Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник393
Вторник441
Среда534
Четверг175
Пятница504
Суббота417
Воскресенье415
Сейчас online:13
Было всего:4967778
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Проще отработать год на заводе, чем получить от государства выплаты по рождению.


Не зря я отметил это жирным шрифтом. В городе Богданович злосчастный кабинет №7 знают многие мамы, и знают они так же что сидят там далеко не понимающие люди, раз они не могут войти в положение, объяснить сразу, а не заставлять человека вставать 5 раз в 6 утра , бежать к ним, и потом смотреть как человек плачет от того , что они видите ли забыли сказать что нужна вот ещё такая справочка или такая, а срок действия справок уже истекает, и что теперь- ВСЁ ПО НОВОЙ!?!???

Начну пожалуй с самого начала:
В сентябре у меня родился замечательный малыш, и по приезду домой мы с женой начали собирать справки, конечно перед этим она сходила в кабинет №7 нашей администрации. Ей там объяснили какие справки надо.
Основная проблема со справками была у меня на работе, так как головняк был далеко от работы и добраться до него проблематично, но я сделал эти справки.

Жена сходила к кровопийцам в 7 кабинет, ей от ворот поворот, мол неправильно справки, дали пример, бля, ну сразу нельзя было этого сделать, человек ведь не каждую неделю оформляет пособие, а если проблема с бумагой, чтоб напечатать примеры справок (шаблоны) и дать человеку, тогда я х.з куда деваются те деньги от пособий, от которых отказались отчаявшиеся, из которых выпили всю кровь. признаюсь честно, у нас уже были такие мысли!!!
Дело в том, что переделав справки по новой, жена пришла снова к этим кровопийцам, тут оказалось что надо справку с места учёбы жены, о чём опять же сразу нельзя было сказать?!! Сказали на 3 поход к ним, тут уже я начал закипать, ну что за звери блядь, нравится им что ли когда к ним бегают часто и попросту, они себе работу создают лишнюю таким образом, тоже не от большого ума!
В общем, сделала все документы, я взял справку с места жительства, с работы, и она встав в 6 утра вновь пошла к кровопийцам в надежде что всё, ну наконец-то все справки на руках, ан не тут то было, мы же забыли куда шли - К КРОВОПИЙЦАМ!!!

В общем оказалось, справка с работы о зарплате за последние 3 месяца уже не подходит, хотя в прошлый раз всё было нормально! Меня скоро нахуй посылать на работе будут, уже говорили что мол что за ебатория у вас там такая в Богдановиче, чтоб пособие получить нужно миллион справок, и сколь ни делай всё не то!!!

Не знаю, я уже заебался, и жена думаю тоже...
Против власти не попрёшь, государство сделало всё, чтоб человек просто заебался, оформляя пособие или какие либо другие документы.
Кабинет номер 7 это двери в АД, где из тебя высосут последнюю кровь.

В общем забраковали мои справки с работы, мол уже не подходят, у жены уже заканчиваются сроки других справок, соответственно всё по новой надо собирать, пиздец, молча проговорил я.

Но это не всё, в очередной раз мы услышали ещё новшество, мол надо принести ксерокопию договора о съёме жилья, так как мы снимаем, ну блядь это пиздец, А РАНЬШЕ ТО НЕЛЬЗЯ БЫЛО СКАЗААААТЬ!!!??

Я уже читал в газете,знамёнка вроде,о хамстве со стороны сотрудников энного кабинета КРОВОПИЙЦ, писала молодая мама. Суть помню, мол плачут детки маленькие в коридоре, а из кабинета вышла мадам и гаркнула, мол - ЗАТКНИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!!! Да нахуя таких людей пустили работать с людьми, их в клетке держать надо, чтоб не покусали в следующий раз детишек. Матери молодые в чём виноваты что не с кем оставить ребёночка, а пособие это грёбаное ой как нужно,А КРОВОПИЙЦЫ НЕ ПОНИМАЮТ ЭТОГО!!!

Я очень надеюсь что энная статья будет прочитана КРОВОПИЙЦАМИ из 7 кабинета! и они сделаю выводы о своей проф пригодности, хотя бы откроют свои нормативные документы, почитают, сделают памятки у себя под носом, о том что нужно сразу собрать молодой маме, какие справки и где брать. А не так что каждый раз новая справка нужна, а в прошлый раз её не надо было!

Может быть кто то с аппарата управления прочитает эту статью, и тоже сделают выводы от том кто находится у них в подчинении, и что творится в кабинетах власти!

Я искренне извиняюсь за мат, но это уже накипело. Честно скажу, будем или нет мы теперь оформлять пособие дальше или уже сдадимся, на что наверное надеются чиновники и эти кровопийцы из 7 кабинета, ведь они сэкономили для бюджета а соответственно им с этого премия наверняка! В общем будущие мамочки, если вы собираетесь идти в 7 кабинет, то просите чтоб сразу всё объяснили, что , где, откуда, когда?? . . .Если не спросите, то как и мы, люди которые мало образованы в этой сфере, попадёте под каток, где вас будут топить новостями мол не то и не так, а вообще не правильно, переделать, и ещё одна справка нужна вот такая.......В общем пиздец!

Извиняюсь за мат ещё раз, всё что наболело написал!

И вот на последок статья, наконец то нашёл про этих КРОВОПИЙЦ: http://bgdn.ru/news/kabinet_7/2011-11-04-1204

почитайте, сделайте выводы. Я не знаю, конечно они так и будут работать, но я очень хочу чтоб они знали оценку своей работе!!! К большому сожалению у нас всё сделано так, чтоб замучить человека, чтоб он всё бросил со словами - "Да пошло оно всё..."

================
Борисов Александр. 29 ноября 2011 года.

Довольно часто задаваемый вопрос, который задают автолюбители, особенно это касается владельцев отечественных автомобилей. И все таки, как же уменьшить расход топлива ваз?

Рассмотрим причины, из-за которых ваш железный друг начинает просить много корма. Во-первых, это поездки на короткие расстояния, тем более, если этих поездок много, двигатель попросту не успевает разогреться и найти свой оптимальный режим работы, как следствие он набирает мощность потребляя много энергии, а энергия - это бензин, газ, или что то иное.

В крупных городах начали возникать ранее не виданные картины, которые раньше мы видели только по телевизору - это пробки, то есть заторы. В этот момент мало кто глушит свой мотор, а он в это время предательски высасывает драгоценное топливо, так что глушите автомобиль, этим вы не только сэкономите деньги, но и не будете загрязнять природу. о которой мы так мало думаем в такие моменты. Так же хорошо потребляют топливо включенный свет фар, печка или кондиционер, обогреватели стекол и другие прибамбасы, установленные на вашем автомобиле. Совет в этом случае просто - просто так не включайте эти потребители, а если уж включили, то не жалуйтесь на повышенный расход. Далее идут причины, которые возникают из-за поломки или неисправности, возникшие в машине, тут необходим ремонт ваз. Проблема может заключаться в двигателе, а именно в цилиндро-поршневой группе, достаточно часто в одном из цилиндров недостаточно компрессии, борохлит система охлаждения. Однако причина может крыться не только в двигателе, так же повышенное потребление будет при неисправной тормозной системе. Рекомендуется правильно регулировать сход-развал, в противном случае и это будет отнимать дополнительное количество топлива. Но если вы криворукий, и не можете понизить уровень топлива, то сделайте ремонт скутеров в своем гараже и катайтесь на здоровье. Скутер потребляет в 10 раз меньше топлива, чем наши вазы. Электроскутеры вовсе работают от разетки. Ремонт обойдется вам в копеечку.

расход топлива


Частенько автолюбители недокачивают воздух в шины автомобилей, считая, что благодаря этому поездка будет мягче, но никто не задумывается, что в обмен на этот комфорт вы так же потратите дополнительное количество денег на заправку. Кстати что касается АЗС, то и тут может быть подвох, очень много недобросовестных сотрудников заправок, которые разными способами недоливают честно купленное у них топливо. Если они сами заправляют, то лучше проследите процесс заправки, но некоторые умудряются настроить станцию по заливке топлива так, чтобы он недоливал его в бак. В этом случае вы можете обратиться в милицию, которые сделают контрольную "заливку", если их уличят в недобросовестности, то вам АЗС закроют. Так что лучше всего заправляйтесь в крупных станциях, которые больше дорожат своей репутацией. Не загружайте свой автомобиль, ведь если вы поехали с 5 людьми в салоне и 5 мешками картошки в багажнике, то естественно машина будет "кушать" больше. Но для того, чтобы начать ковыряться в машине в поисках поломки, сначала убедитесь, что вы правильно сделали расчет расхода топлива, может быть все нормально и вы зря беспокоитесь. Чем меньше авто, тем меньше его потребление и наоборот. Начали замечать, что ваз начал чрезмерно поедать ваши деньги в виде заправленного топлива, а вы его ничем не грузите, не стоите в пробках, а из дополнительных приборов работает только прикуриватель, и то не всегда, тогда съездите в диагностику, там определят причину неисправности.

расход топлива


Фотографии были взяты с сайта Drive2.ru

Ты решил ознакомиться с флокированием автомобиля (тюнинг салона) , чтобы сделать салон своего авто более изящным, практичным и неординарным? Приступай…

А какой мне нужен флокатор для тюнинга? Тебе нужен ручной флокатор, желательно в рабочем состоянии, желательно с гарантией, выдающий хотя бы 50кВ, и недорогой. Этим флокатором ты можешь зафлокировать любой салон любого авто от потолка до пола. Можешь и пол зафлокировать, если очень хочется.

А потолок? Потолок, дружище, дело сложное. У потолков бывают различия – одни мягкие, другие – твёрдые. С последними проблем нет – твёрдый потолок покрыть флоком можно сразу; а вот с мягким потолком придётся повозиться, особенно, если он порван. Мягкий потолок нужно сделать твёрдым. Как ты это будешь делать – это твои проблемы, но запомни: по ткани флокировать потолок нельзя. Клей для флокирования по тканям имеет открытое время 3-5 минут. Тебе, чтобы нанести клей на потолок и покрыть его потом флоком, нужно 10 минут минимум. Ничего не получится. Впрочем, попытка не пытка, вдруг что-то и выйдет; в крайнем случае – переделаешь.

Прежде всего, зашей потолок, потом закрась его (можно ПФ, или эпоксидной смолой), потом зашкурь. Да-да, геморрой ещё тот. Но потолок – дело такое: хочешь супер полоток, старайся.

Если потолок покрыт тканью на твёрдой основе – это не спасает ситуацию. Те же действия, что и с мягким потолком, только расход на основу меньше.

Сразу делай «суперский» потолок. Продумай, что на нём будет изображено. Не просто флокируй, а флокируй с фантазией. Для этого ты и купил флокатор. Не поленись, сделай трафарет, скажем, летучей мыши. Нанеси клей для флокирования (лучшего клея, чем AFA11 мы не знаем; узнаешь – скажешь нам), приложи трафарет точно по центру как можно ближе к слою клея, и флокируй. Не продувай. Убери трафарет. Летучая мышь уже на твоём потолке; но этого мало. Нужно покрыть весь потолок флоком. Время у тебя есть (если в помещении 20 градусов, клей AFA 11 имеет открытое время 30-40 минут).

И тут начинаются проблемы: клей-то нанес толстым слоем – летучая мышь тонет по краям, рисунок портится. ЧТО ДЕЛАТЬ? Паника, х…ю подсунули, в ж…у флокирование…. Дружище – это ещё ерунда. Бери потолок, беги на озеро и мой его быстро. Ничего не бойся, я свой два раза мыл (извините, рыбаки), благо озеро было рядом. Клей, о котором идёт речь, примечателен тем, что в течение часа его можно смыть простой водой. Сначала он превращается в пену, потом смывается. После часа – смыть его уже не получится, только тереть тряпкой с растворителем – долго и нудно.

Отмыл? Да не переживай ты за клей – новый купишь. И вообще, никогда не переживай за расход флока и клея при тюнинге салона автомобиля. Это главное правило флокировщика. Флокирование так устроено, что всё окупается. Поверь моему опыту – я начинал флокировать очень давно; это не хвастовство - это правда. Авто своё я флокировал два года назад (достаточно давно, чтобы оценить: качество клея, ошибки при флокировании, устойчивость покрытия...). Знаю точно, никогда нельзя оставлять плохо зафлокированную вещь. Это правило № 1. Выучишь его – будет толк, не выучишь (или не дойдёт) – бросай флокирование, займись чем-нибудь, дерево посади... ФЛОКИРОВАННАЯ ВЕЩЬ СМОТРИТСЯ ХОРОШО ТОЛЬКО ЕСЛИ ОНА СДЕЛАНА ИДЕАЛЬНО.

Отмытый потолок сушишь. Первый слой клея или краски (чем ты там его покрыл?) не слезет, если это не гуашь и не ПВА. Надеюсь, ты работаешь с клеями на основе растворителя? Потому что, если клеи и краски на водной основе – то в салоне авто им делать нечего. Теперь заново покрываешь более тонким слоем клея потолок, прикладываешь трафарет, флокируешь. ЕСТЬ! Мышь не тонет – уже успех. Поздравляю.

Когда поменял флок в бункере флокатора (если он у тебя один – легче всего продуть бункер воздухом), начинаешь флокировать весь потолок, начиная с краёв. Старайся на рисунок не попадать. В идеале – «обратный трафарет» (который бы перекрывал летучую мышь), но это уж слишком сложно. Флокируй пока углы, постепенно подбираясь к рисунку. Теперь возьми мастерок или шпатель (естественно не из металла), частично закрывай им рисунок, и флокируй, близко поднося флокатор к поверхности; сделай мощность флокатора меньше. Чем меньше флока другого цвета упадёт на рисунок, тем он будет резче выделяться. Главное во всей этой затее, чтобы переход не прощупывался. Тюнинг потолка автомобиля – дело дорогое и сложное; поэтому приступать к флокированию потолка нужно изрядно подготовившись и потренировавшись.

А если флок по флоку? Тоже нормально, но дольше, рискованней (испортил – хана, только перекрыть большим рисунком), да и переход – совсем не добавляет эстетики. Тренируйся работать с трафаретом. Правило № 2: лучше никакого рисунка, чем плохой рисунок.

А пластик? Пластик бывает разный. Не каждый пластик покроется с первого раза. Но шкурить надо всё. В каждой модели авто – разный пластик; а есть авто, в которых в каждой машине одной модели разный пластик (это отечественные авто). Нет, с виду он одинаковый, но, сука, разный …

Поэтому пластик мы шкурим, покрываем клеем, флокируем, сушим. Если после сушки покрытие не отходит слоями – вам повезло. Если отходит слоями – паника, х..ю подсунули, п…ры, на…, в ж… Не печалься, купи пива и перекури.

Если отходит лоскутами флокированный слой, значит с клеем всё в порядке – клей работает. Уже хорошо. Теперь давай думать. Если клей для флокирования не прилипает к твоему пластику, то, видимо, он не предназначен для адгезии ( схватывании ) с таким материалом. Гениально. Клей для флокирования вообще не предназначен для схватывания, а предназначен, в первую очередь, для удержания флока. Поэтому некоторые называют клей для флокирования - адгезив (этим клеем нельзя склеить две детали, это не совсем клей, в широком понимании этого слова, адгезив - он и есть адгезив; но будем называть его клеем для флокирования). Правило№3: клей для флокирования держится хорошо только на подготовленной поверхности.

Мы уже знаем, что автомобиль нужно флокировать качественно. Поэтому подготавливать поверхность придётся. Это можно делать несколькими способами:
Шкурить;
Грунтовать;
Использовать Праймер
Обрабатывать пламенем

Что такое праймер? Праймер, гад, дорогой (продаётся в любом авто-магазине как аэрозоль, называется: "праймер по пластику"). Его нужно немного, но он дорогой. Это химикат, который меняет структуру поверхности, подготавливая её для адгезии с клеем для флокирования. Заменяют его супер-клеем. Но… При работе супер-клеем, поверхность получается неровная; опять нужно шкурить.

Мне повезло, у меня всё прилипло намертво с первого раза, за исключением торпеды. Но с первого раза на торпеде флок утонул местами, я заметил это слишком поздно, поэтому отдирал грубой шкуркой в течение часа всё покрытие. По второму разу флок лёг идеально. Отсюда я сделал вывод – чем морочиться с праймерами, лучше грубо зашкурить. Ну в крайнем случае обработать пламенем. Только аккуратно с этим, ребята. Обычная газовая горелка, на минимуме, только, чтобы создать кремневую корочку. Как только огонь начинает плавить п/п - значит переборщили.

А я хочу имя своей девушки написать… Возьми фломастер и напиши любое имя на флоковой поверхности. Любой краситель для тканей ложится на флоковую поверхность хорошо (то же касается и фломастера). Но учтите, что рисовать придётся с первого раза. А надпись фломастером может смыться, если обработать поверхность химическим препаратом для вывода пятен. С флоком ничего не случится (цвет останется прежним) – проверено, если флок швейцарский или американский. Третьего не дано – извините, такая вот ситуация.

Мне флок в лицо летит, когда я флокирую … Видимо лицо большое. Убери лицо, а лучше заземли клей. Он для того и сделан электропроводным, раз он применяется для флокирования. На правильно оборудованном рабочем месте флок летит не в лицо, а на поверхность.

Флок осыпается после нанесения … Ты, где флок покупал? Ты уверен, что он швейцарский? Швейцарский флок на конце острый (если посмотреть под микроскопом); а китайский, турецкий, какацкий и хренятский – имеют такую же форму, как конец каната, отрезанный тупым ножом. Ты же не свинью-копилку делаешь, а свою тачку; так делай её нормальным флоком, чтобы потом не стыдно было людям показывать. Флок должен втыкаться в поверхность и позволять остальным ворсинкам воткнуться рядом. Попробуй воткнуть острую палку в землю, а потом тупую…

Кстати, друг, а что у тебя за флокатор? Не из катушки ли зажигания сделан? Таким флокатором мы колхоз не поднимем.

А клей? Чем мажешь-то поверхность? Сапожным клеем? Сказали, что хорошо держится? А к врачу не ходил?

В углы флок плохо заходит…Да, углов в машине много. Самое сложное доставить флок в острый угол. Но углы тем и хороши, что в них не видно качество покрытия. Поэтому в проблемные места флок задувают. В одной руке флокатор, в другой – подача воздуха. Можно дуть ртом, но есть шансы наглотаться флока, а это невкусно.

Подачей воздуха изменяется направление полёта флока. В развитом промышленном Западе разработаны специальные машины, которые создают электрическое поле в зависимости от конфигурации флокируемого предмета. Но, если вы узнаете, сколько стоят эти машины, вам станет не по себе.

Вообще промышленный тюнинг автомобилей флоком – дело очень дорогое, поэтому флокируют их только заводы-гиганты. Можно посмотреть на флокированные стойки заводского производства в Mercedes E-class. Там флок подобран под цвет салона, и качество покрытия – абсолютное. Но невооружённым глазом этого не разглядеть. Загвоздка в том, чтобы ворсинки флока были перпендикулярны по всей поверхности изделия неправильной формы. Такое сделать возможно только на очень дорогом оборудовании. Неспециалист не поймёт разницы, а специалист – дело редкое.

Я хочу, чтобы было качественно… Это правильно.

Хорошие результаты даёт подкрашивание клея, особенно в тюнинге салона авто. Много красителя не надо покупать (на 1 кг клея – 30г красителя), как правило – он концентрированный, стоит дёшево, польза от него очевидная. Во-первых, виден слой клея, которым покрыл поверхность; во-вторых, если где-то брак – не так видно; в-третьих, если сигаретой пропалил – то практически незаметно.

Кстати о сигаретах…Курение – это яд. Мало того: сигарета часто падает, задевает за обшивку салона, и вообще мешает процессу вождения (особенно в Московских пробках). Пропаленную дырку заделать флоком тяжело, практически невозможно. Только рисунок сверху. Но очень трудно подобрать достойный рисунок, чтобы он не портил интерьер. Удачную штуку придумали наши знакомые: они вырезают на плоттере снежинки и флокируют их белым флоком (как известно, белый швейцарский флок – флуоресцентный – т.е. светится при ультрафиолете). Снежинками можно заклеить небольшой брачок или дырку, они гибкие – идеально подходят к неровной поверхности деталей салона автомобиля, сделать их несложно, прилепить и отлепить элементарно; а, если поставить ультрафиолетовый диод в салоне авто, то будут светиться в темноте очень здорово.

Белый флок (имеется ввиду швейцарский). Белый флок – вещь особенная. Как уже было сказано, он светится в темноте при уф. Но он пачкается, наносить его нужно на клей с добавкой ультра-белого красителя – а он не всегда есть в продаже на рынке. Фирменный ультра-белый краситель – дорогой. Но… Белый флок можно подмешать в синий и получить голубой, если в красный, то розовый, зелёный – салатовый, и т.д. Смотрится великолепно, пачкается меньше, с красителем меньше хлопот – можно спокойно найти красный, синий, зелёный краситель (он же колер) на рынках России. Светиться будет слабее (вообще светиться он будет до тех пор, пока смесь с другим цветом не перевалит за 50%; если белого флока будет 40% - свечение его будет трудно распознать), однако можно подобрать оптимальные пропорции при смеси, чтобы было и свечение и практичность. Попробуйте смешать 20% бордо, 20% синего и 60% белого. Сделайте вставку в обшивку двери этим цветом, а саму дверь: 30% бордо, 30% синего, 40% черного. Клей подкрасьте бордовым красителем (или тёмно-красным). Сделайте фото своей двери при дневном свете и при ультрафиолетовом, пошлите нам по e-mail. Вообще, присылайте ваши работы. Лучшие работы с вашими координатами будут публиковаться на сайте бесплатно на 2 месяца.

Чем мне отмыть руки после клея? Очень важный момент, между прочим. И не смейтесь! Казалось бы, какая ерунда – возьми растворитель и отмой. Но тут дело вот в чём:

-представьте ситуацию: вы намешали клей, испачкали руки, испачкали рукоять кисточки, рукоять пульвера, испачкали одежду и все тряпки под рукой, потом грязными руками берётесь за флокатор, нажимаете кнопку, кнопка залипает, портится…

-вы берёте изделие липкими руками, на нем уже грязь, прилипли волосы (вы их пока не видите – потом будет видно, когда будет поздно), покрываете клеем сверху волос и грязи, клей ложится неровно, с залысинами, плюс следы от ваших пальцев…

-вы лезете в пакет с флоком, пакет прилипает к рукам, рвётся, флок рассыпается на пол…

Ребята, всей этой беды с грязными руками можно избежать. Купите на рынке упаковку рабочих перчаток по 5 рублей и замешивайте клей в перчатках. ВСЁ!

Если растворителем не смываются руки – попробуйте бензином. Если бензином никак – будете с такими руками навсегда.

Что за красители, колеры и т.д.? Какие они бывают, где купить, чем отличаются? Здесь есть свои нюансы… Красители бывают на водной основе и на основе растворителя. Производителей красителей великое множество, всех не перечесть. Качество красителей мы не испытывали, так как процент добавления весьма мал (3-5% от количества клея). Таким образом поменять свойства клея в значительной степени красителем невозможно, если, конечно, не переборщить.

Как правило, красители выпускаются 5-ти цветов: красный, синий, желтый, белый, черный. Остальные цвета получаются путём смешивания.

Купить красители можно свободно на строительных рынках Москвы. Соответственно, если клей на водной основе, то и краситель на водной основе; если клей на основе растворителя – краситель тоже на основе растворителя.

Но существуют фирменные красители. Они в три раза дороже продающихся на рынке. Фирменный краситель даёт большую концентрацию цвета и, соответственно меньше расходуется.

Как смешивать флок? Молодец! Флок нужно смешивать. Правда, это моё личное мнение. Но и статья-то тоже моя …

Я считаю, что смешанные цвета смотрятся выигрышней по сравнению с чистыми цветами.

Смешанный флок имеет структуру неоднородную – и в этом его прелесть. Перемешивать разные по цвету флоки нужно тщательно, иначе есть шанс при покрытии большой поверхности получить «пятно». Мне лично нравится мешать флок руками, но можно чем заблагорассудится, ваша фантазия – ваш результат.

Несколько советов по смесям, которые лично у меня получались. Черный и белый подходят практически к любым цветам (учтите, что при смешивании флока законы наложения цвета не действуют). Единственное, что я бы не рекомендовал смешивать – это черный с жёлтым и черный с оранжевым. В первом случае получается болото, во втором – полное безобразие.

Самая экзотическая смесь, которую мы составили: 60% зелёного, 25% черного, 10% синего, 5% желтого. Просто собрали остатки и перемешали… Получился цвет морской волны, причём весьма красивый, благодаря переливам цвета.

По законам наложения цвета, нельзя смешивать больше трёх цветов, так как получается повторение (т.е. любой цвет можно создать из трёх цветов). Но при смешивании флока, как уже было сказано, законы эти не действуют. И смешивать можно без каких-либо ограничений, было бы желание и был бы толк. Каждый раз, когда вы добавляете в готовую смесь какой-то цвет, получается что-то уникальное.

Честно скажу, не всегда получится то, что вы хотели, не всегда получится хорошо, и не всегда удачно. Но, когда у вас получился интересный оттенок, то постарайтесь запомнить или записать пропорции флока. И никому не рассказывайте, это ваш секрет (это шутка, делитесь с людьми, и они с вами чем-то поделятся).

Из 18 цветовой швейцарской палитры я видел смешанные (с записанными пропорциями) 40 цветов. Это никакой не предел, можно намешать просто огромное количество оттенков.

Смесь бордо и синего – фиолетовый; красный и черный – кирпичный; белый и черный – антрацит; синий и зелёный – лиловый; красный и зелёный – хрен его знает, не смешивал…

Хорошо смотрятся смеси оттенков одного цвета: красный с бордо, какао с коричневым, оранжевый с желтым, серый с чёрным, салатовый и зелёный. Салатовый флок (швейцарской палитры) – флуоресцентный. И прежде, чем перейти к флуору, выскажу мнение, которое может пригодиться флокировщикам. Чистый белый флок швейцарской палитры (№ 8000) - флуор сам по себе; поэтому при солнечном свете дает фиолетовый оттенок (либо преломление света, либо таковы свойства - не моя область знаний). По этой причине смесь с белым флоком может приподнести сюрприз флокировщику: в мастерской он делал один цвет, а на солнце появляется фиолетовый оттенок. Может это и хорошо - всё таки необычно; однако - не совсем то, что хотелось раньше. СЮРПРИЗ, так сказать. Чтобы избежать сюрприза, нужно использовать молочный цвет швейцарской палитры (№8001). Этот мой совет, и вообще все советы, которые я даю в своих статьях, не освобождают вас от проведения экспериментов, не являются непререкаемыми истинами, и не могут быть заменены вашим личным опытом.

Что за флуоресцентный? Как с ним работать? Работают с флуоресцентным флоком так же, как и с обычным. Есть также флуоресцентные красители, но работать ими не стоит, и вот почему: добавлять такого красителя нужно 30% от массы клея. Стоимость флуор. красителя около 100$ за кг… Не думаю, что стоит останавливать внимание на красителях, стоимость которых больше стоимости клея.

Светится флуор в темноте при ультрафиолете. Существует 6 цветов, как правило «кислотных». Я видел жёлтый, малиновый, сиреневый, салатовый. О технических моментах работы с флуором мы расскажем после сбора информации и более тщательного изучения. Единственное, что хочется сказать сейчас: ФЛУОР – ЭТО КРУТО!

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование

флокирование


inflock.ru

Дорожный просвет уменьшен на 35 мм, благодаря чему, улучшена управляемость...

Ford Focus II - MS Design Autotuning GmbH

Ford Focus II пользуется заслуженной популярностью не только за рубежом, но и в России. Тюнинг Focus'а второго поколения представляется очень перспективным делом: должно появиться немало желающих настроить под себя этот автомобиль. Теперь народный любимчик станет еще популярнее, благодаря новым способам выделиться из толпы. Способов этих, как выяснилось довольно много, рассмотрим, все предложения.Итак, Вы купили Форд Фокус, Вы ждали 5-6 месяцев и, наконец, стали его счастливым обладателем. А чтобы стать еще счастливее, сделайте свой Фокус уникальным. Начнем с аэродинамических комплектов и других аксессуаров, кардинально меняющих внешний вид распространенного в России автомобиля.

Недавно известная компания MS Design Autotuning GmbH, производящая аксессуары и пластиковый аэродинамический обвес для автомобилей различных марок более двадцати лет, представила на российском рынке новинку. Комплекты аксессуаров и обвес предлагаются для трех и пяти дверных хэтчбеков, а также для универсалов Ford Focus II. Стайлинг-пакеты в спортивном стиле включают в себя накладки на бамперы и пороги, спойлеры на пятую дверь и крышку багажника, двойную насадку на выхлопную трубу.

Фальшрадиаторную решетку теперь можно заказать в черном, либо хромированном исполнении. Для искушенных драйверов подойдет комплект спортивных пружин, уменьшающих клиренс автомобиля, позволяющих эффектно проходить скоростные повороты. Завершающим элементом станет потрясающе красивые 18-дюймовые диски из легкого сплава – новейшая разработка компании MS Design Autotuning GmbH.

Все перечисленные комплекты разработаны с использованием последней технологии – глубокой экструзии (способ изготовления профилированных изделий большой длины из пластмасс и резин, литье под давлением) из пенополиуретана. Отныне у любого официального дилера можно заказать аксессуары австрийской фирмы MS Design Autotuning GmbH.

Ford Focus II - Loder 1899

Шикарный обвес предлагает всем владельцам нового Фокуса компания Loder 1899, работающая с разными автомобилями. Loder 1899 выкрасил хэтчбек в черный цвет, добавив немного хромированных деталей – сочетание стильное, придающее некогда дружелюбному автомобилю азартно-спортивный внешний вид.

Выразительно смотрятся бампера с широкими прорезями. По периметру автомобиля видны агрессивного стиля юбки. Автомобиль внешне отличен от серийного экземпляра хромированными боковыми зеркалами, ручками дверей и хромированной окантовкой фальшрадиаторной решетки. Аэродинамический обвес сделан качественно, установлен аккуратно, без зазоров. Автомобиль щеголяет в литых черно-матовых дисках невероятного размера. Рисунок колесных дисков разнообразен: до четырех вариантов, на разные размеры – от 17 до 20 дюймов. Все это поможет сделать новый Ford Focus еще более ярким автомобилем.Всеобщего признания и известности смогло добиться тюнинг-ателье Wolf, чьи специалисты способны превратить небольшой семейный хэтчбек в эффектный автомобиль со спортивным нравом. Ведь умеренного размера спойлеры и аэродинамические пороги визуально приближает автомобиль к миру автоспорта.

Из внешних атрибутов нового стиля отмечу новый задний спойлер, накладки на задние стойки кузова. Колесные диски разной размерности от 16 до 19 дюймов. В салоне появилась новая накладка на рычаг КПП, алюминиевые накладки на педали и алюминиевая площадка для отдыха левой ноги водителя. Выпускная система теперь с 76-милиметровыми патрубками.

Ford Focus II - WOLF Concept

Но, допустим, Вас интересуют не внешние атрибуты, позволяющие выглядеть вызывающе, а глубокая переделка двигателя, ходовой и трансмиссии. Тогда для вас другой вариант тюнинга, на примере дизельного Фокуса от того же ателье Wolf-Performance. Компания Wolf пожалуй единственное тюнинг-ателье, занимающееся доработкой конструкции дизельных двигателей Ford. При помощи чип-тюнинга мощность двигатель нового Фокуса увеличена с 136 до 158 л.с., а максимальный крутящий момент – с 320Нм до 380Нм. Разгон до сотни теперь 8,8 секунд.



Инженеры ателье поработали и над подвеской. Дорожный просвет уменьшен на 35 мм, благодаря чему, улучшена управляемость и, крены кузова в поворотах сведены практически к нулю. Однако эти изменения практически не повлияли на максимальную скорость - 206 км/ч, против 203 км/ч у серийного автомобиля. При этом автомобиль стал ощутимо прожорливее - 7,9 литров на сотню км, для дизельного двигателя это многовато. Зато перенастройка блока управления не увеличила уровень токсичности газов, благодаря чему автомобиль стал более конкурентоспособным в своем сегменте.



Помимо компании Wolf глубоким тюнингом Ford Focus II занимается также уже упомянутая выше Loder 1899. Переработка подвески, уменьшение клиренса, новые выхлопные системы, этим, и многим другим могут похвастать специалисты компании Loder 1899. Каковы наши выводы? Многие обладатели нового Фокуса захотят индивидуализировать свой автомобиль из-за его растущей популярности.



Таким автовладельцам прямая дорога к официальным дилерам компании Ford, заказывать новые комплекты обвесов и аксессуаров. Но для тех, кто «без комплексов» существует глубокий тюнинг, который, конечно, потребует серьезных финансовых затрат, но такой автомобиль подарит своему хозяину ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения.

Эта статья рассчитана на людей у которых есть определённый опыт работы по ремонту двигателей и желание сделать своими руками мотор с более высокими техническими характеристиками

не обращаясь за помощью к тюнинговым фирмам - ввиду своих скромных финансовых возможностей. Постараюсь быть кратким и не повторять прописные истины, которые есть в технической литературе и других источниках информации.

При постройке двигателя 1700 в наличии имелись шестёрочный блок (лучший вариант блок ВАЗ 21213) и 011 мотор, который в дальнейшем послужил в качестве донора. Покупаемые запчасти : поршни, кольца, шатуны, коленвал 21213 - разрезная шестерня, сальники, прокладки и т.д. по мелочам. Если есть возможность, покупается распредвал 50 " Динамика " . Любителям " Стритрэйсинга " вероятно понадобится РВ с более высокими фазами. Работа начинается с " головы " . На фрезерном станке ГБЦ торцуется на 1,8 мм. При установке РВ с высокими фазами возможно придётся углубить технологические выемки на днище поршня, чтоб клапан не соприкасался с поршнём при МАХ оборотах двигателя. Операцию по запиливанию ГБЦ пропускаю (описывалось неоднократно). Блок цилиндров растачивается и хонингуется. Оптимальный вариант - плоско вершинное хонингование. Следующая операция - тщательная промывка поверхности цилиндров. Бензин, растворитель и напоследок промывка горячим раствором каустической соли с последующей промывкой горячей водой. Если промывать одним бензином то через 10 - 20 тыс. км. можно быть готовым к следующему кап. ремонту. Зазор между цилиндром и юбкой поршня делается на нижнем пределе допуска 0.025 - 0.03 мм. Пусть вас не смущает этот размер поршневой - современные масла позволяют работать с такими зазорами. Не помешает в период обкатки использовать антифрикционные и противоизносные присадки. Получите оптимальную шероховатость трущихся поверхностей, уменьшится коэффициент трения, а также температурный режим. Далее следует предварительно собрать поршневую (один поршень Фото 1без колец), измерить недоход поршня до плоскости разъема блока цилиндров с ГБЦ. Необходимый размер 0.3 -0.4 мм достигается фрезерованием плоскости. Чтобы не ломать голову, как закрепить блок на столе фрезерного станка, сделайте 2 планки из старых токарных резцов (фото 1).
2 планки


Планки прикручиваются на место крайних коренных подшипников. После фрезеровки плоскости не забудьте восстановить фаски на цилиндрах - инструмент, шабер и наждачная бумага. Проведя вышеперечисленные операции с ГБЦ и блоком цилиндров получите степень сжатия 9,8 - 10. Поршни не помешает подогнать по весу - разброс в пределах 1,5 - 2 гр. Заодно с шатунов снять технологические приливы на верхней и нижней головках, подогнать их по весу и сделать развесовку верхних головок. Желательно также облагородить их внешний вид - обработать нерабочие поверхности вулканитовым кругом или наждачной бумагой. Немного времени уделите маслонасосу, его следует разобрать и сделать зазор 0,04 -0,05 мм между торцами шестерней и плоскостью корпуса (заводской допуск 0,066 - 0,161 мм). Снимите сетку приёмного патрубка. Увидев то, что там творится, испытаете облегчение от того, что вовремя её сняли. Тщательно прочистите сетку и внутреннюю поверхность приёмного патрубка. После проведения этой операции надолго избавитесь от неприлично долгого горения лампочки аварийного давления масла во времяФото 2 зимнего запуска двигателя. Далее следует установить штифт на передней крышке блока двигателя (фото 2).

штифт на передней крышке


Это поможет с удобствами выставлять зажигание по стробоскопу. Штифт ставится на приливе нулевой отметки ВМТ передней крышке блока, ближе к шкиву маховика. Есть 2 варианта установки штифта . Или установить на резьбу М3 - М4 или запрессовать тонкий игольчатый ролик (можно взять со старой крестовины). Первый вариант надёжнее, второй - быстрее. Теперь пришло время заняться приводом распредвала. При сборке привода возникает небольшая проблема. Цепь 06 модели окажется длинной, а цепь 011 короткой. Чтобы поставить цепь 011, необходимо полностью сточить шток плунжера (ту часть которая упирается в башмак). Верхнюю часть башмака сточить на наждаке до полного прилегания к внутренней стороне ГБЦ. Центровку передней и задней крышек блока можно сделать не имея оправок (сальники должны быть сняты) тремя щупами одинакового размера. А сейчас займёмся распределителем зажигания. Для экономии средств поставим распределитель от нашего донора ( 011 двигатель). На токарном станке протачивается плоскость, упирающегося в блок двигателя, буртика распределителя зажигания. Глубина захода валика распределителя должна быть в пределах 3 - 3,5 мм. Если сделаете глубже, то возникнут проблемы с установкой свечи первого цилиндра. Не поленитесь сделать проточку под кольцевую манжету подходящего диаметра (образец - распределитель зажигания двигателя М2140) Тем, кто старается содержать свой двигатель в чистоте, следует выкрутить левую шпильку бензонасоса и посадить её на герметик. Так же следует обратить внимание на два болта, которые крепят башмак натяжителя. Далее идёт операция для любителей поиграть разрезной шестерней и фазами ГРМ. Установите шкив каленвала, выберите люфт, если он есть, в сторону вращения двигателя, слегка затяните маховик. Для того, чтобы выставить ВМТ понадобится индикатор на магнитной стойке. При отсутствии стойки положите на плоскость блока металлическую плиту и попросите помощника удерживать индикатор пассатижами, которые должны лежать на плите. Выставив ВМТ, наметьте соосно штифта риску на шкиве (несовпадение оригинальной риски с новой обычно составляет 1 - 2 мм). Снимите шкив и нанесите надфилем от базовой нулевой риски через 5 градусов следующие риски до 40 градусов (тем кто будет ставить спортивный РВ, можно продлить разметку). Ещё одну риску сделайте на противоположной стороне шкива 0 гр. - 180 гр. Если имеете возможность сделать разметку на делительной головке - стоит этим воспользоваться. Мне пришлось разметить шкив с помощью школьного транспортира, который один к одному совпал с диаметром шкива. Риски на шкиве желательно подкрасить и сделать двумя цветами, тогда намного легче считываются показания при работе со стробоскопом.

Преимущества, получаемые после проведения этой работы :

1) Возможность видеть УОЗ по всему рабочему диапазону двигателя;
2) Снятие характеристики и регулировка работы вакуумного регулятора;
3) Регулировка и снятие характеристики работы центробежного регулятора;
4) Регулировка фаз и снятие характеристики ГРМ;

Вопросы по поводу регулировки фаз встречаются в Интернете, поэтому не стану откладывать этот пункт на потом. Перед регулировкой фаз выставьте зазоры в клапанах. Замеры удобнее проводить на первом цилиндре, если двигатель уже установлен в моторный отсек. Берёте металлическую плиту, закрепляете её на впускном коллекторе (верёвка, проволока), чтобы она не ёрзала, ставите магнитную стойку с индикатором. За неимением стойки изготовьте кронштейн. Закрепите его на крайней шпильке корпуса РВ. Ножку индикатора необходимо удлинить проволокой подходящего диаметра. Упирайте конец проволоки в тарелку впускного клапана. Находите ВМТ, в этот момент оба клапана должны быть приоткрыты (перепуск клапанов). Вращая коленвал против часовой стрелки, следите за показанием индикатора, как только стрелка индикатора остановится - прекратите вращение коленвала. Посмотрите на шкив и увидите за сколько градусов до ВМТ открывается впускной клапан. Для большей точности повторите проверку, вращая коленвал в противоположную сторону. Остановите вращение в тот момент, когда стрелка индикатора начнёт двигаться. На этом можно остановиться, остальные параметры фаз узнаете заглянув в тех. паспорт РВ и сделав несложный математический расчёт. Желающим узнать фазу впуска необходимо продолжить вращение коленвала по часовой стрелке. Пройдя отметку 180 гр. следите за индикатором - в момент прекращения движения стрелки остановите вращение коленвала. Сделайте временную метку на шкиве. Циркулем или другим мерительным инструментом измерьте расстояние по хорде между двумя метками (180 гр. и временной Фото 3меткой). Перенесите этот размер на транспортир (транспортир должен быть такого же диаметра как и шкив) Градусы которые увидите на транспортире, сложите с теми, которые получили во время первого измерения, и добавьте к этому 180 гр. - получите рабочую фазу впускного клапана. Чтобы двигатель веселее брал обороты, следует облегчить маховик - 5 - 5,5 кг. вполне разумный вариант. После токарной обработки маховика сделайте его статическую балансировку на простом в изготовлении приспособлении (фото 3). статическaю балансировкa

Для установки двигателя без ГБЦ в моторный отсек не помешает иметь несложную оснастку (фото 4).

статическaю балансировкa

Получите хорошую развесовку двигателя, когда он висит на гаке и без лишних хлопот быстро поставите мотор на опоры. Фото 4

На этом двигателе испытывались 2 варианта карбюратора 2107 - 20.
1 вариант
I - 24 мм II - 26 мм
90 км / час 6,8 - 7 л. город 10 - 10,5 л.
Неплохая приёмистость, хорошая экономичность.

2 вариант
I - 25 мм II - 28 мм
90 км / час - нет данных город 12 - 12,5 л.
Хорошая приёмистость, неудовлетворительная экономичность.

Чтобы вернуть экономичность, решил расточить корпус дроссельной заслонки 1-ой камеры до 32 мм. и поменять заслонку. Но здесь меня ожидал сюрприз - вскрылись два отверстия системы ХХ. Пришлось поднапрячься и исправить эту ошибку. Холостой ход сделал по образцу 08 карбюратора. Как только завёл машину, сразу понял, что изменения дали результат. На холостых оборотах двигателя прекратил бубнить глушитель, появился широкий диапазон регулировок ХХ. Пришлось уменьшить на 0,04 мм. топливный жиклёр первой камеры. Остальных данных по этому карбюратору пока нет - надеюсь, что в скором времени они появятся. Токарные и фрезерные работы (кроме координатной расточки карбюратора) сделал сам, ощутимо сэкономив на этом. Многие желающие сделать такой двигатель, задают себе вопрос : (и не только себе). Сколько жить такому мотору ? Здесь сложно ответить однозначно. Факторов влияющих на моторесурс множество. Есть небольшой шанс нарваться на бракованный блок. Влияет качество сборки, качество комплектующих, хонинговка, манера езды и много других факторов. По утверждению одной московской тюнинговой фирмы, жизнь такого мотора измеряется 3000 км. Да, если постоянно драть мотор на запредельных оборотах с перекрутом. Но это уже режим ШКГ. А сколько ходят моторы на кольце, думаю вы знаете. Двигатель построенный на базе шестёрочного блока, чувствителен к перегревам - начинают плавать размеры цилиндров. В этот момент идёт ускоренный износ ЦПГ. Изложу некоторые причины, вызывающие перегрев : работа двигателя на обеднённой смеси (самый распространённый симптом), неправильно выставлен УОЗ, подсос воздуха через прокладки карбюратора и впускного коллектора, некачественный бензин и т.д. Работа двигателя с двумя симптомами одновременно серьёзно укорачивает жизнь мотора. С позволения читателей осмелюсь дать небольшую рекомендацию : не ленитесь иногда откручивать свечи зажигания для проверки качества смеси. Водителям, предпочитающим спокойный стиль езды и редко пользующиеся оборотами 4500 - 5000, рекомендуется бежевый цвет изолятора свечи. Любителям быстрых стартов со светофора придётся обогатить смесь, их цвет - светло - коричневый и выше. Ну а истинные любители скорости, стрит рэйсеры , их цвет - коричневый. Качество смеси проверяется после заезда, т.к. даже кратковременная работа на холостых и пониженных оборотах меняет цвет изолятора.

IMHO желательно МАХ обогащать топливную смесь во второй камере, а первую настроить на обеднённую смесь (бежевый цвет изолятора свечи). А когда появится желание и настроение провести тренировку (спарринг партнёра найдёте почти у каждого светофора), перестроить регулировку первой камеры - дело 5 минут. Теперь вы знаете некоторые небольшие нюансы, которыми не любят делиться с нами тюнинговые фирмы.
результат работы над этим мотором.

Тюнинг двигателя классики
======================
vaz.ee

Весна. Проклюнулись первые подснежники. И не только на лесных проталинах, но и… на дорогах. В шоферской среде «подснежником» нарекли автолюбителя, садящегося за руль по весне...


Пригрело ласковое весеннее солнышко, и из сугробов во дворах показались крыши автомобилей. Автолюбитель, беспечно проездивший всю зиму на муниципальном транспорте, внутренне вздрагивает при виде своего «выползающего» из-под снега автомобиля. Бр-р… Зрелище действительно не для слабонервных: на кузове разводы, грязь - за зиму в лакокрасочное покрытие «въедается» столько всего из снега! Но глаза страшатся, а руки делают.

Прежде всего, вымойте ваш автомобиль с применением шампуня, однако следует помнить, что не всеми средствами можно пользоваться при нулевой температуре. Автомобильные шампуни Doctor Wax HG8102 и Meguairs G-1816 - как раз для таких случаев. Вся грязь, окислы, конечно, сразу не удалятся, так как для полноценной очистки лакокрасочного покрытия требуется не менее 10 град. тепла. Ну да не беда, более тщательную «баню» можно устроить позднее, когда потеплеет.

Проверьте плотность электролита аккумуляторной батареи ареометром и, если она ниже 1,23 г/см3, подзарядите.
Проверьте давление в шинах и доведите его до нормы. Выверните свечи, почистите их надфилем и, если надо, отрегулируйте зазор подгибанием бокового электрода. При регулировке постарайтесь не повредить хрупкий керамический изолятор центрального электрода. Переключите заслонку «зима-лето» (если таковая имеется) в положение «лето».

Сняв крышку распределителя зажигания, обработайте ее аэрозолем HG5507 - снаружи и внутри: препарат мгновенно вытеснит влагу и защитит от дальнейшей утечки тока низкого и высокого напряжения. Для вытеснения влаги и защиты также можете использовать проникающие смазки HG5512, HG5510 или HG5514.
Для контактной системы зажигания следует проверить и, если требуется, отрегулировать зазор в прерывателе, затем смазать 1-2 каплями моторного масла ось подвижного контакта, фетровую масленку, приводной вал.

Подкачайте бензин (при наличии ручной подкачки) и запустите двигатель. Пора трогаться. После длительного «зимовья» может возникнуть ряд проблем: не выключается сцепление, прилипли тормозные колодки. Если все обошлось, следующим этапом станет удаление конденсата из бензобака (в случае, если авто простояло зиму с баком, не заполненным по горлышко), дабы исключить сквозную коррозию. Используйте «Антифриз-осушитель» HG3322. Данная процедура полезна для всех автовладельцев, вне зависимости от того, как автомобиль пережил зиму - «спал» или активно «бороздил просторы Родины».
За время зимней стоянки (и это естественно) на стенках элементов системы питания - на жиклерах, в распылителях и так далее - появились смолистые отложения. Поэтому после удаления влаги можно применить целый ряд препаратов: для комплексной очистки системы питания бензинового двигателя - «Тотальный очиститель системы питания и клапанов» HG3236 (данный препарат может использоваться и для удаления конденсата) или «Синтетический очиститель системы питания и впрыска» HG3234, который, помимо отложений в бензобаке, очистит нагар с клапанов и стенок камеры сгорания, днища поршней; для очистки карбюраторов используйте HG3203, HG3206, HG3209, FN109, PF239; для инжекторов - HG3222, HG3213, HG3216, HG3211, FN116 или PF147. Впоследствии - для поддержания системы питания в чистоте и порядке - через каждую 1000 километров применяйте «Очиститель карбюратора» HG3208 или «Очиститель инжекторов» HG3238.

Для дизеля идеально подойдет «Очиститель-антинагар и тюнинг» HG3436, который обеспечит смазку деталей топливной системы после зимней спячки, а также почистит распылители форсунок, камеры сгорания, повысит цетановое число топлива. В качестве профилактических мер регулярно используйте «Очиститель форсунок» HG3418. Если масло не менялось перед постановкой на зимнюю стоянку, сделайте это после удаления нагара.

Тем, кто зимой исправно сидел за рулем, тоже не грех к весне «обласкать» свое авто, однако некоторые пункты из вышеперечисленных можно безболезненно опустить. А вот то, о чем речь пойдет дальше, необходимо выполнить вместе с «подснежником».

Для помывки и просушки выберите денечки потеплее. Сняв аккумуляторную батарею и закрыв систему зажигания и генератор полиэтиленовой пленкой, отмойте моторный отсек и двигатель от дорожной соли «Пенным очистителем двигателя» HG5377.
Далее - переход к очистке салона и багажного отсека. Начните с шумоизоляции, вытащите ее и просушите от зимней влаги и конденсата. Пока коврики и шумоизоляция нежатся под солнышком, с помощью пылесоса очистите салон и багажник. В этом вам помогут средства автомобильной «химчистки»: HG5202, HG5204 - для тканых поверхностей, HG5210, HG5217 - для кожаных, HG5222, HG5244, HG5611 - для пластика. Кстати, современные очистители не только успешно расправляются с пятнами, возвращают естественность цвету, но и придают поверхностям антистатические свойства и повышенную стойкость к загрязнениям.

Перечисление препаратов отнюдь не означает, что все они рекомендованы для одновременного использования, хочется лишний раз подчеркнуть, что выбирать в АВТОМАГах есть из чего.

Воспользуйтесь ямой или эстакадой для того, чтобы обновить антикоррозионное покрытие днища с помощью препаратов HG5754 или HG5756 (экстраэластичная формула), обладающих, помимо антикоррозионных, еще и противошумными свойствами. Внутренние полости лонжеронов и поперечин для защиты от коррозии обработайте препаратами типа «Мовиль». Естественно, днище и арки предварительно следует хорошенько помыть с помощью шланга, впрочем, шланг - это вчерашний день. Любители прогресса наверняка предпочтут аппараты высокого давления.

Проведите дефектовку сайлент-блоков, шарниров подвески, рулевых тяг, пыльников, ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей), при необходимости замените их. Если замены смазки и пыльников недостаточно, поменяйте узлы. Прежде, чем устанавливать узлы на место, их необходимо смазать. Для ШРУСов подойдет «Высокотемпературная литиевая смазка с кондиционером металла SMT2» HG1623. Воспользовавшись домкратом, проверьте подшипники ступиц. В конических подшипниках поменяйте смазку, предварительно промыв их в керосине или бензине. Универсальные пластичные смазки HG1608, HG1600, QS-WBG, MOB-GREESE - идеальные средства для всех подшипников.

Когда весна «наберет обороты» и порадует по-настоящему теплой погодой, вновь вернитесь к лакокрасочному покрытию. Начисто отмыть автомобиль помогут автошампуни фирмы Hi-Gear.

Если вы планируете после мытья обработку защитными полиролями, выбирайте красный автошампунь. Если же нет, подойдет янтарный. Специалисты рекомендуют использовать автошампуни, изготовленные под конкретные полироли, для усиления их защитного действия. Например, названные выше шампуни предназначены для использования с серией защитных полиролей фирмы Doctor Wax, но совместимы с полиролями и других производителей. Шампуни фирмы Mеguiar's G-1816,
A-2516 - более всеядны и годятся для дальнейшего использования любых полиролей. Впрочем, настоящие ценители автохимии чаще всего предпочитают серию средств от одной фирмы, и это не просто «каприз». Как правило, серийные «линии» предполагают в своей основе одни и те же компоненты, что в итоге многократно усиливает желаемый эффект. Мыть своего любимца следует только с помощью специальной мелкопористой губки Doctor Wax HG8608, которая задерживает песчинки и предотвращает появление царапин на поверхности кузова.

После того как полноценное «купанье» состоялось, протрите чистую сверкающую поверхность такой же чистой замшевой салфеткой. Замша предотвращает образование пятен при неравномерном высыхании, что впоследствии облегчает процесс полирования. Проведите ревизию, первым делом «уберите» с кузова сколы и глубокие царапины. Пусть не притупят вашей бдительности небольшие размеры видимых дефектов - бороться с ними следует незамедлительно, ибо кузов - самая дорогостоящая «деталь» вашего автомобиля.

По голому металлу красить нельзя ни в коем случае! Прежде всего, тщательно удалите ржавчину с последующим использованием «Преобразователя ржавчины» DS29/RF129. Далее - обезжиривание и нанесение порозаполнителя для выравнивания ремонтируемой поверхности. Спустя 15-20 минут поверхность отшлифуйте с помощью «Абразивной полировальной пасты» HG8287, нанесите грунт (в зависимости от размеров повреждения) из аэрозольного баллончика или из баллончика с кисточкой, аналогичного подкраске, и лишь затем - краска. Через 2-3 недели подкрашенное место можно обработать шлифовальными пастами и отполировать, например, «Тонкой полировальной пастой» HG8307 или HG8312.
При наличии неглубоких царапин, круговых рисок и выцветших участков краски используйте подготовительную «Полироль для удаления царапин» HG8275, таким образом можно убить двух зайцев: идеально подготовить поверхность для дальнейшей процедуры и избавиться от царапин.

После «перевязки ран» и приведения кузова в боевое состояние остается навести окончательный глянец. И дело не в том, чтобы глаз радовался. Наличие блеска у покрытия напрямую связано с качеством защитного слоя. Если отполированное покрытие сияет, значит, тонкая глянцевая пленка полироли работает: отражает свет, отталкивает влагу и грязь. А не этого ли все в итоге добиваются? Современные полироли в своем составе содержат воски и полимеры, придающие покрытию, помимо ослепительного блеска, еще и долговременную защиту от воздействий окружающей среды. Специальный фильтр блокирует воздействие ультрафиолетовых лучей, приводящих к преждевременному «старению кожи». Что выбрать? На полках АВТОМАГов найдутся препараты, которые одинаково эффективно могут использоваться на любых покрытиях - отечественного и импортного производства, например, «Полироль «Герметик» HG8239 или «Автомобильная полироль» G-7016. Для лаковых покрытий идеально подойдет «Полироль «Карнауба» HG8217. Среди новинок - цветные полироли с тефлоном и натуральным воском.

Отдельного разговора заслуживают препараты с надписью «Doctor Wax» на упаковке (название отдельного подразделения фирмы Hi-Gear), наличие данной надписи - свидетельство того, что данный состав адаптирован к краске выпускаемых в нашей стране легковых автомобилей. Особого ухода требуют автомобили «бальзаковского возраста» - для них, прежде чем добиваться ослепительного блеска, лучше использовать составы, содержащие абразивные (отшелушивающие) вещества, например, «Полироль-очиститель» HG8257 или «Глубокий очиститель лакокрасочного покрытия» A-1016 (Meguiar's). Эти препараты помогут избавиться от особо «упрямых» пятен, сильно окисленного или помутневшего слоя краски. Хромированные детали «восстановите» с помощью HG8317, HG8319, пластиковые и резиновые - HG5222, HG5244 или G-10810 (Meguiar's). Для реставрации колесных дисков и колпаков, а также для долговременной защиты от воздействия кислотных осадков, дорожной пыли, ультрафиолета используйте HG5350, G-9524, G-9110 (Meguiar's), а если необходимо покрасить, применяйте «Краску на эпоксидной основе с преобразователем ржавчины» фирмы VHT - от SP-650 до SP-656 (в зависимости от выбранного цвета). Шины также требуют защиты, специально для них разработаны препараты HG5343, HG5333, G -7510, G-7516, придающие колесам ухоженный вид.

Не забудьте и про стекла. После долгой зимы промойте их изнутри от въевшейся пыли и никотина, используя HG5622.
Поменяйте дворники с зимних на летние. В салон повесьте освежитель воздуха с любым ароматом - лишь бы нравился, и… Доброго пути!
=========================
vaz.ee

Хочется дать рекомендаций. Они непростые но и не сложные... Вспоминая, как в яхт-клубе мы делали из пластика яхты схема изготовления достаточна тривиальна...


Что потребуется:
1. Проект/рисунок того, что будете делать. Я полагаю так, что точности совпадения с рисунком не всегда удасться добиться лишь потому, что в момент первоначальной лепки будут возникать новые идеи.
2. Большое количество пластичного материала. Имеется ввиду либо пластилин, либо пластика (есть такая гадость, она хороша тем, что не дает усадки и при нагреве каменеет и не сыпется). Понимаю, что реально его уйдет не один килограмм...
3. Стеклоткань
4. Эпоксидная смола
5. Собственно хорошо проветриваемое помещение
6. Глина, гипс либо еще что-то (надо в яхт-клуб позвонить, забыл уже ;))
7. Деревянные бруски различной толщины
8. Мелкая гибкая сетка (много)
9. Толстая алюминевая или медная проволока, гибкая (5-6 мм.)
10. Крем или вазилин (не сметесь)

Собственно процесс изготовления.

Из пластилина (пусть мы скупили весь в своем городе, стране, деревне) прямо на машине мы начинаем вылепливать наш с вами обвес, например бампер. Выводим все линии в толстые части, где требуется много пластилина мы прокладываем бруски, в более тонкие места, для сохранения формы проволоку.

Заранее предусмотрите, что бы потом вашу конструкцию можно было легко и без повреждений снять.

Конечный результат старайтесь выводить идеально, в противном случае на готовом результате потом у вас будет очень много возни. Заранее сделайте углубления под дополнительные фары и воздухозаборники...

До снятия нашей конструкции готовим деревянный ящик более размера вашего элемента (возьмите хотя бы запас по 5-7 или более см с каждой стороны)

Обязательно предусмтатриваем в ящике поддержки для нашего макета... (прикидываем через прорези больших воздуховодов) но так, что бы бампер именно висел на них, а не лежал на полу ящика, так как нашу лепку мы положим в ящик именно "мордой" вниз.

Готовим смесь из гипса, достаточно жидкую, чтобы она свободно обтекала нашу форму (густота сметаны, не очень жидкая, не очень густая, сами определите... )

Устанавливаем бампер на поддержки предварительно намазав его кремом или вазилином и начинаем заливать гипс в ящик до тех пор, пока он не заполнит нашу формочку, но и смотрим, что бы не залить все напрочь! Зальете с верхом, как потом вашу хрень плистилиновую вытащите? Сделать все придется за один заход, так что смеси готовьте достаточно много.

После оставьте вашу неподъемную конструкцию на некоторое время, дав гипсу полностью застыть... на это уйдет не один день...

После того, как конструкция полностью застынет, вынимаем пластилиновую формочку и у нас остается гипсовая полость, в которой мы собственно и будем выклеивать наш бампер.

В гипсовой форме обязательно насверливаем тонкие сквозные отверстия для отвода воздуха. Аккуратно промазываем ее кремом или вазелином, стараясь не замазать воздушные каналы (замазали, протыкаем потом тонкой проволокой). Готовим эпоксидную смесь, стеклоткань нарезаем полосками примерно подогнанными по ширине элементов с наименьшей кривизной (жаль, не могу картинок предоставить ) Каждый слой выкладывайте аккуратно, выгоняя воздушные пузыри, особенно это касается самого первого слоя. После того как будет выложено около 1,5-2 мм, прокладываем все тонкой сеткой, для усиления конструкции (можно и без нее, можно ее проложить только в местах креплений для усиления), далее прокладываем еще около 1-1,5 мм стеклоткани, при этом заранее предусмотрите все точки и элементы крепления бампера.

После, готовому бамперу даем хорошенько высохнуть и вытаскиваем из формы. Далее идет обрезка излишков и окончательная доводка, шлифовка и подгонка.

Конечно, описано тут все очень кратко... Советую почитать литературу, в части описания я мог допустить ошибки, но полагаю, что процесс немного стал понятен.

Есть еще ряд создания непосредственно из пластмассы, но в технологии это очень трудоемкий способ и больше подходит для мелких элементов...
===========================
vaz.ee
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки