Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник664
Вторник506
Среда539
Четверг400
Пятница417
Суббота422
Воскресенье431
Сейчас online:41
Было всего:4979956
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


В скейт-парке «Ангар 16» уже 16 мая состоится BMX-контест «Майские колеса».

Свердловским спортсменам предстоит посоревноваться в исполнении лучшего трюка на многочисленных трамплинах и периллах. Организаторы отмечают, что во время мероприятия будут выступать музыкальные группы, для гостей будет проведен конкурс по армрестлингу. Отметим, что вход для зрителей будет бесплатным, участникам контеста же предстоит побороться за крупный денежный приз.
Учредитель скейт-парка «Ангар 16» Андрей Петухов, отметил, что в этом году для свердловских любителей летних экстремальных видов спорта будет проведено множество соревнований и показательных выступлений. Проводиться они будут в основном на фигурах скейт-парка. Андрей Петухов призвал спортсменов продолжать активно заниматься спортом, изучать новые трюки и учиться зарабатывать деньги с помощью своего велосипеда.
Напомним, что подробный календарь экстремальных мероприятий появится уже в ближайшее время. В нем будут отмечены все соревнования и контесты, которые планируется провести в нынешнем сезоне.

Полузащитник сборной России Константин Зырянов считает, что ему и его партнерам вполне по силам победить в Москве немецких футболистов в ключевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2010, сообщает официальный сайт "Зенита".

По словам Зырянова, в матче со сборной Германии перед глазами российских футболистов будет стоять пример победы над англичанами со счетом 2:1 осенью 2007 года в отборочном турнире к чемпионату Европы-2008.

"Задачи одинаковые на все матчи - только победа. Приложим все силы для того, чтобы обыграть немцев в "Лужниках". Думаю, что соберется полный стадион, и может получиться так же, как и с Англией", - отметил Зырянов.

Автор третьего гола в ворота финнов напомнил, что до встречи с серебряными призерами Евро-2008 и бронзовыми призерами ЧМ-2006 россиянам предстоят матчи с Лихтенштейном и Уэльсом. "В них нам тоже обязательно нужно набрать шесть очков. Думаю, что у нас это получится", - добавил Зырянов.

По мнению хавбека "Зенита", на ЧМ-2010 сборная России способна выступить удачнее, чем на Евро-2008, на котором команда Хиддинка добралась до полуфинала.

"Всем приятно приезжать в эту сборную, играть. На Евро все же мы действовали быстрее и агрессивнее, чем в матче с Финляндией. Выйдем на этот уровень к играм в ЮАР, а мы туда выйдем обязательно, уверен. Даже думаю, что в ЮАР мы сможем сыграть лучше, чем в Австрии и Швейцарии", - сказал он.

Отправив мяч в сетку ворот финнов, Зырянов установил рекорд: ни одному футболисту сборной России прежде не удавалось забивать в трех матчах с начала календарного года. Ранее полузащитник огорчал голкиперов Азербайджана и Лихтенштейна.

"Есть к чему стремиться, закреплять этот рекорд. Приятно вообще иметь рекорды", - отметил Зырянов.

Напомним, что сборная России в рамках отборочного турнира 5 сентября примет команду Лихтенштейна. А на 12 августа намечен товарищеский матч с аргентинцами.
===========
www.newsru.com

Врач Николая Валуева Гамзат Омаров объяснил, почему российский боксер-тяжеловес отказался выходить на ринг против Руслана Чагаева. По словам Омарова, перед боем у Чагаева обнаружили гепатит В, и ни один врач не смог гарантировать, что Валуеву не грозит заражение этой болезнью, сообщает издание "Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге".

Омаров рассказал, что перед боем Валуев - Чагаев врачей медицинской комиссии Федерации бокса Финляндии смутило, что немецкие врачи поставили узбекскому боксеру диагноз "полностью здоров". Повторные анализы подтвердили наличие у Чагаева гепатита В.

По словам Омарова, немецкие врачи, обследовавшие Чагаева, объяснили свой диагноз тем, что "частицы" гепатита были минимальны и их можно не считать. Однако на вопрос о том, готовы ли они взять на себя ответственность за бой, немецкие врачи не смогли ничего ответить.

Омаров рассказал также, что Валуеву предлагали сделать два укола - до и после боя. Врач отметил, что неизвестно, как организм российского спортсмена отреагировал бы на вакцину, и как Валуев чувствовал бы себя во время боя.

Врач Валуева добавил, что выходить на ринг с гепатитом - опасно и для самого Чагаева. Омаров заявил, что при ударе в печень у узбекского боксера может случиться печеночный коллапс, что приведет к коме. Пресс-конференция с участием Омарова, Валуева и менеджера российского боксера Бориса Димитрова состоялась 2 июня в Санкт-Петербурге.

Валуев отметил, что он согласился бы еще раз перенести бой с Чагаевым, если бы у узбекского спортсмена была любая другая излечимая болезнь, а не гепатит. Говоря о своих планах, россиянин сказал, что он планирует провести бой с украинцем Виталием Кличко. По словам Валуева, этот поединок был бы самым интересным в тяжелом весе.

Бой Валуев - Чагаев должен был состояться 30 мая в Хельсинки. Вечером 29 мая было объявлено, что Чагаев не допущен до участия в поединке, так как он не прошел медобследование комиссии Федерации бокса Финляндии. Сам Чагаев заявил, что он абсолютно здоров и готов встретиться с Валуевым в любое время.

Валуев владеет титулом чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация), а Чагаев является "временно недействующим чемпионом" WBA. Всемирная боксерская ассоциация должна вынести решение по поводу отмены боя в течение недели.
==============
lenta.ru

В четверг на сайте ГИБДД РФ был опубликован проект новой методики проведения экзаменов на получение водительских прав. Как говорится в сообщении Департамента ОБДД МВД России, новую экзаменационную процедуру предлагается ввести в действие с 1 ноября текущего года, а пока все желающие (в том числе и автошколы) могут ознакомиться с ее текстом и отправить свои пожелания и замечания по электронной почте либо по обычной - на адрес ОБДД.

Стоит напомнить, что в настоящее время в России действуют правила проведения экзаменов, утвержденные постановлением правительства РФ N1396 от 15 января 1999 года. Однако сама экзаменационная методика утверждается приказом ГИБДД РФ, поэтому для того, чтобы новая методика вступила в силу, необходима лишь подпись нынешнего руководителя этого ведомства Виктора Кирьянова.


Как заявила "Ленте.Ру" генеральный директор Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева, шансы на то, что новая методика действительно вступит в силу с 1 ноября 2009 года, очень велики. Однако, по ее словам, в проекте есть несколько спорных формулировок, которые за пять месяцев могут измениться - не зря же Госавтоинспекция впервые опубликовала такой документ заранее и предложила обсудить его всем заинтересованным сторонам.




Планов громадье

Принципиально новая методика мало чем отличается от действующей процедуры. Для того чтобы получить водительские права, "претендентам", как и прежде, необходимо сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения и пройти практическую часть теста - выполнить определенные упражнения на площадке и в городе. Однако в этом документе впервые упоминаются три подкатегории водительских прав: "ВЕ", "СЕ" и "DE" - они предусмотрены для тех, кто планирует управлять автомобилем с прицепом. Для получения любой из подкатегорий, необходимо сначала сдать общий экзамен (на основную категорию), а затем пройти дополнительные практически тесты на машине с прицепом - на площадке и в реальных условиях.

Кроме того, если в действующей методике запрещалось сдавать экзамен на автомобиле с автоматической трансмиссией, но в новом варианте этого пункта уже нет. Наоборот, в тех практических упражнениях, где водителю необходимо поставить автомобиль "на ручник", водителю машины с "автоматом" теперь предписывается перевести селектор КПП в положение "Р". Непонятно, правда, сможет ли водитель сам выбирать тип трансмиссии, и появится ли в его правах соответствующая отметка, о которой руководство Госавтоинспекции говорило еще больше двух лет назад - формат "прав" в методике не описывается.

Проект новой методики предусматривает обязательную видеофиксацию всей экзаменационной процедуры с последующим хранением этой информации в течение 12 месяцев после сдачи экзамена. По замыслу разработчиков документа, наличие видеокамеры в машине позволит избежать предвзятого отношения экзаменаторов к "кандидатам в водители".

Однако для видеофиксации предлагается использовать не бытовые видеокамеры, а специальные аппаратно-программные комплексы аудио- и видеонаблюдения (АПК "АВН"), в состав которых войдут многоканальные регистраторы, модуль записи и хранения информации, а также несколько видеокамер, одновременно фиксирующих действия водителей, инструктора и экзаменатора, показания приборов автомобиля и обстановку вокруг машины.

Но главное, все это оборудование должно быть установлено в экзаменационном автомобиле стационарно. А это значит, что для проведения экзамена необходимо будет выделять специальные автомобили, тогда как раньше экзамены чаще всего проводились на машинах, предоставляемых автошколами.

У ГИБДД денег на постройку таких машин нет - по словам руководителя ГИБДД РФ Виктора Кирьянова, финансирование государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения" в 2009 году будет сокращено на 35 процентов. Причем бюджет на закупку оборудования для сдачи экзаменов на права "урезан" в три раза: с 200,9 до 62 миллионов рублей. Поэтому, по словам гендиректора МААШ Татьяны Шутылевой, оборудовать машины системами видеофиксации, скорее всего, автошколам придется за свой счет…

Нет у ГИБДД денег и на строительство автоматизированных автодромов, которые также упоминаются в новой методике. Сейчас в России действуют лишь несколько таких сооружений - в Самаре, Тюмени, Челябинске и Санкт-Петербурге. Еще один автодром откроется летом в Ивановской области, причем на его строительство планируется потратить 34 миллиона рублей - сумму, равную половине "экзаменационного" госбюджета на 2009 год. По информации "Российской газеты", постройку автодромов предполагается переложить на плечи автошкол, но откуда образовательные учреждения возьмут несколько десятков миллионов рублей, издание не уточняет.

Учимся ездить

Теоретическая часть экзамена в новой методике почти не изменилась - "кандидаты в водители" по-прежнему должны за 20 минут ответить на 20 вопросов, разбитых на четыре тематические группы. Экзамен проводится либо при помощи автоматизированного комплекса, либо по-старинке - с бумажными экзаменационными билетами. Но если раньше можно было допустить две ошибки в ответах, то теперь схема изменилась: для положительной оценки автомобилисту необходимо правильно ответить на все 20 вопросов. А оценка "не сдал" выставляется в том случае, если водитель допустил две ошибки или не ответил на два вопроса в одном тематическом блоке.

Если же "кандидат в водители" допустил две ошибки в разных блоках, то ему дается дополнительные 10 минут на то, чтобы ответить на 10 вопросов по темам, в которых он ошибся. Правильно ответив на все вопросы "кандидат" получит оценку "СДАЛ", а иначе его отправят на пересдачу. Тем же, кто допустил одну ошибку, будет необходимо ответить на пять дополнительных вопросов из того же блока (за пять минут), причем больше ошибок допускать нельзя.

Практический экзамен, сдаваемый на площадке, изменится еще сильнее. Во-первых, если раньше мотоциклистам и водителям, сдающим экзамены на категорию "В", "С" и "D", было необходимо выполнить всего по три упражнения, то теперь для категории "А" предусмотрено девять заданий, а для автомобилистов - двенадцать! И еще шесть специальных упражнений для подкатегорий "ВЕ", "СЕ", и "DE".

По действующей методике будущий водитель должен продемонстрировать экзаменатору умение останавливаться и трогаться на подъеме, выполнять параллельную парковку задним ходом, проезжать "змейку", выполнять разворот и заезжать "в гараж". Однако на практическом экзамене его могли заставить выполнить только три задания в разных комбинациях.

Теперь же автомобилистам придется демонстрировать еще и "проезд пешеходного перехода", "проезд железнодорожного переезда" (в обоих случаях необходимо лишь остановиться перед стоп-линией и затем продолжить движение), а также "проезд регулируемого перекрестка" (остановка и продолжение движения прямо, направо и налево - по очереди - с включением поворотников). Кроме того, будущий водитель должен научиться выполнять маневр "поворот на 90 градусов" и проходить "змейку" (тот же поворот, только с углом 135 градусов, см. иллюстрацию), разгоняться "до 20 километров в час и более" с переключением с первой на вторую передачу (для машин с "механикой") и затем вновь снижать скорость до 20 километров в час и менее, а также выполнять экстренную остановку. В рамках последнего упражнения "кандидату в водители" необходимо за две секунды остановить автомобиль по команде экзаменатора и включить "аварийку", а затем продолжить путь.

Разработчики новой методики предлагают также поменять систему начисления штрафных баллов для первого этапа практического экзамена (на площадке). Раньше водитель получал максимальные пять баллов за грубую ошибку (отклонение от траектории, наезд на конус) и три балла за "среднюю" ошибку (заглох, не переключил передачу) - то есть, у водителя была возможность совершить одну не грубую ошибку и успешно пройти тест. Теперь же максимальное количество штрафных баллов увеличили до 25, но при этом поменяли вес самих баллов: за "среднюю" ошибку водитель получает 10 баллов, а за мелкую (выполнение упражнения не в том порядке, например) - пять. Это значит, что будущий водитель сможет допустить две средних ошибки, или четыре мелких, и получить в итоге оценку "сдал".

Второй этап практического теста проводится на дорогах общего пользования. "Кандидаты в водители" едут по маршруту, определяемому экзаменатором, и выполняют его команды. Максимальное количество штрафных баллов на этом этапе составляет 5, причем ошибки, как и прежде, разделены на "грубые", "средние" и "мелкие", и все они описаны в приложении к новой методике.

Для подкатегорий "ВЕ", "СЕ" и "DE" предусмотрен свой набор упражнений, которые предусматривают, в основном, маневры на автомобиле с прицепом задним ходом. Подробнее останавливаться на этом разделе мы не будем - все интересующиеся могут ознакомиться с заданиями по этой ссылке.

Что в итоге?

Как считает большинство специалистов, сама по себе новая методика не так уж и плоха, и при грамотной реализации действительно позволит более тщательно контролировать навыки водителей и исключить взяточничество среди экзаменаторов.

Однако, как отмечает президент МААШ Татьяна Шутылева, новая методика рассчитана, в первую очередь, на активное использование полностью автоматизированных автодромов, на которых экзамен проходит без присутствия экзаменатора. Такие сооружения позволяют проводить тест сразу для 40-60 кандидатов в водители, причем, по планам ГИБДД, "умные" автодромы должны появиться во всех регионах России к 2012 году.

Насколько эти планы осуществимы - пока сказать сложно. По словам Шутылевой, во многих регионах у ГИБДД нет даже собственных экзаменационных площадок, поэтому местные власти вряд ли смогут построить автоматизированный автодром стоимостью в 30-40 миллионов рублей без государственного финансирования.
Михаил Цымбал
===================
материал взят с сайта auto.lenta.ru

Согласитесь, гораздо приятнее садиться за руль своего автомобиля в вечернее время суток, если приборная панель освещена. Чтобы получить такую красоту нам понадобятся три цветовые гаммы светодиодов. После завершения данного вида тюнинга можно произвести установку подсветки в бампера, но для начала займемся салоном.

Цифры будут освещены белым цветом, шкалы приборов голубым, а красные зоны - красным.

Для работы нам потребуется следующее:

- олово;

- 20 светодиодов красного цвета;

- по 35 шт. светодиодов синего и белого цветов (нужны такие, в которых уже впаян резистор);

- канцелярский клей;

- паяльник;

- 20 шт. резисторов номиналом 1 кОм;

- спирт;

- канифоль;

- канцелярский нож;

- ватные палочки;

- два провода по 30 сантиметров, желательно, чтобы они были разных цветов.

Аккуратно снимаем панель, стрелки и подложку цифр. Подложка приклеена к основанию клеем, чтобы ее снять потребуется много терпения.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


На стол застеленный бумагой выкладываем подложку. Лицевая сторона должна находиться внизу. При помощи спирта удаляем светофильтр, который нанесен на оборотной стороне. Канцелярским ножом счищаем напыление.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Вот это у вас должно получиться.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Так выглядит подложка на свету.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Теперь нужно вырезать основание, на которое в последующем будут крепиться светодиоды. В качестве материала для основания можно использовать плотный картон.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Делаем светозабор, он необходим для того, чтобы шкалы не сливались. В середине картона делаем прорезь. Из картона вырезаем линию и вставляем ее в прорезь, которую мы сделали между рядами диодов.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Спаиваем диоды.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Два красных диода припаиваем у основания стрелок. Линзы направляем вверх. Таким же способом поступаем со шкалами и цифрами.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112


Плюс и минус припаиваем к дорожкам от штатных лампочек. Проводки спаиваем строго соблюдая полярность. Возвращаем стрелки на прежнее место. Теперь устанавливаем нашу панель.

Проверяем работу.

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112

Как сделать подсветку приборов на ВАЗ 2112
Тонирование
фар
- это один из элементов тюнинга авто. Затемнение фар осуществляется с помощью специальной пленки или же краски. Данный вид тюнинга можно осуществить как на передних, так и на задних фонарях.

Для работы нам потребовалось:

- эпоксидная смола;

- черная матовая краска;

- супер клей-гель;

- малярный скотч;

- черный герметик.

тонировка фар


Для начала нам необходимо снять передний бампер. Открутите болты со стороны колес, снизу и сверху радиаторной решетки. Бампер убираем в сторону, чтобы не мешался. Аккуратно демонтируем фары, для этого нужно открутить шесть болтов, по три болта на каждый фонарь. В конечном итоге у вас должно получиться следующее:

тонировка фар


Теперь нужно разобрать фару. Для того чтобы не поцарапать стекло во время работы, заклеиваем его обычным малярным скотчем. Эта процедура значительно упростит процедуру снятия стекла, а в случае падения фары, стекло останется целым и невредимым. Снимаем стекло с блок-фары. Извлекаем отражатель, на данном этапе работы придется немножко "попотеть", так как отражатель плотно приклеен к фаре герметиком.

Вот так выглядит фара без отражателя и стекла.

тонировка фар


Отражатель тщательно шкурим, грунтуем и красим в нужный цвет, нами был выбран черный.

тонировка фар


Вот, что у нас получилось.

тонировка фар


Собираем блок-фару в обратной последовательности. Стекло промазываем герметиком.

тонировка фар


Для наилучшего склеивания обматываем фару скотчем. Даем просохнуть, для этого оставляем на несколько часов. По прошествии времени снимаем скотч и бумагу. Устанавливаем фару и бампер на их законные места. Любуемся получившимся результатом!

тонировка фар

тонировка фар


Важно! Тонированные передние фары - это, конечно, очень хорошо и красиво, но такая доработка ведет к значительному ухудшению освещения проезжей части.

Такие фары придадут вашему автомобилю уникальный вид. Самым популярным цветом тонирования является черный. Однако каждый автовладелец волен покрасить отражатель в тот цвет, который ему больше всего нравится. Например, фару в белой Приоре можно покрасить в белый цвет.

Тонируются и задние фары автомобиля. Для этого на стекло фонарей наносится в несколько слоев специальная краска. Образовавшаяся пленка совершенно не пропускает свет, из-за чего в ночное время суток вашу машину другие автолюбители могут просто не заметить. Задние фары тонируются как целиком, так и отдельными частями. Данная краска продается в специальных баллончиках, которыми очень удобно пользоваться. Краска может со временем смыться на мойках под большим давлением. Периодически нужно проверять состояние тонировки на фонарях.

Тонировка фар пленкой. Специальная черная пленка наклеивается на стекло фары как снаружи, так и внутри. Некоторые автолюбители отдают большее предпочтение пленке, так как она не смоется во время мойки. Не бойтесь экспериментировать с внешним видом своего автомобиля!

Здравствуйте, на сегодняшний день АвтоВАЗ начал продажу нового переднеприводного седана Лада Гранта. Автомобиль стал невероятно популярен среди россиян, так как сочетает в себе отличное соотношение цены и качества. В самой скромной комплектации автомобиль лишен очень многих приборов, одним из данных приборов является магнитола. В данной статье речь пойдет о том, как установить магнитолу своими руками.

В данном автомобиле при установке магнитолы не потребуется прокладывать какие-либо провода для питания, все стандартные штекеры уже идут в комплектации автомобиля, поэтому не потребуется самостоятельно скручивать и соединять всякие провода. Проблема с установкой аудио магнитолы возникает на автомобилях ВАЗ десятого семейства. В автомобиле имеется штатный проем для магнитолы.

Установка магнитолы и колонок на Ладу Гранту


В данный проем без проблем помещается 1 DIN-овая магнитола, о которой сейчас и пойдет речь. Если вы решили установить на свой автомобиль 2 DIN-овую магнитолу, то вам потребуется увеличить штатный разъем вдвое. Одним словом при установке 2 DIN–овой магнитолы, возникнет куча проблем. Итак, начнем. Для того, чтобы установить магнитолу нам потребуется провести несколько предустановочных операций. Для начала снимаем пластиковый карман с панели автомобиля. Для того, чтобы снять карман, нам потребуется плоская отвертка. С помощью отвертки откручиваем два шурупа крепления и вытаскиваем карман. На задней части кармана имеются слоты под штекеры магнитолы. Заводские штекера хорошо крепятся на корпус кармана, поэтому не придется долго мучиться, чтобы воткнуть штекер в магнитолу.

Установка магнитолы и колонок на Ладу Гранту


Далее нам потребуется снять с магнитолы штатную рамку для крепления и закрепить ее на корпусе кармана. Рамка должна встать как родная. Теперь можно подключить магнитолу. Для того, чтобы подключить магнитолу, нам потребуется всего лишь вставить ее на место и воткнуть в нее штекера. Вот и все, магнитола установлена, теперь можно перейти к установке колонок.

Установка магнитолы и колонок на Ладу Гранту


В данном случае колонки будут устанавливаться на передние двери автомобиля Лада Гранта. Снимаем кожухи передних дверей.

Установка магнитолы и колонок на Ладу Гранту

Установка магнитолы и колонок на Ладу Гранту


Для того, чтобы снять кожухи, нам потребуется демонтировать ручку открывания дверей, если у вас комплектация стандарт, то также потребуется снять ручку опускания стекла. Когда кожух дверей будет снят, то нам потребуется сделать в нем отверстие под динамики. В нашем случае устанавливаются 16-е динамики. Чтобы сделать отверстие в двери, нам потребуется шаблон динамиков, он обычно идет в комплекте с колонками. Отмечаем и выпиливаем отверстия с помощью лобзика или подобным ему инструментом. Далее закрепляем колонки на двери с помощью четырех саморезов и переходим к протяжки проводов. Для подключения проводов нам понадобится лишь провести их от колонки до магнитолы, так как у штатных разъемов уже имеются отдельные провода для колонок. Соединяем провода и ставим на место дверные кожухи. Собираем все в обратном направлении и радуемся.

Установка магнитолы и колонок на Ладу Гранту

Установка магнитолы и колонок на Ладу Гранту


Работа закончена, можно проверять. Кстати, работу нужно проводить, при откинутой минусовой клеммы аккумулятора. Одеваем клемму обратно и включаем магнитолу. Все работает, теперь в нашей Гранте появилась акустика. Удачных вам доработок автомобилей. Пока.

I. Торпеда

Материалы: 1 лист строительного поролона 100х200 мм толшиной 10 мм, 1-2 листа материала типа Dynamat (40x80 мм, самый простой), ковролин 50х100 мм толшиной 4-5 мм (под цвет торпеды), пара тюбиков клея Момент

Прим. Динамат можно не покупать, но тогда при постукивании по торпеде будет раздаваться дешевый пластмассовый звук. Динамат это исправляет, а на скрип он не влияет.

Итак:
1. Снимаем всю торпеду (не буду рассказывать как, про это уже писалось)
2. Снимаем крышку на тоннеле пола и воздуховод к ногам задних пассажиров
Имеем на руках:
а) козырек
б) две половинки кожуха рулевой колонки
в) центральная консоль
г) тоннель
д) воздуховод
е) вся торпеда целиком
На месте остается только печка.

3. Разбираем торпеду
С торпеды снимаем все дефлекторы и воздуховоды, разбираем перчаточный ящик, отгибаем на обратной стороне металлические язычки и снимаем накладку. Разобрано должно быть ВСЁ.

Кстати в этом состоянии можно проехаться на авто и посмотреть, что еще гремит и скрипит.(торпеда это только малая часть)

3. Оклейка
На внутренние большие плоскости наклеиваем аккуратно вырезанные (в размер) кусочки динамата. Особенно это касается: верхняя часть (которая соприкасается с лобовым стеклом), нижняя часть (ниже накладки). Вобщем, везде где глаз увидит достаточную площадь (>10-15 см.кв.), при постукивании по которой будет издаваться дребезжание. Можно еще наклеить на дно полочки под перчаточным ящиком и найти места на
центральной консоли.

Далее приступаем к поролону.
Обклеиваем вкруговую каждый дефлектор, место контакта воздуховода с торпедой.
Вырезаем полоску 10х20 мм и наклеиваем по краям на месте прилегания накладки. Если накладка плохо садиться на место - убираем излишки. Устанавливаем накладку на место. На протяжении где накладка соприкасается с корпусом торпеды около отверстий обдува стекла и чуть по краям всовывам (плоской отверткой) полоску поролона 10х10 мм.

По бокам торпеды в месте контакта с дверьми приклеиваем (в размер) куски ковролина. При закрывании дверей, двери будут немного поджимать торпеду и удерживать её от колебаний.

Проклеиваем место контакта половинок перчаточного ящика.

Наклеиваем поролон внутри торпеды, где могут проходить различные провода, тросики и прочая шалупень. Вообще, когда всё разобрано - обычно очевидно, куда нужно наклеить поролон.

Наклеиваем полоски поролона на месте контакта с консолью, причем нужно наклеить так, чтобы полоски вылезали вперед на 5-10 мм и при установке консоли загнулись вбок.
Можно проклеить выключатели на консоли (они тоже иногда болтаются) а также внутри, где проходят провода от прикуривателя. Можно наклеить кусочки поролона на внутренние стороны пластинок, которые держат пепельницу. Ну и обязательно места контакта с салазками от магнитофона.

Общее правило: видим место контакта с зазором - нужно наклеить поролон.

Прим. Где-то можно пользоваться пенополиуретаном (4-6 мм), но надо помнить, что после длительного зжатия он не восстанавливает форму, а также всё-таки поскрипывает.

Промазываем клеем полностью внутреннюю часть накладки на тоннель, вырезаем поролон с запасом и аккуратно наклеиваем на внутреннюю полость. Причем стараемся, чтобы поролон полностью повторил профиль пластмассы. Излишки срезаем ножницами. (можно поступить иначе - полностью обклеить воздуховод (к ногам)). На воздуховоде проклеиваем место контакта с печкой, если между ним и печкой есть зазор, приклеиваем под него кусочек чего-нибудь.

Также проклеиваем обе половинки кожуха рулевой колонки. Излишки обрезаем. Этот метод в дальнейшем будет применяться к внутренней части всех пластмассовых деталей обивки.

Прим. Кстати, клеить тоже надо правильно. Промазав полностью обе половинки и выждав пять минут, только тогда прижимать (это конечно упрощенно, но и нагрузки не те)

Внутри козырька приклеиваем полоски поролона на верхней и боковых частях (на наружной кромке козырька). Нужно их так приклеить и обрезать излишки, чтобы при установке они не вылезали и не мешали козырьку вставать на место, но и так чтобы не было непосредственного контакта пласмассы с пласмассой.

Прим. Иногда в местах контакта дефлекторов и накладки с торпедой прокладывают кусочки чего-нибудь. Тоже наверное помогает. Я этого не делал.

4. Установка
Надо обратить внимание на все крепежи. Все саморезы должны иметь специальные гровера (где нужно), закручиваться до упора и с приличной силой. Иногда ломаются ушки крепления торпеды по бокам (у ручек регулировки зеркал). Можно порекомендовать заранее изготовить квадратные шайбы, или как-нибудь по другому усилить эти места (желательно это делать при снятой торпеде).

Может быть я что-то упустил (делал около года назад), может где-то переборшил, но за год ничего не разболталось и если будет новая машина сделаю тоже самое.

наверх

Часть II – Задок и накладки на стойки

Продолжаю рассказ об устранении скрипов и громыханий в салоне ВАЗ2109.

Задок это тоже очень скрипучее место наряду с торпедой.

Материалы все теже, за исключением динамата. Он не нужен. Если собираетесь делать всю машину — поролоном и Моментом надо запастись основательно.

Предпочтительней на этой стадии пользоваться поролоном толщиной 7-8 мм, хотя я такого не встречал.

Итак.

1. Разборка.
- Снимаем заднюю полку
- Откручиваем бортик, через который переваливаются вещи в багажник (можно только по краям).
- Откручиваем механизмы задних ремней безопасности, а также треугольное ушко на задней стойке, через
которое проходит ремень. Можно также полностью снять механизм вместе с ремнем, открутив болт переднего крепления ремня.
- Откидываем вперед спинку заднего сиденья и откручиваем все саморезы крепления боковин на которые опирается полка. Снимаем боковины. Также откручиваем обивку задних стоек.
- С двери багажника снимаем крышку которая закрывает механизм заднего стеклоочистителя. Там иногда бывают «упорные» пистоны. Приходится ковырять отверткой. Половина пистонов при этом ломается (особенно в холодную погоду).

2. Обклейка
Наносим поролон на ту часть боковин которые обращены к кузову а также на место контакта боковины с ушами крепления заднего сиденья.

Прим. У кого остались куски динамата можно проклеить боковины изнутри, рядом с местами под динамики.

Также можно положить маленькие кусочки поролона где вставляется планка через которую проходит ремень.

Проклеиваем поролоном полностью внутреннюю сторону накладок на задние стойки.
Еще раз вернусь к технологии. Пенкой или бумагой равномерно покрываем всю поверхность тонким слоем клея. Вырезаем поролон с запасом и прижимаем к детали полностью повторяя ее профиль. Потом маникюрными (или медицинскими) ножницами аккуратно срезаем излишки, как бы под углом 45 градусов вплотную прижимаясь к корпусу детали. Этим обеспечивается то, что при прижатии детали на место поролон не вылезает наружу.

По периметру крышки двери задка наклеиваем полоску поролона 20 мм.
Также надо не забыть треугольные вставки внутри багажника. Тоненькая полосочка поролона по периметру не помешает. Можно также что-нибудь проложить и под бортик проема багажника. Тут и пенка подойдет.

В общем, правила те же. Есть сопряжение деталей — изолируем их поролоном.

Оклеив всё, устанавливаем детали на место.

У меня машина без внутренней отделки багажника, поэтому об остальном (у кого она есть — промолчу). Также я не расскажу об обработке пола багажника и арок задних колес. Практика показала, что это незначительный источник скрипов и громыханий.

Извечная беда хэтчбеков — трясущаяся полка багажника. Есть несколько методов борьбы: наклеить на боковины полоски поролона на которые и будет опираться полка (у меня так и сделано, всё равно чуть-чуть гремит); в некоторых точках крепить полку на липучках; на край полки навесить что-нибудь резиновое (как в новых 2104), чтобы дверь задка прочно прижимала полку. Некоторые методы можно совместить.

Спинка заднего сиденья должна плотно закрываться и не трястись при попытках шевеления её рукой. В противном случае надо настроить и подтянуть направляющую по которой захлопывается спинка и обязательно чтоб работал запорный механизм. Между спинкой и опорами также можно что-нибудь проложить. Например, ковролин.

Раз уж мы взялись за накладки на задние стойки, не помешает снять накладки (обивку) передних, средних и промежуточных стоек (всего восемь деталей) и также как обивку задних стоек, проклеить полностью изнутри поролоном (10 мм многовато, я бы советовал от 5 до 8 мм). При снятии нижней части обивки средней стойки надо быть аккуратным и не сломать зацепы за которые обивка цепляется за стойку. Лучше сначала разглядеть эти детали на рынке, чтобы представлять как они снимаются. Обивка передней стойки просто крепиться на трех саморезах.

В следующей (последней) части я расскажу о проклейке потолка, обивок дверей и коснусь общих вопросов шумоизоляции.

Ещё раз повторюсь, мы преследуем цель снижения внутрисалонных звуков до нуля, с наименьшими материальными затратами.

наверх

Часть III – Обивка дверей, крыша, и кое что еще…

Материалы: 2 листа строительного поролона 100х200 мм толщиной 8-10 мм, два тюбика клея «Момент», желательно 2 листа всё того же Динамата или пенки толщиной 2-3 мм (1 кв.м), 4 «блестящих» самореза с большой шляпкой длиной 40 мм и четыре длиной 70 мм, баллончик с «Мовилем» (желательно с распылителем).

Начнем с самого простого — потолок (или крыша)

Снимаем обивку крыши.
1. Снимаем боковые поручни (кстати очень легко ломается вешалка, которая находится посередине и прикрывает два винта)
2. Снимаем солнцезащитные козырьки
3. Аккуратно сдергиваем пластмассовые решетки которые придерживают обивку сзади
4. Снимаем внутрисалоный плафон

Обивка крыши сваливается к нам на руки. Убираем её в сторону и начинаем обследовать саму крышу. Видны две поперечины, которые соединяют боковины кузова и поддерживают крышу. На одной из них крепиться плафон.

Начинаем постукивать по крыше, и находим места дребезжания наружного металла об усилители. Везде где видим зазор, тонкой плоской отверткой засовываем в щели пенку. Важно не перестараться. На протяжении всей поперечины обычно достаточно трех-четырех точек. Можно также присмотреть места контакта крыши с боковинами.

Заодно во все полости обильно заливаем мовиль из аэрозольного распылителя. Эти места никогда не обрабатываются антикоррозийщиками, но мы же любим свою машину.

Далее, между поперечинами можно наклеить динамат (я же ограничился пенкой 2 мм, нужно только очень плотно и равномерно приклеить). Не обязательно заполнять всё пространство. Это будет хорошо спасать от капелек дождя и громыхающего гуляния металла.

Затем на внутренней (верхней) стороне обивки крыши наклеиваем куски поролона, чтобы он попадал как раз на те места, где мы клеили на крыше динамат (я побоялся контакта внешнего металла и поролона).

Еще один интересный момент. На второй поперечине также как и на первой присутствуют четыре дырки под саморезы. Желательно ими воспользоваться, чтобы закрепить обивку крыши получше. Нужно аккуратно разметить отверстия в обивке и запастись двумя саморезами с большими шайбами. Чтобы не портить внешний вид — саморезы и шайбы должны быть симпатичные.

Прим. А почему бы не прикрутить второй плафон, хорошая идея. Как раз для задних пассажиров.

Ставим всё на место и при постукивании по обивки крыши понимаем, стоит как влитая.

Идем дальше. Запасаемся пистонами для крепления обивки двери и снимаем обивку со всех дверей. Я пошел максималистским путем и решил наклеить поролон полностью на всю внутреннюю поверхность обивки.

Итак, по порядку.
Сначала нужно сделать отверстия под саморезы в корпусе двери и разметить отверстия в обивке. Делать это удобнее так. В обивке, пистоны вставляются в такие пластмассовые стаканчики. Измеряем расстояние от центра пистона до края этого стаканчика (там где уже можно вкрутить саморез). Это где-то 11-12 мм. Смотрим на внутреннюю сторону двери и ищем место рядом с крайними отверстиями под пистоны, в какую сторону (по горизонтали или вертикали) можно отступиться чтобы вкрутить саморез. Намечаем место и шилом проковыриваем дырку. Теперь на том же расстоянии от центра дырки под пистон в том же
направлении делаем дырку в обивке (с внутреней стороны). Проходим наружу обивки и получаем место в которой надо вкручивать саморез после установки обивки на место. Главное соблюсти перпендикулярность. Дело не из легких. Можно конечно на установленной обивке сделать дырку до железа. Но где гарантия, что попадешь в удобное место. В общем, выбирайте метод сами.

шумоизоляция


После того как дырки заготовлены приступаем к оклейке внутренней стороны обивки. Промазываем полностью всю обивку и прикладываем кусок поролона с запасом. Где-то конечно останутся пустые полости — ерунда. Потом вырезаем места под пистоны и ручки дверей. Примерно то, что должно получиться — на рисунке.
Ну и наконец, ставим всё на место (крайние пистоны не нужны, там у нас саморезы). Причем сначала обивку нанизываем на пистоны (но не до конца), потом пытаемся завернуть саморезы. И только после того как они встали на место, окончательно прижимаем и закручиваем обивку.

Уфф, с этим я пропарился очень долго.


Ну что ж, со всеми пластмассовыми частями мы закончили. Если всё сделано аккуратно и повсеместно — тишина в салоне должна быть полная, на дороге любого качества. Естественно, я подразумеваю полную исправность подвески, не гремящая о коробку и поддон защита картера, неболтающиеся дверные стекла.

НА МАШИНЕ НЕ СТЫДНО ЕЗДИТЬ И ВОЗИТЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, ну а по характеру — это мой любимый автомобиль. Мне понравились слова в отношении 2108 с сайта АвтоВАЗа – «ОН ПОСТОЯННО ЗАРЯЖЕН НА ДВИЖЕНИЕ».

Наверное следующая машина у меня будет тоже 21093.

В следующей части я расскажу как я делал пол, это относится больше к вопросам антикоррозийной защиты но всё же является дополнительной шумоизоляцией.

А сейчас несколько советов:
Порядок и затраченное время.
Не советую делать всё за одни выходные. Я предложил бы следующий порядкок:
1. Задок и обивка всех стоек (1 день).
2. Торпеда (1 день).
3. Крыша и двери (1 день).
Если очень хочется можно начать с торпеды. Советую также растянуть дело на несколько WEEKEND’ов, да и с материалами — сразу не угадаешь, вдруг чего не хватит. Ну и в самую последнюю очередь — заниматься полом. Снимать все сиденья и ковер — занятие не для слабонервных и не для ленивых. Вся работа (снятие, шумоизоляция, сборка) займет целый день.

У кого с деньгами по лучше, могут использовать больше динамата, но учтите — это: а) лишний вес, б) лишние деньги, в) не всегда явный эффект. На заводе в самых нужных местах (на полу, и в дверях) материал подобного типа уже установлен. Я бы только посоветовал наклеить толстый динамат (с термо- и шумослоем в моторном отсеке на панель отделяющую салон от двигателя, а также на пустоты в капоте.

Мой выбор пал на приборы Газ с серыми шкалами (так называемая Комбинация приборов Волга, Газель (тюнинг-серая) (385.3801-10) инжектор)

ЧАСТЬ 1 (устанавливаем…)

Пожалуй не будем спорить о том почему выбрал этот вариант... в любом случае он куда удачней, чем изобретать что то с штатными приборами.

Что нам необходимо:
- Сама комбинация приборов. (Фото 1)
- Старая комбинация 2107, некоторая её часть (Фото 2)
- 4 колодки под провода (так называемые XP1,XP2,XP3,XP4) (Фото 3)
- Провода в эти колодки. (на фото foto3.JPG их видно)
- Суперклей 2 шт. они по 3 грамма.
- Термоклей (удобно работать, быстро сохнет, можно и обычный Момент)
- Папку для документов, желательно как можно тверже. (будем закрывать дырки)
- Баллончик Антигравия (им мы будем скрывать косяки, в процессе их не избежать)

панель приборов

панель приборов

панель приборов



Начнем...
Как не хотел я этого делать, но рассмотрев кучу вариантов понял что этого не избежать… Берем приборы Газ и разбираем их. Из этой кучи пластмассок берем эту (фото 4) и режим, точнее пилим. Вариантов много как это можно сделать, я делал так, закрепил маленькую болгарку, с тонким диском в тисках и аккуратно обрезал, то что нам уже не понадобится... (Фото 5,6,7)

панель приборов

панель приборов

панель приборов


Вот что у нас должно получиться (Фото 8), все заусенцы убирал с помощью обычного выжигателя (Фото 9). Эту пластмасску надо обвести на папки для документов, вообщем делаем уголки, которые нам очень помогут. Делаем сперва шаблончики на бумаге, подгоняем все по месту, после чего убеждаемся что все заподлицо, косяки более менее закрыты. Окончательно эти шаблончики кладем на паку и обводим. (Фото 17, 18). Получаем (Фото 19, 20, 21), накинув стекло, что бы понять, что будет видно, что не будет и как обстоит дело с безобразием от клея.

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов


Переходим к приборам 2107… разбираем их, нам нужна только вот эта рамка (на фото Фото 2), предварительно аккуратно сняв с неё стекло. Разметив на обратной стороне контор, (Фото 10) берем выжигатель и выжигаем (можно и обычной маленькой пилкой от ножовки). В Эту дырку (Фото 11) будем монтировать полученную консистенцию от ГАЗ. Получаем в итоге гибрида Ваз и ГаЗ... (Фото 12, 13, 14, 15, 16). В некоторых местах склеиваем на суперклей, что бы так сказать оно держалось, а потом основательно проходим этим же суперклеем. Место с обратной стороны за уголками проливаем термоклеем.

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов


В итоге было принято решение покрасить черной краской, но покрасив, я понял что можно сделать и лучше, так как краска скрыло не все косяки (без них крайне сложно сделать), в принципе можно было оставить и так, т.к. чтобы увидеть косяки надо было очень старательно приглядываться… а там ещё и стекло...

Купил в Мерлен баллончик аля под мрамор, стоит много, но на деле обычный антигравий с добавками цвета, так что подойдет обычный антиграий. Заклеил не окрашиваемую область (Фото 23) и нанес равномерным тонким слоем (Фото 24), главное не перестараться, а то антигравий имеет свойство от жирного слоя трескаться.

панель приборов

панель приборов


Получаем рамку под приборы как из магазина (Фото 25, 26, 27, 28).
Итог проделанной работы (Фото 29, 30).

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов

панель приборов


Остается вклеить стекло и просверлить в нем дырочки под торчащие переключатели…
Подключение к проводке это следующий этап, о котором скоро расскажу во второй части.

P.S. этой статьёй хотел показать саму идею, реализовать можно всё и другими способами…
Благодарность Денису (Delta1), за некоторые фото и просто за помощь в реалзиции идей...

Михеев Игорь (МеХ) Miheev_Igor@bk.ru

БСЗ - Бесконтактная Система Зажигания, то есть работает не механика, а оптика, а именно фотоэлемент. Все прекрасно знают, что механика со временем стирается, деформируется и частенько выходит из строя по механическим причинам.

С оптикой намного проще. 1 раз поставил, отрегулировал и долго наслаждаешься + ко всему ненужно регулировать зазор между кулачками и практически ненужно обслуживать такую систему. И самый большой плюс такого рода тюнинга, кроме минимальных навыков, это ЗАМЕТНОЕ УЛУЧШЕНИЕ характеристик двигателя за счёт более мощной искры и более точного "размыкания" цепи при при искрообразовании. А про запуск двигателя ЗИМОЙ я вообще не говорю (запустится даже если АКБ дает только 6 в!!!) Не буду я читать лекцию о том как образовывается искра, так как если вы уже это читаете - значит теоретически знаете о чём речь.



Думаю для вступления -достаточно. Начнём работу.

Нам нужно купить БСЗ для ваз 2106. Обращаю Ваше внимание на тот факт, что при покупке БСЗ нужно продавцу сообщить объём двигателя. Так как это влияет на то, какой трамблер Вам дадут. Далее, для выполнения этой операции вам понадобятся кроме обычных ключей и отвёрток - комплект СВЕЧЕЙ зажигания для Бесконтактной Системы Зажигания. (Разница есть, так как обычные свечи не рассчитаны на мощную искру, сильнее греются и быстрее по этой причине выходят из строя). Я купил себе комплект от "NGK" №2. И последнее это комплект высоковольтных проводов для Бесконтактной Системы Зажигания. Они тоже отличаются рядом характеристик от стандартных проводов. Я выбрал себе польские "TESLA " итого получаем следующее:

БСЗ


После распаковки комплектов мы получим следующее:

БСЗ


Приступим к работе:

Для начала снимаем старые высоковольтные провода и откладываем их в сторону. Снимаем крышку трамблёра и выставляем с помощью стартёра бегунок так, как показано у меня на рисунке:

БСЗ


Далее на корпусе трамблёра, у его основания находим 5 меток и с помощью например маркера чёрного цвета делаем отметку на блоке цилиндров например напротив средней метки на трамблере. Это мы делаем для того, чтобы при установке нового устройства, вы примерно хотя бы попали в нужное положение. Я имею в виду угол опережения зажигания (чтобы машина завелась и самостоятельно могла передвигаться). Вот так примерно должно получиться, чтобы было хорошо видно, я выделил всё красным:

БСЗ


Далее, обратим внимание на катушки зажигания. Дело в том, что купленная мною катушка, которая сделана в России немного отличается по маркировке и креплению от той что у меня стояла (Сделана в Болгарии). Проверьте обязательно правильно ли будут располагаться клеммы, если вы прикрутите на место новую катушку. У меня они оказались на оборот. Послабте крепление катушки и установочного хомута так, чтобы после установки катушки на место, клемма "Б" была обращена к радиатору, (то есть вперёд) а клемма "К" назад (то есть к водителю):

БСЗ


Далее устанавливаем катушку на старое место, предварительно зачистив поверхности соприкасающиеся с катушкой, для обеспечения надёжной "массы")

Самое "интересное" это установка блока управления зажиганием. Я установил блок под самую левую фару, там есть хорошее для этого место в виде "выступа". Прикручиваем как можно плотнее на указанное место блок управления, не забыв при этом из подсоединённых проводов прикрутить к "массе" и ЧЁРНЫЙ провод из пучка, идущего от блока управления к трамблёру:

БСЗ


Дело в том, что желательно, чтобы место контакта было чистым, так как этот блок будет немного греться в любом случае, так что чем надёжнее вы зафиксируете блок на своём месте - тем лучше и вам будет в дальнейшем и зажиганию.

Второй конец пуска проводов вставляем "нежно" в трамблер. После этого у нас будут не задействовано 2 провода из этого пучка. Их нужно будет прикрутить к катушке. Также к катушке нужно прикрутить те провода, которые были там после удаления старого трамблёра. Зелёный и коричневый. Таким образом, у нас на клемме "Б" будут зелёный и синий с полоской (по крайней мере у меня так было:-) ) а на клемме "К" - коричневый и сиреневый соответственно. ГЛАВНОЕ НИЧЕГО НЕ ПЕРЕПУТАТЬ:

БСЗ


После этого вставляем новый трамблёр на место , сначала повернув бегунок в такое же положение в котором был старый при снятии, напоминаю:

БСЗ


После этого совмещаем метки на корпусе трамблёра и блока цилиндров, как это было при снятия старого трамблёра, напоминаю :

БСЗ


И в заключении, выкручиваем старые свечи и на место их вставляем и фиксируем новые. Одеваем крышку трамблёра и после этого внимательно, исходя из цифр на крышке трамблера, подключаем высоковольтные провода к свечам зажигания. Центральный провод соединяем, кто не знает, с катушкой зажигания. Собственно и всё. У меня получилось это довольно компактного. Вот пример:

БСЗ


Система зажигания установлена и, если всё было сделано правильно, можно заводить машину. У меня она завелась с “пол-оборота”! двигатель работал хорошо. Далее, если вам доступны инструменты, выставляем точно зажигание и вперёд! Если не доступны, то едем к тем у кого они есть или в автосервис. Подведём итог: двигатель работает ЧЁТКО без сбоев, стабильные обороты, ровный набор оборотов, без провалов и рывков. При езде, после выставления зажигания - я машину прямо таки не узнал. Двигатель работать стал даже тише! набор скорости идёт РАВНОМЕРНО и самое интересное, что после 2 недель испытания у меня немного упал расход топлива, примерно на 500 грамм на 100 км пробега. В общем у меня об этой операции остались самые хорошие впечатления. Всем рекомендую!

tuning-faq.nm.ru Автор Андрей Мищенко


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки