметра 2,2.. .2,3 мм (не больше!) с последующей притиркой иглы по нему. Притирку выполняют после сборки клапана, так, как указано выше. Для запрессовки направляющей при сборке пользуются трубчатой оправкой, у которой наружный диаметр равен 7 мм, а диаметр отверстия - 5,5 мм. Перед запрессовкой направляющую ориентируют в то же положение, в каком она была до разборки. После сборки для надежности ее крепления можно слегка обжать край завальцовки.

Затрудненный пуск холодного двигателя, неустойчивый выход на повышенную частоту вращения коленчатого вала чаще всего бывает вызван неправильной регулировкой пускового устройства.

Затрудненный пуск двигателя может также быть следствием неполного прикрытия воздушной заслонки. Его контролируют на просвет, сняв крышку карбюратора и повернув рычаг до упора против часовой стрелки. Если щели у краев заслонки велики, отпускают два винта ее крепления на оси и добиваются наиболее плотного прилегания. При этом нужно убедиться, что между штифтом на рычаге воздушной заслонки и верхним профилем рычага есть зазор, то есть рычаг не препятствует полному закрытию заслонки. В противном случае слегка подпиливают прилив, в который упирается ограничитель хода на обратной стороне рычага.

Если диафрагма пускового устройства негерметична, воздушная заслонка приоткрывается недостаточно и запушенный двигатель работает с перебоями из-за переобогащения смеси, требуя утапливания кнопки "подсоса". Диафрагму проверяют, прижав шланг диаметром 10...12 мм к пазу на крышке, куда выходит отверстие для подвода вакуума к пусковому устройству и создавая в этом шланге разрежение. Следует также проверить чистоту канала, который идет от отверстия на нижнем фланце карбюратора к диафрагменному устройству.

Повышенный расход топлива - наиболее сложный с точки зрения поиска возможных причин дефект карбюратора. Основные, чаще всего встречающиеся причины этого могут быть следующим:

неправильная регулировка привода пускового устройства, при которой воздушная заслонка остается в частично закрытом положении при полностью утопленной кнопке управления;
неплотно завернутый корпус клапана ЭПХХ, в связи с чем топливный жиклер холостого хода неплотно прилегает к седлу в корпусе карбюратора;
установка несоответствующих модели карбюратора жиклеров, включая топливный жиклер холостого хода, перепутывание местами главных воздушных жиклеров;
засорение отложениями воздушных жиклеров;
неисправность системы управления ЭПХХ, отсутствие пластмассового наконечника на запорной игле электромагнитного клапана;
негерметичность экономайзера;
неправильный водитель.
Кроме того, не стоит забывать, что низкая экономичность может быть вызвана и другими, не зависящими от карбюратора причинами: износом цилиндропоршневой группы и механизма газораспределения, нарушенными углами опережения зажигания и установки колес, состоянием шин, наличием багажника на крыше и т. п.

Практика показывает, что размеры калиброванных отверстий в жиклерах при изготовлении выдерживаются точно и при правильной эксплуатации по существу с течением времени не изменяются. Поэтому обычно нет нужды проверять их действительную пропускную способность, достаточно ориентироваться на заводскую маркировку. Но если такая необходимость все же возникла (например, есть подозрение, что кто-то грубо чистил жиклеры стальной проволокой), то следует иметь в виду, что цифры маркировки показывают количество кубических сантиметров изооктана, протекающего через жиклер за минуту при высоте напора 500 мм. Но изооктан автолюбителю взять негде, и для точного контроля можно применять воду с высотой напора 1000 мм, а для пересчета пользоваться приведенным здесь графиком ( а вот графика пока и нет... Обязуюсь найти). Кроме того, надо отметить, что проливка изооктаном дает результат, в численном выражении близкий к диаметру отверстия, обозначенному сотыми долями миллиметра (как у прежних моделей карбюраторов ДААЗ). Приблизительно, для общей ориентировки, эти маркировки можно считать идентичными.

Проверку экономайзера начинают с контроля диафрагменного узла. Для этого к демпфирующему жиклеру (разумеется при снятом карбюраторе) приставляют встык толстостенную резиновую трубку с наружным диаметром 6 мм и создают в ней разрежение - грушей или, в крайнем случае, ртом (если автомобиль заправлен неэтилированным бензином). Когда в системе обнаруживается утечка, вначале проверяют затяжку винтов крышки экономайзера; при негерметичной крышке разрежение под ней не достигает требуемого уровня. К снижению мощности двигателя приводит и засорение демпфирующего жиклера;

чтобы оценить его состояние, нужно снять крышку экономайзера и подуть в трубку, приставленную к жиклеру. Ну а в случае, когда поводом для беспокойства послужило не ухудшение динамики, а возросший расход топлива, следует сразу снять крышку и осматривать диафрагму: если в ней есть разрывы, то через них бензин подсасывается в задроссельное пространство.

Другой возможный, хотя и крайне редкий источник неисправности - несъемный, запрессованный в корпус карбюратора шариковый клапан экономайзера. Его герметичность можно проверить, прижав к выходному отверстию клапана (при снятой диафрагме) резиновую трубку и создав в ней разрежение. Но не исключен и, так сказать, противоположный дефект: засорение выходного отверстия клапана или подводящего канала. Проверяется это так. При помощи тонкого стержня отжимают шарик клапана, а затем между ним и седлом помещают кусочек тонкой медной проволоки длиной 15...20 мм, следя, чтобы он не проскочил внутрь. К отверстию клапана вновь прижимают резиновую трубку, но так, чтобы торчащая проволока вошла внутрь нее. Свободный проход воздуха по трубке свидетельствует об отсутствии засорения. Вынимая проволоку из клапана, отжимают шарик от седла иглой. Здесь нужна особая осторожность, чтобы не обломить ее и не повредить клапан.

И, наконец, контролируют наличие жиклера экономайзера, размещенного под диафрагмой. Он съемный, на резьбе, поэтому может быть легко потерян.

В дополнение, после выполнения всех вышеописанных работ по устранению возможных причин повышенного расхода топлива на карбюраторах моделей 2108, 21081, 21083 можно рекомендовать увеличить сечение воздушного жиклера главной дозирующей системы первичной камеры, имеющего маркировку "165" (В 21083 изначально стоял жиклер "155", а позднее завод заменил его на "165", наверное с той же целью экономии топлива. Но динамика точно пострадает!). С этой целью жиклер осторожно рассверливают, зажав хвостовик сверла диаметром 1,6 мм в ручные тиски, и вращая жиклер с эмульсионной трубкой пальцами. Как показывает опыт эксплуатации ВАЗ-2108 такое увеличение сечения воздушного жиклера и связанное с этим обеднение состава смеси на подавляющем большинстве экземпляров карбюраторов не приводит к ухудшению ездовых качеств автомобиля и способствует дополнительному снижению расхода топлива на 0,2...0,4 л/100 км.
=================
vaz.ee

Реальная жизнь нередко преподносит "сюрпризы". Трудно, наверное, поверить, что на пути из Тулы в Москву (около 200 км) обыкновенные "Жигули" способны почти полностью опустошить бак.


Но когда хозяин-рекордсмен пустил двигатель, мы увидели тот самый, густо-черный дым из выхлопной трубы. Мотор, понятно, "троил", еле-еле работал...

Видели, как горит лужа бензина? Яркое пламя первой вспышки тотчас сменяется густым, темным дымом. А замечали - никогда лужа не горит красивым голубым пламенем, как бензиновая горелка, хороший примус или паяльная лампа, потому что после вспышки продукты сгорания мешают притоку свежего воздуха, она настолько богата топливом, что последнее горит медленно, сгорает плохо, не полностью. Не случайно в ветреную погоду любой пожар намного опасней, а при загорании в быстро движущемся поезде или автомобиле, летящем самолете некоторые элементы конструкции успевают сгореть в считанные минуты, приводя к катастрофе!

В отличие от лужи с ее "неорганизованным" пламенем, состав смеси, сгорающей в примусе, паяльной лампе, отопителе "Запорожца", во всех двигателях внутреннего сгорания, а также газотурбинных, ракетных и так далее, регулируемый: бензин, керосин, дизельное или ракетное топливо смешивается с окислителем (кислородом воздуха, жидким кислородом, азотной кислотой и др.) в строго определенных соотношениях.

Мы в автомобилях имеет дело с бензином и воздухом. Смесь, в которой на 1 кг паров бензина приходится 15 кг воздуха (со стандартным содержанием в нем кислорода), принято называть нормальной. Если на ней работает двигатель вашего автомобиля, его мощность достаточно высока при неплохой экономичности.

Уменьшим поступление воздуха до 12,5-13 кг. Смесь, как принято говорить, обогатится (бензином) - станет так называемой мощностной, потому что, сгорая в цилиндрах наиболее быстро, создает максимальное давление на поршни, а значит, высокую мощность. Правда, экономичность ухудшается довольно ощутимо, на 15-20% в сравнении с "идеалом". Каким? Если стремиться к экономичности, воздуха к смеси следует немного добавить - до 16 кг на 1 кг бензина. Такую смесь и называют экономичной. Расход бензина становится минимальным, правда, ценой некоторых потерь мощности - до 8-10% в сравнении с "мощностной". Смесь такого состава принято называть обедненной. Если при сгорании на 1 кг бензина затрачивается лишь 11-12 кг воздуха, смесь называют богатой. Дальнейшее обогащение 5-6 кг воздуха на 1 кг топлива приводит к тому, что способность смеси к воспламенению ухудшается настолько, что двигатель вообще может остановиться.

Нельзя обеднять смесь беспредельно: когда воздуха больше 20 кг на 1 кг бензина, воспламенение от искры станет ненадежным и может вообще прекратиться. А пока он хоть как-то работает на бедной смеси, нечего ждать не только достаточной мощности, но и, как ни странно, экономичности. Ведь тяговые характеристики машины ухудшаются настолько, что водитель вынужден ее "подхлестывать" - например, переходя на пониженную передачу там, где вчера легко ехал на высшей.

Не каждый обладает необходимым опытом, чтобы без каких-либо приборов, просто по ощущению, правильно оценить состав смеси, поступающей в цилиндры двигателя на различных режимах работы. Правда, ему может "посодействовать" в этом ГАИ, остановив для проверки "на СО". Тогда приобретенный таким образом опыт становится - буквально! - очень дорогим...

Зависимость основных характеристик


Рис. Зависимость основных характеристик двигателя от состава топливно-воздушной смеси.


Положим, однако, что вы наблюдательны и своевременно заметили: в теплый летний день выхлопные газы отчетливо видны невооруженным глазом. Дым, дымок... Есть о чем подумать! Выхлопные газы исправного двигателя - по крайней мере, внешне - выглядят чистыми, прозрачными. Откуда же дым?

Основных причин две. Первая - износ деталей двигателя, о чем мы говорили неоднократно. В цилиндры проникает масло и, сгорев, создает красивый голубой шлейф за кормой и довольно неприятный запах гари в салоне. Подышав ею неделю-другую, вы поймете, что с мотором пора что-то делать: заменять детали, растачивать и т. п. Ситуация, действительно, неприятная, но никогда не путайте ее с другой - когда неполадки возникают в системе питания.

Двигатель, расходующий много масла, можно отрегулировать так, что окиси углерода (СО) в выхлопе почти не будет (хотя даже голубой дымок не пахнет французскими духами). Но серый или, еще хуже, черный дым из трубы - позор для настоящего автолюбителя! Тут - вина только ваша или того "дяди", которому вы доверили регулировку карбюратора. Как мы уже говорили, это признак богатой смеси. Ни на каких режимах его быть не должно, поскольку содержание "СО" в выхлопе может превысить допустимое в несколько раз!

Но и это не все. На слишком богатой смеси, как было сказано, мощность мотора существенно снижается, а расход бензина увеличивается. А значит, тотчас и мнение о вас сложится как о беспомощном "чайнике" - ну, кому это понравится?

Казалось бы, что проще: давайте регулировать карбюратор так, чтобы смесь на любых режимах оставалась бедной - не будет ни "СО", ни черного дыма! На деле не все так просто. Карбюратор, даже простейший, должен позволять двигателю приемлемо работать на самых разнообразных режимах, согласовать которые иногда трудно. Зачастую, обеспечивая работу на одном режиме, жертвуют какими-то характеристиками на другой - тем самым оптимизируют работу машины как целого. Например, холодный пуск (зимой) требует сильного обогащения смеси, при горячем же (когда двигатель достиг максимальной эксплуатационной температуры) такое обогащение, наоборот, недопустимо, - и карбюратор должен готовить смесь, соответствующую каждой из этих ситуаций. Другой пример: когда мотор не связан с колесами (передача выключена), вы имеете дело с "нормальным" холостым ходом двигателя. Но если сбросить газ на высокой скорости, не разъединяя связи мотора и колес, - это тоже холостой ход, "принудительный". Понятно, здесь режимы существенно различны! И снова карбюратор должен готовить то, что нужно для каждого.

Нагрузочных режимов - великое множество. Если максимальная мощность достигается при определенных условиях - скажем, полный газ при 5500 об/мин, то промежуточные значения мощности можно получить (и реализовать на ведущих колесах) по-разному: меняя обороты коленвала, степень открытия дросселей и передачу.Не забудем и о всевозможных переходных режимах, когда меняются и скорость движения, и открытие дросселей карбюратора, наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, ее состав, давление, температура.

Реальная жизнь нередко преподносит "сюрпризы". Трудно, наверное, поверить, что на пути из Тулы в Москву (около 200 км) обыкновенные "Жигули" способны почти полностью опустошить бак. Но когда хозяин-рекордсмен пустил двигатель, мы увидели тот самый, густо-черный дым из выхлопной трубы. Мотор, понятно, "троил", еле-еле работал...

Беглое ознакомление сразу выявило замечательный "букет" неисправностей: игольчатый клапан позволял уровню топлива повышаться как угодно; воздушный фильтр был забит жирной грязью (видно, что его не меняли давным-давно!), зажигание работало кое-как (сильно обгорели контакты прерывателя), свечи - сильно закопченные и замасленные (давно пора менять уплотнения!).

Для сегодняшнего разговора нам важны первые два факта. Не раз говорилось: из-за неисправного игольчатого клапана состав смеси может меняться произвольным образом - от нормальной до богатой и даже переобогащенной, когда мотор работает плохо или вообще останавливается. Не менее важно состояние фильтра (на него многие не обращают внимания, пока машина худо-бедно движется). Проделайте на исправном автомобиле такой опыт: когда двигатель полностью прогрет, закройте воздушную заслонку, вытянув кнопку "подсоса". Смесь обогатится настолько, что мотор, как правило, перестает тянуть и глохнет (кстати, такую ошибку часто допускают неопытные водители, забывая вовремя убрать "подсос").

Забитый пылью, а еще хуже - замасленный воздухоочиститель все равно, что закрытая заслонка: разрежение в диффузорах карбюратора намного больше, чем нужно для нормальной работы, поэтому истечение бензина из жиклеров резко увеличивается. Поступление же воздуха уменьшается. Вывод вам ясен - фильтр нужно вовремя заменять.

Что касается зажигания, важно понять, что при неисправной системе питания и переобогащении смеси скорость ее сгорания становится намного ниже требуемой, а характеристики центробежного и вакуумного регуляторов выбраны исходя из предположения, что карбюратор работает нормально! Для медленно горящей смеси опережение зажигания становится, таким образом, недостаточным: как при классическом "позднем" зажигании, еще больше падает мощность, смесь догорает в выпускной системе. Кто-то удачно сравнил мотор с хорошо сыгранным оркестром, – но здесь инструменты играют не в лад. Встречаются и другие причины переобогащения. Как правило, жиклеры первой и второй камер различаются производительностью, порой весьма сильно. Путать их нельзя, но люди это делают - по неопытности, невнимательности. Так, в карбюраторе 2105-1107010-10 диаметры отверстий главных топливных жиклеров равны 1,09 мм для первой камеры и 1,62 мм для второй. Главные воздушные жиклеры одинаковы.

Если перепутать местами топливные жиклеры, то при работе первой камеры расход бензина окажется почти вдвое больше положенного, резко ухудшится тяговая характеристика, упадет мощность. Расход через жиклер второй камеры (если она вступит в работу) будет, наоборот, малым, а смесь - крайне бедной, что лишь усугубит падение мощности. На деле вторая камера в работу может и не вступить: плохо работающая первая просто не позволит двигателю выйти на режим, при котором включится пневмопривод второй камеры.

Итак, богатая или, хуже, переобогащенная смесь - это всегда избыток бензина или недостаток кислорода воздуха. Кстати, для старого двигателя со сниженной компрессией и повышенным давлением картерных газов, что сопровождается выбросом в полость воздухофильтра копоти и капель масла, засорение воздушных жиклеров - дело обычное!

С крайне бедными смесями мы сталкиваемся, когда по каким-либо причинам поступление бензина в карбюратор или отдельные его системы резко ухудшается, - мотор реагирует на это или провалами мощности (не тянет) или вообще глохнет при попытках дать ему даже небольшую нагрузку. Если, например, забит грязью уже упоминавшийся игольчатый клапан, возможна такая картина: пуск и работа на холостом ходу - нормальные, но тронуться с места и проехать десяток метров машина отказывается!

Если подача бензина ослаблена, но не в такой мере, возможны другие "фокусы": при низких и средних нагрузках мотор работает нормально, но при попытке интенсивно разогнаться на полной мощности он вдруг "проваливает" - машина движется словно прыжками, пока не снизится нагрузка. В этом случае нужно искать помеху на пути бензина: забитый грязью бензофильтр, плохо работающий бензонасос, пробки грязи в топливной магистрали, включая игольчатый клапан, и т. д. Такая же картина получится, если плохо вентилируется бензобак, например, дренажная трубка засорена или смята. Знатоки иногда вот так "шутят" над своими приятелями! Небольшая пробочка в трубке - и ваш коллега надолго лишится покоя: машина у него не едет! Если при чистке карбюратора забудете вернуть на свои места воздушные жиклеры, смесь, понятно, станет бедной. Мотор кое-как будет работать, но прокатиться вам вряд ли позволит.==================
vaz.ee

Когда в 1999 году мы начали публикацию серии статей, посвященных форсированию двигателей (№№ 7-9/1999), специализированные мастерские (сейчас их называют тюнинговые ателье)

способные выполнить такую работу, можно было пересчитать по пальцам. За какие-то три года спрос на эти работы настолько возрос, что тюнинг двигателя теперь стал обыденным явлением.

Желая повысить мощность двигателя, любой владелец автомобиля без труда найдет не один десяток адресов (как крупных центров, так и обычных СТО), где можно «оттюнинговать» двигатель. Конечно, такая доступность должна радовать. Но настораживает то, что технически сложные работы по изменению конструкции двигателя (а именно в этом суть настоящего тюнинга) сегодня проводятся повсеместно. Да и более близкое знакомство с работой механиков, смело улучшающих двигатели посредством тюнинга, наводит на размышления.

Мода на... тюнинг?

Что, в самом деле, означает массовость тюнинга двигателя? Доступность услуги - это, понятное дело, хорошо. А вот ее качество? Тут возникает масса вопросов. Давайте разберемся.

Тюнинг двигателя предполагает, в первую очередь, вмешательство в конструкцию двигателя, худо-бедно, но уже отработанную производителем. Изменение конструкции мотора, как известно, иногда приводит и к отрицательным результатам. За примерами далеко ходить не приходится. На рост токсичности выхлопных газов обычно принято закрывать глаза. И хотя отечественные нормы токсичности весьма «мягкие», но даже и они нарушаются «по жизни» без стеснения. В этом же ряду и повышенный расход топлива. А если двигатель «тюнингуется» по максимуму, то вопрос об экономичности звучит наивно и, как правило, даже не обсуждается.

Хуже, когда изменения, повышающие мощность двигателя, негативно сказываются на его ресурсе и надежности. Обычно такая опасность возрастает с ростом степени форсирования, т.к. чем более мощным становится двигатель, тем больший объем изменений вносится в его конструкцию, и приходится использовать большое количество нестандартных комплектующих.

Картина получается безрадостная. Но, к счастью, такую работу делают не «на каждом углу». В тюнинговый «бум» вмешивается экономика. Действительно, специальные детали и узлы для тюнинга двигателя - вещи весьма и весьма дорогостоящие, их цена во много раз превышает цену стандартных аналогов. К тому же работы по доводке или, как стало модно говорить, «тюнингованию» двигателя тем дороже, чем больше их объем.

В результате имеем следующую ситуацию на рынке «тюнинговых» услуг: наибольшее распространение получил относительно «безопасный» тюнинг - самый дешевый, не требующий серьезного вмешательства в двигатель. Количество специальных комплектующих для такой работы также минимально.

Очевидно, что для проведения этих работ персонал высокой квалификации не нужен. В самом деле, установить новый распределительный вал с измененными фазами газораспределения - не слишком большая премудрость. А потому такую работу для самых распространенных у нас ВАЗовских моторов легко проделают (и не «задорого») в любой мастерской или СТО, в списке услуг которой значится слово «тюнинг». Хотя, справедливости ради, заметим: даже эту, самую простую работу сделать непросто, и механик без соответствующей подготовки может с ней не справиться.

Но не каждый заказчик согласен с таким минимумом. А тогда - и детали дороже, и работа сложнее. Вот и выходит, что дальнейшее движение к «тюнинговому Олимпу», т.е. максимальному форсированию двигателя, идет не без «потерь» - количество мастерских, предлагающих сложные работы, плавно уменьшается с ростом сложности переделок. В конце концов, это количество переходит в качество буквально: для желающих «выжать» из своего мотора максимум - выбор невелик.

Причина очевидна. Серьезные работы требуют глубоких знаний процессов, происходящих в двигателе, чувства «металла», когда механик, как говорят, «нутром чует» особенности работы каждого узла или детали. Специалистов такого класса немного, и их работа не имеет ничего общего с массовой «тюнингацией».

В подавляющем большинстве обычных мастерских глубоко в процессы работы двигателя не вникают. Раз мода рождает спрос, то за предложением дело не станет. А что предлагают? Все, что пожелаете. Хотите распредвал? Пожалуйста, прибавим 20% мощности. Доработать головку блока цилиндров? Нет проблем, еще 10%. Карбюратор, чип? Еще 10%, только платите.

Такая ситуация напоминает происходивщее лет 10-15 назад. Вспомните «бум», связанный с экономией топлива. Чего только тогда не предлагали! И подход был тот же: хочешь сэкономить 20% бензина - поставь вот такое устройство, еще 10% - вот это, а такая «примочка» даст еще... Кто-то даже посчитал, что если все эти способы реализовать одновременно, то бензин должен течь не из бака в двигатель, а наоборот.

Но в двигателе все сложнее - в нем с бешеной скоростью вращаются детали, текут потоки газов, и возникают огромные нагрузки. И все взаимосвязано: изменил что-то здесь - получил разницу там. А потому без серьезной подготовки трудно рассчитывать на успех мероприятия, называемого «тюнинг двигателя».

По нашему мнению, заказчику, желающему форсировать двигатель, не следует оставаться в стороне от технических проблем. Необходимо четко определиться в своих требованиях. Иначе велика опасность обратиться «не туда» и получить «не то», что хотелось.Короче говоря, прежде чем вторгаться в конструкцию двигателя, желательно не один раз подумать, осмыслить технические подробности способов его форсирования. А потому нелишне узнать, о чем говорит теория.

Мощность или момент?

Стремление многих водителей увеличить мощность двигателя своего автомобиля вполне объяснимо. И дело, конечно же, не только в русском характере, который «любит быструю езду».

Более мощный двигатель делает машину более маневренной, а при правильном управлении и более безопасной. Но вот вопрос: что такое мощность? С чем ее «едят», как ее почувствовать?

Может быть, более мощный двигатель - это тот, который лучше «тянет»? В смысле, позволяет автомобилю быстрее разогнаться? Что ж, посмотрим...

Вот самый обычный двигатель - ничего примечательного. А вот - похожий, но только его максимальная мощность вдвое больше. Пробуем разгон с места: с первым - все ясно, а со вторым - проблема: не тянет! То есть отпускаем, как обычно, педаль сцепления, нажимаем на «газ» и... ничего. Прямо «керогаз» какой-то, не разгоняется!

Ничего удивительного в этом нет: форсированный двигатель, в данном случае имеющий вдвое большую максимальную мощность, не работает на низких оборотах, к которым привык водитель. Его сначала нужно разогнать - увеличить обороты тысяч до четырех, не меньше. Только там, «на верхах», т.е. на высоких оборотах, реализуются все преимущества такого мотора. А теперь попробуйте с такими оборотами покататься по городу, где и светофоры, и пробки!

Парадокс и только: в нашем примере двигатель слабый, а «тянет» лучше! Значит, мощность - это еще не все. Иными словами, значение максимальной мощности еще не говорит о преимуществах, эту величину необходимо как-то реализовать на практике.

Почему же «слабый движок» лучше тянет? Все просто - его крутящий момент оказался выше в большей части диапазона числа оборотов. Более того, значение крутящего момента у него имеет пологую характеристику, т.е. слабо изменяется по частоте вращения. А это сразу чувствует водитель - не надо «газовать», машина послушно отзывается на педаль акселератора.

Получается, что величина крутящего момента более значима в обычных условиях дорожного движения.

Попробуем охарактеризовать влияние крутящего момента двигателя на разгонную динамику автомобиля. Ускорение автомобиля (a) можно оценить, используя известный закон Ньютона. Пренебрегая в первом приближении силами трения, сопротивления и инерции вращающихся масс, запишем:

F= m•a , (1)

где F - сила «тяги», ускоряющая автомобиль; m - его масса.

В свою очередь, сила F связана с крутящим моментом Mк ведущего колеса следующим соотношением:

F = 2 MкDк ,

где Dк - диаметр колеса.

Крутящие моменты двигателя Me и колеса Mк связывает простое соотношение:

Mк = iт Me 2 ,

где iт - передаточное число трансмиссии. Подставляя значения F и Mк в уравнение (1), находим значение ускорения автомобиля:

a = MeiтmDк . (2)

Таким образом, чем выше значение крутящего момента двигателя, тем больше ускорение автомобиля. Если учесть, что величина крутящего момента не постоянна, а зависит от многих факторов (к примеру, от частоты вращения), то при разгоне ускорение автомобиля также будет изменяться.

А как же быть с мощностью? Этот параметр, по нашему мнению, более нагляден, когда нужно определить максимальную скорость, до которой способен разогнаться автомобиль. В этом случае мощность двигателя Ne идет на преодоление аэродинамического сопротивления Na, сил трения качения колес Nк и сопротивления в трансмиссии Nm:

Ne=Na+Nк+Nm . (3)

Другими словами, чем выше мощность двигателя, тем при прочих равных условиях может быть выше максимальная скорость автомобиля. При этом не следует забывать, что мощность двигателя, в свою очередь, зависит от частоты вращения коленвала и связана с величиной крутящего момента простой зависимостью:

Ne = Men9550 ,

где n - частота вращения коленвала (об/мин).

Крутящий момент и мощность двигателя передаются на колеса через трансмиссию. Очевидно, что разгонная динамика и максимальная скорость автомобиля зависят от передаточных чисел в КПП и в главной передаче. Эти параметры чрезвычайно важны для реализации всех потенциальных возможностей двигателя. Правильно подобранные передачи в трансмиссии способны значительно повысить эксплуатационные свойства автомобиля, а ошибки в их подборе могут нивелировать результат всех усилий по форсированию двигателя.

Так или иначе, а любая реконструкция двигателя с целью повышения его мощности - работа комплексная, основанная на четком представлении о том, что все-таки мы хотим получить, как это сделать и можно ли это сделать вообще. Здесь без знания рабочих процессов, протекающих в двигателе, никак не обойтись.

О чем говорит теория?

Чтобы окончательно разобраться с моментом и мощностью двигателя, обратимся непосредственно к теории его работы. При работе двигателя давление в его цилиндрах изменяется от минимума на такте впуска до максимума при сгорании топлива в начале рабочего хода. Характер изменения давления в цилиндре можно изобразить графически, связав его с текущим объемом цилиндра, который меняется от минимума, равного объему камеры сгорания (Vкс) в верхней мертвой точке (ВМТ), до максимума - полного объема цилиндра (Vкс+Vh) в нижней.

Это известная индикаторная диаграмма - зависимость давления в цилиндре Р от его текущего объема V В таких координатах, гласит теория, площадь под кривой представляет собой работу, совершенную в данном цикле.

Верхняя часть индикаторной диаграммы, ограниченная кривыми процессов сжатия и расширения (рабочего хода) в цилиндре, - это так называемая индикаторная работа цикла Li, т.е. работа, вычисленная по индикаторной диаграмме. Нижняя часть - под кривыми впуска и выпуска - работа насосных ходов Lнх. Если вычесть из полезной работы Li работу насосных ходов Lнх, а также работу Lм, затраченную на преодоление сил трения и механического сопротивления (в том числе, на привод агрегатов), то получим эффективную работу цикла двигателя:

Le=Li-Lнх-Lм . (4)

Величина работы не наглядна и мало что может рассказать о процессах, протекающих в двигателе. Поэтому в теории часто оперируют удельными параметрами. К примеру, если работу, совершенную за цикл, отнести к объему цилиндра Vh, можно получить удельный параметр, удобный для сравнения разных двигателей. Это - так называемое среднеэффективное давление цикла двигателя:Ре = LeVh . (5)

Далее легко вычислить значения крутящего момента Me:

Me =79,6 iVh Pe (6)

и мощности двигателя Ne:

Ne = Men9550 = iVh Pen120 , (7)

где i - число цилиндров.

Итак, некоторые зависимости получены, попробуем их проанализировать.

С точки зрения практики

Первое, что бросается в глаза: крутящий момент явно не зависит от частоты вращения коленвала, а определяется лишь объемом двигателя iVh и среднеэффективным давлением Pe. Очевидно, имеются два пути повышения Me: увеличение объема двигателя и повышение его Pe.

С объемом все понятно - чем больше, насколько позволяет конструкция двигателя, тем лучше. С параметром Pe «бороться» сложнее. Но индикаторная диаграмма подсказывает, что параметр Pe - это давление, которое можно повысить, увеличив степень сжатия. Правда, резервов тут немного - возможности этого способа ограничены детонацией.

Можно подойти и с другой стороны. Чем больше топливовоздушной смеси мы «загоним» в двигатель, тем, очевидно, больше тепла выделится при сгорании топлива в цилиндре и тем выше будет давление в нем.

Улучшить наполнение цилиндра смесью можно путем увеличения проходных сечений и изменения формы впускных каналов, клапанов и седел, доработки камеры сгорания, а также расширением фазы (продолжительности) впуска. Положительно повлияют и мероприятия, направленные на снижение гидравлического сопротивления впускного тракта: ликвидация «уступов» и острых углов в местах стыка деталей, установка воздушного фильтра с низким сопротивлением.

Кардинальным средством повышения наполнения, а следовательно, и давления в цилиндре следует признать наддув. Однако этот способ сложно реализовать в «тюнинговой» практике, т.к. он связан с большим объемом переделок в двигателе.

Значительное влияние на величину Pe оказывает работа выпускной системы. «Неправильный» выхлоп может «задавить» двигатель, повысив давление в цилиндре на такте выпуска, что, согласно индикаторной диаграмме, приведет к росту работы насосных ходов. Кроме того, большое сопротивление выхлопной системы препятствует наполнению цилиндра смесью, поскольку не все выхлопные газы успеют покинуть цилиндр и займут часть объема свежей смеси. В этой связи не менее важны проходные сечения выпускных каналов, размеры и форма тарелок и седел клапанов, а также продолжительность (фаза) выпуска.

Снова обратимся к формуле (4) работы цикла двигателя. Очевидно, работа, затрачиваемая на преодоление механических потерь, - «вещь» вредная, поскольку уменьшает значения Pe, Me и Ne. Но и тут есть резервы. Можно снизить потери на преодоление сил трения в цилиндропоршневой группе целым рядом мероприятий: снижением массы поршней и шатунов, уменьшением размера юбки поршней и толщины поршневых колец, переносом места фиксации шатуна от осевого смещения в бобышки поршня и др. Кроме того, имеет значение и снижение разбрызгивания масла коленвалом путем специального направления масла, сливаемого из головки блока, установки маслоотражающих экранов и т.д. Правда, эти мероприятия, в основном, эффективны на высоких оборотах, когда потери на преодоление трения особенно велики.

Перечень возможных переделок можно продолжать, однако не стоит надеяться, что отдельно доработанный узел или деталь сразу даст прибавку мощности или крутящего момента процентов этак на ...дцать. Простой пример: увеличиваем объем цилиндров на 20%. Согласно формуле (6), это должно привести к пропорциональному повышению значения крутящего момента. Но не приведет! В двигателе все взаимосвязано - оставленные без изменения системы впуска, выпуска и управления не обеспечат хорошего наполнения, сгорания топлива и очистки (продувки) цилиндров увеличенного объема. В результате снизится значение Pe, и реальная прибавка крутящего момента окажется раза в полтора-два меньше, да и то лишь на малых и средних оборотах.

Кстати, о системе управления. Так называемый «чип-тюнинг» обеспечивает прибавку мощности всего на 5-7%. В то же время после «глубокого» тюнинга механической части двигателя настройка системы управления может дать намного больший эффект.

Итак, пути повышения мощности двигателя определены. Кажется, осталось запастись соответствующими деталями и - к двигателю. Однако не будем торопиться - сделать это мы всегда успеем.

Еще немного теории

Как мы уже отметили, в двигателе все взаимосвязано. На практике это означает, что изменение в одном узле ведет к перемене всего рабочего процесса: от воздухозаборника до среза выхлопной трубы. Причем на разных режимах любое вмешательство оказывает различное воздействие. Более того, то, что хорошо на одном режиме, может оказаться плохо на другом.

Проведем такой эксперимент: разгон автомобиля от оборотов холостого хода двигателя до максимальных. Реально это выглядит следующим образом: скорость 30 км/час, 4-я передача, «газ в пол». Вначале «тяги» почти нет - автомобиль едва разгоняется. Затем ускорение увеличивается, достигая максимума, и снова уменьшается, пока вблизи максимальных оборотов двигатель не «зависает».

Что это? На практике мы повторили испытания так называемой внешней скоростной характеристики двигателя - зависимости Me и Ne от частоты вращения коленвала при полностью открытой дроссельной заслонке.

Заметили, что наибольшая «тяга» - где-то на средних оборотах? Максимум крутящего момента находится здесь же. А вот при уменьшении или увеличении частоты вращения момент падает. Почему?

Причин этого явления несколько. Отметим, что максимумы значений Pe и Me в области средних оборотов не случайны, поскольку это - наиболее часто используемые в эксплуатации режимы: конструкторы намеренно «настраивают» все системы двигателя именно на средние обороты.

Что такое «настройка»? Попробуем объяснить. Периодичность (1 раз за 2 оборота коленвала) процессов впуска и выпуска в цилиндре вызывает значительные колебания давления и скорости газа в каналах двигателя. Поток газа, движущегося по каналу, обладает частотой собственных колебаний, зависящей от температуры газа и геометрии канала. Так вот, можно подобрать геометрию каналов, в первую очередь, их длину (т.е. настроить системы впуска-выпуска) таким образом, чтобы в период впуска повысить давление перед впускным клапаном, снизив его в цилиндре, а в период выпуска снизить давление на выпуске за выпускным клапаном.

В результате наполнение цилиндров увеличится (это явление называется газодинамическим наддувом), одновременно улучшится и очистка цилиндров от остаточных газов в конце выпуска.

Кроме того, на диапазон средних оборотов одновременно «настраивают» и фазы газораспределения: опережение открытия относительно мертвых точек впускного и выпускного клапанов, их перекрытие (длительность одновременного открытия) и продолжительность впуска и выпуска по углу поворота коленвала. Именно фазы газораспределения в сочетании с правильно подобранной геометрией каналов и дают максимум наполнения цилиндров в выбранном, однако довольно узком, диапазоне частоты вращения.

Естественно, отклонение в сторону меньших оборотов делает продолжительность фаз «избыточной»: возникает заброс выхлопных газов во впускную систему, ухудшается очистка и наполнение цилиндров. При повышении же оборотов фазы оказываются слишком «узкими» и ограничивают как очистку, так и наполнение цилиндров. Результат - значения Pe и Me падают как при уменьшении, так и при увеличении числа оборотов. Причем в области больших частот вращения величина Me дополнительно снижается за счет быстрого роста механических потерь.

Мощность двигателя Ne, также как и его момент Me, имеет максимумы, которые за счет влияния частоты вращения (см. формулу 7) сдвинуты в сторону повышенных оборотов.

Теперь, зная характер изменений значений Me и Ne от частоты вращения, попробуем изменить «настройки». В первую очередь «расширим» фазы газораспределения. Максимумы значений Me и Ne переместятся в область более высоких оборотов, при этом заметно увеличится максимальное значение Ne. Именно этот эффект и лежит в основе форсирования двигателя по частоте вращения: так строят, к примеру, все спортивные моторы.

От идеи до практики

Итак, основные закономерности мы выяснили. Попробуем теперь выбрать схему, по которой можно форсировать двигатель.

Очевидно, первое, что надо решить, - насколько необходимо увеличить объем цилиндров. Если поставлена цель - достичь максимального эффекта при форсировании, то объемом пренебрегать нельзя, даже если в нашем распоряжении не так много возможностей: повышение мощности и момента прямо пропорционально объему цилиндров.

Следующее по значимости - это фазы газораспределения. Необходимо сделать выбор: «строим» ли мы «скоростной» двигатель, который будет «раскручиваться» на высоких оборотах, или «моментный», для работы на средних оборотах. Это, без сомнения, зависит от темперамента водителя и стиля езды. На этом этапе предстоит выбор распределительного вала для нашего мотора - именно параметры вала определяют характер изменения момента и мощности по частоте вращения коленвала.

Затем все узлы и детали двигателя «настраиваются» на объем двигателя, но главное, на соответствие выбранному распределительному валу. Другими словами, весь клапанный механизм, каналы впуска и выпуска, цилиндропоршневая группа - все «подстраивается» под характеристики распределительного вала.

Какой бы мотор ни получился в результате - это будет уже новый, другой мотор. И им надо по-другому управлять. То есть по-иному, но точно регулировать состав топливно-воздушной смеси и угол опережения зажигания. Поэтому следующий этап работы - настройка системы управления двигателем. Без этого новый двигатель не только не «выдаст» всех своих возможностей, но может проиграть своему стандартному аналогу. Особенно это касается двигателей с электронными системами впрыска топлива.

И, наконец, трансмиссия. Ее, возможно, придется дорабатывать, к примеру, изменять передаточные числа главной передачи или отдельных передач. Ведь двигатель, какой бы хороший он ни получился, работает не сам по себе, а вращает колеса автомобиля.

Реализация на практике всех этих этапов - задача непростая, и ее сложность возрастает прямо пропорционально росту мощности и крутящего момента, которые мы хотели бы получить. Чтобы добиться хороших результатов, необходимы опыт и знания, специальный инструмент и приспособления, станочная база, детали и комплектующие. Кроме того, результаты работы необходимо проконтролировать не субъективно, по ощущениям водителя, а объективно, испытав двигатель на специальном стенде.

Обо всем этом, а также об экономической стороне вопроса, мы постараемся подробно рассказать в наших будущих материалах.
==================
vaz.ee

Скверное дело запороть двигатель. Неважно, каким способом - например, не заметив, что ушла жидкость из системы охлаждения.

Потому-то на современных автомобилях контролируют не только температуру антифриза, но и его уровень.

А как быть миллионам владельцев «жигулей» и им подобных? Опишем один из вариантов усовершенствования системы охлаждения, опробованный на ВАЗ-2104. Здесь о существенной потере «Тосола» сразу сообщает лампочка на приборной панели.

Переделки несложны. Мы купили расширительный бачок от ВАЗ-2110 с датчиком уровня жидкости. Осталось найти для него место под капотом (подошло прежнее, только немного доработали ремень крепления) и соединить шлангами с радиатором двигателя.
системы охлаждения

«Десяточный» расширительный бачок на «четверке».


В отличие от штатного «жигулевского» расширительного бачка, тот что от «десятки» снабжен тремя штуцерами: большой - снизу, а два поменьше - сверху. Один из них заглушили, другие задействовали. Верхний пароотводящий шланг (черный, связывающий расширительный бачок с заливной горловиной радиатора) - от «Оки».

На фото вы видите доработанную (без клапанов) пробку горловины - в новой схеме эти клапаны не нужны, те же функции выполняет пробка расширительного бачка с клапанами.

системы охлаждения

Можно заливать «Тосол»..


Нижний, большой штуцер расширительного бачка соединили с нижним штуцером бачка радиатора, воспользовавшись штатным пластиковым («рыжим») шлангом автомобиля. Все ясно? Но есть и некоторые проблемы. У нашего радиатора пластмассовые бачки, а сечения штуцеров не соответствуют расширительному бачку от ВАЗ-2110. Так, «рыжий» шланг хорошо стыкуется с нижним штуцером расширительного бачка, но не соответствует штуцеру внизу бачка радиатора. А черный от «Оки» маловат по сечению для верхнего штуцера радиатора.
системы охлаждения

Переходник в нижней части бачка радиатора.


Чтобы решить эти противоречивые задачи, пришлось поискать в автомагазинах переходные металлические штуцеры. В конце концов удалось их купить. Частично видимый на фото заливной горловины переходник - в прошлом «волговский» штуцер прокачки тормозов, избавленный от конусной части. Кроме того, напильником ему укоротили грани, чтобы пароотводящий шланг сел плотнее. Слив из радиатора жидкость, в пластмассовом штуцере-«отро-стке» нарезали метчиком резьбу М10х1 - вот это, учтите, требует исключительной осторожности! Ведь если пластик треснет, то заварить его сумеют немногие, и тогда утечка «Тосола» здесь неизбежна. Сказанное касается и нижнего штуцера радиатора, где более удобной оказалась другая конструкция: в пластмассовый «отросток», нарезав резьбу М12, завернули прямой переходник (от бензонасоса «Волги»), а затем в него - «угловой», того же происхождения. Последний тоже доработали, аккуратно спилив большую часть резьбы и оставив небольшой лоясок, своего рода «хамп», не дающий пластиковому «рыжему») шлангу с затянутым хомутом соскочить.

системы охлаждения

Доработанная и стандартная пробки радиатора.


Все резьбовые соединения собраны на герметике. Имейте в виду: монтаж пластикового шланга, довольно жесткого, требует осторожности. В некоторых случаях придется его нагреть, а то ведь недолго и детали радиатора сломать!

Собрав систему, залили «Тосол», проверили герметичность - все в порядке. Осталось определить место для лампочки-сигнализатора. На приборном щитке есть незадействованный индикатор пристегнутых ремней безопасности - воспользуемся им. Сняли комбинацию приборов и нашли, что к нужной лампочке подходят два провода - от разъема самого -тока. А в разъеме пучка доводов автомобиля - соответствующие две «пустышки». Дополнили разъем двумя проводами, и один соединили с цепью зажигания (провод питания вольтметра) , а другой вывели к датчику уровня «Тосола» (через уплотнитель корректора фар). Второй провод датчика соединили с «массой».

системы охлаждения


Полученная схема простейшая. Стоит помнить, что характер поведения нашего «индикатора» такой же, как у лампочки остатка топлива в бензобаке: на неровностях дороги или при резком ускорении автомобиля они могут мигать. Чтобы свести этот эффект на нет, добавили в бачок немного «Тосола».

От отдела эксплуатации. Посадка металлических переходников на резьбе в пластмассовые штуцеры радиатора в условиях многократного изменения температуры может оказаться недостаточно надежной, со временем не исключено появление трещин. Поэтому автор будет держать под контролем состояние штуцеров на этом автомобиле, а окончательный вердикт мы вынесем позднее.
===========================
vaz.ee


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки