Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник393
Вторник441
Среда534
Четверг477
Пятница378
Суббота496
Воскресенье415
Сейчас online:17
Было всего:4968954
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Отделение тюнинговой компании Novitec, которое занимается исключительно автомобилями Ferrari, ввело в строй аэродинамический обвес для модели F430. Проект по созданию пластиковых аэродинамических деталей для быстрого Ferrari F430 преследовал конкретные четкие цели.

Нужно было создать обвес, который точно соответствует данному транспортному средству, то есть достоин итальянского суперкара, и при этом придать автомобилю оптимальные аэродинамические характеристики. Таким образом, дизайн и функциональность стали главными критериями при разработке элементов обвеса кузова. Аэродинамическая программа для Ferrari F430, приведенная в жизнь студией Novitec Rosso, достигает поставленных целей в полной мере. Если на вкус и цвет дизайна проекта трудно найти два абсолютно одинаковых мнения, то улучшение аэродинамических характеристик можно измерить высокоточными приборами. И если кто-то скажет, что Ferrari испорчена новыми деталями, а это могут быть только воинствующие ортодоксы марки, то для того, чтобы таких споров не возникало, специалисты Novitec продули свое последнее создание в аэродинамической трубе.

Такие тесты редко проводятся для изучения характеристик тюнинговых элементов обвеса. Обычно такие испытания проходят только новые модели крупных производителей, но для скоростного Ferrari – это именно тот редкий случай, когда аэродинамика крайне важна и испытания в аэродинамической трубе просто необходимы.

На юге Германии Novitec Rosso F430 Supersport затащили в аэродинамическую трубу Штутгартского научно-исследовательского института автомобилей и всерьез помучили красный автомобиль. Испытания закончились, и результаты показали, что немецкий проект усовершенствования итальянского кузова полностью оправдал себя, все цели достигнуты.

В этом специальном гигантском сооружении испытания могут проводиться в том числе и при самых высоких скоростях движения автомобилей. Тесты Novitec Rosso F430 Supersport были выполнены с моделируемой скоростью 140 км/ч. Были протестированы все элементы обвеса Novitec Rosso как вместе, так и по отдельности. В рамках этой аэродинамической программы подбирались формы и комбинации деталей с тем, чтобы увеличить прижимную силу автомобиля к дороге.

Эффект крыла, когда воздушный поток, порожденный высокой скоростью, отрывает автомобиль от земли, может быть преобразован в прижимную силу. Воздух, проходя через точно рассчитанные инженерами Novitec Rosso аэродинамические детали, прижимает кузов автомобиля к земле, создавая более оптимальное сцепление колес автомобиля с дорогой и обеспечивая стабильность движения на самых высоких скоростях. Например, прижимная сила, создаваемая передним спойлером Novitec Rosso, равносильна дополнительному весу в 15,2 кг, приложенному к передней оси автомобиля. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля снижен до значения 0,37. Полный аэродинамический пакет, включая передний бампер, задний диффузор, боковые юбки и заднее антикрыло, создают существенную прижимную силу как на передней, так и на задней, ведущей, оси. F430 с аэродинамикой от Novitec Rosso обеспечивает пилоту-водителю Ferrari дополнительную безопасность при экстремальном вождении своего болида. Вырабатываемый водителем адреналин будет иметь под собой твердую почву, особенно на сверхскоростях, для которых и создана эта модель.
title
title
title
title

Источник: autonews.ru

Завершились испытания спортивного супертрактора, созданного специально к седьмым ежегодным гонкам "Бизон-Трек-Шоу 2009". На трассе с грунтовым покрытием "Бизону" предстоит установить мировой рекорд скорости.

Над созданием машины трудились инженеры компании "Бизон", а за основу взят 25-летний трактор МТЗ-80. "Беларус" был разобран до винтика. Конструкторские усовершенствования коснулись двигателя, трансмиссии, топливной аппаратуры, других узлов и агрегатов. Внешний вид трактора изменен до неузнаваемости.

На Бизон-Трек-Шоу 2009 спортивный супертрактор выступит вне конкурсного зачета, предваряя начало каждого этапа соревнований. Управлять машиной будет Сергей Суховенко, генеральный директор компании "Бизон", автора единственного в России тракторного многоборья.

Гонки на тракторах состоятся 17 мая 2009 года, в 11.00 на 4 км трассы Ростов-Таганрог.

Участников ждет шесть этапов напряженной борьбы: заезды на время, преодоление водных преград, парные кольцевые гонки со сменой дорожек, "силосная яма" и финальные скоростные маневры. На трассу выйдут не просто механизаторы – настоящие бизоны. Поле было вчера и будет завтра. Сегодня их стихия – рискованные виражи, глубокие канавы, опасные спуски и подъемы. Между тремя десятками сельских гонщиков развернутся нешуточные бои.

Дистанция гоночной трассы в общей сложности составит 8400 метров, на протяжении которых наряду со скоростью движения трактористы покажут и сложные элементы вождения. Дорожное покрытие – гравий, грунт.

Для того чтобы победить, считают бывалые участники "Бизон-Трек-Шоу", одного мастерства недостаточно. А потому подготовка к гонкам идет в течение всего года. Никаких технических ограничений правила соревнований не предусматривают - благодаря этому и буйство изобретательной фантазии не знает границ. Кто усиливает машину необычным двигателем, кто добивается преимущества за счет уникальной системы охлаждения. Декоративной части водители уделяют особое внимание и используют всевозможные хитрости для устрашения противника.

Значительная часть гонщиков – участники "Бизон-Трек-Шоу" со стажем. Многие хозяйства выставляют своих механизаторов на каждые соревнования. Однако шансы на победу есть и у новичков. Традиционно главным призом "Бизон-Трек-Шоу" 2009 станет трактор "Беларус" индивидуального дизайна.

Этапы "Бизон-Трек-Шоу" 2009:

1. Дорога. Заезд на время по гоночной трассе с гравийным покрытием (950 метров, старт с интервалом 20 секунд). Все участники переходят на следующий этап соревнования, назначаются очки.

2. Внедорожье. Заезд на время по пересеченной местности, преодоление водных преград (800 метров, старт с интервалом 20 секунд). Всем участникам назначаются очки, которые суммируются с результатами предыдущего этапа. Борьбу продолжат 20 гонщиков, набравших наибольшее количество очков.

3. Парная гонка. Заезд на два круга со сменой дорожек по правилам конькобежного спорта (860 метров, на следующий этап переходят 10 участников соревнований).

4. Силосная яма (парное состязание, 30 метров). Старт и финиш отмечены перекладинами. Участникам необходимо за минимальное время совершить три проезда вперед-назад, сбив перекладины. Победителями станут 5 гонщиков.

5. Парная гонка 2 (полуфинал). Заезд на два круга со сменой дорожек по правилам конькобежного спорта, 770 метров. Каждый стартует с каждым. Два участника, набравшие максимальное количество очков, переходят в финал. Участникам, занявшим 3 и 4 места на этапе, присуждаются 3 и 4 место соответственно.

6. Финал. Победители полуфинала борются за 1 и 2 места (парная гонка по кроссовой трассе, 580 м). Одновременный старт по параллельным дорожкам. Два заезда со сменой дорожек. В случае счета 1:1 - заезд по одному на время.

Компания Lexus выставит новый прототип Lexus LF-A во время марафона "24 часа Нюрбургринга" 23-24 мая. На машине будет установлен пятилитровый 10-цилиндровый двигатель, а также новый аэродинамический пакет. Автомобиль будет заявлен во втором дивизионе класса SP8, в котором, согласно регламенту, должны выступать машины "приближенные к гражданским".

"Компания будет использовать эту гонку как возможность развития персонала, которому будет поручена работа по обслуживанию гоночного автомобиля по ходу соревнований. Кроме того, нашей задачей является собрать необходимые данные для усовершенствования нашей дорожной продукции. Успехи в чемпионате Super GT, а также три победы Lexus в гонке "24 часа Дайтоны" вселяют в нас уверенность в успехе нашей программы выступлений в "24 часах Нюрбургринга", - говорится в официальном пресс-релизе компании Lexus.

Напомним, что в прошлом году заводская команда Lexus выиграла гонку "24 часа Нюрбургринга" в классе SP8 и заняла 121-е место в общем зачете.
===================
auto.lenta.ru

Для усовершенствования внешнего вида автомобиля, необходимо заранее пррокрасить данный элемент тюнинга в цвет кузова. Сделать привлекательным можно и подержанный автомобиль, если вы уже приобрели машину через частные авто объявления (Москва), то самое время приступить к внешнему тюнингу.

Нам понадобятся:

- 1 рулон монтажного скотча;

- два двухсторонних скотча очень хорошего качества;

- 1 пузырек обезжиривателя спиртового;

- импортный прозрачный герметик.

Вот так вот выглядит качественный двухсторонний скотч. При вскрытии вы почувствуете неприятный запах.

Как сделать молдинги

Как сделать молдинги


Прозрачный герметик нам понадобится в конце работы. Им мы будем замазывать швы.

Как сделать молдинги


Нам нужно полностью избавиться от напыления краски на молдинге.

Как сделать молдинги


Обезжириваем очищенное место и клеем на него двухсторонний скотч.

Как сделать молдинги


Прежде чем клеить молдинги, машинку было бы неплохо помыть. Но если с этим у вас возникли трудности, можно просто очистить поверхность, куда будут крепиться элементы тюнинга.

Как сделать молдинги

Как сделать молдинги


С помощью малярного скотча проводим примерку направляющих.

Как сделать молдинги


Во время крепления молдингов особое внимание нужно уделить центровке - пипке, которая отвечает за выравнивание. Центровка есть только на передней стороне.

Как сделать молдинги


Проблема с задними молдингами решается просто - приклеиваем сплошную прямую линию.

Как сделать молдинги


Стоит обратить внимание, что задний элемент стайлинга крепится с 3-5 мм. отклонения от кромки двери. Это необходимо для того, чтобы во время открытия задней двери молдинг не цеплялся за переднюю.

Как сделать молдинги


Центровка угла значительно облегчит процесс работы.

Как сделать молдинги


Вот такой вот результат у нас получился.

Как сделать молдинги

Как сделать молдинги

Как сделать молдинги


Для выполнения стайлинга нами было затрачено чуть больше двух тысяч рублей.

Аэрография (художественная роспись) - это нанесение рисунка практически на любую поверхность с помощью аэрографа.

Аэрограф в полном смысле этого слова изобрел в американец, житель Айовы Эбнер Пилер. Знаменательное событие произошло в 1879 году. Устройство называлось "распределитель краски" и предназначалось для живописи акварелью и прочих проявлений изобразительного искусства. Пилер собрал его из подручных материалов, среди которых была игла от швейной машинки, отвертка, паяльные трубки. Источником сжатого воздуха служил ручной компрессор собственного изобретения, к тому времени уже запатентованный.

Пилер не стал сам развивать свое изобретение и просто продал права на него компании Charles and Liberty Walkup. Сумма сделки составила 700 долларов, что по тем временам было немало. Компания вложила еще $150 в разработку двух новых образцов.

Уже к осени они продали 63 аэрографа. Но настоящее развитие этого бизнеса началось после регистрации компании Airbrush Manufacturing Company.Через два года на международной выставке в Новом Орлеане были продемонстрированы устройства новой конструкции. Они получили очень большой успех, со временем компания начала обучение пользованию этим прибором. Желающих было столь много, что вскоре открыли "Школу искусств штата Иллинойс".

Аэрограф - это инструмент, который позволяет рисовать посредством струи распыленной цветной жидкости. Простейшим прообразом аэрографа можно считать пульверизатор. Основной принцип тот же: сжатый воздух при выдувании засасывает и распыляет краску. Но современные аэрографы ушли далеко вперед от простого пульверизатора. Они могут не просто распылять краску, но и в широком диапазоне контролировать распыл, что позволяет как просто набрызгивать фон, так и производить точные работы, ювелирно дозировать подачу краски и рисовать тончайшие линии. Есть даже модели, позволяющие работать сразу с несколькими цветами. Впрочем, как чаще всего бывает, подобные усовершенствования не столько облегчили труд художника, сколько обогатили арсенал творческих приемов и методов аэрографистов.

Техника работы с аэрографом позволяет получать очень реалистичные изображения. Бесконтактная техника позволяет получать как очень тонкие четкие линии, так и размытые широкие. Поэтому при должной сноровке достигается практически фотографическое качество.

Этим широко пользовались фотографы. Они использовали распылитель для ретуши фотографий, дорисовывали новые объекты. Некоторые умудрялись даже раскрашивать черно-белые фото, превращая их во вполне правдоподобные цветные.

Аэрография ( airbrush ), на данный момент, успело оформиться в отдельную ветвь тюнинга автомобиля.

Из транспортных средств первыми рисунки примерили мотоциклы Harley Davidson.
Естественно, прежде всего раскраска появилась на гоночных автомобилях. Это могла быть не только реклама, но и различные рисунки животных, природных явлений, а также рисунки наград, завоеванных этим автомобилем.

Простые автовладельцы не могли не заметить столь необычного способа выделиться, и уже в 20-х годах в США стали появляться автомобили с рисунками на панелях. Они не отличались большой оригинальностью. Основными темами были всяческие орлы, лошади, языки пламени.

Увлечение продолжилось и после войны. Особый подъем оно приобрело в 60-е, это было время хиппи. Каждый уважающий себя «хиппарь» считал своим долгом как-то обозначить свой автомобиль, нанеся на кузов рисунок. Россия, по вполне понятным причинам приобщилась к этому движению всего несколько лет назад. Начиналось все стандартно: те же кони, орлы, факелы, всяческая зловещая тематика. Рисунки сначала наносили кистью, потом постепенно начали приходить к распылителям.

В настоящее время появились профессионалы, специализирующиеся на автомобильной росписи. Соответственно, вырос и уровень работ.


Рекомендации по замене масла и фильтров

Применение смазочных материалов впервые документально зафиксировано более 3,5 тысяч лет назад. Долгое время это были жиры животного и растительного происхождения до тех пор, пока в 1859 году их место не заняли продукты переработки нефти. Развитие продолжалось и дальше, включая появление в начале 50-х годов нашего века полимерных модификаторов вязкости, позволивших сделать революционный шаг от "летнего" и "зимнего" масла к "всесезонным" композициям.

С тех пор не изменился только главным принцип и предназначение смазки - образовывать тончайшую и прочнейшую пленку на поверхности трущихся деталей и предотвращать прямой контакт их микронеровностей друг с другом.

Именно так резко снижается трение и уменьшается вероятность возникновения зазоров.

Для выполнения этих задач в двигателях и других агрегатах автомобиля масло должно обладать двумя, в принципе, противоположными свойствами:

хорошо течь - проникая через систему тончайших каналов при любых температурах, в том числе и зимой, после "ночной" стоянки при "минус" 30 или 40, когда все "текучее" стремится превратиться в "гуталин". Наличие масла в двигателе во время холодного старта жизненно необходимо, ведь после длительной стоянки оно стремиться полностью стечь и вероятно появление разрушительных задиров в случае проворачивания двигателя "всухую".
прилипать к поверхности металла - в отличие от способности течь, сохранение этого свойства особенно важно при сверхвысоких температурах при пике нагрузок на двигатель, эксплуатируемый в летнюю жару. Разогретое до предела масло стремится перейти в самую жидкую и даже парообразную форму, теряя способность оставаться на поверхности трущихся деталей в виде микропленки.

Для выполнения первого свойства масло должно быть максимально жидким, а для выполнения второго - максимально густым. Решение проблемы заключается либо в использовании различных по свойствам "зимнего" и "летнего" масел или в применении загущающих присадок - модификаторов вязкости. Именно они позволили широко внедрить всесезонные композиции. Суть их действия заключается в том, что они "не работают" при низких температурах, сохраняя первоначальную степень текучести масла, но загущают его при повышении температур, обеспечивая желанный компромисс.
Вязкостные характеристики, таким образом, являются первыми и самыми важными элементами классификации моторных масел. Любые добавки, в том числе и модификаторы, повышают его цену, поэтому всегда необходимо выбирать правильное отношение свойств масла и условий его эксплуатации. Самой распространенной системой индексации и классификации моторных масел стала "SAE".

Классификация масел по вязкости SAE

SAE (Society of Automotive Engineers - американское Ассоциация Автомобильных Инженеров) описывает свойства вязкости и текучести - способности течь и, одновременно, "прилипать" к поверхности металла. Стандарт SAE J300 подразделяет моторные масла на шесть зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, и 25W) и пять летних (20, 30, 40 и 50). Сдвоенный номер означает всесезонное масло (5W-30, 5W-40, 10W-50 и т.д.).

Сочетание значений вязкости летнего и зимнего сортов масла не означает арифметического сочетания свойств вязкости.

Так, например, масло 5W-30 рекомендовано к эксплуатации при температурах окружающей среды от -30 до +20 градусов. Вместе с этим летнее масло 30 может работать при температурах до 30 градусов, но только выше нуля.

В целом же термин "рекомендовано к эксплуатации" очень и очень условный. Каждый двигатель каждой марки автомобиля отличается уникальным сочетанием степени форсированности, теплонапряженности, особенностей конструкции, применяемых материалов и так далее, вплоть до качества обработки поверхностей. Таким образом, владельцу Subaru не следует слепо использовать таблицу допустимых температур Chrysler. Для автомобилей Жигули эта таблица выглядит следующим образом:5W-30 от -30 до +20
5W-40 от -30 до +35
5W-50 от -30 до +45
10W-30 от -25 до +30
10W-40 от -25 до +35
10W-50 от -25 до +45
15W-30 от -20 до +35
15W-40 от -20 до +45
15W-50 от -20 до +45
20W-30 от -15 до +40
20W-40 от -15 до +45


Использование моторных масел при очень высоких и очень низких температурах кроме загущающих присадок обеспечивает также применение полностью или полу синтетических композиций. В отличие от минеральных масел, полученных в результате перегонки сырой нефти, синтетические моторные мала являются результатом целенаправленного органического синтеза. Сырье для их производства получают из природного газа и все это увеличивает стоимость конечного продукта только из-за усложнения технологии в 3-4 раза.

Однако игра стоит свеч потому, что в результате получается однородная структура длинных полимерных молекул с практически заданными свойствами. Немаловажно также и то, что минеральные масла несут в себе остатки примесей, содержавшихся в первоначальном сыром продукте - серу и парафины. В синтетическом масле их практически нет.

Чистота и гарантированность свойств отходит на второй план по сравнению со способностью синтетических масел противостоять воздействию высоких и быстро меняющихся температур. Минеральные масла при этом достаточно быстро разрушаются, не только образуя нагары и шламы, но и изменяя характер действия пакетов присадок. Таким образом быстро меняются принципиальные характеристики всего масла. Синтетическое же масло гораздо дольше сохраняет первоначальную структуру и свойства.

Пакеты присадок составляют 15-20%% объема любого качественного масла и именно им мы обязаны такому разнообразию сортов и групп смазочных материалов.

Для чего нужны присадки?

Присадки изменяют свойства минеральной или синтетической основы моторных масел, а также добавляют им новые свойства.

Необходимость этого была вызвана характером развития самих двигателей внутреннего сгорания, предъявляющих все более и более жесткие требования по выносливости масел, отличающихся друг от друга по тепловой напряженности (определяемой частотой вращения, компрессией, количеством клапанов на цилиндр), типом применяемого топлива (дизельное или бензиновое, высоко и низко-октановое) и характером эксплуатации. Интуитивно понятно, что масла для двигателя "Запорожца" и "Порше" должны отличаться как по цене, так и по характеристикам.

Пакет присадок может содержать такие наиболее часто применяемые из них, как:моющие;
загущающие;
депрессорные;
противопенные;
диспергирующие;
противоизносные;
антикоррозионные;
противоокислительные.
Так, например, при работе дизельного двигателя образуется повышенное количество углеродистых отложений и масло этих двигателей должно отличаться хорошими моющими и диспергирующими свойствами. Современные же турбонаддувные двигатели предъявляют повышенные требования к температурной устойчивости масла и его сопротивляемости окислению.

Для каждого автомобиля существуют одобренные его производителем сорта масла и их следует применять в первую очередь. Также, как и следовать указанным в книжке по эксплуатации межсервисным интервалам. Более дорогое импортное масло не увеличивает (как иногда рекламируют) межсервисные интервалы. Оно увеличивает срок службы двигателя.

В случае применения масел различных производителей, например Mobil и Shell, двигатель следует промыть специальным промывочным маслом. Делать это необходимо для того, чтобы удалить остатки жидкости с имеющимися в ней присадками. Они представляют собой достаточно активные химические вещества и часто не сочетаются друг с другом. Их соединение может привести к вспениванию масла или, наоборот, образованию трудноудаляемых отложений.

Здесь мы подошли к необходимости ввести вторую основополагающую характеристику моторных масел - классификацию по совокупности эксплуатационных свойств API.

Классификация масел по совокупности эксплуатационных свойств API

Американский Институт Нефтепродуктов (API - American Petroleum Institute) и его европейский аналог - CCMC, с недавнего времени замененный ACEA разработали систему классификации, позволяющую подобрать сорт масла, соответствующий возрасту Вашего авто и типу его двигателя. Классификацию API называют классификацией по уровню качества потому, что с выходом на сцену все более совершенных, все более быстроходных и, одновременно, легких двигателей, потребовалось выпускать масла со все более совершенным пакетом присадок. Это, тем не менее, не означает, что масла для двигателей середины 80-х или начала 90-х годов вдруг стали выпускать "некачественными".

Классификация API различает масла для бензиновых и для дизельных двигателей. Первым соответствует буква S, например - SG, SH или SJ, при этом вторая буква говорит о более высоком уровне. Так, класс SJ был широко введен в широкую практику только в прошлом году, заменив господствовавший до этого SH.

Дизельные масла несут обозначения из двух букв, первая из которых всегда C: CC, CD, CF, CG. Последняя в этом ряду комбинация считается самой передовой, хотя многие все еще классифицированы как CF-2, CF-4 или CD. Большинство из мировых производителей выпускают универсальные масла, пригодные как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. В этом случае в классификации по API у них стоит сочетание индексов, например SH/CD, SF/CC или SJ/CF.

Классификация качества SJ присуждается только самым дорогим маслам на синтетической основе. Часто их композиция получается путем усовершенствования и более жесткого тестирования предшественников класса SH. Новый класс SJ ввели еще и потому, что требования SH стали "легкими" для их преодоления слишком многими фирмами.

Дополнительной системой классификации и особой гордостью многих масляных компаний является одобрение определенных типов масел для автомобилей специфичных марок их производителями. Такое одобрение, скажем от Ford или Mercedes, обязательно помещают на самое видное место канистры.

Если все классификации не выстроились еще для Вас в стройную систему, примите факт, что масла ведущих фирм, маркированные SJ, гарантированно подходят самым современным автомобилям. Относительно дешевые масла типа SH могут уступать новейшим композициям по каким-то параметрам, но они идеально подходят для автомобилей выпуска 1994 - 1989 годов и старше. Масла SF предназначены для более ранних тихоходных и простых по конструкции двигателей.

В заключении - дизели. Все больше фирм включают в свою гамму специализированные масла для дизельных двигателей. Вследствие развития и усложнения этого класса двигателей, включая конструкции с турбонаддувом, условия работы там требуют специальных решений. Лучшие универсальные масла, безусловно, выполнят основные задачи, но композиции с маркировкой "Diesel" все-таки предпочтительней.

Европейская классификация масел АСЕА (по совокупности эксплуатационных свойств)

Европейцы, понятное дело, не могли смириться с засилием американцев в системах классификаций. До 1996 года они использовали свою, не менее сложную чем SAE систему ССМС (Комитет изготовителей Общего рынка). Она предусматривала деление на пять классов для бензиновых двигателей (G1, G2, G3, G4 и G5) и на семь для дизельных (D1,D2, D3, PD-1, D4, D5 и PD-2).

C 1996 года европейцы решили все упростить, главной стала Ассоциация европейских производителей автомобилей АСЕА, а бензиновые и дизельные масла стали делиться на три категории - для самых напряженных двигателей, для средних и для тихоходных старичков. Индекс "96" соответствует году принятия стандарта. Таким образом можно ожидать появления стандарта "99" или "02".

A1-96 в классификации АСЕА предназначено для бензиновых двигателей и соответствует низшей части таблицы. Тем не менее, оно должно обеспечивать предотвращение образования отложений и шлама, стойкость к высокотемпературному окислению и защиту от износа. Соответствует SF, SH по API.

А2-96 предназначается также для бензиновых двигателей и располагается в середине таблицы. Обеспечивает высокие характеристики по температурной стойкости, моющие и диспергирующие функции и улучшенную защиту подшипников. Соответствует SH по API.

А3-96 предназначено для самых современных двигателей с турбонаддувом и без него. Особое внимание противоокислительным и противоизносным свойствам. Соответствует и превышает SJ по API.

Для дизельных двигателей выделены категории В1-96, В2-96 и В3-96, принцип классификации которых аналогичен бензиновым.

Ну и наконец самой последней группой символов, которые можно встретить на этикетке банки моторного масла являются ЕС1 и ЕС11. Они соответствуют терминам Energy Conservation (сохранение энергии). Первый обеспечивает экономию топлива до 1,5%, а второй - до 2,5%.

Не стоит, тем не менее, бросаться проверять расход бензина. Цифры экономии получены в лабораторных условиях. Наличие символов ЕС на этикетке гарантирует, по крайней мере то, что его производители знакомы с современными методами классификации и маркировки.

Рекомендации по замене масла и фильтров

Первое правило, которым должен пользоваться российский автомобилист - "любое импортное масло импортное масло лучше любого отечественного". Не потому, что качество выше. Потому, что огромной объем нашего масла - поддельное, а многие образцы "настоящего" и близко не стояли к тому, что называется "моторным маслом".

Второе важнейшее правило - "Принцип достаточности". Подход "для своей машины мне ничего не жалко" нужно исключить. Кашу маслом не исправишь, а вот испортить можно. Поэтому вместо самой дорогой синтетики в Жигули часто лучше залить качественное минеральное или полу- синтетическое масло, подобранное в соответствии с характеристиками вязкости. Для иномарки масло следует подбирать в соответствии с рекомендациями сервисной книжки и по возрасту машины и двигателя или обратиться к каталогам "солидных" масляных фирм.

Не следует заливать дорогое масло с повышенными антифрикционными противоизносными свойствами в двигатель нового автомобиля во время его обкатки. Такое масло содержит присадки, образующие дополнительные пластичные пленки на поверхностях трущихся деталей и желаемого эффекта "приработки" деталей друг к другу не будет. В период обкатки следует применять минеральное или полу-синтетическое масло и менять его чаще - через 2 тысячи километров, также, как и фильтр, чтобы вовремя удалять абразивные частицы.

Ведущие марки синтетических масел, как правило, обладают мощными моющими характеристиками. Попадание такого масла в картер старого автомобиля может привести к тому, что микротрещины в сальниках и прокладках, забитые за долгие годы эксплуатации отложениями, будут прочищены и масло начнет активно "уходить". Более того, за пройденные сотни тысяч километров отложения накапливаются в местах соединений деталей шатунно-поршневой группы. Их вымывание может привести к появлению шумов и стуков в двигателе, черного дыма из выхлопной трубы, повышенному расходу бензина и масла.

По-настоящему опасным может быть использование самых дорогих синтетических масел в автомобилях ГАЗ и Москвич выпуска до начала 90 годов и старых моделях Жигулей.

Встречающиеся иногда в их двигателях набивные сальники или уплотнители, изготовленные по "обходным" технологиям могут быть просто-напросто разрушены входящими в состав таких масел активными компонентами. С другой стороны, "принцип достаточности" ясно говорит, что автомобиль, тоннами поглощающий масло, лучше "кормить" регулярно, но более дешевой "пищей".

Нужно ли дополнительно промывать двигатель при очередной замене масла? Нет, если Вы используете продукт того же производителя. В случае же перехода на новую марку масла, двигатель следует промыть. Лучше использовать промывочное масло того же производителя, что и заливаемое новое моторное. Применив промывку, фильтр рекомендуется сменить через 2, затем 6-8 тысяч километров и на 2-4 тысячи километров снизить пробег до следующей смены масла.

Время замены масла автомобилисты чаще всего определяют по его цвету при очередной проверке уровня. Действительно, потемневшее масло косвенно свидетельствует и о частичной потере его свойств. Только в некоторых ситуациях, например после промывки или после перехода с отечественного на дорогое импортное масло, его почти немедленное потемнение может некоторое время игнорироваться. Частицы нагара и износа двигателя не меняют свойств масла, находясь в нем в виде стабилизированной смеси. Тем не менее, как уже говорилось, следует заменить фильтр до того, как он полностью забьется.

Время смены моторного масла часто определяется характером поездок. Частую замену рекомендуют тем, кто использует автомобиль для работы, при этом он эксплуатируется в режиме короткий поездок, частых остановок и стартов двигателя. При обычном режиме эксплуатации хорошее минеральное масло служит 10-15, полусинтетика 15-20, 100% синтетика до 25 тысяч километров. Отдельные виды моторных масел, относимые их производителями к категории "супер", такие как Mobil 1 0W-40 или Shell Helix Ultra могут работать 40 тысяч километров до следующей замены. Масляный фильтр меняется через 10 тысяч километров, то есть чаще, чем масло. ========================
vaz.ee

В точности никто не знает, что же именно называется "настоящим тюнингом" применительно к российской машине. Кто-то думает, что тюнинг – это пластиковое антикрыло на багажнике его "шохи", а другой называет тюнингованной свою "восьмеру" с деревянным рулем и приподнятым задом.


С английского слово tuning можно перевести как "настройка". Тюнингованый автомобиль в западном понимании – это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов. Именно этим и занимаются известные на весь мир тюнинговые ателье. Совершенство "полуфабриката" им нисколько не мешает. Brabus и AMG, например, без труда находят, как подогнать под настоящих эстетов и без того не имеющие больших технических проблем автомобили Mercedes. Да и Alpina не испытывает недостатка идей насчет BMW. Впрочем, в России все по-другому, и еще со времен легендарного автомобильного "совка" настоящая атрибутика "доделанной" машины – это самые разнообразные висюльки и прибамбасы, обильно размещенные на классике отечественного автопрома. У вас есть специальная резиновая, с шипами накладка на руль, "массажные" коврики на сиденьях, непомерная ручка рычага переключения передач и голубоватые заслонки на передних фарах, имитирующие модный галогеновый свет? Тогда у вас самый современный российский тюнинг, который – как это ни прискорбно – с настоящей доводкой имеет весьма мало общего.

Как говорят специалисты тюнинговых фирм, если заниматься автомобилем, то по крупному: к тюнингу в западном понимании, как правило, прибегают настоящие автомобильные фанаты, для которых незначительные изменения погоды не делают.Для того чтобы тюнинговать автомобиль, говорят в фирме "Лада-Инжиниринг" – старейшей российской "доделочной" компании, необходимо полностью перебрать большинство узлов автомобиля.

Претендующий на спортивность автомобиль с дребезжащей подвеской и "прыгающим" двигателем ничего, кроме смеха, вызвать не может. После устранения мелких заводских недостатков специалисты тюнинговых фирм, как правило, предлагают своим клиентам самим выбрать то, что из дополнительного оборудования будет установлено на "доведенный" автомобиль. Ценовых пределов при этом нет никаких – можно уложиться в 500 долларов, а можно и в $5000.

Как утверждают представители российских тюнинговых компаний, чаще всего доделочным усовершенствованиям подвергается двигатель. Чтобы выжать побольше из стандартного вазовского силового агрегата, современные левши используют самые разные технические средства. Можно, например, просто поменять чип, контролирующий систему впрыска топлива – работа вместе с материалами стоит всего $100 и увеличивает мощность движка на 15 лошадей. Правда, применимо это только для инжекторных и только для 16-клапанных движков. Разогнать старый вазовский карбюраторный мотор на те же 15 л. с. стоит дороже – $250. Для этого специалисты устанавливают спортивный распредвал, специальную сдвижную шестерню газораспределительного механизма и по-особому регулируют карбюратор. А хуже всего владельцам инжекторных 8-клапанных двигателей – за те же 15 "лошадей" они платят $500.

На этом двигательные фантазии отечественных тюнингистов, впрочем, не заканчиваются – самая дорогая услуга по двигателю, по сведениям фирма "Вист", стоит $1615. За эти деньги, на которые, кстати, вполне можно приобрести "шестерку" в неплохом состоянии, умельцы устанавливают спортивный коленвал, спортивный же распредвал, вышеупомянутую сдвижную шестерню ГРМ, карбюратор с увеличенными диффузорами. Дорабатывают камеры сгорания, увеличивая их объем до 1,6 л, заменяют клапана, шлифуют впускные и выпускные каналы. Заканчивается работа традиционной заменой чипа в электронном блоке управления двигателем. В результате мощность обыкновенного вазовского движка увеличивается до 115 л. с., которые достигаются при 5500 оборотах в минуту. Необходимо, правда, отметить, что машина, получившая небывалую прыть "на верхах", начинает безобразно работать внизу: для уверенного старта ей необходимо не меньше 2000 об/мин, да и во время езды по городу лучше поддерживать хорошие обороты, иначе о пресловутых 115 "лошадях" можно забыть.

Как правило, говорят в фирме "Торгмаш-Авто", одной только доработкой двигателя клиенты редко ограничиваются – даже в прайс-листах компании специально указывают, что "набольший эффект достигается с доработанной трансмиссией". Здесь все намного серьезней и дороже – поставить модную у российских "шумахеров" блокировку межколесного дифференциала стоит от $500. Замена передаточного числа главной пары с 3,9 на 4,1 или 4,33 плюс изменение рядя КПП – от $470. Заодно, кстати, предлагают поменять и сцепление на Sachs (корзина плюс диск сцепления плюс выжимной подшипник стоит всего-то $150; не так уж и много по сравнению с остальным). Вместе с доработкой КПП можно заменить амортизаторы – четыре "Плазы" типа "полуспорт" стоят $350, а также тормоза: 14-дюймовые дисковые вентилируемые спереди стоят $200, задние, просто дисковые, дороже из-за того, что их ставят на место штатных барабанных – $500. На этом, считают спецы российских фирм, тюнинг, по-настоящему меняющий поведение отечественных автомобилей, заканчивается – доработанные "зубило" или "десятка" после грамотного вмешательства по техническим характеристикам могут не уступать европейским одноклассниками. Потребителю, впрочем, этого не докажешь – понты, считают российские автомобилисты, обязательно должны быть на виду. Потому и получается, что наибольший спрос наблюдается на детали, идущие в прайс-листах тюнинговых контор под рубрикой "прочее". Ассортимент богат: анатомические сиденья Cobra или Recaro (от $1600), рули Nardi или Momo (от $240), столь же именитые рукоятки на рычаг КПП (от $70), алюминиевые накладки на педаль тормоза (от $30). И не беда, что рулить маленькими стильными баранками на "Жигулях", лишенных малейших следов гидроусилителя, просто опасно, а накладки на среднюю педаль, предназначенные для торможения левой ногой, в ряде случаев используемые гонщиками для управления заносом, простым автомобилистам лишь мешают выжимать сцепление. Главное – чтоб было модно. Такой же данью советской автомоде выступает и навеска на автомобиль дополнительных пластиковых деталей.

Сейчас, как рассказали нам в тюнинговых компаниях, мало кто устанавливает по минимуму. Особой популярностью пользуются специальные комплекты. Как правило, "обвешать" автомобиль в солидной конторе стоит от $500.

За эти деньги машина приобретает накладки на оба бампера, пороги, молдинги и спойлеры из стеклопластика. Смотрится вызывающе, эффекта никакого – зато крутизны хоть отбавляй. Есть и экстремальные варианты: "Лада-Инжиниринг", например, за $1650 предлагает комплект "Лада-Элеганс", включающий в себя помимо прочего вырезку колесных арок под R15 и сдвиг задней балки. Но это – для исключительных фанатов. Впрочем, доработать можно и, что называется, своими руками. Сначала необходимо поднять машину на такую высоту, чтобы забираться в нее можно было лишь по лестнице (вставил резинки в рессоры – и все дела). После поставить музыку класса бум-птынц, желательно с сабвуфером класса не ниже бу-бух. Тонировать стекла китайской пленкой, поставить широкую резину (если на нормальные диски нет денег, подойдут от жигулевской "классики" – у них другой вылет, и колеса будут хоть немного, но торчать из-под арок). А чтобы никто не догадался, что диски дешевые, надо спрятать их под колпаками "под литье", прилепить "мухоотбойники" и тюнинговать пружинку спидометра так, чтобы стрелка ложилась на 180 уже при 70.==========================
vaz.ee

«Лада Калина» всё больше набирает популярность среди отечественных машин. Соответственно не дремлют и тюнинговые фирмы

предлагая всевозможные девайсы для изменения экстерьера, интерьера и силового агрегата и поведения автомобиля на дороге. В данной статье мы постараемся все предложения и варианты по доводке «Калины».

После начала производства автомобиля, тюнинговые компании долгое время не предлагали серьёзных доработок авто по причине сложившегося мнения о машине, а оно было совсем не лестным. Автомобиль считали неоправданно дорогим с направлением на людей, чей возраст давно перешагнул отметку «молодёжь». Для этой модели не был предложен даже легендарный роторный «ванкель», которым оснащалась часть автомобилей семейства «самар» или 140-сильным опелевским двигателем, которым оснащалась часть автомобилей семейства «десяток». Тем не менее, прошло достаточно времени и на машину стали обращать внимание, так как спрос рождает предложение.
Тюнинг – движение народное и заразное. У людей возникает желание устранить определённые недостатки авто, либо усилить достоинства, да и просто хочется отличиться в потоке среди подобных машин.
Итак, начнём по порядку. Мотор - проверенный годами атмосферный рядный восьмиклапанный объёмом 1,6 литра. Двигатель вполне тяговитый, но «неигривый» - не желает крутиться свыше 5000 об/мин. Доработку мотора можно разделить на несколько этапов. Этап первый (Stage 1) подразумевает собой установку фильтра нулевого сопротивления, прямоточной выхлопной системы и чип-тюнинг. «Калина» оснащена контроллером «Ителма» «Январь 7.2». Закачка иной прошивки в подмосковных сервисах обойдётся вам в 1500 рублей, причём мастера могут предложить вам настройку программы с учётом реального времени. Стоит такая процедура порядка 6000 рублей, но если у вас серийный автомобиль, то в этом нет никакого смысла, так как сам контроллер самообучаем и в состоянии исправить небольшие недочёты «залитой» прошивки. Однако чуда не ждите! Простая чиповка не внесёт в характер машины серьёзных изменений. В основном замена прошивки влияет на эластичность двигателя, что чаще всего характеризуется увеличением крутящего момента, а не максимальной мощности. Существуют и мощностные программы, влияющие на динамические и скоростные показатели, но при этом придётся мириться с увеличившимся расходом топлива. Следующее на очереди – установка фильтра нулевого сопротивления. На российском рынке существует много фирм, такие как PROSPORT, JR, K&N, GREEN и другие, предлагающих «нулевики» по весьма умеренной цене (порядка 1000 рублей) Исходя из теории, фильтр нулевого сопротивления должен подавать большее количество воздуха, необходимого для сгорания топлива. Замеры на стенде показали, что даже на основательно доработанном двигателе прирост мощности составляет около пяти процентов. Стоит ли смысл его ставить решать вам. Некоторые ставят его из-за того, что им нравится спортивный звук всасывания воздуха, но задумайтесь, с подобным фильтром резко возрастает попадание пыли в цилиндры и как следствие, сокращается ресурс двигателя. Ещё одна опасность – преждевременный выход из строя датчика массового расхода воздуха, так как он может подавать неправильные данные о количестве воздуха, поступившего в цилиндры и, соответственно, произойдёт нарушение регулировки состава смеси.
Настало время обсудить установку выхлопной системы. Одной оконечной банкой мощности не добавить. Можно добиться до десяти процентов прибавки к мощности авто путём полной смены выпуска от выпускного коллектора до оконечной банки глушителя. В автомагазинах легко можно найти продукцию фирм Passik, Ulter, Asso, MG-RACE, Powerfull. Резонаторы или пламегасители чаще всего никаким образом не влияют на мощность, но обладают свойством гашения хлопков в трубе при сбросе газа. А вот к оконечным банкам стоит присмотреться внимательней. Банка не является прямоточной, если на просвет не видно небо. Что касается звука, то тут угадать сложно. Одно можно сказать точно: чем больше выходное отверстие отличается от входного, тем больше грохота вы получаете от глушителя. И всё же основную роль в прибавке мощности играет выпускной коллектор. Исходя из той же теории, на «Калину» подходит коллектор схемы 4-2-1 от «Самары», но за счёт более плотной компоновки моторного отсека, он туда не подойдёт, даже если попытаться его немного переделать – проверено. Не стоит расстраиваться, так как проблема выпускного коллектора сравнительно недавно была решена в отделении спортивных автомобилей «ВАЗа». Итог доработок после Stage 1 составляет 89 лошадиных сил. Именно эту цифру показал «неподкупный» стенд.
Этап второй (Stage 2). Ко всему вышеперечисленному добавляется установка выпускного ресивера, «горбатого» распредвала и увеличенного дросселя. Стандартный дроссель меняется на дроссель увеличенного сечения и имеет диаметр 54 мм. Эффект от него небольшой и ставится он в расчёте на будущие изменения в системе подачи воздуха. После установки такого дросселя программа управления двигателем снова требуется перепрошивать, дабы не возникли проблемы с холостыми оборотами. На дросселях экономить не рекомендуется, поэтому необходимо искать качественный товар подороже. Дешёвые модели представляют собой переделанные штатные дроссели и часто подклинивают. Следующий на очереди впускной ресивер. Ресивер увеличенного объёма снижает разряжение при впуске на высоких оборотах. Цена подобного девайса составляет порядка 7000 рублей, а прибавка к мощности обычно не более 10 процентов. Далее следует установка распредвала с нестандартной формой кулачков. Он ставится для увеличения подачи топливной смеси в цилиндры двигателя за счёт более высокого подъёма клапанов. Тюнинговые распредвалы делятся на «низовые» и «верховые». «Низовой» («моментный») вал повышает тягу в зоне средних и низких оборотов, но существенной прибавки мощности такой вал не даёт. «Верховой» («горбатый») вал повышает тягу в зоне высоких оборотов, добавляет большее количество «лошадей», чем «низовой», но имеет один недостаток – движение в пробке превращается в проблему из-за посредственной работы в зоне низких и средних оборотов. Такие распредвалы увеличивают мощность до 20 процентов. В продаже существуют валы, которые оснащены доработанными RS-толкателями (прибавка к мощности составляет до 25 процентов). При установке тюнингового распредвала желательно (а порой и необходимо) менять разрезную шестерню на тюнинговую, дающую возможность регулировки. Если вы решили сильно не «терзать» двигатель тюнингом, идеальной будет установка «низового» распредвала. Если же вы планируете дорабатывать головку блока, приобретайте «верховой». Соответственно, после установки нестандартного вала необходимо снова машину чиповать (на данном этапе цена чип-тюнинга составит 3500 рублей). Сам вал с установкой стоит порядка 7000 рублей. После проведения Stage 2 , мотор автомобиля выдаст порядка 100 «лошадей».
В Stage 3 ко всем предыдущим доработкам добавляется установка мотокомплекта, форсунок большей производительности и доработка головки блока. Доработка головки блока может включать в себя установку клапанов большего диаметра, увеличение сечения каналов, изменение форм седел и клапанов, установку Т-образных облегчённых клапанов. Стоимость переделок составляет порядка 10000 рублей (8-клапанный мотор) и 30000 рублей (16-клапанный мотор). Замена мотокомплекта проводится для увеличения рабочего объёма двигателя, тем самым, увеличивая тягу. Одна из самых популярных расточек – до 1,7 литров, в которую включается установка коленвала с ходом 80 мм. Расточка производится под первый ремонтный размер 82,4 мм (в стандарте 82 мм). Форсунки устанавливаются от ЗМЗ, и стоимость их составляет 2000 рублей. После проделанных доработок, мотор должен выдавать мощность от 115 до 145 «коней». В случае если у вас 16-клапанная головка блока, мощность поднимется до отметки 170 «коней». Установка тюнингового распредвала в таком случае обойдётся вам в 12000 рублей, а расточка и хонингование блока в 10000 рублей.
Если же вам и подобных доработок не хватает, остаётся только один выход – установка турбины (чаще всего ставят хорошо себя зарекомендовавшую турбину Garrett 25). На 8-клапанном моторе мощность повысится до 190 «коней», на 16-клапанном вы получите свыше 250 «коней». Стоимость турбины – 50000 рублей независимо от типа мотора. Выпускная система автомобилей с турбиной обойдётся уже в 15000 рублей, мотокомплект в 20000 рублей, форсунки в 4000 рублей и чип-тюнинг в 5000 рублей.
Настала очередь трансмиссии. По сравнению с коробкой «Самар», на «Калине» присутствует блокировка включения заднего хода, а родное сцепление способно работать в паре с 120-сильным двигателем. Существенным недостатком коробок «ВАЗа» являются «слабые» синхронизаторы. Выход из ситуации – замена синхронизаторами изменённой конструкции. Можно установить короткоходную кулису переключения передач, уменьшающую ходы рычага, правда у неё есть один недостаток – сокращение ресурса синхронизаторов. Если вы настроены на кардинальную перестройку двигателя, готовьтесь к замене сцепления. Благо выбрать есть из чего: карбоновое, из кевлара, керамическое. В продаже можно найти огромное количество деталей для усовершенствования трансмиссии, таких как шестерёнчатые пары с различными передаточными числами, комплекты для внедрения в КПП шестой передачи, а также самоблокирующиеся дифференциалы. Подобные девайсы больше всего влияют на динамику разгона. Можно рассмотреть все предложения, но будет правильнее остановиться на одном идеальном. Итак, идеальный набор таков: набор шестерней с передаточными числами специально для передвижения по городу (ряд №8, 5700 рублей), пятая удлинённая передача от 102 ряда (компенсирует снижение максимальной скорости, 3100 рублей), главная пара 4,13 (для улучшения разгона, 2700 рублей), блокировка дифференциала (6600 рублей).
Переходим к подвеске. Необходимо отметить, что подвеска «Калины» с завода очень недурна. Силуминовые кронштейны, которыми оснащались «Самары» уступили место стальным. С одной стороны это плюс – запас прочности увеличен. С другой это минус – при серьёзных повреждениях возможны непоправимые деформации передней части подвески. Распорка стоек, увеличивающая жёсткость кузова также таит в себе подводный камень – в случае аварии передаёт силу удара как на одну сторону кузова, так и на другую. Кроме того, в магазинах можно приобрести дополнительный крепёж рулевой рейки. Фирма SS20 предлагает владельцам «Калины» опорные подшипники, причём предпочтение отдаётся модели SS20 Sport (-9 мм). Стойки для авто найти не проблемно: имеется огромное количество фирм, и выбрать есть из чего. Большинство владельцев устанавливает стойки Plaza Sport, хорошо зарекомендовавших себя на российских дорогах. Если вам необходимо улучшить управляемость автомобиля, придётся в ущерб дорожному просвету ставить укороченные пружины. Для примера, фирма «Клаксон» предлагает свою продукцию – пружины с занижением и переменным шагом. Задняя подвеска «Калины» имеет стабилизатор поперечной устойчивости, которого вполне достаточно.
Тормозная система машины заслуживает похвалы, но это не значит, что система АБС, которая может быть включена в комплектацию авто с завода, вовсе не нужна. Совет – лучше доплатить 7000 рублей и приобрести машину с АБС. Тюнинг тормозной системы обычно заключается в замене штатных тормозных дисков дисками с увеличенным диаметром от известных фирм производителей, таких как Brembo, Zimmerman, LGR.
Наконец, мы подошли к внешнему виду. Одна из самых главных его составляющих – колесные диски. Какие диски выбрать литые или кованные – решать вам. Оптимальным размером следует считать 14 дюймов, так как 15-дюймовые диски ухудшают плавность хода, динамику авто, да и просто могут задевать за колесные арки в поворотах. Тюнингованной машине никак не обойтись без «правильного» обвеса. Предложений море – выбирайте понравившийся обвес и покупайте. Одной из ведущих компаний, предлагающей обвесы, является компания EL-Tuning. Для примера, обвес ТОТТИ-2 с покраской и установкой обойдётся вам в 45000 рублей. Если вам необходим спойлер на крышку багажника, следует обратить внимание на фирму PROSPORT. Цены на спойлеры колеблются от 2 до 8 тысяч рублей. В магазинах для «Калины» продаётся альтернативная оптика на любой вкус. Прежде чем покупать её, обдумайте все «за» и «против». Зачастую тюнинговая оптика (особенно с линзами) светит на порядок хуже стандартной «бошевской» оптики. Подумайте, стоит ли рисковать и в угоду моде «лишать себя зрения».
С тюнингом салона всё намного проще. Вы можете поменять стандартный «бублик» на спортивный, поставить алюминиевые накладки на педали, рычаг коробки переключения передач, а также ковши (спортивные сиденья).
Тюнинг – процесс творческий и остановить его довольно трудно, но если вы уже им «заболели» - творите.
===========================
vaz.ee

Скверное дело запороть двигатель. Неважно, каким способом - например, не заметив, что ушла жидкость из системы охлаждения.

Потому-то на современных автомобилях контролируют не только температуру антифриза, но и его уровень.

А как быть миллионам владельцев «жигулей» и им подобных? Опишем один из вариантов усовершенствования системы охлаждения, опробованный на ВАЗ-2104. Здесь о существенной потере «Тосола» сразу сообщает лампочка на приборной панели.

Переделки несложны. Мы купили расширительный бачок от ВАЗ-2110 с датчиком уровня жидкости. Осталось найти для него место под капотом (подошло прежнее, только немного доработали ремень крепления) и соединить шлангами с радиатором двигателя.
системы охлаждения

«Десяточный» расширительный бачок на «четверке».


В отличие от штатного «жигулевского» расширительного бачка, тот что от «десятки» снабжен тремя штуцерами: большой - снизу, а два поменьше - сверху. Один из них заглушили, другие задействовали. Верхний пароотводящий шланг (черный, связывающий расширительный бачок с заливной горловиной радиатора) - от «Оки».

На фото вы видите доработанную (без клапанов) пробку горловины - в новой схеме эти клапаны не нужны, те же функции выполняет пробка расширительного бачка с клапанами.

системы охлаждения

Можно заливать «Тосол»..


Нижний, большой штуцер расширительного бачка соединили с нижним штуцером бачка радиатора, воспользовавшись штатным пластиковым («рыжим») шлангом автомобиля. Все ясно? Но есть и некоторые проблемы. У нашего радиатора пластмассовые бачки, а сечения штуцеров не соответствуют расширительному бачку от ВАЗ-2110. Так, «рыжий» шланг хорошо стыкуется с нижним штуцером расширительного бачка, но не соответствует штуцеру внизу бачка радиатора. А черный от «Оки» маловат по сечению для верхнего штуцера радиатора.
системы охлаждения

Переходник в нижней части бачка радиатора.


Чтобы решить эти противоречивые задачи, пришлось поискать в автомагазинах переходные металлические штуцеры. В конце концов удалось их купить. Частично видимый на фото заливной горловины переходник - в прошлом «волговский» штуцер прокачки тормозов, избавленный от конусной части. Кроме того, напильником ему укоротили грани, чтобы пароотводящий шланг сел плотнее. Слив из радиатора жидкость, в пластмассовом штуцере-«отро-стке» нарезали метчиком резьбу М10х1 - вот это, учтите, требует исключительной осторожности! Ведь если пластик треснет, то заварить его сумеют немногие, и тогда утечка «Тосола» здесь неизбежна. Сказанное касается и нижнего штуцера радиатора, где более удобной оказалась другая конструкция: в пластмассовый «отросток», нарезав резьбу М12, завернули прямой переходник (от бензонасоса «Волги»), а затем в него - «угловой», того же происхождения. Последний тоже доработали, аккуратно спилив большую часть резьбы и оставив небольшой лоясок, своего рода «хамп», не дающий пластиковому «рыжему») шлангу с затянутым хомутом соскочить.

системы охлаждения

Доработанная и стандартная пробки радиатора.


Все резьбовые соединения собраны на герметике. Имейте в виду: монтаж пластикового шланга, довольно жесткого, требует осторожности. В некоторых случаях придется его нагреть, а то ведь недолго и детали радиатора сломать!

Собрав систему, залили «Тосол», проверили герметичность - все в порядке. Осталось определить место для лампочки-сигнализатора. На приборном щитке есть незадействованный индикатор пристегнутых ремней безопасности - воспользуемся им. Сняли комбинацию приборов и нашли, что к нужной лампочке подходят два провода - от разъема самого -тока. А в разъеме пучка доводов автомобиля - соответствующие две «пустышки». Дополнили разъем двумя проводами, и один соединили с цепью зажигания (провод питания вольтметра) , а другой вывели к датчику уровня «Тосола» (через уплотнитель корректора фар). Второй провод датчика соединили с «массой».

системы охлаждения


Полученная схема простейшая. Стоит помнить, что характер поведения нашего «индикатора» такой же, как у лампочки остатка топлива в бензобаке: на неровностях дороги или при резком ускорении автомобиля они могут мигать. Чтобы свести этот эффект на нет, добавили в бачок немного «Тосола».

От отдела эксплуатации. Посадка металлических переходников на резьбе в пластмассовые штуцеры радиатора в условиях многократного изменения температуры может оказаться недостаточно надежной, со временем не исключено появление трещин. Поэтому автор будет держать под контролем состояние штуцеров на этом автомобиле, а окончательный вердикт мы вынесем позднее.
===========================
vaz.ee
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки