Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник265
Вторник516
Среда857
Четверг563
Пятница607
Суббота502
Воскресенье461
Сейчас online:33
Было всего:4995674
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Девятый открытый межвузовский туристский фестиваль «Уральская Гряда»

посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет с 21 по 23 мая 2010 года на берегу реки Чусовой, в районе села Коуровка.
Организатором мероприятия, как и прошлые годы, выступает министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области, Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области и СООО «Туристско-спортивный союз».
В программе фестиваля присутствуют соревнования по спортивному туризму, соревнования по спасательным работам, веломарафон «Киргишанские дебри», GPS-рогейн, первенство по футболу и волейболу, конкурсы, вечер авторской песни.
В то же время студенты, собирающиеся на фестиваль, обеспокоены тем, что разводить костры на территории лагеря будет запрещено. Приготовление еды будет осуществляться с использованием газовой горелки, или же примуса.
Напомним, что предварительные заявки на участие желающие смогут подать до 14 мая включительно на сайте www.ural-gryada.ru

Четыре угона удалось раскрыть по горячим следам.

Выходные — излюбленное время работы угонщиков автотранспорта. За последние три дня в Свердловской области зарегистрировано 19 угонов машин, из них сотрудниками ГИБДД раскрыто всего четыре преступления. По сообщению пресс-службы УГИБДД ГУВД по Свердловской области, в фаворитах нынешнего «выходного угона» — автомобили марки «Жигули».
В ночь на 11 апреля у дома №10 по улице Шишимской неизвестный неправомерно завладел автомашиной ВАЗ-2106. В 04.00 у дома №31 в Дизельном переулке наряд ДПС обнаружил в похищенной «шестерке» двух учащихся школы №196. На подростков заведено уголовное дело.
11 апреля около 01.00 у дома по улице Советская,15 села Сосновское (Каменск-Уральский городской округ) неизвестные угнали ВАЗ-21013. Около 01.45 сотрудники ДПС нашли это авто, брошенное после ДТП, близ поселка Первомайский. По подозрению в совершении преступления задержаны учащиеся Покровской школы 17-ти и 16-ти лет. Все дали признательные показания.
Также в воскресенье с 02.00 до 06.50 украли «ВАЗ-21013» по улице Нахимова, 26 (Карпинск), принадлежащей 57-летней пенсионерке. Около 07.15 на 5-ом километре трассы Карпинск—Сосновка на угнанной автомашине были задержаны двое молодых людей 1993 и 1992 года рождения, оба ранее судимые. По словам инспекторов, молодые люди заметили, что «просто хотели покататься».
В этот же день около 04.35 у дома по улице Матвеева,35 (Невьянск) неизвестный неправомерно завладел ВАЗ-21061, принадлежащей 60-летнему пенсионеру. В 05.00 у дома 56 по улице Свердлова села Быньги сотрудники ДПС остановили машину, по приметам схожую с похищенной ранее «Жигули», за рулем которой в нетрезвом виде находился 21-летний молодой человек. На вопрос милиционеров, как он оказался в машине, парень признался в совершенном угоне. Позднее стражи порядка выяснили, что задержанный ранее судим за подобные преступления.

7-летняя жительница Асбеста подверглась сексуальному насилию со стороны сотрудника милиции. Обвинение по ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет) предъявлено 32-летнему капитану милиции, сотруднику УСБ Свердловского ГУВД Осинцеву.


14 июня этого года подозреваемый заманил в свой автомобиль ВАЗ-2112 7-летнюю девочку Олю, гулявшую во дворе дома №9 по ул. Осипенко в Асбесте. Очевидцами этого похищения стали несколько мамаш, гулявших с детьми. Они сообщили родителям Оли об исчезновении их дочери и назвали номер авто, в которое села девочка – «н500кр» 96rus. Мужчина тем временем увёз ребёнка в лес, где принудил его к оральному сексу. Родители девочки подняли на ноги всех асбестовских правоохранителей, благо у тех и без того было предшосовское усиление. Осинцев был задержан в тот момент, когда решил вернуть девочку в тот же двор. Милиционер не признаёт своей вины, утверждая, что не похищал ребёнка, а лишь подвёз плачущую девочку до её дома по её же просьбе. Тем не менее, 17 июня задержанный был арестован и помещён в екатеринбургский СИЗО № 1. В настоящее время сотрудники Асбестовского межрайонного следственного отдела проверяют Осинцева на причастность к другим подобным преступлениям.
================
tau.ur.ru

В Сумской области Украины в конце прошлой недели за незаконное пересечение госграницы пограничники задержали гражданина Сенегала, который утверждает, что является футболистом московского "Динамо".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Сумского пограничного отряда, мужчину-африканца, который пришел из России пешком, остановили у села Сопич Глуховского района.

24-летний гражданин Сенегала заявил пограничникам, что почти два года играл в футбольном клубе "Динамо" (Москва) в полузащите и нападении. По его словам, срок действия контракта с "Динамо" вскоре завершится, поэтому он уже начал подыскивать новые варианты.

За незаконное пересечение государственной границы Украины гражданин Сенегала привлечен к административной ответственности. Решается вопрос о его передаче пограничникам смежного государства.

Как отмечается в сообщении погранслужбы, учитывая, что чемпионат Европы по футболу 2012 году будет проходить в Украине, задержанный, "по-видимому, решил заблаговременно посетить и нашу страну, но, отправляясь в путешествие, своевременно не позаботился о визе и пошел в обход пункта пропуска".

Как сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы "Динамо", на данный момент в клубе нет ни одного футболиста из Сенегала. Собеседник агентства вспомнил сенегальского защитника Паскаля Менди, выступавшего в "Динамо" с 2003 по 2006 год, "но это было года три назад, и он (Менди) не играл ни в полузащите, ни в нападении".
===========
www.newsru.com

Прошёл первый этап гонок на выживание по версии "ЁРШ" 26 февраля 2012 года. Все остались очень довольны. Привожу вам статью из нашей газеты "НАШ БОГДАНОВИЧ".

Название статьи: "Автогонщики порадовали"


26 февраля на Прищановском пруду стартовал первый этап областных соревнований гонок на выживание и автокроссу. Стоит отметить что в этом году будет выявляться абсолютный чемпион в екстремальных гонках. Всего будет проведено 4 этапа , но абсолютный победитель будет определён по сумме трёх этапов. Что это значит - это значит то, что у каждого гонщика будет шанс, к примеру в одном из этапов он проехал ужасно плохо, то его результаты будут убираться, но, повторимся, это может быть только один раз из четырёх этапов гонщика!!!
Победителем станет, тот, кто наберёт больше призовых очков.

В нынешнем зимнем этапе приняли участие автогонщики из Екатеринбурга, села Покровское (Артёмовский район), Арамиля и Богдановича. На старт вышло 10 машин участвовавших в "ЕРШЕ" и 5 в автокроссе. Болельщикам в тот день, а их собиралось рекордное количество (по разным оценкам более 2-х тысяч) скучать не приходилось. На льду развернулась не шуточная борьба в каждом заезде. Большими аплодисментами встретили на старте автогонщицу Светлану Быкову (росгосстрах), которая, скажу, забегая вперёд, заняла в экстремальных гонках 2 МЕСТО. А сильнейшим в гонках на выживание в классе переднеприводных автомобилей стал кандидат в мастера спорта Алексей Захаров, представляющий команду ветеранов Афганистана. Третий призёр - перворазрядник Константин Решетников (ЧП Печёркин и такси "Ника").

В классе заднеприводных автомобилей все призы увезли с собой наши гости из Покровского. Первым стал Сергей Балабанов, вторым - Сергей Ефремов (оба КМС), третьим - Сергей Панюшкин (первый разряд).

не менее захватывающими были гонки автокроссменов. Здесь победу в классе переднеприводных машин праздновал Екатеринбуржец Юрий Рычков. Вторым стал неутомимый Александр Белоусов из Арамиля, третьим наш земляк Михаил Ялунин. Среди заднеприводных первый Сергей Селяхин, второй - Игорь Коробицин. Оба спортсмена представляют команду МЧС.

Все призёры гонок кроме кубков и медалей получили памятные призы, любезно предоставленные ООО "Автогарант", а в награждении принимал участие директор этой торговой сети Александр Ланских.

Как обычно, судейская коллегия выявила гонщика на вручение приза "Золотая юла" (спортсмену, который в ходе заездов имел больше переворотов или как говорят в автоспорте "встал на уши"). Им в тот день стал Сергей Селяхин, совершивший на своей машине шикарнейший переворот. Призом за волю к победе был удостоен Александр Капустин из МЧС.

Специальным призом видео регистратором от ИП "Малютина" (магазин "Комфорт") была удостоена Светлана Быкова. Выехать на трассу и участвовать в гонках наравне с мужчинами, тем более стать призёром иначе как женским мужеством не назовёшь.

Призами, подготовленными ИП Проворовым, были отмечены спортсмены Екатеринбурга Николай Демин (легенда экстремальных видов спорта) и Игорь Игошин.

Не обошлось и без шампанского, которым обливают друг друга призёры, его предоставил на соревнования предприниматель В.М.Галимов. Кстати, он отметил, что таким соревнованиям готов всегда помогать и проводить их близ базы "Кояш". Это и зрелищно и водители учатся правильно ориентироваться на дорогах в экстренных ситуациях.

От лица автогонщиков, механиков и судей хочу выразить слова благодарности регулярному спонсору наших соревнований Сухоложскому "Росгосстраху", а так же тем, без кого эти соревнования бы не состоялись: работникам полиции, скорой помощи и МЧС, за помощь в подготовке трассы заместителю ген. директора ООО "Транспорт", депутату Думы А.В.Парадееву, а так же болельщикам, которые пришли поддержать спортсменов.

И вновь к празднику. В этот раз мы постарались сделать не только праздник спорта, но и провести масленицу на природе. Блинчики и выпечка расходилась с торговых лотков мгновенно, чаем душу грели болельщики. А в завершение было сожжено
чучело "Масленицы".

Блин не был комом. Следующий этап автогонок состоится 21 апреля. Надеемся, что болельщиков и машин, участвующих в гонках будет ещё больше.

Главный судья соревнований Сергей Флягин.
Прежде всего, возникает вопрос - ЗАЧЕМ? Этот вопрос задают все мои друзья, когда я начинаю говорить о своей машине (не путать с автомобилем). Принципиальных вопросов так называемого тюнинга мы здесь затрагивать не будем, оглашу лишь свое, сугубо личное мнение.

Когда мне друг скинул фотку «евроручек», они меня не очень-то вдохновили. Я не сторонник мнения, что в Жигулях плохо все, многое там хорошо, кое-что изменить нужно, а кое-что изменить просто хочется. Изначально штатные ручки я хотел только покрасить в цвет кузова.

Несмотря на «квадратную морду», как частный случай общей тенденции автодизайна тех лет, в «четверке» есть еще кое-что «копеечное» – плавные линии и переходы. К тому же, очень неплохо в экстерьер машины вписались зеркала НПО «Политех», дополнив его более плавными линиями, которые при этом не нарушают гармонии внешнего вида. К тому времени видел в городе пару-тройку «семерок» с установленными «евроручками», поглядел, подумал, решил, что они так же гармонично впишутся. Опять же вносим в машину дополнительный элемент эксклюзива. Итак, было принято решение. «Евроручкам» быть!

евроручки

евроручки


После непродолжительных поисков, по наводке друзей, нашел и купил эти самые «евроручки» (далее ручки) за 1300 р. (цена в Уфе ноябрь 2009г.), некрашеные матовые.

евроручки

евроручки

Продавались некрашеные матовые и крашеные белые и черные, с разницей около 50 р., но мне они не подходили. Поэтому купив, сразу разобрал и отдал знакомому на покраску. А так как последствия ежегодного Дня жестянщика были масштабными, то ручки я получил только в конце марта. Со своей краской (которая сама по себе стоит немало) за работу отдал еще 1500 р.

Что понадобится:
- инструмент (плоская и крестовая отвертки, головка с воротком «на 8», рожковый ключ «на 8», плоскогубцы (пассатижи) и т.п.),
- переноска (нормальная, чтобы себя не слепить),
- пистоны (в холодное время баночку с ними ставил на обогреватель, иначе при установке лопаются),
- консистентная смазка (в моем случае «Литол-24»),
- тряпки,
- достаточно прямые руки, холодная голова и много терпения; справился без пива.

Немного о конструкции. В комплекте 2 ручки левые и 2 правые (каждая в отдельном мешочке), и мешочек с тягами (2 на передние двери и 2 на задние). В отличие от штатных металлических– эти пластмассовые. Состоят из основания, «вытяжной» ручки и механизма открывания. Вообще, при первом рассмотрении, конструкция кажется насколько примитивной, настолько и ненадежной; но время покажет. Кстати, основание не симметрично, там где шире – там верх. Все 4 вытяжные части одинаковые.

евроручки

евроручки

евроручки


Совет для тех, кто будет красить (разбирать). На покраску я отдавал знакомому, т.к. краска у меня уж очень хитрая, да и опыта в этом деле нет. Те, кто будет красить сам – не забудьте про грунт для пластика. Несмотря на простую конструкцию, при сборке можно забыть и запутаться, поэтому сфоткайте хотя бы на телефон. Кроме того, все части, снятые с ручки, складывайте в свой мешочек (я так сделал, это меня и спасло). При сборке ориентируйтесь на прокладку, по ней легко определить, какие ручки левые, какие правые. Я вдобавок сшоркал остатки облоя и краски с прокладки и трущихся деталей и обильно смазал консистентной смазкой («Литол-24»). Ручки готовы к установке.

Установку начал с водительской двери. Как разбирать дверь подробно писать не буду, отмечу лишь, что «модный» пистонник легко заменяется шлицевой отверткой, обмотанной изолентой, или просто руками.

евроручки


Заодно отремонтировал ограничитель двери и, на мой взгляд самое главное, затолкал поролон в направляющую тяги от салонной ручки (изводила своим дребезгом). Все мыть и мовилить буду летом, когда буду вибро-тепло-шумить и пичкать дверь электрикой.

Вернемся к ручке. Новая крепится точно так же, как старая – двумя гайками с шайбами, плюс тяга к замку. Аккуратно, чтобы не порвать, стягиваем резиночку с тяги (мы же не хотим, чтобы тяга потом все время вылетала-заедала-звенела). С умом прикладывая усилие, руками (у меня получилось большим пальцем) выталкиваем Г-образный (нижний) конец тяги из замка двери. Далее откручиваем 2 гайки крепления штатной ручки, всё аккуратно вынимаем. Смотрим, протираем, изучаем конструкцию.

евроручки

евроручки


Штатная ручка

евроручки

евроручки


Так выглядят штатная и новая ручки. На фото в новую ручку уже вставлена тяга.

евроручки


Устанавливаем новую ручку, предварительно нацепив на тягу вышеуказанную резинку. Смотрим, как выглядит ручка снаружи. Вообще садится она хорошо и плотно, единственное замечание, то ли прокладка сделана из слишком плотной резины (напоминает пластик), то ли потому, что в гараже было +7ºС, в общем, мне пришлось растягивать прокладку в длину, чтобы ручка села хорошо. Придерживаем ручку, наживляем гайки с шайбами. По поводу затяжки, слишком сильно тянуть не вижу смысла, она и так не отвалится, а вот шпильки из пластмассового основания вырвать может. В общем, затягивать в соответствии со своим мироощущением. Далее, также аккуратно, с небольшой силой впихиваем Г-образный конец уже новой тяги в замок двери. Натягиваем резинку. И… даже не пытаясь скрыть радостное волнение по поводу «КАК ЖЕ ЭТО КЛАССНО ВЫГЛЯДИТ!», закрываем дверь (снаружи) и пытаемся открыть… У меня все заработало сразу, длина тяг примерно одинакова, да и регулировать там нечего… так я сначала думал. Все хорошо работало - открывало и закрывало. Попутно подрегулировал ответную часть замка, ту, что на средней стойке. Тут я решил узнать, почему же после установки эл. замка (активатора) уже три года дверь нельзя закрыть ключом. Ключами дверными я не пользовался дааавным-давно, на двери задка у меня тоже электрозамок. Но этой зимой в 40ºС-ный мороз аккум почему-то показал фигу. Я 3 раза в неделю в течение 2 месяцев, снимая аккум, каждый раз захлопывал капот, лез через сугроб в правую дверь, чтобы нажать пипку на левой, вылезал и закрывал машину ключом на правой двери (там тоже стоит активатор, но такой проблемы нет). Так вот, после установки новой ручки дверной замок вообще отказался блокироваться и с ключа, и с активатора, и с пипки. Не буду описывать всех мытарств, причина следующая: новая тяга новой ручки оказалась все-таки коротковата, не хватало примерно 1,5мм, но именно их и не хватало, чтобы после закрытия двери замку встать в положение, в котором его можно заблокировать. Снимать ручку было лень, поэтому тягу распрямлял плоскогубцами и рукой прямо по месту (благо она с зигзагом). Тяга очень упругая, это порадовало. Забегая вперед, скажу, что когда устанавливал ручки на другие двери – при регулировке ручки все же снимал. Всё пластмассовое, можно сломать. В итоге, сделав люфт около 0,5мм, вставил тягу на место, снова надел резиночку. Все работало хорошо. Снова подрегулировал длину тяги от личинки. Для этого тягу надо плоской отверткой, желательно никуда не упирая, сщелкнуть с личинки и вкрутить или выкрутить на нужное количество оборотов пластмассовый наконечник (тот, что только что выщелкнули). Вообще, тяга эта напоминает привод дроссельной заслонки на карбюраторе. Пихаем немного смазки, вщелкиваем на место, пробуем заблокировать ключом (делать это можно только на закрытой двери или же провернуть наружную часть замка, имитируя закрытие, в этом случае не забудьте потом «открыть» дверь).

евроручки

евроручки

евроручки


Потом нужно провести тест-драйв, т.е. тест-оупэн-клоуз: много раз снаружи и изнутри открывать и закрывать дверь, с блокировкой пипкой, ключом, активатором, во всех возможных комбинациях, чтобы все работало четко и правильно. После этого еще раз глядим, чтобы все было красиво. Преподаватель по тех. механике у нас говорил: «Красиво – значит правильно!» Смазываем, где считаем нужно, попутно выгребаем со дна двери мусор, остатки сломанного ограничителя двери и пистонов. Ставим обшивку, ручки и т.п.

Вроде все. Еще раз глянув на «красоту» и отметив, что она как-то непривычно выпирает по сравнению со штатной, усталые и довольные идем домой. Все ручки поставил не торопясь, за три вечера. На другом борту все симметрично, поэтому аналогично.

Задняя (левая) дверь.

Аналогично снимаем обшивку, держится она на 5-6 пистонах, пепельницу снимать не надо, она крепится на обшивке, а не на двери. Смотрим, изучаем.. удивляемся..

евроручки

евроручки


Давно лелеял мечту об установке активатора в задние двери. Кроме лени и отсутствия острой необходимости (пользуюсь ими крайне редко), сдерживала проблема ну очень большого усилия, необходимого при (раз)блокировке замка пипкой. Читал несколько статей на эту тему, мнения по способам снижения усилия разделились пополам.

1 вариант: убрать или ослабить какую-то пружину непосредственно в замке двери. Разбирать замок что-то не хочется совсем, кроме того, если я правильно понял, после такой операции нельзя будет захлопнуть дверь, предварительно заблокировав замок пипкой. Не знаю кому как, я так делал только на отцовской «копейке», да и то потому, что там активаторов и в помине не было и если ключей с собой нет – это обычный способ закрывать машину (главное, чтобы ключи не оказались внутри, ну вы понимаете). Повторюсь, лезть в конструкцию замка наобум не захотел.

2 вариант: убрать пружинку в механизме самой пипки. Решил испробовать второй (более простой) способ. Для этого вывинчиваем пипку, откручиваем большую гайку «на 15», которая крепит механизм, аккуратно вынимаем омега-образный пистон, по которому скользит тяга от механизма пипки к замку двери, и очень аккуратно, но уверенно, изгибая упомянутую тягу, вынимаем механизм пипки. Когда будете делать, там по месту все понятно, подробнее описывать – только запутаю. Достали, изучаем, удивляемся изобретательности конструкторов (однозначно сказать нельзя, советских или итальянских). Смотрим, шевелим.. ага! Вот оно как работает!

евроручки

евроручки


С помощью плоской отвертки или шила вынимаем пружинку (на фото она уже лежит на сиденье рядом).

евроручки


Снова шевелим и понимаем, что все легко шевелится, точнее болтается. Делать тут больше нечего, смазываем, ставим на место. Вот тут немного придется повозиться. Во-первых, надо, чтобы механизм встал на место, во-вторых, гнуть большую тягу надо сильно, но с умом, она крепится к механизмам контактной сваркой, ну и в-третьих, самое сложное, одновременно попасть шпилькой крепления механизма пипки в свое отверстие (помните, откручивали большую гайку со шпильки с лысками) и короткой тягой пипки в ее отверстие. Думаю, если снять пластиковую верхнюю накладку (батон), будет легче, я не стал, пистонов запасных не было. Когда все вставили, пипку сразу навернуть, и закрепить/отрегулировать механизм пипки. Тут свои нюансы. Механизм можно двигать в продольном направлении, затянуть лучше по старому следу (у меня изначально он не был затянут и болтался). Когда будем затягивать, весь механизм будет стараться провернуться и потом не сможет заблокировать замок, поэтому при затягивании просто давите с силой на пипку сверху, не давая механизму провернуться. Выпрямляем тягу и крепим ее омега-образным пистоном на место. «Закрываем» дверь, нажимаем пипку, пробуем открыть, если что не так – регулируем снова. Кстати, про усилие. Если большое усилие, необходимое для (раз)блокирования замка пипкой, принять за 100%, то в моем случае после снятия пружинки это усилие на левой двери составило процентов 75, на правой – процентов 50, т.е. эффект не настолько значителен, как я ожидал. Может это обусловлено опять же тем, что крайне редко открываю заднюю левую дверь. Поэтому установка активатора остается под вопросом. А по поводу ориентировочного места установки, думаю, лучше всего ставить под форточкой, в непосредственной близости от замка двери.

Теперь собственно ручки. Так же как и на ручке передней двери отворачиваем 2 гайки крепления «на 8». Тяга здесь крепится по-другому: зажимается винтом (тоже с головкой «на 8»). Ослабляем этот винт и также аккуратно вынимаем ручку.

евроручки


Перед установкой новой ручки новую тягу надо доработать. По сути это проволока, на одном конце петля, в середине изгиб. Так вот этот изгиб надо как бы переместить ближе к петле, миллиметров на 7-10 (иначе зажимной винт попадает на этот самый изгиб и никакой затяжки не получается). Важно сохранить угол этого изгиба, ориентируясь на вторую тягу. После всех манипуляций, вторую тоже доработать, теперь уже ориентируясь на первую, иначе потом ее придется гнуть по месту. Хотя по месту гнуть ее, возможно, придется все равно. Ставим новую ручку. Напоминаю про наружную прокладку. Тягу надо вставить заранее, потом не получится. Затянуть.

евроручки


Про тягу поподробнее: натяга быть не должно, надо создать небольшой зазор (помните, в передней двери сделали примерно 0,5 мм). Винт я затягивал головкой, а шестигранную втулку, в которую он вкручивается, надо держать рожковым ключом, иначе вся эта конструкция проворачивается, тяга загибается, замок не будет правильно открываться и закрываться (а я понять не мог, почему на второй щелчок замок не закрывается). На фото видно, что моя тяга все-таки немного изогнута. Конструкция замка двери меня «порадовала», да-да, именно в кавычках. Получается так, что при открытии поступательное движение тяги вверх превращается во вращательное движение деталей замка в другой плоскости! И если штатная ручка, отрегулированная с завода, справлялась с открытием очень хорошо и четко, то здесь пришлось повозиться с настройкой. Кстати, в передней двери конструкция получше, «правильнее» что ли.

С установкой всё. Смазываем все внутри и немного снаружи, не забываем очистить/смазать ограничитель. И снова тест-оупэн-клоуз. Если уверены, что все хорошо работает – ставим обшивку. Всё!

Штатные ручки рекомендую не выбрасывать, мало ли что.

евроручки

евроручки

евроручки

Правильный спойлер способен превратить даже самого убитого запорожца в Летучего Голландца, а раскрасив его аэрографией, проведя через пластилиновые основы провода, чтобы сделать неоновую подсветку или габаритные фары, и слава о нем распространится далеко за пределы вашего села.

Если вы решили делать спойлер из стеклоткани или углеволокна, что чтобы придать ему форму, вначале надо будет cделать болванку, на которую потом будет делаться матрица (слепок). Лучше сделать матрицу, состоящую из 2 частей, верхней и нижней, так потом будет проще с ней работать, не надо будет заново разрезать её, чтобы вытащить болванку или провести провода.

В качестве болванки прекрасно сойдет кусок пенопласта, которому вы придаете любую форму, или же к обычной полосе из оргалита, уже выпиленной по размерам спойлера своими руками, прикрутите снизу дугообразную направляющую рейку из ДСП, оргалит по лекалу станет напряженным, что сделает спойлер выпуклым и более похожим на красивый тюнинг. Также вам понадобится удобная опора, чтобы работать со спойлером и шпатель, чтобы придать пластилину желаемую форму.

Делаем спойлер


Для изготовления матрицы сойдет смола с алюминиевой пудрой и 2 слоя стекломатериала, тонкий и толстый. Можно класть и еще слои, это только усилит прочность спойлера своими руками. В качестве альтернативы, начать можно с того, что обмотать болванку полиэтиленовыми пакетиками, потом колготками и все это обмазать эпоксидкой (эпоксидный клей), однако последний очень долго полимеризуется. Не забудьте снабдить матрице по краям стыков деталей составного спойлера фланцами-отворотами, чтобы впоследствии собрать спойлер воедино при помощи болтов.

Не забывайте каждый слой стеклоткани и готовую матрицу зашкурить наждачкой.

Матрица для изготовления спойлера своими руками:

Делаем спойлер


Теперь в матрице формируется сам спойлер. Теперь уже на матрицу кладем слой гелькоута, из уже знакомой нам смолы и люминиевой пудры, после чего шкурим его и покрываем слоями полиэфирной смолы и стекломата (от 2 слоев, первый 300, а второй 600 стекломатом). Поверх стекломата опять смола, после чего стеклоткань необходимо кисточкой прибить к гелькоут и особенным валиком обладающим поперечной насечкой избавиться от пузырьков воздуха. Острые углы матрицы забиваются вязкой кашей из аэросила, полиэфирной смолы и кусочков стеклоткани. Последняя также понадобится, что склеить отдельные детали спойлера друг с другом.

Для прочности спойлера можно сделать дополнительный слой из армировочной сетки.

Чтобы прикрепить готовый спойлер к кузову используйте L - образные пластины из полторамиллиметровой стали, с 3 мм отверстиями в паре сантиметров друг от друга и приваренными 6мм гайками, на которые сядет конструкция спойлера. Не забудьте перед установкой обработать края грунтовкой и покрасить.

Делаем спойлер

Все началось с обострения довольно известной болезни, имя которой - "Автозвук". В результате очередного приступа были спроектированы и изготовлены подиумы для 6-и дюймовой фронтальной аккустики в передних дверях моей "копейки".

Проектирование началось с определения размеров и формы картонных заготовок для шаблона. Все измерения выполнялись "на глаз", путем прикладывания листа картона к двери и вычерчивания на нем формы заготовки. В результате получилось следующее (кликните для увеличения):Скажу сразу, угол наклона мидбаса подбирался так же "на глаз", без предварительного прослушивания. Главное, чтобы мидбасы не располагались напротив друг друга на одной оси, это позволит избежать взаимного гашения звуковых колебаний.

При изготовлении картонного шаблона необходимо учитывать глубину, на которую динамик погружается в дверь и габариты самого динамика. Советую все эти промеры сделать на картонных моделях, чтобы потом не пришлось переделывать готовые изделия.

После всех измерений и подгонок я перешел непосредственно к изготовлению фанерной основы по картонным шаблонам. Были обойдены почти все хозяйственные и мебельные магазины города, причем выяснилось, что минимальный доступный размер фанерного листа больше либо равен 1.2x1.2м, где торгуют обрезками фанеры я так и не нашел. В результате был куплен лист фанеры 1.5x1.5 м. толщиной 6 мм. (она показалась мне оптимальной).

При выпиливании фанерных заготовок я использовал электролобзик (как оказалось - очень удобная вещь, рекомендую ), затем заготовки были отшлифованы шкуркой.

Кольцо было соединено с основанием с помощью 4-х деревянных проставок (видны на чертеже) и небольших тонких гвоздей.

Для придания подиумам нужной формы я решил использовать монтажную пену ("Макрофлекс"), коей и было куплено один баллон объемом 0.7 литра. Предполагалось использовать технологию "гашеной пены" (о ней я расскажу ниже). Одного баллона не хватило! Мне пришлось докупать еще два (один - по 0.7, другой - по 0.5 л.), уж очень сильно гашеная пена теряет в объеме.

Теперь о технологии: порция монтажной пены выдавливается из баллона в ведро или таз с водой, затем руками в резиновых перчатках (важно, без перчаток пробовать не стоит!) в воде тщательно разминается, а затем выкладывается для небольшой просушки (30-50 сек, можно немного дольше). Получившуюся массу нужно аккуратно нанести на фанерный каркас подиума шпателем или руками в перчатках. После предварительной просушки заполненного пеной участка (8-10 мин) пену можно слегка обжать рукой, чтобы исключить образование воздушых полостей в массе пены. Получившееся сооружение сушится в течении 6-8 часов (я оставлял сушиться на ночь), после чего приобретает твердость дерева.

Для придания подиумам окончательной формы я использовал нож и ту же шкурку, работа оказалась достаточно грязная и утомительная. Застывшая пена с трудом резалась даже ножом! При ошкуривании пыль висела в воздухе, приходилось ей дышать, что очень неприятно. :(

После ошкуривания выяснилось, что раковины все-таки образовались и поверхность подиума нуждается в дополнительной обработке. Была куплена двухкомпонентная стеклонаполненная шпатлевка "Стеклошпат", все раковины были ей заполнены, а для окончательной доводки поверхности после затывания шпатлеки я использовал сначала крупнозернистую шкурку, затем полировал нулевкой. И все равно поверхность получилась явно не под покраску. Нужно было ее чем-то обтянуть.

Поисками материала для обтяжки я занимался довольно продолжительное время, в конце концов в хозяйственном магазине был найден черный дермантин. Кроме того было закуплено два тюбика клея "Момент".

Оклеивание нужно производить небольшими участками, тщательно разравнивая поверхность дермантина (это получается не всегда, дермантин плохо тянется). В результате я обошелся всего одним швом и постарался вывести его таким образом, чтобы он не был заметен когда подиум уже будет установлен на место. Остальная поверхность получилась гладкой.

В результате конструкция получилась прочной и достаточно красивой:
акустические подиумы
акустические подиумы


По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки