Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник783
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота393
Воскресенье431
Сейчас online:19
Было всего:4982458
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск

На современном рынке различных автомобильных сигнализаций представлено большое количество разнообразных производителей, что может затруднять выбор автовладельцам.

Но сами водители и облегчают выбор сигнализации – сравнения и отзывы потребителей позволили выделить пять лучших моделей автосигнализаций на сегодняшний день.

Первая лучшая автосигнализация 2012 года представлена российской компанией StarLine.

Сама компания «Ультра Стар» была основана еще в 1988 году, а выпускать автосигнализацию начала только в 1991 году. Продукция компании отличается высокой надежностью и самым лучшим соотношением цены и качества.

Лидером среди продаж автомобильной охранной системы стала автосигнализация StarLineTwage A91 с двухсторонней связью. Они имеет индивидуальные ключи шифрования, диалоговую авторизацию и стоит примерно 180 долларов.

Вторая лучшая автосигнализация 2012 года, бренд российской известной компании МЕГА-Ф, SCHER-KHAN производящаяся в Южной Корее.

Лидером в их линейке стала модель Scher-Khan серии MAGICAR 7, оснащаемая функцией автозапуска двигателя и диалоговой авторизацией.

Дальняя связь обеспечивается процессорным блоком до 1500. Устройство стоит примерно 230 долларов и имеет гарантию 5 лет.

Третья лучшая автосигнализация 2012 - Pandora DeLuxe 1870.

Pandora принадлежит Alarm Trade - молодой, но уже известной, российской компании.

Продукция отличается высоким качеством и доступными ценами, модель имеет максимальный набор противоугонных функций, двустороннюю связь с диалоговым радиообменом функции «свой-чужой» и стоит примерно 140 долларов.

Четвертая лучшая автосигнализация 2012 – модель Magnum серии Elite MH-780 от ООО «МСС».

Компания основана 1994 году, а выпускает автоэлектронику с 2011. В продукции используются платы Samsung Electronics, где основное преимущество – GSM-модули, обеспечивающие контроль состояния авто.

Информация о угоне и взломе приходит в виде SMS или вызова. Стоимость - примерно 240 долларов

Пятая лучшая автосигнализация 2012 - бюджетная серия автосигнализаций русско-украинского производства PIT – Sheriff.

Оснащается пассивной и активной системой защиты от угона, LCD-пейджер, шестью сервисными каналами и стоит 94 доллара.

Надеемся, что эта информация поможет автомобилистам выбрать именно свою лучшую сигнализацию.

На заметку владельцев порталов, сайтов, онлайн магазинов и сервисов:
Хотите удивлять своих посетителей качеством своего сервиса, зарабатывать больше и увеличить прирост клиентов от 15 до 40%?
Тогда вам нужна система онлайн консультант установить на сайт.

Через портал Red Helper вы можете бесплатно установить систему онлайн консультанта на свой сайт за три минуты.

И с этого времени ваш онлайн консультант будет общаться с посетителями и наблюдать за ними, поднимать продажи ваших услуг и товаров и еще многое другое. Подробности на портале Red Helper и по телефону +7 965 416 62 00.

Red Helper - самый лучший и надежный виртуальный помощник по повышению качества вашего сервиса.

Проезд в муниципальном транспорте Екатеринбурга подорожает с 1 сентября до 14 рублей. Но большинство маршрутных такси продолжат перевозить пассажиров по прежним тарифам.


Об этом сообщил сегодня глава Региональной энергетической комиссии Свердловской области Николай Подкопай.
Решение о повышении тарифов приняли депутаты «Единой России» в гордуме Екатеринбурга. Отметим, что с сентября в городе также вводится проездной для льготников, стоимостью 275 рублей. Разница в 725 рублей между обычным проездным на четыре вида транспорта за 1000 рублей и льготным компенсируется из областного, федерального и, если вводится для ветеранов по возрасту, из муниципального бюджетов. Повышение тарифа, как отметил Николай Подкопай, не связано с покрытием затрат от введения льготного проездного, а обосновано общим повышением расходов автотранспортных предприятий, связанных с ростом цен.
«Если за счет повышения тарифов деньги направят не на те цели, то при пересмотре тарифов их вернут. Так было три года назад. За счет надбавки на билеты муниципальное автотранспортное предприятие заставили купить автобусы, метрополитен отремонтировал эскалаторы. Трамвайно-троллейбусное управление не использовало деньги по назначению, а направило на другие расходы. Из тарифа у них забрали этот рубль повышения. Поэтому сейчас в автобусе проезд 11 рублей, а в трамвае 10»,— сказал глава РЭК.
Среди маршрутных такси повысили цены в связи с расходами на расширение автопарка два перевозчика: «Екатеринбургские газовые сети» и «Декар». В РЭК подали заявления об увеличении тарифов еще три городских перевозчика, но доказать справедливость увеличения цен пока не смогли.
«Маршрутки» работают по упрощенной системе налогообложения и отдельные затраты не оформляют в документах. Расплачиваются наличными за бензин, мойку авто, чеков не предоставляют. Но самый больной вопрос — зарплата водителей. Реально она около 30 тысяч рублей. Нам приносят ведомость, в которой написано, что она 3 тысячи рублей. Хозяин понимает, что если писать 30 тысяч рублей, нужно больше платить налогов. Мы не можем покрывать его нарушения. А по представленным документам получается, что он работает в плюс, и нет смысла повышать тариф»,— заключил Николай Подкопай.
===========
justmedia.ru

Ни для кого не секрет, компания Volvo готовит к показу и выходу в свет обновленную версию купе-кабриолета Volvo C70, дебют которой должен был состояться осенью на автосалоне во Франкфурте. Но организаторы не уследили за тем, как были сделаны фото автомобиля во время рекламных съёмок, которые позже были успешно опубликованы на нескольких шведских интернет форумах

Глядя на фотографии, можно предположить, что обновленная версия C70 получит полностью новое оформление передней части кузова, выполненное в стиле кроссовера XC60 и прототипа Volvo S60 следующего поколения. Изменятся передние фары, капот с решеткой радиатора, крылья и передний бампер. Сзади появятся новые фонари и бампер другой формы. Какие изменения произойдут в салоне и технической начинке автомобиля пока не сообщается.

В нынешнем виде Volvo C70 выпускается с 2006 года - это уже второе поколение модели с таким названием. В Европе купе-кабриолет оснащается либо атмосферным 2,4-литровым бензиновым двигателем, либо 2,5-литровым турбомотором, либо 2,4-литровым турбодизелем D5. В России С70 можно приобрести только с бензиновыми двигателями. Цены на эту модель начинаются с 1 миллиона 698 тысяч рублей.

В июле текущего года компания BMW планирует вывести на рынок специальную модификацию купе M3, которая получит название "Edition" и будет выпускаться только в течение шести месяцев. Как говорится в официальном сообщении, новинка от базового автомобиля станет отличаться заниженной на 10 миллиметров подвеской, особыми цветами окраски кузова и вариантами оформления экстерьера.

Купе BMW M3 в специальной модификации будет окрашиваться в один из четырех особых цветов (белый, черный, желтый или синий) и получит окрашенные в черный цвет корпуса зеркал заднего вида, а также выполненные из темного хрома решетку радиатора, патрубки выпускной системы и элементы боковых вентиляционных отверстий. Кроме того, для новинки покупатели смогут заказать специально разработанные для этой версии 19-дюймовые колесные диски, которые могут быть окрашены в черный или белый цвета. Элементы интерьера купе, включая центральный тоннель, подлокотник и дверные ручки, будут выполнены в том же цвете, что и кузов.

Техническая начинка BMW M3 не подвергнется никаким изменениям. Под капотом машины по-прежнему будет находиться 420-сильный атмосферный мотор V8, который станет работать в паре либо с шестиступенчатой "механикой", либо с КПП с двумя сцеплениями.

Цены на специальную модификацию модели M3 пока не сообщаются.
title
title

===============
auto.lenta.ru

Потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в среднем по России в период с 6 по 12 апреля 2009 г. снизились на 0,3% по сравнению с предыдущей неделей и по состоянию на 13 апреля составили 17,9 руб./л, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ. В частности, бензин марки А-76 подешевел на 0,1% – до 15,9 руб./л, марки Аи-92 – на 0,4% – до 18,16 руб./л, марки Аи-95 – на 0,3% – до 20,64 руб./л. Цена на дизельное топливо сократилась на 0,6% – до 18,88 руб./л.

Удешевление бензина было зафиксировано в 30 региональных центрах, в том числе в Хабаровске – на 3,5%. В 46 центрах субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели. Рост средних цен на автомобильный бензин зарегистрирован в семи столицах регионов РФ. Наиболее существенно они выросли в Новосибирске – на 1,3%. В Москве бензин за неделю в среднем подешевел на 0,4%, в Санкт-Петербурге его стоимость не изменилась.
=================
autonews.ru

Здравствуйте, на сегодняшний день АвтоВАЗ начал продажу нового переднеприводного седана Лада Гранта. Автомобиль стал невероятно популярен среди россиян, так как сочетает в себе отличное соотношение цены и качества. В самой скромной комплектации автомобиль лишен очень многих приборов, одним из данных приборов является магнитола. В данной статье речь пойдет о том, как установить магнитолу своими руками.

В данном автомобиле при установке магнитолы не потребуется прокладывать какие-либо провода для питания, все стандартные штекеры уже идут в комплектации автомобиля, поэтому не потребуется самостоятельно скручивать и соединять всякие провода. Проблема с установкой аудио магнитолы возникает на автомобилях ВАЗ десятого семейства. В автомобиле имеется штатный проем для магнитолы.

Установка магнитолы и колонок на Ладу Гранту


В данный проем без проблем помещается 1 DIN-овая магнитола, о которой сейчас и пойдет речь. Если вы решили установить на свой автомобиль 2 DIN-овую магнитолу, то вам потребуется увеличить штатный разъем вдвое. Одним словом при установке 2 DIN–овой магнитолы, возникнет куча проблем. Итак, начнем. Для того, чтобы установить магнитолу нам потребуется провести несколько предустановочных операций. Для начала снимаем пластиковый карман с панели автомобиля. Для того, чтобы снять карман, нам потребуется плоская отвертка. С помощью отвертки откручиваем два шурупа крепления и вытаскиваем карман. На задней части кармана имеются слоты под штекеры магнитолы. Заводские штекера хорошо крепятся на корпус кармана, поэтому не придется долго мучиться, чтобы воткнуть штекер в магнитолу.

Установка магнитолы и колонок на Ладу Гранту


Далее нам потребуется снять с магнитолы штатную рамку для крепления и закрепить ее на корпусе кармана. Рамка должна встать как родная. Теперь можно подключить магнитолу. Для того, чтобы подключить магнитолу, нам потребуется всего лишь вставить ее на место и воткнуть в нее штекера. Вот и все, магнитола установлена, теперь можно перейти к установке колонок.

Установка магнитолы и колонок на Ладу Гранту


В данном случае колонки будут устанавливаться на передние двери автомобиля Лада Гранта. Снимаем кожухи передних дверей.

Установка магнитолы и колонок на Ладу Гранту

Установка магнитолы и колонок на Ладу Гранту


Для того, чтобы снять кожухи, нам потребуется демонтировать ручку открывания дверей, если у вас комплектация стандарт, то также потребуется снять ручку опускания стекла. Когда кожух дверей будет снят, то нам потребуется сделать в нем отверстие под динамики. В нашем случае устанавливаются 16-е динамики. Чтобы сделать отверстие в двери, нам потребуется шаблон динамиков, он обычно идет в комплекте с колонками. Отмечаем и выпиливаем отверстия с помощью лобзика или подобным ему инструментом. Далее закрепляем колонки на двери с помощью четырех саморезов и переходим к протяжки проводов. Для подключения проводов нам понадобится лишь провести их от колонки до магнитолы, так как у штатных разъемов уже имеются отдельные провода для колонок. Соединяем провода и ставим на место дверные кожухи. Собираем все в обратном направлении и радуемся.

Установка магнитолы и колонок на Ладу Гранту

Установка магнитолы и колонок на Ладу Гранту


Работа закончена, можно проверять. Кстати, работу нужно проводить, при откинутой минусовой клеммы аккумулятора. Одеваем клемму обратно и включаем магнитолу. Все работает, теперь в нашей Гранте появилась акустика. Удачных вам доработок автомобилей. Пока.

Долго думал покупать или нет новое детище АвтоВаза - Ладу Гранта. Говоря честно, внешний вид мне не очень понравился, уж какой-то он слишком своеобразный, не совсем то, что хотелось бы. Но подкупила цена, ведь стоит она на самом деле дешево, так что выбирая между подержанной и новой, я, конечно же, выбор свой сделал в пользу последней.

Приобрел машину в комплектации Норма, думал, что там имеется охранная система, но оказывается на данный автомобиль производитель сигнализацию не устанавливает, только иммобилайзер. Если брать Калину, то в точно такой же комплектации у нее есть стандартная система сигнализации АПС, управляемый с брелока. Может быть она и простовата, на ней всего лишь три кнопки: открытие и закрытие замков дверей, управление замком багажного отсека. И все же она есть, а на Гранте нет! В автосалона мне дали только один ключ и пожелали ехать с миром.

Сигнализация с обратной связью на Ладу Гранта


Без охранной системы новую машину во дворе держать опасно, поэтому я не стал откладывать с ее установкой, занялся этим дело буквально на следующий день. Приехал в специализированный центр, выбрал сигнализацию с обратной связью и автозапуском двигателя. Цены на них везде разные, в любом случае придется заплатить как минимум 2 000 рублей. Дешевую покупать не стал, установил систему за 3 800 рублей, сама установка мне обошлась в 1 500 рублей. Почему сам не стал заниматься установкой? Все очень просто - я в этом ни черта не понимаю, поэтому предпочел заплатить деньги и отделаться от этого, как можно быстрее. Там же решил поставить себе авторегистратор, мало ли какие ситуации могут возникнуть на дороге. Посоветовался со знакомыми и они мне порекомендовали установить видеорегистратор цена которого может и не была самой низкой, но все же я купил, инсталлировал и не пожалел.

img=middle alt=Сигнализация с обратной связью на Ладу Грантаuploads/pages/pages-SsSDnsv1p4-0.jpg/img


После того как работа была завершена, я проверил все функции. Особенно мне понравилась опция дистанционного запуска двигателя через брелок. Все замки закрываются хорошо, система автозапуска сработала четко, обратная связь тоже в порядке, в общем все сделали качественно и быстро, наверное, так и должна работать современная система сигнализации. Приемный датчик закрепили в верхней части лобового стекла. Может быть место не очень удачное, ведь датчик может отклеиться, но при желании его можно переставить в любое место, насчет этого вопросов никаких не возникло.

Сигнализация с обратной связью на Ладу Гранта


Машину купил еще зимой, так что успел насладиться системой АЗ. Теперь не нужно выбегать на улицу и греть машину, достаточно нажать на кнопку, подождать немного и сесть в салон уже теплого автомобиля. Кстати, заводится машина хорошо, как-то раз градусник показал -35, нажал на кнопку автозапуска, все сработало с первого раза. Может быть не все поняли, что такое обратная связь. Это значит, что при срабатывании датчика сигнал подается на датчик и он начинает пищать. Так что внешний сигнал вообще можно отключить, зачем в лишний раз будить соседей, и так наверное бедные заснуть не могут.

В сумме я потратил на охранную систему 5 000 рублей. Некоторые говорили, что это слишком дорого, что можно было обойтись более дешевой системой, мне же кажется, что это именно то, что нужно. Сумма для меня приемлемая, за качество приходится платить. Тут уместно вспомнить поговорку - скупой платит дважды!

Сигнализация с обратной связью на Ладу Гранта

Мотор автомобиля является его сердцем, именно он заставляет колеса крутиться, у него есть свой определенный ресурс, после которого он приходит в негодность. Однако, чтобы этот ресурс не исчерпался раньше своего срока, нужно вовремя проводить осмотр. При необходимости владельцы автомобилей делают капитальный ремонт двигателя Ваз своими руками.

ремонт двигателя

ремонт двигателя

ремонт двигателя


Как же вовремя опознать, что силовой агрегат нуждается в ремонте? Нужно обращать внимание на признаки, которые указывают на это. Они могут быть прямыми либо косвенными. Итак, если вы заметили шум под капотом, стук, то это повод обратиться в сервис центр. Так же следует насторожиться, если вы заметили, что Ваз начал потреблять много масла, мотор запускается кое-как, работает он не ритмично, из выхлопной трубы идет сизый дым - все это признаки того, что двигатель пора ремонтировать. Если вы замерите компрессию мотора, то сможете определить насколько износилась поршневая группа. Дополнительным признаком является пробег, как правило капитальный ремонт нужен после пробега автомобилем Ваз 150 000 км. У иностранных автомобилей этот показатель больше. Влияет на износ двигателя и условия эксплуатации машины. Многое зависит от качества топлива, которое вы заливаете в бак и качества масла. Техобслуживание нужно проводить вовремя. Делаем необходимые регулировки, но мотор при этом не стал работать лучше. Значит настало время провести капитальный ремонт. Начинаем с замены кольца и поршни, растачиваем цилиндр. Сами вы качественно сделать это не сможете, поэтому цилиндр отдаем профессионалам. После того, как цилиндр прошел расточку, ставим туда поршни с замененными шатунными и коренными вкладышами, не забыв прошлифовать шейку коленвала. Если на клапанах есть нагар, то нужно его очистить. Вместе с тем проводим визуальный осмотр навесных элементов (стартер, распределитель зажигания, генератор). Только после этого двигатель будет готов к работе.

ремонт двигателя

ремонт двигателя

ремонт двигателя


Так же рекомендуется поменять в системе охлаждения термостат, шланги, насос и ремни привода. Сам радиатор полностью очищаем и промываем. Нужно добиться его полной герметичности. В принципе сделать капитальный ремонт в домашних условиях несложно, нужно только строго следовать правилам и нормам, иметь необходимые инструменты, оборудование и запчасти. Плюс к этому от вас потребуется терпение и внимательность. Ремонт нужно проводить в теплом, хорошо освещенном месте, там должно быть чисто. Это обеспечит качественную сборку. После того, как вы провели капитальный ремонт и установили силовой агрегат на свое место, нужно проверить компрессию двигателя. Если все в норме, то начинаете обкатку, не нужно при этом сильно нагружать мотор. Закончив обкатку, повторно проверяем компрессию, убеждаемся, что ремонт сделан качественно, далее можно эксплуатировать Ваз в обычном режиме. При ремонте двигателя вы можете обнаружить детали и элементы с механическими повреждениями. Без раздумий заменяйте их на новые. на первый взгляд небольшая трещина может вырасти, потому что мотор вибрирует. Деталь выходит из строя, соответственно двигатель уже работает не так как нужно, нагрузка падает на другие элементы. В итоге может кончится дорогостоящим ремонтом двигателя, который вы уже не сможете сделать сами.

Если под каким - либо воздействием оказалось так, что ваш автомобиль не ваз вовсе, а Шевроле Лачетти, то мы можем вам помочь купить автозапчасти для Шевроле Лачетти. Во-первых, здесь цены приемлемые, ну а во-вторых, качество изделий на высоте. Доставка осуществляется как в столицу, так и в регионы.

ремонт двигателя

ремонт двигателя
Если Вы обладатель карбюраторной машины…..а мечтаете об инжекторе… Это реально. Здесь описывается самостоятельная переделка системы питания и приведены ориентировочные цены на комплектующие.

Многих авто владельцев интересует вопрос переделки системы питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то, устав чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.

Задавшись целью переделать машину, а так же достигнув определенных результатов, спешу поделиться опытом в этом деле. Обратная переделка много проще…..

Итак, исходный материал для работы - обычный ВАЗ 21083 , дата рождения – декабрь 1999г.

Работу начнем с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решил остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, будет простор для экспериментов.

Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения изменений в конструкцию, предусмотренной заводом-изготовителем ( на пример, можно было не менять бензобак и топливную магистраль , а установить электробензонасос наружный , например от “Волги и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM) , славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.

В первую очередь, приобретаем запчасти , которые практически не выходят из строя на серийных машинах, то есть : ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. ( авария – не в счет! ) Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты магазины и рынки.

Удачным, на мой взгляд, было приобретение в г. Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров ( ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого. Полный отчет по стоимости запчастей приведен в конце статьи.

Перед началом работ любимый автомобильчик предлагаю …. помыть, как снаружи, так и в моторном отсеке, работать много приятнее.

Далее можно выполнить некоторые работы до разборки старой системы. Например, промыть новый бензобак, просушить и установить в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверьте легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.

Работу начинаем сверлением двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе- под крепление кронштейна модуля зажигания , и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, а так же бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…

Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай) Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082…более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .

Следующий этап - сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос ( он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.

Кстати, экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите ( поверьте моему горькому опыту).

Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное –качественные, затруднительно.

Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.

Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче…) и разбираем родную систему питания и зажигания.

Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа ( на инжекторной версии–длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя ( заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.

Используем восьмиконтакный разъем “МАМА” с одной стороны и четырехконтакный “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.

Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.

С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .

Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).

Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики , модуль зажигания , высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.

Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.

Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.

А теперь субъективные впечатления……. машина совсем стала другой, более приемистая, более скоростной, как мне показалось, быстрее разгоняется до 100 км/ч.

Теперь можно заняться дизайном задней двери ……в смысле букву “i” добавить…..

В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства “Третий Рим” и “Ливр”.

Кстати, прошло время, и пришлось делать обратную переделку , только уже на машине клиента. Поэтому снятые запчасти со своей машины ( карбюратор, трамблер и т.д) пришлись в пору и в запасе есть теперь еще один комплект инжектора.

Наименование детали | Каталожный номер | Цена |

1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01) 420
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410 100
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288 150
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058 160
5 Термостат + тройник 21082 280
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635 230
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720 300
8 Генератор 2112-3701010 850
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720 70
10 Полукорпус возд.фильтра верхний "Bosch" 2112-1109016 75
11 Полукорпус возд.фильтра нижний "Bosch" 21082-1109013 75
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080 75
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010 75
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015 30
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249 20
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер "Bosch" 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления топлива 2112-1160010
20 Форсунка "Bosch" ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра 2500
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013 180
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013 350
33 Трос газа 21082-1108054 150
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020 15
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10 70
36 Бензобак 21082-1101007-10 800
37 Кольцо прижимное 21082-1101178 50
38 Электробензонасос в сборе "Bosch" 21082-1139009 2200
39 Контроллер "Bosch" M 1.5.4 2111-1411020 500
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01 170
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037 95
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50 800
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010 120
45 Датчик положения КВ 2112-3847010 80
46 Датчик расхода воздуха "Bosch" 21083-1130010-01 200
47 Модуль зажигания 2112-3705010 1000
48 СО потенциометр 2112-1431120 60
49 Датчик скорости 2110-3843010 210
50 Датчик температуры 2112-3851010 40

Итого: - 12500
==============================
motor-parts.com

Итак, речь пойдет о проектировании, создании и установке системы впрыска мокрой закиси азота с нуля как в буквальном смысле, так и в теоретическом плане.

1. ФИЗИКА И ХИМИЯ.


Для начала немного теории.
Название препарата: Азота закись
Химическая формула: N2O
Синонимы: Азота оксид, Диазота оксид, Nitrous oxide, Nitrogenium oxydulatum, Oxydum nitrosum, Protoxyde d' Azote, Stikoxydal.

Закись азота - бесцветный газ тяжелее воздуха с характерным запахом и слегка сладковатым вкусом. Молекулярная масса 44,01.Относительная плотность равна 1,527. Масса 1 литра газа 1,977 грамм. Температура плавления - -90.86C, Температура кипения - -88.48C. Хорошо растворима в воде (1:2). При 0С и давлении 30 атм., а также при обычной температуре и давлении 40 атм. сгущается в бесцветную жидкость. В сжиженном состоянии закись азота обычно находится в баллонах емкостью 10 литров. Из 1 кг азота закиси жидкой образуется 500 л газа. Закись азота в чистом виде, как и в смеси с воздухом и кислородом самопроизвольно не взрывается и не воспламеняется, но поддерживает горение. В присутствии масла смесь закиси азота с кислородом при высоком давлении взрывоопасна. В смеси с эфиром, циклопропаном, хлорэтилом закись азота в определенных концентрациях также взрывоопасна. При высоких температурах - сильный окислитель. При нагреве до 500° заметно, а при 900° полностью разлагается на азот и кислород.

Слышал много разговоров о том что медицинская закись грязная и не подходит для мотора автомобиля, дескать там много серы и прочих примесей. Уверяю вас, если вам это рассказывают заправщики в какойнить тюнинг-конторе (уверяя, что у них закись очищенная), то это объясняется всего лишь тем, что они продают закись по цене, в 10-100 раз превышающую ее себестоимость на заводе. И хотят продавать ее дальше. Вот реальные технические параметры медицинской закиси:
Окись углерода - 0,001%, Двуокись углерода - 0,03% , Окись и двуокись азота - 0,0002%, Аммиак - 0.0025%, Галогеноводороды и сероводород - 0,001%, Вода - 0.012%, Сумма кислорода, аргона, азота - 3%.

Насколько мне известно, медицинскую закись азота выпускают в СНГ только завод СТИРОЛ, Горловка, Украина, и завод в Череповцах, Россия.
Медицинская закись азота выпускается промышленностью либо в виде цистерн (нам это не интересно), либо в виде баллонов. Закись азота при комнатной температуре и атмосферном давлении является газом, поэтому хранится в сжиженном виде в баллонах под высоким давлением.

закись азота
Рисунок №1 – Баллон медицинской закиси


Баллоны представляют собой 10 литровые бесшовные герметически закрытые емкости из углеродистой стали, рабочее давление при 20С - 51 атмосфера, содержание закиси в нем - 6,2 кг.

закись азота
Рисунок №2 – Размеры баллона


Заполненный десятилитровый баллон содержит приблизительно 3 100 литров газа при нормальных условиях. Однако, для определения остатка газа в баллоне показаний манометра недостаточно. Поэтому, баллон приходиться взвешивать. На этикетках указывают массу препарата, массу "брутто", массу "нетто", массу тары, массу "брутто" без колпака и колец, номер серии, номер баллона, дату изготовления.

закись азота
Рисунок №3 – Защитный колпак с этикеткой



2. ТЕОРИЯ


Суть прибавки мощности при подаче закиси – при нагреве в цилиндре во время горения закись распадается на азот и атомарный кислород, который является мощным активным окислителем. Естественно, кислорода этого куда больше в закиси, чем в воздухе, и есть возможность сжечь большее количество топлива (которое необходимо подать дополнительно). Свободный азот является дополнительным антидетонатором.

Теперь необходимо внести ясность в терминологию. Существует терминология американская и наша, отечественная. Камнем преткновения являются понятия «мокрая закись» и «сухая закись». Американцы сухой закисью называют в разных вариантах либо вообще отсутствие подачи дополнительного топлива при подаче закиси, либо подачу доптоплива силами штатной топливной системы. А мокрой закисью они называют систему с отдельной самодостаточной подачей дополнительного топлива (т.е. впускной коллектор «мокрый»). При этом, абсолютно все равно, как подается сама закись. Наша классификация сухой закисью обзывает подачу закиси в виде газа, а мокрой – подачу закиси в жидкой фазе. Обе классификации отражают особенности закисестроения у нас и у них и по своему актуальны. Поэтому я раз и навсегда призываю всех остановиться на нашей классификации, поскольку своя рубашка ближе к телу.

Сухая закись. Смысл в том, что закись испаряется в баллоне/редукторе, затем в виде газа поступает через клапан во впускной коллектор мотора. Топливо подается по желанию нерадивых установщиков.
Минусы:
– закись поступает в мотор виде газа, который имеет определенный объем, вытесняющий стандартную смесь из коллектора. Т.е. есть ограничение по максимальной прибавке мощности – максимум система будет иметь, когда закись заменит в коллекторе воздух, и смесь будет состоять полностью из закиси и дополнительного топлива. Теоретически прибавка в таком варианте будет достаточно высока (сотни л.с.), но на практике это малоосущетвимо – детонация не даст реализовать даже сухих +100л.с., плюс невозможно будет организовать испарение закиси и подачу/запирание газа с такой скоростью.
- поскольку закись испаряется в баллоне или редукторе (в зависимости от конструкции), будут проблемы с испарением либо там либо там, поскольку расход газа на порядок выше чем, допустим, в ГБО, ведь закись – не топливо, а окислитель. Постоянные проблемы с перемерзанием редуктора на мощных системах.
- Необходимы дополнительные элементы, вносящие дополнительную ненадежность (редуктор) и настройка их.
Плюсы – после таких минусов – никаких.

Мокрая закись. Баллон имеет сифонную трубку, или просто наклонен вентилем вниз. Из баллона по магистрали закись в жидкой фазе поступает к клапану, после него – через расходный жиклер в коллектор. Закись в магистрали находится в жидкой фазе, при нормальной температуре, и давлении около 50 атм. После прохождения жиклера закись ускоряется, теряет давление и от расширения резко охлаждается, моментально замерзая, и в коллектор попадает в виде т.н. «снега». Температура этого снега – около -90С. Дополнительное топливо подается в зависимости от сложности системы.

Плюсы:
- Закись поступает в коллектор в твердой/жидкой фазе, практически не занимая объема и не вытесняя стандартную смесь. Т.о. можно налить ооочень большое количество закиси, и максимальная прибавка теоретически ограничена тысячами л.с.
- Закись поступает в коллектор, имея температуру около -90С, тем самым действуя качестве своеобразного «кулера», охлаждая как смесь, так и клапаны, камеру сгорания. Тем самым, во первых, можно не трогать двигатель вообще при установке маломощных система, во вторых при использовании мощных систем СЖ придется понижать незначительно, а снять с мотора можно значительно больше чем при любом другом виде традиционной зарядки мотора без возникновения детонации.
- При кажущейся сложности система подачи закиси на самом деле проста как топор в декабре, не изобилует сложными и ненадежными элементами.

Минусы посему отсутствуют.

Вывод – сухая закись – кал. Мокрая закись – кул. Аксиома. Больше сухой закиси касаться в статье не буду.

Теперь относительно прибавки. Многие спрашивают, «что это за колхозное понятие, что мол «эта система закиси дает +50л.с. на любом моторе», в то время как любой другой тюнинх «дает +10% на любо моторе». Это мол что, и на мотороллере она даст плюс 50 л.с. и на хаммере? А на каких оборотах, все равно?». Да. Так и есть. На любых оборотах +50л.с. Объясню почему. Поскольку простая система подачи управляется э/м клапаном, то расход закиси является константой и определяется жиклером. Ну, к примеру, если расход системы равен 20г/сек (что примерно соответствует +50л.с. прибавки), то он будет 20г/сек на любых оборотах мотора, поскольку не мотор всасывает, а мы подаем закись принудительно. Мощность есть количество работы, совершенное за единицу времени. Поскольку, количество сожженной рабочей смеси пропорционально количеству выделившейся энергии (и соответственно, проделанной работе), то получается, что, сколько закиси мы подали в секунду, столько мощности прибавочной и получили. Одно пропорционально другому. И пропорция проста – 40г/с подачи жидкой закиси эквивалентно прибавке в 100л.с. На любых оборотах. Графически это выглядит так:

закись азота
Рисунок №4 – ВСХ виртуального двигателя с закисью +50л.с. и без нее.


Как видим, график мощности сдвигается вверх на всем протяжении на величину прибавки. А что происходит с графиком момента? Он стремится к бесконечности при уменьшении оборотов. Почему так происходит? Потому что подача закиси постоянна. И если при этой постоянной подаче на оборотах 6000 мотор засосет в цилиндр за 1/200с (время такта впуска – 1/(200/60)) Х грамм закиси, то при той же подаче на 3000 за 1/100с мотор засосет в цилиндр уже 2Х грамм закиси, а на 1500 оборотах за 1/50с – 4Х грамм закиси. Т.е. При одной и той же подаче прибавка момента на 1500 оборотах будет в 4 раза больше чем на 6000. Отсюда второе правило – одноступенчатую закись (один клапан, работающий в режиме вклю/выкл) нельзя использовать на низких оборотах. Пинок под задницу будет очень ощутимый, но мотор почувствует его сильнее вас, это уж точно. Считается приемлемым минимумом оборотов начала подачи закиси обороты МКМ, т.е. около 3000-4000. Это очень удобно при интенсивном разгоне, ниже 4000 после переключения передачи обычно обороты не падают.

3. ТЕОРИЯ ПОСТРОЙКИ.


Основные правила несложны, но очень важны. Их всего несколько:
- Вся магистраль от самого баллона до самого клапана – высокого давления. 50 атмосфер – это очень и очень немало. Кто видел как стреляет жидкая закись через жиклер диаметром 1мм, тот поймет, что прорыв магистрали может натворить бед. Поэтому не забывайте про высокое давление. Надежно крепите баллон. Используйте только компоненты, пригодные для работы с высоким давлением. Никаких соплей и прочего самопала в виде неаккуратной пайки или сварки.
- Все уплотнения делаются исключительно металлические или фторопластовые. Резина не годится – жидкая закись агрессивна и резина быстро теряет свои свойства и крошится, как и крошится от крайне низких температур. Использование резины категорически запрещено. Также нельзя паять оловом - с ним будет то же самое. Только медные шайбы или фторопластовые прокладки. Если есть необходимость сварки – то только серебряным припоем. К слову сказать, если не знаете что такое фторопласт и где его брать - это такой белый полимер, крепкий, не горючий, скользкий, инертный. Искать его на радиорынке, там де торгуют всякими вещами для трансформаторов или печатных плат – он используется как изоляционный материал. Там будут разные куски и ленты, разные толщины. Цены – копеечные. Не забывайте, что фторопласт хладотекуч, при больших смыкаемых поверхностях не следует вырезать уплотнительные шайбочки миниатюрных размеров, она может даже при сильном сжатии поплыть в сторону.
- Магистраль не должна иметь сужений и прочих перепадов сечения, поскольку после сужения (например, в месте стыковки двух отрезков магистрали) всегда будет расширение, в котором при включении системы и движении закиси упадет давление, и закись непременно в этом месте вскипит, охладится и замерзнет, тем самым полностью блокируя магистраль. Более того, при включении системы мощности выше среднего перед тем как жидкая закись придет в движение, от клапана до баллона прокатится волна пониженного давления и закись может самопроизвольно подкипеть/подмерзнуть в произвольных местах. Для этого предотвращения этого используется «секретный девайс». Как показала практика, надобность его в реализованной системе при мощностях до +50л.с. сомнительна, поэтому его я коснусь лишь вскольз в конце статьи.

4. НАЧАЛО ПОСТРОЙКИ.


Начинать постройку системы ИМХО необходимо поэтапно, на бумаге, и переходить к следующему этапу, утрясся вопрос с предыдущим.
- Найти, где будете заправлять закись. Идеальный по дешевизне вариант – использовать медицинскую закись в медицинских же баллонах. Вам просто придется сдавать пустой баллон и с доплатой получать новый. Правда есть два больших но. Во-первых, необходимо приобрести тару – сам баллон (что окажется крайне непросто), во-вторых, его надо возвращать в таком виде, в котором вам его дали, т.е. он должен легко выниматься и не перекрашиваться/обклеиваться и т.д. Вопрос «где искать» оставляю на ваше усмотрение, тут уж голь на выдумки хитра. Можно использовать иные баллоны, самый удачный вариант – от углекислотных огнетушителей, и заправлять в тюнинг-конторах. Не забудьте уточнить, чтобы вам не закачивали туда газ (есть и такие умельцы) а заливали жидкую закись. Степень заправки определяется весом баллона, а не давлением (к слову, практически пустой баллон с парой граммов жидкой закиси имеет давление 50 атм.). Ну плюс согласуйте фитинг, чтобы заправка была обыденным явлением.
- Найти, где покупать дополнительное топливо. Идеальный вариант – этанол или метанол. Октановое число выше 110, нейтрально относится к резиновым изделиям, есть возможность развести водой до 70-80 градусов для повышения октанового числа. Если найдете нормальное место продажи технического метанола – вам повезло, ибо он стоит копейки. Не забывайте, метанол – яд! К слову, на стандартный баллон закиси уйдет примерно литр спирта.
- Найти клапан. Тут уж в каждом регионе свои заморочки. Я купил себе клапан от пропанового ГБО под названием BRC River, и считаю его лучшим клапаном для закиси из неоригиналов. Если кто напорется – повезло, стоит коло 15-20 долларов. Коллеги используют также французский Danfoss EVR3 от холодильного оборудования и считают его лучшим (стоит он без катушки 20-25 евро). Я буду говорить за себя, лично мне данфосс не очень. Можно также по аналогии приспособить какой-нибудь другой подходящий клапан от ГБО (все равно переделывать придется). А можно вообще купить фирменный амерский клапан, правда, там и цена другая...
- Все остальные необходимые компоненты можно приобрести в любом сельском ларьке автозапчастей.

Теперь определимся, какая прибавка нам необходима. Самая простейшая система, которую мы рассматриваем, способна спокойно дать до +50л.с. практически без переделки мотора наших объемов и без какого-либо вреда для ресурса. Собственно, о такой системе и пойдет речь. Необходимый массовый объем считаем, зная нужную нам прибавку, по пропорции 40г/с=100л.с. В моем случае это 14г/с и +35л.с. на моторе 1300.
Далее нам нужно определиться с жиклером. Пролит жиклер 0.7мм – он дает нужный расход около 14г/с. Другие расходы считаются по пропорции, причем расход пропорционален ПЛОЩАДИ сечения жиклера. Кому лень – вот таблица:
Диаметр жиклера – прибавка мощности
0.30мм - 6.3л.с.
0.35мм - 8.6л.с.
0.40мм - 11.2л.с.
0.45мм - 14.2л.с.
0.50мм - 17.5л.с.
0.55мм - 21.2л.с.
0.60мм - 25.2л.с.
0.65мм - 29.5л.с.
0.70мм - 34.3л.с.
0.75мм - 39.4л.с.
0.80мм - 44.8л.с.
0.85мм - 50.6л.с.
0.90мм - 56.7л.с.
0.95мм - 63.2л.с.
1.00мм - 70.0л.с.
1.05мм - 77.1л.с.
1.10мм - 84.7л.с.
1.15мм - 92.5л.с.
1.20мм - 100.2л.с.
1.25мм - 109.3л.с.
1.30мм - 118.3л.с.
1.35мм - 127.5л.с.
1.40мм - 137.4л.с.
1.50мм - 157.5л.с.
1.60мм - 179.2л.с.
1.70мм - 202.3л.с.
1.80мм - 226.8л.с.
1.90мм - 252.7л.с.
2.00мм - 280.0л.с.

Также считается и длительность работы баллона, т.е. 6000г/14г/с=428=7.15 минут.
Теперь можно приступать к приобретению всего и все.

5. КОМПОНЕНТЫ.


Схематично простейшая система должна выглядеть так:

закись азота
Рисунок №5 – Схема системы подачи мокрой закиси типа «монопорт»


1. Баллон
2. Магистраль
3. Клапан
4. Жиклер
5. Подающая трубка
6. Бак с доптопливом
7. Насос доптоплива
8. Магистраль
9. Жиклер доптоплива
10. Управляющее реле
11. Управляющая кнопка

На самом деле у меня это выглядит так:

закись азота
Рисунок №6 – собранная «на полу» система, готовая к проверке и проливу


1. Баллон
1.1. Гайка-переходник
2. Магистраль
2.1. Длинная тормозная трубка.
2.2. Тройник-соединитель
2.3. Длинная тормозная трубка
2.4. Спираль-компенсатор колебаний.
2.5. Переходник с манометром и заглушкой под «секретный девайс»
3. Клапан
4. Жиклер
5. Подающая трубка
5.1. Проставка под карб.
6. Бак с доптопливом
7. Насос доптоплива
8. Магистраль
8.1 Прямая магистраль
8.2. Вакуумная магистраль
9. Жиклер доптоплива

Крепление баллона.
Лично я ничего умнее не придумал. Дно баллона ставится на подставку над стаканом и фиксируется резиновой петлей к ней, а нос баллона крепится за большую резьбу хомутом, переделанным от крепления огнетушителя и прикрученного к перегородке багажника. Баллон сидит намертво, пошевелить руками его проблематично. И место ИМХО достаточно удачное – при любых серьезных авариях повредить баллон невозможно.

закись азота
Рисунок №7 – крепление баллона


закись азота
Рисунок №8 – установленный баллон


Гайка-переходник.
Как по мне – это самое простое решение, если у вас есть токарь, соединить баллон с магистралью. Баллон в таком варианте отсоединяется и вынимается из машины менее чем за минуту.

закись азота
Рисунок №9 – гайка




закись азота
Рисунок №10 – штуцер баллона



закись азота
Рисунок №11 – гайка на баллоне


Резьба и шаг на баллоне американские (дюймовые), но хорошо подходит (гайка у меня закручивается свободно) метрическая резьба М24х1.75. По центру сверлится отверстие и нарезается резьба под стандартную тормозную трубку. Останется только положить внутрь штуцера баллона кусочек фторопластовой ленты, накрутить гайку, вкрутить в нее тормозную трубку, и уплотнение полное получено.



Магистраль.
Очень удачно подходят стандартные тормозные трубки. Лучше в плане крепости на излом стальные, но в плане гибкости, прокладки, уплотнения – медь. В дальнейшем трубка дырявит перегородку в багажнике между чашками и прокладывается в тоннеле параллельно топливной и тормозной магистрали машины. В салоне прокладывать магистраль считаю лишним – если не дай Бог по каким-то причинам повредится трубка, жидкая закись хлещущая вылетающими из трубки в 3мм со скоростью в пару сотен м/с острейшими замороженными кристаллами при -90С даст прикурить всем, кто находится в салоне. При прокладке под днищем стандартной длинной трубки хватает как раз чтобы показаться из под тоннеля.

закись азота
Рисунок №12 - выход магистрали под капот


Тут мы на нее накручиваем стандартный тройник с одной заглушкой и берем вторую длинную тормозную трубку (тут лучше использовать сталь). Ведем ее на другую сторону капота к клапану. Вся соль прокладки системы в том, что расстояние от седла клапана до жиклера должно быть сведено до минимума - пары сантиметров (иначе получится мертвый объем от клапана до жиклера, и после закрытия клапана закись будет продолжать поступать из этого огрызка магистрали между ними в мотор). Кроме того сама трубка от жиклера до коллектора должна быть как можно короче – чтобы исключить обмерзание в ней закиси. Я пошел другим путем – навесил сам клапан на впуске, тем самым полностью исключил эти два негативных фактора. Но зато появилась необходимость в подводе закиси к клапану. Годится только металлорукав, всякие там шланги резиновые категорически нельзя. Поэтому я создал эдакий демпфер из этой же второй тормозной трубки – сделал несколько витков вокруг закисного баллона и разместил под капотом таким вот образом.

закись азота
Рисунок №13 – система подачи под капотом


Трубка стояла на машине более двух лет, никаких видимых не то чтобы заломов, даже потертостей и прочих дефектов на ней не обнаружено, т.е. такой демпфер работает.



Клапан.

закись азота
Рисунок №14 – клапан BRC River, комплект поставки


Перед употреблением клапан необходимо полностью разобрать и заменить абсолютно все уплотнения фоторопластовыми.

закись азота
Рисунок №15 – клапан, разобранный по седловой камере


Затем разобрать сам шток, и поставить в центр вырезанную самостоятельно «таблетку» из фторопласта. Есть мнение что можно использовать в штоке вместо фторопласта свинец – не знаю, не пробовал.

закись азота
Рисунок №16 – полностью разобранный клапан и распрессованый шток перед установкой «таблетки»


По идее должен работать. В итоге в клапане должны остаться только металл и фторопласт. Старую катушку выкидываем, мотаем новую… Я мотал 400 витков проводом 1.0мм. Наружный диаметр – 50мм.

закись азота
Рисунок №17 – намотанная катушка на клапане


Мотал прям на катушку, а по бокам и вокруг катушки - стальной экран. В итоге у нас должна получиться катушка с силой тока 5-10А вместо 0.5А у родной, прилагаемой к клапану. Эта катушка у меня гарантированно открывала клапан при напряжении в 6 вольт.

закись азота
Рисунок №18 - законченная катушка на клапане



Жиклер.
Жиклер брался от какого-то воздушного ХХ. В принципе можно найти жиклер любого сечения и доработать до нужного. Расширять его легко сначала сверлом (продаются сверла от 0.5мм с шагом 0.1мм), а потом сглаживается нитью, смазанной пастой Гойя. Диаметр точно контролировать легко с помощью толстой и иглы и штангеля – сначала игла вставляется в жиклер до подклинивания, а потом замеряется в месте контакта с жиклером штангелем. Жиклер я впаял в кусочек тормозной трубки, ее запрессовал в отверстие, высверленное в стандартной проставке под солекс. В проставке не забудьте убрать перегородку.

закись азота
Рисунок №19 – жиклер в торце тормозной трубки, запрессованной в проставку


Для подачи доптоплива идеальной системой будет инжекторный бензонасос с обратным клапаном, подавать можно в такой слабомощной системе спокойно во вторую камеру карбюратора с трубки, прикрепленной к кастрюле с жиклером на конце. В инжекторе особых различий нет, главное чтоб струя закиси била перпендикулярно коллектору (иначе она будет по инерции залетать неравномерно во все цилиндры) а струя топлива пересекалась со струей закиси (чтоб последняя разбивала струйку топлива в пыль и перемешивалась с нею).
Я лично ограничился пластиковой канистрой от масла в 1л, и насосом омывателя 2110. Мне хватило (см. рис. 6).

Теперь важный этап постройки – сборка и проливка. Сначала собираем все компоненты воедино без установки на машину, с полным уплотнением всех стыков. Сразу лезущие косяки фиксим. Потом осторожно открываем вентиль баллона. В данном случае баллон держим вентилем верх, чтоб проверить газом под давлением, а не жидкостью, в случае чего меньше потерь будет. Внимательно слушаем все стыки и клапан на предмет шипения. Подать напряжение кратковременно на клапан, посмотреть насколько четко он открывается/закрывается, насколько он остается герметичен после нескольких открытий. Фиксим все это. Потом, если все ок, можно закрыть вентиль баллона и оставить все как есть на часик, держа вентиль закрытым. Если спустя часик при попытке открыть клапан из него выходит закись – значит все ок, герметичность приемлемая. У меня магистраль держала давление, не падая, сутки после закрытия вентиля, потом просто лень было тестировать. Далее переворачиваем баллон вентилем вниз, и тестируем снова, только чтоб теперь в проставку летел «снег» жидкой закиси. Осторожно, стойте от этого дела подальше во время открытия клапана и надежно зафиксируйте его.

Все нормально? Клапан и магистраль держат хорошо? Снег летит непрерывно, постоянной струей? Теперь переходим к проливке жиклера. Взвешиваем баллон на точных весах. Затем открываем клапан на точное время, например, 10 секунд. Потом отключаем и снова взвешиваем баллон. Допустим, если мы сделали жиклер 0.7мм, ожидаем расхода 14г/с или 140 грамм похудения баллона за 10 сек. Отмечаем реальных расход. Если согласны с ним – запоминаем. Если не согласны – корректируем жиклер.
Кстати, все эти 10 секунд сопло снега должно быть монотонное, ровное, одинаковое, без затухания и плевков (признак замерзания магистрали). После 10с клапан должен четко закрыться и не сопеть (обмерзание седла клапана). Если все ок, то надо пролить жиклер дополнительного топлива. Стехиометрия закиси к спирту – 6.5:1, к бензину – 8.5:1 (не объем, а МАССА спирта и бензина!!!). Нужно получить примерно эти соотношения.
Теперь приступаем к сборке.

6. СБОРКА И УСТАНОВКА.


Каких-либо нюансов тут нет. Практически все описал в предыдущем пункте. Ну разве что следует соблюдать аккуратность при прокладке трубки, не перегибать и не переламывать.
Подключение электрики – отдельный разговор. Естественно, понятно, что клапан и насос подключаются через реле. А вот к чему подключать? Можно просто вывести кнопку… Ну, я пошел немного другим путем. Поскольку закись нужно включать исключительно при полном дросселе (иначе нет смысла), то я поставил концевик на дроссель последовательно с тумблером и параллельно контрольной лампе. Т.е. если я не хочу кататься с закисью - катаюсь как обычно. Если хочу – включаю тумблер, и тогда при каждом нажатии на газ до упора включается закись и загорается контрольная лампа закиси.

7. НЮАНСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ.


- Достаточно сложно следить за уровнем закиси в баллоне. Чтоб знать точно – его нужно снимать и взвешивать. Давление вам ничего не даст – при НУ там всегда будет 50атм. Косвенно можно почувствовать, катаясь на закиси – при форсаже машина резко затупит – значит в коллектор закись пошла газом, мотор заливает топливом.
- Регулярно проверяйте уровень топлива в бачке. Потому как если кончится топливо – будет значительно хуже чем если кончится закись - смесь резко обеднится, и хоть от закиси без топлива тоже есть приход, появится детонация. А жесткая детонация на закиси – это не просто «пальчики позвякивают»… Кстати, по уровню топлива в бачке можно ориентироваться и на остаток закиси в баллоне – баллон уходит примерно с чуть более литра спирта. Т.е. если литр уже ушел, самое время снять баллон и взвесить. Чтоб потом не возникло конфуза в самый ответственный момент ))
- После использования закиси закрутите вентиль и продуйте систему на работающем двигателе (путем открытия клапана и освобождения магистрали от закиси). Или перед последующим заводом мотора обязательно покрутите стартером без зажигания мотор – чтобы продуть заполненный закисью коллектор. Иначе при заводке благодаря существующему опережению мотор может тупо завестись в обратную сторону. У меня раз так и сделал – стартер получил по зубам и посмертно хрюкнул бендиксом. Кстати, машина должна стоять на стоянке с завинченным вентилем на баллоне.
- В системе желательно иметь манометр. После длительной стоянки на жаре баллон нагревается, и давление в нем повышается. Пропорционально надо повышать подачу топлива. Ну и пропорционально же растет прибавка.
Зависимость температуры закиси и давления в баллоне:
0С – 30атм
10С – 40атм
20С – 50атм
30С – 65атм
40С – 85атм
50С – 100атм
Вот собственно и все, что касается простейшей системы подачи закиси. К слову, себестоимость для меня – около 100у.е., из которых 50 – баллон с закисью, а 20 – клапан.

8. РАЗВИТИЕ ДАЛЬШЕ


Если 50 сил покажется мало…
- До 100 сил – в принципе терпит все то же самое, подача монопортом, только может возникнуть необходимость в секретном девайсе. Эта необходимость выявляется на этапе проливки системы, когда налицо признаки замерзания закиси в магистрали. В качестве секретного девайса выступает емкость, подключенная в магистраль последовательно как можно ближе к клапану. Эта емкость всегда будет содержать жидкость снизу и газ сверху и демпфировать падение давления во время включения системы, т.е. все испарения/подмерзания будут происходить не с трубках, а на поверхности жидкости в девайсе. Идеальным по удобству является внутренний углекислотный баллон порошковых огнетушителей. Идете туда, где заправляют огнетушитель, можно даже с распечаткой рисунка 20, и просите продать это дело, желательно пустое. Стоимость – копейки. Необходимый объем в миллилитрах считается по формуле расход(г/с). Выбирать желательно менее продолговатый и более пузатый, т.е. более стремящийся к шару нежели к трубке.
Далее мастырите переходник к клапану со стороны выхода и сверлится донышко, нарезается резьба, вкручивается переходник (и ОБЯЗАТЕЛЬНО припаивается серебряным припоем), в который вкручивается магистраль. Я в качестве переходника использовал фитинг, отрезанный от тормозного шланга.

закись азота
Рисунок №20 вариант подключения системы с «секретным девайсом»


Вот собственно и все нюансы. Если есть малейшая неуверенность в косячности получившегося – лучше переделать. 50 атмосфер в таком объеме – мало не покажется, в случае чего.

- более 100 сил - монопортом уже не отделаешься. Придется делать т.н. «дайректпорт» - каждый канал получает свою порцию закиси и топлива. Необходимо сделать паук – после жиклера равномерно разветвляющуюся сеть капилляров медных/нейлоновых, каждый идет в коллектор поближе к клапану. Туда же и доптопливо – каждый канал получает отдельно свою порцию. Это дает, во-первых, гораздо меньшее испарение закиси, во-вторых, более равномерное распределение по цилиндрам (при таких мощностях – это более желательно).

- более ХХХ сил – когда возможности магистрали исчерпаны, можно сделать раздельную подачу – на каждый цилиндр отдельный небольшой баллон, магистраль, и клапан. Несмотря на то, что занимает больше места, работает эффективнее.

- самый экстремальный вариант - закись на закрытом дросселе. Закись подается раздельно в цилиндры, в то самое время, как дроссель закрыт. Мотор работает на чистой закиси с доптопливом, стандартная смесь ему не мешается. В конце впуска в цилиндрах вакуум, в конце сжатия компрессия стремится к единице. Ни о какой детонации не может быть и речи. Зато почти вся КС заполнена «жидким кислородом» - закисью! Жесть…

- Не знаю, кто-нибудь когда-нибудь сможет реализовать мою буйную фантазию или нет… Но я уже давно ушел из мира большого тюнинга, заматерел наверное… ))) Пусть хоть идея останется за мной, поэтому ее озвучу. Смысл в том чтобы оба клапана в голове 8в или все 4 клапана в голове 16в сделать ВЫПУСКНЫМИ. И валы заказать такие, чтобы мотор стал двухтактным, только не классическим (сжатие-рабочий ход), а рабочий ход-выпуск, рабочий ход-выпуск. Циклы впуска и сжатия будут происходить в короткое время около в.м.т. поршня между выпуском и рабочим ходом. Закись с топливом будет подаваться форсунками типа дизельных в нужный момент. И сразу воспламеняться. Благодаря освободившимся двум тактам мотор просто станет в 2 раза мощнее на ровном месте, без потери чего-либо (ресурса, крепости и т.д.)

Автор: Андрей “Oxygen” Кушпель


[ Назад | Начало | Наверх ]

По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки