Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник468
Вторник1411
Среда539
Четверг201
Пятница607
Суббота502
Воскресенье461
Сейчас online:28
Было всего:4998028
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков сам назначит капитана команды на чемпионат мира 2009 года. По словам Быкова, практика назначения капитана тренерским штабом была всегда. Имя капитана сборной России станет известно в среду, 22 апреля, после утренней тренировки команды в Берне, сообщает сайт канала "Спорт".

Вечером во вторник сборная прибыла в Швейцарию и отправилась в Берн, где 22 апреля проведет товарищеский матч против Венгрии. 24 апреля в рамках первого группового турнира чемпионата мира россияне сыграют с Германией. 26 апреля состоится матч Россия - Франция, а 28 апреля - Россия - Швейцария.
Быков, Вячеслав

Главный тренер хоккейной сборной России

Вячеслав Быков - главный тренер хоккейной сборной России, бывший тренер московского ЦСКА. В прошлом знаменитый центрфорвард армейского клуба и сборной СССР. В качестве игрока стал многократным чемпионом СССР, пятикратным победителем первенств планеты, дважды выигрывал хоккейный турнир на Олимпийских играх. За карьеру забросил 327 шайб.

Вячеслав Аркадьевич Быков родился 24 июля 1960 года в Челябинске. Воспитанник местной хоккейной школы, которая в советские времена считалась одной из лучших в стране. Начинал карьеру в командах "Сельхозвузовец" и "Металлург", в 1979 году получил приглашение в ведущий клуб региона "Трактор", за который выступал на протяжении трех лет.

Осенью 1982 года Быков был призван на военную службу и стал игроком ЦСКА. Через два года принял предложение стать офицером Советской армии, связав, таким образом, свою карьеру с армейским клубом. В ЦСКА нападающий играл до 1990 года. Семь раз становился чемпионом СССР, в 1990 году вошел в символическую пятерку турнира.

Главный тренер ЦСКА Виктор Тихонов, возглавлявший тогда и сборную СССР, с 1982 года стал привлекать Быкова в национальную команду. В советский период форвард выиграл четыре чемпионата мира (1983, 1986, 1989, 1990) и Олимпиаду-1988. Звено Хомутов - Быков - Каменский несколько лет было вторым в стране, уступая лишь знаменитой тройке Макаров - Ларионов - Крутов.

В 1990 году Быков вместе со своим приятелем Андреем Хомутовым уехал в швейцарский "Фрибург", оставшись, в отличие от игроков НХЛ, доступным для национальной команды. Со сборной СНГ он выиграл Олимпиаду-1992, а со сборной России - чемпионат мира 1993 года, причем на этом турнире форвард был капитаном команды.

Карьеру игрока Быков завершил в 2000 году - на его прощальный матч приехало много звезд мирового хоккея. Всего центрфорвард, не считая швейцарский период, забил 327 шайб (49 из них - на чемпионатах мира и Олимпийских играх), входит в "Клуб Всеволода Боброва". Считался одним из самых умных и тонко понимающих игру хоккеистов.

Тренерскую работу начал во "Фрибурге", летом 2004 года возглавил московский ЦСКА. Сезон-2004/05, отмеченный массовым притоком в чемпионат России игроков НХЛ (в связи с локаутом), Быкову не удался - армейцы не попали в плей-офф, несмотря на присутствие в команде нескольких ярких хоккеистов.

В межсезонье-2005 ЦСКА переживал финансовый кризис, в связи с чем комплектование состава было провалено. Несмотря на это ЦСКА занял пятое место в регулярном чемпионате, вышел в 1/4 финала плей-офф, где уступил омскому "Авангарду". 11 августа Быков был назначен главным тренером сборной России, сохранив свой пост в ЦСКА.

В сезоне-2006/07 ЦСКА добился самого большого успеха с 1992 года. Команда вышла в полуфинал, где в четырех матчах проиграла действующему чемпиону страны "Ак Барсу". На домашних играх полуфинальной серии в Ледовом дворце спорта ЦСКА впервые за долгое время был аншлаг.

Под руководством Быкова в сезоне-2006/07 сборная России выиграла три этапа Евротура - Кубок "Ческе Пойиштовны", Кубок "Карьяла" и Кубок Первого канала в Москве, досрочно обеспечив себе место в финале Евротура. Главной задачей на сезон-2006/07 для Быкова и его команды являлось успешное выступление на весеннем чемпионате мира в Москве, а стратегической целью была названа подготовка к Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

В финале хоккейного Евротура сезона-2006/07 сборная России уступила Швеции, проиграв в гостях (2:3) и на своем льду (2:4). Преимущество скандинавской команды в этих матчах объяснялось в том числе тем, что в составе россиян не было многих игроков, которые впоследствии играли на московском чемпионате мира.

На ЧМ-2007 сборная России заняла третье место, потерпев единственное поражение в полуфинальном матче с Финляндией (1:2). Решающая шайба была заброшена на шестой минуте овертайма после ошибки вратаря Александра Еременко, до этого на протяжении всего турнира действовавшего безупречно. Быков отказался называть голкипера виновником неудачи и выставил его на матч за третье место, который закончился победой сборной России над Швецией (3:1).

По окончании чемпионата журналисты некоторых спортивных изданий отозвались о работе Быкова критически, обвинив его в неумении использовать сильные стороны форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина и неудачном перестроении звеньев после травмы нападающего "Ак Барса" Алексея Морозова. В то же время большинство специалистов и болельщиков отметили, что на ЧМ-2007 сборная России показала лучшую игру со времен зимней Олимпиады 1998 года в Нагано.

После матча за третье место со шведами Быков заявил, что намерен работать со сборной как минимум до окончания действующего с ФХР контракта, срок которого истекает в конце сезона-2007/08 (соглашение может быть продлено). Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что у главного тренера сборной есть полный кредит доверия.

В матчах плей-офф сезона-2007/08 ЦСКА остановился на четвертьфинальной стадии, в которой боролся за выход в 1/2 финала с казанским "Ак Барсом". Армейцы проиграли два домашних матча и один гостевой, уступив команде соперника с общим счетом в серии 0:3

В сезоне-2007/08 сборная под руководством Быкова стала победителем Евротура. Команда российских хоккеистов одержала победу на четырех этапах соревнований - финском "Кубке Карьяла", российском "Кубке Первого канала", "Шведских играх" и чешском Кубке "Ческе Пойиштовны". Вынесенный матч последнего этапа Евротура, в котором подопечные Быкова встречались со сборной Финляндии, состоялся 17 апреля в Москве. Российская команда одержала уверенную победу над финскими спортсменами – 4:1. Голы за сборную России забили Сергей Мозякин, Сергей Зиновьев, Илья Никулин и Евгений Артюхин.

На чемпионате мира по хоккею, проходившем в Канаде (Квебек и Галифакс), сборная России под руководством Быкова не потерпела ни одного поражения на групповом этапе турнира и вышла в плей-офф с первого места в группе. В матчах на вылет подопечные Быкова также не проиграли ни одной встречи.

16 мая 2008 года россияне обыграли своих прошлогодних обидчиков, хоккеистов Финляндии, со счетом 4:0, и вышли в финал 4. В матче за золото ЧМ-2008 сборная России встречалась с канадцами. Ранее хоккейные сборные России и Канады ни разу не встречались в финалах мировых первенств.

18 мая 2008 года сборная России под руководством главного тренера Вячеслава Быкова выиграла финальный матч у Канады со счетом 5:4. Победный гол в ворта канадцев в овер-тайме забил нападающий "Атланты Трэшерс" Илья Ковальчук.

Как заявил президент Российской федерации хоккея (ФХР) Владислав Третьяк, Быков останется на посту главного тренера национальной хоккейной сборной до 2010 года. Третьяк отметил, что в контракте Быкова прописан пункт о том, что если под его руководством сборная завоюет медали ЧМ-2008, соглашение будет продлено на два года.

Вячеслав Быков женат, у него есть дочь Мария и сын Андрей. Его семья до сих пор живет в Швейцарии, и тренер неоднократно подчеркивал, что это является одним из главных неудобств в его жизни.


Быков рассказал также о состоянии хоккеистов, которые принимали участие в финале Кубка Гагарина. По словам главного тренера, защитник "Локомотива" Виталий Вишневский расстроен из-за поражения, а игроки "Ак Барса" Илья Никулин, Алексей Морозов и Данис Зарипов чувствуют себя хорошо. "После больших побед усталость всегда проходит довольно быстро", - отметил Быков.

В настоящее время в составе сборной России 25 игроков: три вратаря, девять защитников и 13 нападающих. По ходу чемпионата мира команду могут усилить хоккеисты, выступающие из НХЛ. В случае травм в сборную могут быть вызваны и игроки клубов КХЛ, не попавшие состав.
======================================
www.lenta.ru

Стандартная отопительная система на автомобилях ВАЗ 2110,11,12 всегда оставляла желать лучшего. Для решения этой проблемы установим дополнительный источник тепла.

Итак, порядок установки разделим на этапы:

- Прежде всего нужно выбрать место, где будет стоять прибор. На ВАЗ 2112 не так много места, куда можно было бы приспособить печку, наиболее оптимальное место - под передним водительским или пассажирским сиденьем. Как известно, печка влияет на расход топлива. Узнать о том, как еще снизить потребление бензина можно, воспользовавшись мониторингом транспорта.

- Определились с местом, теперь приступим к установке. Необходимо разгерметизировать систему охлаждения двигателя (СОД);
- Дюритовые шланги, ведущие от печки, нужно подключить в разрез СОД (Будьте внимательны, шланги, крепящиеся в СОД, не должны касаться штанины глушителя и рулевого элемента);

Как установить дополнительную печку

Как установить дополнительную печку


- Для следующего действия потребуется дрель. В моторном щите необходимо просверлить два отверстия для патрубок печки. Диаметр 19 мм;
- Проводим патрубки в салон, чтобы не бросались в глаза, прячем под обивкой пола. Выводим до креплений пассажирского сиденья;
- Фиксируем патрубки на приборе с помощью хомутов (убедитесь в надежности креплений патрубков);

Как установить дополнительную печку


- Итак, дополнительно заливаем около 2 литров охлаждающей жидкости;
- Не забываем о воздушных пробках системы охлаждения двигателя, удаляем их;
- И, в завершении, осталось лишь провести кнопку дополнительного отопления на панель приборов.

Итак, печка установлена. Получаем следующие преимущества:

-Внешне печка не портит вида, поскольку ее практически не видно под сиденьем;
-Комфортная температура вашего салона достигается в 2 раза быстрее.

Что касается минусов дополнительной системы отопления, здесь можно выделить такие недостатки:

-Емкость СОД увеличилась и теперь охлаждающая жидкость прогревается чуть медленнее;
-В салоне появится не громкий, но все же посторонний шум;
-Вентилятор системы поднимает пыль из-под сиденья;

Лада Гранта - новинка российского автопрома. Несмотря на то, что в продажу этот автомобиль поступил сравнительно недавно, он уже успел стать популярным и востребованным среди автолюбителей, некоторые из которых уже успели затюнинговать свое транспортное средство. В этой статье мы увидим как можно сделать подсветку днища автомобиля Лада Гранта.

Итак, для работы нам потребуется следующее:

- паяльник;
- 2,4 метра светодиодной ленты, причем, в силиконовой защите;
- 4 метра гофры диаметром 6 мм;
- пластиковые хомуты;
- 4 сверла по металлу диаметром 3 мм;
- 5 метров витой пары 4-х жильного кабеля;
- пластиковый уголок 2,4х20х20;
- универсальный клей;
- 6 саморезов диаметром 3,5 мм;
- контроллер с пультом ДУ.

Как сделать подсветку днища автомобиля Лада Гранта

Как сделать подсветку днища автомобиля Лада Гранта


Начнем, пожалуй, с того, что отрежем светодиодную ленту и пластиковый уголок нужной длины. Припаиваем к ленте провода, с левого конца три метра, с правого пять. Окрашиваем уголок черной матовой краской, одного слоя будет вполне достаточно. Данный уголок необходим для того, чтобы скрыть источник света, а также чтобы закрепить светодиодную ленту. После того как уголок просохнет после нанесения краски, приклеиваем к нему ленту. Понятное дело, что на ленте уже имеется липкое основание, однако мы с вами все-таки устанавливаем ее на днище, лишняя подстраховка не помешает.

Как сделать подсветку днища автомобиля Лада Гранта

Как сделать подсветку днища автомобиля Лада Гранта


Закрепляем уголок к ребру на днище. Для этого необходимо просверлить несколько отверстий. Прикручиваем светодиодную ленту к ребру. Теперь осталось только проложить кабеля.

Несколько правил, которые необходимо соблюсти, чтобы избежать выписки штрафа сотрудниками ГИБДД:

- обязательно спрятать источник света, а именно светодиоды;

- категорически запрещается, чтобы свет, который отражается от поверхности земли, выходил за пределы габаритов.

Как сделать подсветку днища автомобиля Лада Гранта

Как сделать подсветку днища автомобиля Лада Гранта

Как стало известно, Лада Гранта, выпущенная в период с октября 2011 по март 2012 года, имеет некоторые недочеты. В данной статье мы постараемся описать способы их устранения. Эти недостатки можно исправить как самостоятельно, так и сдав Гранту на ремонт автомобилей в Москве.

1. В районе расположения бачка омывателя издаются неприятные звуки.

Это происходит вследствие того, что бачок омывателя не имеет никакой защиты от натирания об кузов, это место открыто. В связи с этим аккуратно наклеиваем самоклеющиеся полоски из теплоизолирующего материала на места соприкосновения бачка и кузовной внутренней части автомобиля.

недостатки Лада Гранта


2. Трубки топливной системы соприкасаются с тросом сцепления.

Если вы хотите временно устранить неполадку, то следует надеть гофрированные шланги на топливную и пароотводную трубки, а затем закрепить хомутами. Для большей долговечности советуем поставить еще один кронштейн, на котором будет закреплена топливная магистраль.

недостатки Лада Гранта


3. Жгут проводов датчика уровня тормозной жидкости имеет неправильное расположение.

Устранить этот недостаток проще простого, достаточно повернуть датчик. При этом провода не должны соприкасаться с аккумулятором и щитом двигателя. Будьте аккуратны, натяжение проводов не допустимо.

недостатки Лада Гранта


4. В некоторых местах проводка при входе в салон не герметична.

В этом случае необходимо тщательно проверить все провода на герметичность, так как при попадании воды возможно замыкание электрики. Проблемные места заматываем изолентой.

недостатки Лада Гранта


5. Неправильно расположена проводка 1-ого датчика концентрации кислорода.

Чтобы исключить возможность перетирания проводов разъедините жгут с проводами и перенесите его на внешнюю более безопасную часть экрана.

недостатки Лада Гранта


6. Жгут проводов 2-ого датчика кислорода слишком сильно натянут.

Чтобы провода встали как положено, их необходимо аккуратно вытянуть из салона.

недостатки Лада Гранта


7. Тормозные трубки расположены в зоне аккумулятора.

На нижеприведенном рисунке показано как нужно отверткой отвести трубки в сторону.

недостатки Лада Гранта


8. Отверстия в передней кузовной части имеют плохую заглушку.

Извлеките имеющиеся заглушки и, загерметизировав их, установите на прежнее место.

недостатки Лада Гранта

Первое: Перед работой по системе питания нужно предварительно снизить давление в системе. Ничего делать не нужно просто через 2-3 часа после остановки работы двигателя давление само падает практически до нуля.

Подождите это время, а потом начинайте выполнять какие-либо работы. Это конечно необязательно, но желательно! Еще важно, чтобы в бензобаке было мало бензина, не более 25%. Ставим машину на ручник, включаем нейтралку.

Фильтр находится под задним сидением, снимайте его!
Слева за сидением водителя находится люк бензобака, который закручен четырьмя саморезами. Перед началом работы обязательно протрите поверхность, зачастую там бывает много грязи, и наконец откручиваем! Вот он!

Отключить разъём питания, на нем есть защёлочка, она хрупкая!

Отсоедините сливную и подающую топливо шланги. Подающая имеет защелку, ее нужно сжать пальцами и потянуть шланг. На сливной магистрали нужно сжать усики хомута и сдвинуть его назад по шлангу. Шланг стянуть со штуцера. В шлангах может оставаться топливо, это нормально. Их лучше чем-то заткнуть, чтобы во внутрь шлангов ничего не попало!

Откручиваем 6 гаек, которые крепят весь топливный модуль в сборе, снимем прижимное кольцо, вытаскиваем топливный модуль, слейте бензин из него куда нибудь, или оставьте его для других целей, в бак его по понятным причинам сливать не желательно.

Добравшись до бензонасоса, видим: DENZO MR 497413.

Меняем топливный фильтр и топливный насос


Смотрим в бак - почти всё норм, воды нет, только примеси частичек, что за примесь - проверить не смог, т.к. в баке было около 25 литров, а купаться не хотелось.

Меняем топливный фильтр и топливный насос


Когда будете вынимать бензонасос, учтите, что в нём есть небольшое количество бензина. Подставьте какую-нибудь тару. А то можно заляпать салон. Итак, сняв насос, видим... ужас, не удивительно, что умер насос. Взгляните на сеточку!!!

Меняем топливный фильтр и топливный насос

Меняем топливный фильтр и топливный насос

Меняем топливный фильтр и топливный насос


Поиск аналогов: финансы-финансы... извечная тема, любая поломка, как всегда, не вовремя и требует денег, и как правило, немалых. В общем, чтобы не утомлять вас своими злопыханиями, скажу, к чему я пришел и проехал уже 1000 км.

Итак, аналог нашел следующий (кстати на картинке еще и ключик, который помог мне извлечь сие чудо из бака)

Меняем топливный фильтр и топливный насос

Меняем топливный фильтр и топливный насос


Этот насос "1 в 1" с нашим Denzo (цена ~700 руб., куплен в магазине для Тазов):

Меняем топливный фильтр и топливный насос

Сеточка от Тойоты, которая встала, как родная, на данный девайс (цена 260 руб.):

Меняем топливный фильтр и топливный насос

Меняем топливный фильтр и топливный насос


Собираем всё обратно. Проверяем. Работает? Ура!!!

Источник: faq.lancer-club.ru
Для замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 с климат-контролем необходимо отодвинуть радиаторы для обеспечения доступа к элементам ГРМ.

Для замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 с климат-контролем необходимо отодвинуть радиаторы для обеспечения доступа к элементам ГРМ.

1. Потянув на себя, снимаем короткую и длинную решетки в бампере.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

2. Откручиваем саморезы крепления "ресничек" под фарами, снимаем реснички.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

3. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера под фарами.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

4. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления бампера снизу.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

5. Аккуратно тянем бампер на себя, освобождая боковые крепления бампера, снимаем бампер. Отщелкиваем от бампера датчик температуры наружного воздуха.

6. Откручиваем четыре винта крепления боковых пластиковых накладок радиатора, снимаем накладки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

7. Откручиваем саморезы верхних креплений, снимаем крепления.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

8. Откручиваем крепления "ресничек" фар справа и слева, снимаем крепление.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

9. Откручиваем гайки сайлентблоков радиатора справа и слева.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

10. Откручиваем саморезы крепления воздухозаборника к радиатору.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

11. Отводим правую часть радиатора вперед и закрепляем в таком положении. В оригинале используется специальное крепление 3251, можно изготовить что-нибудь подобное из подручных средств.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

12. Откручиваем восемь винтов крепления верхней панели и четыре винта крепления фар. Снимаем верхнюю панель и отводим в сторону. Крепления троса капота можно не откручивать, чтобы не регулировать потом открывание капота.


13. Таким образом, дальнейшие действия по замене ремня ГРМ происходят без разгерметизации системы кондиционирования и охлаждения, но если будет производиться замена помпы, то ОЖ необходимо слить. Если же автомобиль без системы кондиционирования, то для удобства работы радиатор ОЖ можно демонтировать.

14. Снимаем бампер, как было описано выше.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

15. Для слива ОЖ двигатель должен быть прогрет до 90 градусов, чтобы был открыт термостат. Откручиваем пробку в торце радиатора, сливаем ОЖ в подходящую емкость, сливается около 5 литров.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

16. Откручиваем болты крепления верхней панели к кузову, крепления фар, крепления радиатора. Снимаем верхнюю панель и отводим её в сторону.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

17. Откручиваем два болта крепления охладителя жидкости ГУР, отводим его на шлангах в сторону.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

18. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков радиатора к кузову.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

19. Откручиваем два самореза крепления воздуховода к радиатору, снимаем воздуховод.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

20. Ослабляем хомуты шлангов радиатора, снимаем шланги с патрубков радиатора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

21. Снимаем радиатор.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

22. Откручиваем болты крепления вентилятора к вискомуфте, снимаем вентилятор.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

23. Пока натянут поликлиновой ремень, ослабляем болты шкива насоса ГУР.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

24. Ключем на 17 поворачиваем натяжитель до совмещения отверстий в корпусе, вставляем в отверстие штифт

подходящего диаметра.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

25. Откручиваем три болта крепления натяжителя, снимаем натяжитель и поликлиновой ремень.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

26. Откручиваем до конца болты шкива насоса ГУР, снимаем шкив.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

27. Освобождаем защелки кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

28. Устанавливаем фиксатор шкива коленвала. С помощью головки на 27 и мощного воротка ослабляем центральный болт коленвала. Момент затяжки болта очень большой и к тому же болт закручивается на фиксатор резьбы, поэтому без стопора коленвала и мощного воротка открутить болт проблематично.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

29. Если планируется замена сальника распредвала, необходимо не снимая стопор коленвала, чуть ослабить болт шестерни распредвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

30. Прокручивая ГРМ за шкив коленвала, совмещаем метки: на шкиву коленвала, на маховике и на шестерне распредвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

Метка на шестерне распредвала может быть установлена с обратной стороны, в таком случае её необходимо выставить на уровень верхнего края прокладки клапанной крышки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

31. Откручиваем до конца болт шкива коленвала, снимаем шкив, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух. Снимаем ремень ГРМ.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

32. Откручиваем три болта крепления натяжителя, снимаем натяжитель.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

33. Откручиваем болты крепления кронштейна насоса ГУР.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

34. Откручиваем верхний болт крепления генератора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

35. Откручиваем три болта крепления помпы, сдвигаем в сторону кронштейн с насосом ГУР, вынимаем помпу. При этом выльется ещё пару литров ОЖ из блока двигателя, подставляем тару.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

36. Если менять масло съемные колпачки (МСК) или сальник распредвала на двигателе не планируется, то пункты

37-ХХ пропускаем.

37. Откручиваем до конца болт шестерни распредвала, снимаем шестерню, откручиваем четыре болта крепления кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

38. Далее, чтобы получить доступ к снятию клапанной крышки для замены МСК, необходимо снять верхнюю половину впускного коллектора, методика уже приводилась, скопирую сюда.

39. Откручиваем хомут крепления гофры к блоку дроссельных заслонок.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

40. Откручиваем хомут трубки отвода воздуха в систему холостого хода (у меня на фотке колхоз предыдущего владельца из медной трубки).

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

41. Откручиваем хомут крепления гофры к расходомеру.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

42. Откручиваем хомут трубки вентиляции картера (в оригинале его нет).

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

43. Откручиваем гайку крепления сайлентблока трубки вентиляции картера (у меня отсутствует) и отсоединяем трубку от гофры.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

44. Снимаем гофру, внимательно осматриваем её на отсутствие трещин и повреждений.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

45. Откручиваем хомут шланга отвода воздуха на клапан адсорбера.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

46. Отсоединяем шланг (у меня штуцер сидит внатяг в блоке дроссельных заслонок и я просто его вытаскиваю).

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

47. Отсоединяем шлангочку уловителя топлива с плунжера дозатора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

48. Снимаем разъем с блока дроссельных заслонок

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

49. Откручиваем болты крепления троса акселератора.

50. Отщелкиваем две скобы крепления троса акселератора от блока дроссельных заслонок, отсоединяем трос.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

51. Откручиваем болт крепления проводов массы от впускного коллектора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

52. Откручиваем хомут шланга отвода разряжения на вакуумный усилитель тормозов, отсоединяем шланг.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

53. Откручиваем болты крепления верхней половины впускного коллектора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

54. Снимаем верхнюю половину впускного коллектора. Стараемся не повредить прокладку и не потерять направляющие.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

55. Откручиваем гайки крепления клапанной крышки, снимаем крышку и прокладку крышки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

56. Откручиваем гайки 2 и 4 крышек распредвала. Откручивать необходимо крест на крест, ослабляя гайки по полоборота.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

57. Таким же образом откручиваем 1 и 3 крышки распредвалов. Снимаем распредвал.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

58. Вынимаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Гидрокомпенсаторы желательно устанавливать на то же место, откуда они были сняты, поэтому помечаем их.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

59. Для того, чтобы рассухарить клапана, необходимо каким-то образом их застопорить. Делаем так: одеваем шкив на коленвал, ставим первый цилиндр в положение нижней мертвой точки (НМТ), берем бельевую веревку и с помощью заточенной стальной спицы засовываем веревку в цилиндр, примерно 2,5-3 метра входит. Далее, проворачиваем коленвал, поднимаем поршень, до тех пор, пока не почувствуем сопротивление - значит веревка в цилиндре сжата.

Теперь можно рассухаривать клапана, они будут упираться в веревку в цилиндре. Я использовал самодельный рассухариватель, сделанный по чертежам, найденным в интернете. Процесс рассухаривания прост: надо надавить на тарелку клапана и вынуть пинцетом или магнитной отверткой "сухарики". При работе с сухариками необходимо принять меры от их падения в укромные уголки ГБЦ - закрыть отверстия в ГБЦ чистой тряпкой.

60. Использование веревки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

61. Установка рассухаривателя.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

62. После снятия "сухариков", вынимаем верхнюю тарелку, большую и малую клапанные пружины, и видим в глубине маслосъемный колпачок. Для вынимания маслосъемного колпачка я использовал цанговый съемник. Старые колпачки обычно задубевают и сидят очень крепко.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

63. Чтобы не повредить кромку нового маслосъемного колпачка при установке на клапан, необходимо использовать специальный пластиковый колпачок, он обычно идет в комплекте с маслосъемными колпачками.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

64. Обильно смазываем маслосъемный колпачок маслом, одеваем на клапан и с помощью металлической трубки с внутренним диаметром 12 мм. (можно использовать трубчатый ключ на 12) проталкиваем колпачок и запрессовываем его до упора.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

65. Далее ставим на место пружины, верхнюю тарелку, нажимаем рассухаривателем на тарелку и вставляем "сухарики", зафиксировав их в пазу клапана. Работа довольно тонкая, места мало, я использовал для этого два тонких длинных пинцета: с прямыми кончиками и с загнутыми.

66. Рассухариваем и меняем МСК выпускного клапана первого цилиндра. Меняем.

67. После замены МСК на обоих клапанах цилиндра, проворачиваем коленвал, опуская поршень в НМТ, и вынимаем веревку из цилиндра. Повторяем всю процедуру для остальных цилиндров

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

68. Перед установкой распредвала устанавливаем коленвал по меткам. Смазываем маслом постели распредвалов и колодцы гидрокомпенсаторов, устанавливаем гидрокомпенсаторы на место, устанавливаем распредвал в положение, соответствующее метке, при этом стараемся не провернуть шестерню трамблера, закручиваем крышки распредвалов сначала 1 и 3 затем 2 и 4 по той же методике, как откручивали. Если шестерня трамблера провернулась, то необходимо ослабить гайку крепления трамблера и поворачивая корпус трамблера выставить направление бегунка напротив контакта 1 цилиндра.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

69. Перед установкой 1 крышки распредвала, одеваем новый сальник на распредвал, наносим герметик в указанных местах и закручиваем крышку.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

70. Перед установкой прокладки клапанной крышки наносим герметик в указанных местах.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

71. Устанавливаем новую прокладку клапанной крышки, закручиваем гайки клапанной крышки в указанной последовательности с требуемым моментом.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

72. Тонкой отверткой вынимаем сальник коленвала, устанавливаем новый сальник, смазав его маслом, и подходящей по диаметру оправкой запрессовываем сальник.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

73. Устанавливаем кожух ремня ГРМ.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

75. Устанавливаем натяжитель, нижний кожух ремня ГРМ. Одеваем ремень ГРМ, устанавливаем шкив коленвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

76. Наносим на болт фиксатор резьбы, закручиваем болт не затягивая его. Болт необходимо заменить на новый.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

77. Проверяем установку меток на шкиву коленвала и шестерне распредвала. Воротком с головкой на 24 поворачиваем натяжитель, натягиваем ремень ГРМ и фиксируем болты крепления натяжителя.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

78. Проворачиваем коленвал на несколько оборотов, смотрим опять совпадение меток, если метки в порядке, то устанавливаем стопор шкива коленвала, затягиваем болт шкива коленвала требуемым моментом.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

79. Не снимая стопор шкива коленвала, затягиваем требуемым моментом болт шестерни распредвала.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

80. Для замены ролика натяжителя поликлинового ремня, снимаем пластиковую крышку с ролика.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

81. Откручиваем болт ролика, устанавливаем новый ролик.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

82. Крышка нового ролика (производитель INA) после установки почему-то задевает за болт ролика, столкнулся с этим второй раз. Пришлось нагреть и выгнуть центральную часть крышки.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

83. Устанавливаем натяжитель, одеваем новый ремень, как показано на рисунке (два варианта с кондиционером и без). С помощью рожкового ключа на 17 натягиваем натяжитель, вынимаем стопор и отпускаем натяжитель.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

84. Устанавливаем вентилятор на вискомуфту.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

85. Далее собираем всё в обратном порядке, заливаем ОЖ. Заводим авто, прогреваем, доливая ОЖ по мере её убывания. Пробки выгонять на рядной пятёрке не требуется сециальным образом, система прокачивается сама. Закручиваем пробку расширительного бачка, прогреваем двигатель до 90 градусов, проверяем систему охлаждения на герметичность и отсутствие потеков ОЖ.

86. Если при сборке понадобилось крутить трамблер, то необходимо выставить УОЗ в базовом режиме на 15 градусов.

87. Чертеж рассухаривателя и стопора шкива коленвала приводился в теме про замену ГРМ и МСК на А100/S4

88. Некоторые моменты затяжки деталей.

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

ремень ГРМ и масло съемные колпачки

89. Номера примененных при ремонте запчастей:

Колпачок маслосъемный номер по VAG 026109675, ставил комплект Reinz 12-25837-03, в комплекте 10 шт. МСК и колпачки для их установки;

Ремень ГРМ номер по VAG 054109119G, ставил Contitech СТ926 (Goetze, Bosch, Dayco);

Ремень поликлиновой номер по VAG 054903137A, ставил Dayco 6PK1290 (Goetze, Bosch, Contitech);

Натяжитель ремня ГРМ номер по VAG 054109479, ставил натяжитель Ina 531075320 (ролик можно купить отдельно FAG, SKF);

Ролик поликлинового ремня номер по VAG 059145276, ставил INA 531075130 (FAG, SKF);

Сальник распредвала номер по VAG 068103085E, ставил Corteco 12012709B (Goetze, Reinz);

Сальник коленвала номер по VAG 054115147B, ставил Reinz 81-24292-10 (Goetze, Corteco);

Прокладка клапанной крышки номер по VAG 034198025C, ставил Reinz 15-31696-01 (Goetze, Elring);

Помпа номер по VAG 054121004AX, ставил Hepu P535, рекомендуется помпа оригинал;

Прокладка помпы номер по VAG 035121043 (в оригинале помпа идет без прокладки, в Hepu прокладка есть в комплекте);

Болт распредвала номер по VAG N90256202, продается только в оригинале;

Болт коленвала номер по VAG N0101432, рекомендуется оригинал.

Из чего состоит


Система управления отопителем салона (СУОС) состоит из следующих частей.


1) Электрический клапан, закрывающий или открывающий поток охлаждающей жидкости в радиатор печки. Имеет два положения Открыто и Закрыто. В нормальном состоянии при отсутствии питания на нем он закрыт. Это аналог крана печки.

2) Термодатчик и терморегулятор. Термодатчик представляет из себя терморезистор и устанавливается на выходе из печки, под вентилятором печки. Терморегулятор представляет из себя переменный резистор. Им задается желаемая температура воздуха подаваемого в салон.
2) Блок управления. Анализирует показания термодатчика и в зависимости от заданной терморегулятором температуры потока воздуха открывает или закрывает электроклапан.

Производитель "Рязанский завод металлокерамических приборов"

отопитель салона

отопитель салона

отопитель салона

отопитель салона


Как работает

Допустим, двигатель прогрет и из печки дует теплый воздух. Захотелось сделать похолоднее. Крутим терморегулятор влево, чтобы сделать похолодней. Блок управления сопоставляет показания терморезистора и то, что установлено терморегулятором. Если терморегулятором задана более низкая температура, чем показываемая термодатчиком, то блок управления закрывает электроклапан и охлаждающая жидкость начинает постепенно остывать в радиаторе. Вместе с ней остывает поток воздуха поступающего в салон. Как только поток воздуха становится немного холоднее того, что задано терморегулятором, блок управления открывает клапан и в радиатор начинает поступать горячая охлаждающая жидкость и температура воздуха начинает постепенно расти. Как только температура потока воздуха превысила заданную, блок управления перекрывает клапан и жидкость начинает опять остывать и так в цикле. Аналогично, если захотелось сделать потеплей. Процесс охлаждения жидкости и нагрева воздуха занимают определенное время и поэтому частых включений/выключений клапана не происходит.

Как устанавливается

Очень просто. Клапан ставится в разрез отводящего Г-образного шланга радиатора печки. Нужно 2 хомута и лучше иметь запасной отводящий шланг на случай порчи имеющегося из-за неправильного выбора места разреза. Краник печки становится более не нужным и его можно удалить. О том как удалить краник печки можно почитать здесь. Провода от клапана протягиваются в салон. Блок управления ставится под торпедой и его провода соединяются с проводами от клапана согласно инструкции. Длины проводов хватает. Терморегулятор крепится к заглушке для кнопок 2105, которая находится в облицовке блока рычажков (фото 3 и 4 ниже). Место установки термодатчика указано красной стрелкой на фото справа. В корпусе отопителя надо просверлить отверстие диаметра чуть меньшего чем диаметр самого датчика и доработать отверстие круглым надфилем, чтобы датчик плотно сидел в отверстии. Белые провода от блока датчик-резистор надо соединить с белыми проводами от блока управления.

В поставке терморегулятор идет вделанным в заглушку кнопок 2106. Чтобы извлечь его из заглушки 2106 мне пришлось аккуратно разломать ее кусачками. Далее, надо снять пластмассовую ручку-крутилку с терморегулятора (переменного резистора). Ручка-крутилка очень плотно сидит на стержне и чтобы ее снять не повредив резистор надо взяться кусачками за стержень и аккуратно, но с усилием стянуть ручку. После чего переставить резистор на заглушку 2105. На 3-ем фото ниже переменный резистор без ручки, она не надета.

отопитель салона

отопитель салона

отопитель салона


Впечатления

Исключительно положительные. Я забыл что-такое выключать вентилятор и приоткрывать окно когда стало жарко. Когда салон прогрелся, ставлю чтобы шел немного теплый воздух и все. В салоне комфортная температура при любых режимах движения.

Для демонтажа силового агрегата с автомобиля:
• отделите выводы «+» и «—» аккумуляторной батареи;
• приподнимите переднюю облицовочную панель кабины;
• демонтируйте буфер;

• наклоните кабину на 60;
• отделите выводы кабелей и разъем от генератора;
• отделите выводы кабелей и разъемы: датчиков температуры водной мaccы (2 шт.), датчиков давления масла (2 шт.), датчика сигналов заднего хода, спидометра, факельных свечей (2 шт.), клапана Эфу:
• демонтируйте воздухопровод, соединяющий влаго-маслоотделитсль с компрессором;
• открутите болты фиксации крыльчатки вентилятора, демонтируйте се и оставьте в нише кожуха вентилятора, прислонив к радиатору;
• отпустите хомут фиксации наружнего рукава радиатора на водяной коробке мотора и отделите рукав;
• отпустите хомут фиксации шланга, соединяющего верхний сосуд радиатора с трубкой к расшири -тельному бачку и отделите трубопровод;
• открутите болты фиксации подводящего патрубка к водяному насосу и отделите патрубок;
• отделите воздушный фильтрующий элемент:
• отделите питающий и дренажные топливопроводы в скреплении трубопроводами:
• отделите толкатель привода управления подачей топлива и демонтируйте пружину;
• отделите и демонтируйте трубки, подводящие воздух к редукционному клапану и к Пгу привода;
• вывесите транспортное средство Камаз на подъемнике для осуществления действий снизу;
• слейте охл-ю жидкость из системы охлаждения;
• слейте масло из картера мотора двигателя Камаз;
• слейте масло из картера коробки передач;
• отделите левый и правый приемные патрубки от турбокомпрессора, для чего открутите гайки фиксации фланцев приемных патрубков к турбокомпрессору;
• отделите от стартера вывод «—», кабель и вывод «+» от тягового реле;
• отделите прижимы масляного радиатора гидроусилителя рулевого управления;
• отделите трубку отопитсля кабины от радиатора и двигателя, открутите кронштейн и демонтируйте шланг;
• отделите маслопроводы низкого и высокого давления гидроусилителя рулевого управления;
• отделите шланг пневмоиилиндра вспомогательной тормозной системы;
• отделите гидропривод Пгу сцепления;
• демонтируйте Пгу сцепления;
• отделите передний коней карданного вала промежуточного моста от коробки передач, открутив гайки М 16 и вынув болты;
• открутите болты фиксации кронштейна поддерживающей опоры к коробке передач;
• опустите транспортное средство Камаз с подъемника:
• открутите болты фиксации передней опоры двигателя Камаз:
• открутите самоконтрящисся гайки М20 болтов фиксации задних опор мотора и извлеките болты;
• зацепите захваты подъемно-транспортного механизма за 2 рыма мотора и тыльный рым-болт коробки передач, демонтируйте силовой агрегат автомобиля, поставьте его на упор.
Для Установки Силового Агрегата На Транспортное средство Камаз:

• при помощи подъем но-транспортного механизма демонтируйте силовой агрегате подпорки п поставьте его на транспортное средство Камаз;
• соедините отверстия задних опор мотора с отверстиями кронштейнов задних опор, введите болты М20 и зафиксируйте опоры;
• вкрутите болты М12 в отверстия передних опор мотора и зажмите их:
• поставьте крыльчатку вентилятора и зафиксируйте ос четырьмя болтами;
• состыкуйте трубку, соединяющую расширительный сосуд с радиатором;
• состыкуйте верхний патрубок радиатора к двигателю трубопроводом;
• состыкуйте трубопровод отопления кабины к двигателю Камаз;
• состыкуйте верхний рукав радиатора к водяной коробке, зажмите хомут фиксации рукава;
• состыкуйте трубопровод трубопроводы расширительного бака с патрубком на верхнем бачке радиатора, зажмите хомут;
• состыкуйте подводяший патрубок к водяному насосу, закрепив его двумя болтами;
• состыкуйте толкатель управления подачей топлива;
• состыкуйте маслопровод высокого и низкого давления к гидроусилителю рулевого устройства. Долейте масло до уровня;
• состыкуйте питающий и дренажные топливопроводы в скреплении трубопроводами;
• поставьте воздухопровод, соединяющий компрессор с влагомаслоотделителем;
• состыкуйте воздухопровод пневмоцилинд-ра вспомогательной тормозной системы;
• поставьте воздухопроводы, подводящие воздух к редукционному клапану и к сцеплению;
• поставьте воздушный фильтрующий элемент;
• состыкуйте выводы кабелей и разъемы: датшков температуры водной мaccы (2 шт.), датчиков давления масла (2 шт.), поставьте датчик давления масла, датшк сигналов заднего хода спидометра, штифтовых свечей (2 шт.), генератора, клапана Эфу;
• приподнимите транспортное средство с участием подъемника;
• поставьте маслопровод, соединяющий масляный радиатор с картером мотора Камаз;
• залейте масло в картер мотора;
• залейте охл-ю жидкость в систему охлаждения;
• прокачайте топливную систему ручным подкачивающим насосом;
• опустите кабину, заранее введите палец, в ограничитель крена кабины и зашплинтуйте замки;
• установите буфер;
• опустите переднюю облицовочную панель;
• установите и зафиксируйте прижимы фиксации масляного радиатора гидроусилителя рулевого управления Камаз;
• состыкуйте к стартеру вывод «—», кабель и вывод «+» к тяговому реле;
• состыкуйте гидропровод Пгу сцепления;
• вкрутите болты фиксации кронштейна поддерживающей опоры к коробке передач;
• состыкуйте левый и правый приемные патр>б-ки к турбокомпрессору, для чего вкрутите гайки фиксации фланцев приемных патр>бков к турбокомпрессору;
• состыкуйте передний конец карданного вала промежуточного моста к коробке передач, всунув в отверстия фланцев болты N116 и завернув гайки;
• опустите транспортное средство Камаз с подъемника;
• прокачайте сцепление и долейте жидкость до уровня;
• состыкуйте выводы аккумуляторных батарей;
• пустите двигатель, проконтролируйте его работу и отсутствие подтекания охлаждающей жидкости и масла.

Эксплуатация Автомобилей Камаз
Расконсервация. Работу при расконсервации автомобиля выполняйте в следующем порядке:

1. распломбируйте транспортное средство (пломбы размещены на ручках дверей кабины, ручках запоров форточек дверей, передней облицовочной панели кабины, вентиляционном люке кабины).
2. удалите консервационную смазку с металлических деталей, демонтируйте оклейку со стекол кабины, колпака воздухозаборника системы питания мотора Камаз воздухом, с отверстия для указателя уровня масла в картере двигателя, газоотводящей трубопроводы сапуна двигателя, конца выхлопной трубы, атмосферных трубок топливных баков, пароотводящей трубопроводы расширительного бачка, дренажного отверстия на водяном насосе, окон генератора и звуковых сигналов, гнезд розеток, сапуна бака насоса
гидроусилителя рулевого устройства и насоса подъема кабины и запасного колеса, сапунов мостов ii коробки передач, атмосферных выводов тормозных аппаратов: регулятора давления, двухсекционного тормозного крана, двухмагистрального перепускного клапана, четырехконтурного защитного клапана, ускорительного клапана, клапанов управления тормозными структурами прицепа, кранов стояночной и вспомогательной тормозных систем.
3. сухозаряженные аккумуляторные батареи приведите в рабочее состояние, для этого приготовьте электролит аналогичной плотности, залейте его в аккумуляторы и, при необходимости, после пропитки
пластин, зарядите батареи. Приготовление электролита, заливка его в аккумуляторы и зарядка батарей обязаны проводиться в соответствии с руководством по использовании аккумуляторных батарей.
4. проверьте присутствие тока в электрических цепях.
5. проверьте присутствие охлаждающей жидкости, топлива и масла.
6. пустите двигатель Камаз, прогрейте его и проконтролируйте работу на разнообразных режимах.
7. проверьте работу устройства подъема и опускания кабины.
8. проверьте работу устройства платформы.
9. проведите контрольный пробег автомобиля на 20—25 км; во время пробега проконтролируйте работу всех агрегатов и механизмов.
Приготовление автомобиля к движению. Перед началом пеpедвижения исследуйте транспортное средство и проконтролируйте:
— уровень масла в картере Камаз;
— уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения;
— наличие топлива в баках;
— наличие жидкости в бачке механизма для обмыва ветровых стекол, при надобности долейте;
— состояние колес и шин;
— состояние привода рулевого управления (без применения особенного приспособления);
— действие приборов освещения и световой сигнализации;
— работу стеклоочистителей;
— действие рабочей, запасной и стояночной тормозных систем.
Перед пуском мотора удостоверьтесь в непроницаемости всех соединений системы питания воздухом, проконтролируйте целостность воздухопроводов и резиновых патрубков, надежность затяжки хомутов в соединениях частей от воздухоочистителя к двигателю.
Предупреждения
1. помните, что для начального периода использовании нового автомобиля Камаз размещен обкаточный про¬бег 1000 км, во время которого применяйте щадящие режимы использовании:
— не превышайте быстрота пеpедвижения больше 50 км/ч;
— эксплуатируйте транспортное средство только на трассах с жестким покрытием и укатанным грунтовым дорогам, не имеющих крутых или затяжных подъемов;
масса перевозимого груза автомобилем обязана быть не больше 75 % от номинальной.
2. при использовании автомобиля Камаз применяйте дизельное топливо по Гост 305—82. Марки топлива, смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, рекомендуемые заводом, представлены в приложениях 2 и 3.
3. не начинайте перемещение автомобиля, пока не погаснут предупредительные сигналы падения давления воздуха в пневмоприводе тормозной системы и не закончится гудение зуммера.
4. движение автомобиля Камаз начинайте только после прогрева мотора до температуры охлаждающей жидкости не меньше 40 °с.
5. не отключайте аккумуляторные батареи выключателем батарей при работающем двигателе.
6. при свечении сигнальной лампы на шкале указателей давления масла и температуры жидкости, свидетельствующем об аварийном падении давления в смазочной системе мотора и аварийном перегреве охлаждающей жидкости, немедленно остановите двигатель, найдите и исправьте неисправность.
7. следите за сигнализацией засоренности воздухоочистителя и масляного фильтра: в случаях срабатывания сигнализатора засоренности или постоянного свечения предупредительного сигнала в блоке контрольных ламп обслужите фильтроэлементы.
8. не блокируйте межосевой и межколесный дифференциалы в момент буксования колес и при движении по дорогам с жестким покрытием и сухим грунтовым дорогам: это может привести к поломкам частей.
9. помните, что наибольший крутящий момент (предельное тяговое усилие) силовой агрегат развивает при частоте вращения коленчатого вала 1600 - 1800 мин-1. Снижение частоты вращения коленчатого вала от нагрузки вызывает потери мощности и требует дополнительных затрат энергии на разгон автомобиля. При движении на затяжных спусках частота вращения коленчатого вала не обязана преувеличивать максимально допустимую.
10. во всех режимах пеpедвижения частоту вращения контролируйте по тахометру. Не допускайте превышения предельной частоты вращения коленчатого вала. Быстрота пеpедвижения на маршруте находите с учетом более экономичного порядка работы мотора — 2000—2200 мин-1.
11. при стоянке автомобиля отключите аккумуляторные батареи от системы электрооборудования, надавив кнопку выключения батарей. Кнопку нажимайте кратковременно — не больше 2 с.
12. не допускайте пеpедвижения и более долгой стоянки (более 30 минут) самосвала с поднятой платформой
13. не нагружайте платформу, если она не опущена целиком.
14. разгружайт. платформу на твердой ровной площадке, ссыпайте груз целиком. При появлении признаков потери боковой стабильности прекратите разгрузку.
15. не ускоряйте разгрузку резкими рывками автомобиля.
16. при работе под поднятой платформой непременно зафиксируйте ее стопорными пальцами. 17. При выводе автомобиля Камаз из колеи не двигайтесь с повернутым в крайнее расположение рулевым колесом больше 15 с.
Рекомендации Мер Безопасности
1. при пуске мотора Камаз соблюдайте меры предосторожности: вначале убедитесь, что транспортное средство заторможен стояночной тормозной системой, а ры¬чаг переключения передач распологается в нейтральном позиционировании.
2. перед началом пеpедвижения убедитесь, что левое и правое запорные механизма кабины закрыты.
3. при движении накатом на спусках не выключайте двигатель, так как при этом выключаются гидроусилитель рулевого устройства и компрессор пневмопривода тормозной системы автомобиля.
4. не прогревайте силовой агрегат в закрытых помещениях с плохой вентиляцией.
5. помните, что охлаждающая жидкость Тосол, применяемая в системе охлаждения двигателя, и жидкость «нева», применяемая в приводе сцепления, ядовиты, поэтому обращайтесь с ними аккуратно.
6. содержите в чистоте и годности силовой агрегат; замасливание картера мотора и подтекание топлива могут приходить причиной появления пожара.
7. не открывайте заглушку расширительного бака перегретого двигателя, дайте двигателю остыть.
8. не допускайте использовании автомобиля Камаз с ослабленным креплением реактивных штанг задней подвески.
9. накачивайт. шины после сборки колес в особом ограждении, предохраняющем от травмирования при случайном выскакивании замочного кольца из канавки обода. При накачивании шин в дорожных условиях положите колесо замочным кольцом вниз.
10. не разбирайте на автомобиле Камаз пружинные энергоаккумуляторы тормозных камер. Разборку производите в мастерской с применением особых инструментов.
11. не работайте под автомобилем, если он поднят домкратом, без подпорки.
12. перед подъемом кабины затормозите транспортное средство стояночной тормозной системой, рычаг переключения передач установите в нейтральное положение, закройте двери кабины.
13. при работе под поднятой кабиной закрепите расположение ограничителя подъема кабины предохранительным крюком-защелкой или стопорной шпилькой, если на автомобиле размещен гидроподъемник кабины.
14. после опускании кабины удостоверьтесь в том, что предохранительный крюк вошел в зацепление со скобой, основательно закройте правый и левый запоры кабины.
15. для предохранения шин от интенсивного изнашивания соблюдайте степени давления воздуха в шинах в соответствии с предписаниями настоящего Пособия.
Ремонт радиатора ваз 2110 начнем со снятия радиатора. Для этого на остывшем моторе сливаем антифриз (тосол).

Отсоедините электровентилятор.
Отсоединяем пароотводящий и подводящий шланги, расслабив хомуты.
Отсоединяем отводящий шланг, расслабив хомут.
Наклонив радиатор к мотору, убираем его.
Внизу радиатор становится на две резиновые подушки, которые при сборке входят в отверстия.

Ремонт радиатора
Рис 1


Далее для ремонта радиатора ваз 2110 потребуются знания в области пайки и сварки.
Радиатор на ваз 2110 латунный, поэтому пайку делается легкоплавкими припоями. Трещины на радиаторе хорошо зачищаем и аккуратно запаиваем, а пробоины заделываем кусками из листовой латуни (например, сделанные из бэушного радиатора) и опаивают по всему периметру. Поврежденные трубки запаиваем или меняем полностью при повреждении более 10%.
Удаление нерабочей трубки или ее элементов может осуществляться в следующем порядке:
1. В трубку засовывают нагретый стержень соответствующего диаметра;
2.Как только припой стал мягким, извлекаем трубку из бачка со стержнем;
3. Устанавливаем и запаиваем новенькую трубку.

Ремонт радиатора

Рис. 2


Аргонодуговая электросварка элементов делается с помощью, в качестве присадочного материала, специализированной сварочной проволоки из алюминия. Особенность сварки в том, что она проводится в среде инертного газа, так как эти материалы:
1. Очень плохая свариваемость из-за налета окиси алюминия на поверхности элементов;
2. При нагревании быстро переходят из твердого состояния в жидкое, не бывают пластичным;
3. Высокий коэффициент термического расширения, что при нагревании вызывает деформацию и сильное внутренние напряжение, поэтому перед сваркой элементы прогревают, а после охлаждают;
4. При температуре свыше 400°С прочность алюминия снижается, и может разрушится даже от небольшого удара.
В зону сварки подается аргон, надежно защищающий расплавленный металл от окисления CO2, и сварной шов становится без пор и раковин.

Ремонт радиатора ваз 2110 так же делается сваркой пластмассовых бачков делается с помощью кусочков пластмассы, в качестве присадки, похожей по свойствам материалу ремонтируемой радиатора.

Ремонт радиатора

Рис. 3


Нагревание и расплавление делаем струей горячего воздуха или с использованием паяльника. Края трещин заранее засверливают, что бы они не «шли» дальше.
Газодинамическое напыление распространяется все больше для тонкостенных элементов из алюминия. Разница газопламенного и плазменного напыления в том, что газодинамическое напыление не допустит перегрев обрабатываемого элемента. Покрытие толщиной 1,0–1,5 мм получается из-за того, что образующие его порошки разгоняются с горячими газами до сверхзвуковой скорости, направляясь при этом на ремонтируемый элемент и на ее поверхность.


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки