Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник434
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота517
Воскресенье504
Сейчас online:26
Было всего:4983520
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


Азартными и не предсказуемыми стали новогодние гонки на выживание по версии «Ёрш» – последний четвертый этап чемпионата 2012 года посвященные Дню спасателя.

Гонщики в постоянном ожидании опасности – в любую секунду на полной скорости в твой автомобиль может врезаться машина соперника. Нервы начинают сдавать, некоторые, проигрывая, вымещают всю злость на лобовом стекле.

Наши гонки на выживание по версии «Ёрш» впервые состоялись семь лет назад, а теперь это уже традиция, без которой немыслима спортивная жизнь нашего городского округа. Они собирает автогонщиков таких же без башенных и озорных со всей области. В них наравне с мужчинами принимают участие и девушки. Наташе Авдеевой всего 15 лет, а она уже не раз занимала призовые места. «Здесь неважно – женщина или мужчина. Главное то, что у тебя внутри. Здесь твои друзья, здесь все! Ты вертишься, крутишься – это адреналин!» Машину для гонок Наталья, как и большинство участников, переделала из старого, уже практически неходового отечественного авто. В прошлом «копейка» – теперь настоящая «акула» заездов.

За семь лет гонок на выживание на трассе в Богдановиче никто серьезно не пострадал. Правила безопасности здесь учитывают: водителя крепко пристегивают несколькими ремнями, а на голову надевают каску. В таких гонках не выживают, пожалуй, только побитые «копейки», «Москвичи» и другие отечественные автомобили: периодически отказывают аккумуляторы, ломаются двигатели. В отличие от техники, люди в минус 25 практически не мерзнут, помогают горячий чай и гоночный азарт, который заражает даже болельщиков.

Гоночные автомобили застревают в снегу один за другим. Водителям не мешает снег, а удары становятся жестче. От этого выигрывают и сами гонщики, выбрасывая адреналин и зрители поддерживающие своих любимцев.

А теперь об итогах. Победителем в «переднем приводе» стал ветеран военных действий в Афганистане Алексей Захаров, который неоднократно становился победителем соревнований в последние годы. Второе место у представителя ООО «КСМ» молодого гонщика Виталия Черданцева, а третье – у представителя ПМК-2 Алексея Коропочева. Все они представляли наш город.

Вряд ли можно назвать сенсацией победу по годам юной Натальи Авдеевой представляющей СТК «Экстрим» из Челябинской области. На трассе она показала не только мастерство вождения, но и азарт, с которым она вела борьбу с мужчинами. Второе место в зачете у Максима Камаева представляющего ООО «КСМ». Третье место заняла еще одна представительница Челябинской области Настя Ситникова.

Призом «За волю к победе» организаторы соревнований наградили гонщика -экстремала из Екатеринбурга Игоря Игошина.

И о главном, кто стал королем автогонок по версии «Ёрш» чемпионата 2012 года. До последнего этапа велась борьба между ранее упомянутыми Алексеем Захаровым и Игорем Игошиным, но благодаря более удачному выступлению на четвертом этапе победителем стал Алексей. Вице-король – Игорь. На глазах растет мастерство Виталия Черданцева, ставший в итоге третьим. Думается, в следующем году он замахнется на лавры победителя. Одинаковое количество с Виталием набрала Светлана Быкова, но, согласно правил, уступив первому в последнем заезде, стала четвертой.

Королем «заднеприводных автомобилей» стал Сергей Балобанов из Артемовского, пропускавший четвертый этап. Вице-чемпионом стал представитель нашего города Александр Капустин, а обладатель третьего места – Николай Демин из Екатеринбурга.

И еще один приз, который ценится у гонщиков – «Золотая юла». По итогам года его получил Александр Капустин. Он как и Сергей Балобанов, Алексей Захаров стали мастерами спорта по автогонкам на выживание.

Гонки прошлого чемпионата завершены, впереди чемпионат 2013 года.

Этот материал был бы не полным без рассказа о том, кто гонки на выживание поддерживает и помогает их проводить. Это бессменный комментатор и один из родоначальников «Ёрша» Виктор Ермаков, судьи Ольга Черданцева, Константин Хорьков, Семен Валов, звукооператор Сергей Солодов.

Хочу отметить наше МЧС (руководитель Андрей Хныкин). В этот морозный день мчсовцы организовали для болельщиков и гонщиков палатку с обогревом, горячий чай и электрогенератор, в ходе гонок оперативно справились с тушением загоревшейся спортивной машины одного из гонщиков. За подготовку трассы – грейдериста Владимира Пермикина, работающего в ДРСУч (руководитель Андрей Стюрц), тракториста Ивана Филимонова из ПМК-2 (руководитель Валентина Кузнецова), тракториста Андрея Кузнецова и индивидуального предпринимателя Алексея Захарова за выделение аварийного тягача.

Генеральным спонсором соревнований стала сеть магазинов «Автогарант» (руководитель Александр Ланских. Большое спасибо спонсорам соревнований индивидуальным предпринимателям Ирине и Александру Проворовым, представителям «Облпищеснаб» Сергею Клементьеву, Дмитрию Осинцеву и Александру Носкову, а так же руководителю магазина «Стройка Альберту Шестакову. Уверен, что число спонсоров будет расти, а значит представительней и интересней будут гонки на выживание.

Главный судья соревнований Сергей ФЛЯГИН.

Фото с гонок М.Н. Руковеева.

title



источник: http://nashbogdanovich.ru

В Артемовском 3 ноября на базе стадиона Сигнал прошли гонки на выживание, в рамках которых спортсмены сразились за кубок Уральского Федерального Округа. В гонках приняли участие спортсмены из Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

Для проведения соревнований была проложена специальная трасса, дополнительно приправленная тысячами литров воды, с целью добавления грязи, при создании которой возникали некоторые трудности.

Стоит отметить, что эти соревнования стали традиционными ведь проводятся уже четвертый раз и, по словам организатора претендентов на выживание становится всё больше и больше.

Гонка проходила в три этапа: первый это пробный заезд, вторым этапом был заезд заднепроходных автомобилей и в последнем заезде купались в грязи переднеприводные. Победители определялись по количеству набранных очков, которые участники получали за столкновение с соперниками, развороты и падения автомобиля, а также по количеству грязи на лобовом стекле. Это была настоящая авто-бойня.

Видео гонок на выживание в артёмовском



Призовые места среди заднеприводных автомобилей распределились так:

1 место — Сергей Балабанов г.Артемовсий с.Покровское Собственнно он и основатель гонок на выживания
2 место — Ефремов Сергей г.Артемовский с.Покровское
3 место — Ефремов Александр г.Артемовский с.Покровское

Переднеприводные авто:

1 место — Тюмень
2 место — Богданович (Захаров Алексей)
3 место — Богданович (Черданцев Виталий)

====================
источник: http://www.artblog.tv

Организаторы «Майского экстрима» рассекретили программу спортивных мероприятий.

Напомним, что 30 мая 2010 года редакция журналов «Уральский следопыт» и «Зверобой» проводит в Историческом сквере Екатеринбурга традиционные молодежно-патриотические состязания «Майский экстрим-2010».
Основная задача мероприятия — популяризация среди молодежи экстремальных видов спорта и активных видов отдыха в целом, продвижение идеи семейного самодеятельного и организованного туризма. На Урале проходит немало соревнований: на скалах Чертова городища и Семи братьев, на пороге Ревун под Каменском-Уральским. Но только наши состязания проходят непосредственно на территории города Екатеринбург и поэтому собирают по-настоящему большое количество зрителей, праздник освещается практически всеми региональными СМИ, а так же федеральными, имеющими свое представительство в Екатеринбурге.
«Майский экстрим» включает в себя зрелищные и познавательные моменты: с 12 часов дня начинаются показательные спасательные работы спелеологов в створе Плотины, выступления каякеров, родео на бурной воде, эскимосские перевороты. Особой популярностью пользуются водный конкурс «Лосось идет на нерест», заставляющий участников подниматься против мощных струй слива из под Плотины, а так же траверс спокойного участка реки с обязательным оверкилем судна и постановкой его в исходное положение. Старт водной гонки — на Плотинке, финиш — у моста в парке им. Маяковского. Ожидается участие более 80 экипажей из различных городов Урала. Четвертый год экстремалы осваивают веревочную трассу, провешиваемую свердловскими спелеологами в створе Плотины над бушующим потоком. Возможность попробовать свои силы на переправе каждому желающему, со страховкой опытным инструктором, добавляет зрелищу остроты. Приглашены уральские велосипедисты для проведения конкурсов на BMX.
Отметим, что накануне, огородив реку ниже моста по улице Малышева, будет проведено зарыбление участка реки Исеть карпом, в том числе 20-килограммовой особью, и с 9 до 14 часов 30 мая 2010 года в Историческом сквере будут проведены состязания среди рыболовов. Это привлечет к фестивалю дополнительный интерес зрителей, увлекающихся рыбной ловлей.
В рамках фестиваля на городском пруду дебютирует парусная регата в классе «Микро», которая будет проходить с 11 до 17 часов.
Таким образом, на небольшом пяточке, в Историческом сквере, в самом центре города «Уральским следопытом» будут представлены зрителям различные виды экстремальных или просто активных видов спорта.
В это же время на газонах и парапете Исторического сквера традиционно пройдет выставка снаряжения, оборудования и экипировки, на которую приглашаются ведущие производители, поставщики и продавцы в Уральском регионе. В преддверие летнего сезона площадь возле подземного перехода через проспект Ленина отдана туристическим фирмам, ориентированным на внутренний туризм и организацию отдыха в рекреационных и санаторно-курортных зонах Урала.

Министр спорта и туризма Владимир Вагенлейтнер по традиции примет участие в летнем мототриале, который четвертый год подряд проводит на горе Белой Фонд поддержки и развития спорта.


Его возглавляет многократным чемпионом СССР по мотоспорту Сергей Щербинин.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта области, 25 июля на горе Белой ( в окрестностях Нижнего Тагила) состоится традиционный мототриал с участием сильнейших мотогонщиков Среднего Урала. В этом году соревнования приобрели статус Кубка Урала по кросс-кантри и символическое название — «Европа—Азия».
На пересеченной местности, с углом наклона 7-11 градусов, будут соревноваться спортсмены-профессионалы и хоббисты. Ожидаются 20 гонщиков из Каменска-Уральского, Екатеринбурга, Новоуральска, Нижнего Тагила, Ирбита и Кыштыма (Челябинской области).
В категории «любители» в соревнованиях примет участие министр спорта и туризма Свердловской области Владимир Вагенлейтнер.
Открытие и старт соревнований — в 12.00 у стелы «Европа—Азия».
В программе Кубка также — стрельба из пневматических винтовок. «Препятствие» в виде тира предстанет перед гонщиками на одном из заключительных этапов длительного преодоления естественных препятствий: брода, скоростных и каменистых участков.
===========
justmedia.ru

К сожалению, не во всех комплектациях Лады Гранта установлены противотуманные фонари. В этой статье мы постараемся в кратце показать как установить противотуманные фары на Ладу Гранту.

Нам потребуется:

- комплект противотуманных фар;

- провода;

- 4-5 контактных реле;

- кнопка включения противотуманок.

противотуманные фары на Ладу Гранту


На данном автомобиле нет заглушек под противотуманки. Для того чтобы установить их, вам нужно вырезать небольшие отверстия в переднем бампере. В этом нет ничего сложно - на переднем бампере предусмотрены специальные выемки. Бампер нужно будет снять, так легче всего проводить работу. Отверстия проще всего сделать с помощью паяльника и напильника.

противотуманные фары на Ладу Гранту


Существует несколько способов установки кнопки включения и выключения противотуманок:

- можно установить кнопку в приборную панель;

противотуманные фары на Ладу Гранту


- приобрести специальный блок управления с кнопкой.

противотуманные фары на Ладу Гранту


Приступаем непосредственно к установке противотуманок на Ладу Гранту. Защиту арок, если они имеются, лучше всего снять. Противотуманки крепятся всего на три болта. Четвертый болт отвечает за регулировку угла потока света.

противотуманные фары на Ладу Гранту


На нижнем фото запечатлена фара без заглушек.

противотуманные фары на Ладу Гранту


Вот так выглядит противотуманка с установленной заглушкой.

противотуманные фары на Ладу Гранту


Подключаются фары по классической схеме. Кнопка включения данных фонарей берет питание от провода выходящего из замка зажигания.

противотуманные фары на Ладу Гранту

противотуманные фары на Ладу Гранту


Подключение нужно производить строго по приведенной ниже схеме. В дальнейшем, при желании можно установить ксенон.

противотуманные фары на Ладу Гранту

Пожалуй, трудно найти владельца вазовской "классики", которому были бы не знакомы проблемы связанные с системой зажигания установленной на его автомобиле.

Хотя в целом данный узел достаточно надежный, но существуют некоторые моменты, которые хотя и редко, но добавят ложку дегтя. Основной недостаток это наличие контактной группы прерывателя с характерными недостатками, к которым следует отнести: износ контактов и кулачка прерывателя; вибрацию и окисление контактов; ослабление упругости пружины подвижного контакта; малый срок службы опорного подшипника вследствие механических нагрузок. Все выше перечисленное говорит о том, что контактная система зажигания давно уже устарела, как технически, так и морально. И самое парадоксальное, что на ВАЗе это прекрасно понимают, но продолжают комплектовать машины заднеприводной компоновки именно этой системой. А ведь более пятнадцати лет тому назад бесконтактная система зажигания стала штатно устанавливаться на появившейся тогда "восьмерке". Были, правда, попытки установить БСЗ и на "классику", но дальше экспортной линии это начинание не продвинулось. Поэтому тем, кто еще самостоятельно не установил у себя БСЗ, я предлагаю ликвидировать пережитки уходящего века и приобщиться к числу людей старающихся не отставать от технического прогресса.

Поставив у себя на автомобиле бесконтактную систему зажигания, вы не только забудете о перечисленных выше недостатках, но и получите массу преимуществ перед обычной системой. К основным из них следует отнести следующие: более мощная искра в следствие возросшего напряжения во вторичной цепи 22-24 кВ вместо 16-18 кВ; соответственно более полное сгорание воздушно-топливной смеси и снижение содержания СО в выхлопе вашего автомобиля; лучший запуск двигателя при минусовых температурах; заметное улучшение динамических показателей; более высокая надежность в работе и отсутствие частого контроля за работой данной системы зажигания.

На фотографии номер один представлен максимальный комплект для установки бесконтактной системы зажигания на автомобили ВАЗ 2101-2107 и их модификации. В его состав входят. Датчик-распределитель зажигания (1), со встроенным микроэлектронным датчиком управляющих импульсов. Катушка зажигания (2) типа 27.3705 с разомкнутым магнитопроводом. Коммутатор (3) типа 3620.3734 или другой его аналог, нужен для преобразования управляющих импульсов датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Жгут проводки (4) для соединения компонентов системы между собой и подключения к автомобильной сети. Высоковольтные провода (5) способные работать с возросшим напряжением во вторичной цепи. Комплект свечей (6) типа А17ДВР или другой отечественный или зарубежный аналог.

Сам процесс установки занимает в среднем около часа времени и для человека имеющего представление об устройстве электрики автомобиля трудностей вряд ли представит. Поэтому остановлюсь лишь на основных моментах.

бесконтактная система зажигания


Прежде необходимо выбрать место для установки коммутатора. В моем случае этим местом стал левый брызговик. С помощью двух саморезов крепим коммутатор к автомобилю. Здесь следует отметить, что радиатор коммутатора должен, как можно больше по площади соприкасаться с кузовом, для лучшей теплоотдачи.

бесконтактная система зажигания


Предварительно установив метку зажигания на четвертый цилиндр меняем старый распределитель на новый.

бесконтактная система зажигания


Вот это он самый, микроэлектронный датчик управляющих импульсов, или иначе датчик "Холла". Именно из-за него так и названа бесконтактная система зажигания.

бесконтактная система зажигания


Далее меняем свечи зажигания, а если у вас уже стоят свечи нужного типа, то необходимо проверить их состояние, и выставить необходимый зазор. В нашем случае это 0,8 мм.

бесконтактная система зажигания


В заключении меняем катушку зажигания, соединяем компоненты с помощью жгута проводки (4) и одеваем высоковольтные провода. Все готово к запуску двигателя. Остается только с помощью стробоскопа выставить правильный момент.

научитесь читать обозначения на боковинах шин. Здесь содержится вся информация, необходимая для их выбора...

- Как правильно покупать шины
- Конструкция шины
- Типы шин
- Обозначения шин
- Советы по безопасной эксплуатации
- Уход за шинами и их ремонт

Урок первый: Как правильно покупать шины

Прежде всего необходимо определить шины какой категории Вам нужны:
летние (дорожные, они же шоссейные, по-английски - HIGHWAY)
зимние (по-английски SNOW или MUD+SNOW - M+S)
всесезонные (ALL SEASON) или
скоростные (PERFORMANCE)

Выбор зависит от типа автомобиля и особенностей Вашего стиля вождения. Задайте себе несколько вопросов. Устраивали ли Вас прежние шины? Часто ли идет снег в той местности, где Вы живете? Проводите ли Вы больше времени, передвигаясь по шоссе, или, напротив, Ваша стихия - бездорожье? Чем больше вопросов, тем легче выбор.

Правильно подберите размер шин. Никакие самые передовые технологии не помогут Вам, если Вы допустите ошибку. Информацию о шинах подходящей размерности Вы можете найти в руководстве по эксплуатации автомобиля или где-нибудь на приметной его части - на стикере, приклеенном к торцевой части двери, внутренней поверхности перчаточного ящика или дверце топливного бака.

Научитесь читать обозначения на боковинах шин. Здесь содержится вся информация, необходимая для их выбора.

Покупайте шины в проверенном месте. Очень легко поддаться желанию сэкономить и, как результат, попасть на подделку. Выбор в пользу авторизованных дилеров (Michelin), адреса и телефоны которых можно узнать из рекламы или справочников, сведет к минимуму такой риск.

Важно помнить о соотношении цена-качество. Не секрет, что ведущие производители предлагают порой сверхпрочные, сверхстойкие и, соответственно, сверхдорогие модели. Рассудите трезво, если Вы не за рулем Porsche или Corvette, оправданы ли такие расходы? Не стоит, тем не менее, вдаваться и в иную крайность и покупать самые дешевые шины. Скорее всего они окажутся тем, чем на самом деле являются - дешевыми шинами. Конечной целью для Вас как потребителя является покупка лучшего товара по разумной цене.

Самым серьезным образом отнеситесь к таким параметрам, как индекс нагрузки, сцепные свойства, износ и температурная характеристика (элементы так называемой Системы условной классификации качества шин). Любой квалифицированный продавец-консультант поможет Вам подобрать необходимый тип и класс шин по фирменным каталогам. Не забудьте также задать вопрос о возможной гарантии.

Обратите особое внимание на внешний вид шин. Нравятся ли они Вам? Подойдут ли они к Вашему автомобилю? Оригинальность дизайна - очень важный критерий.

Качественные фирменные шины надолго обеспечат Вам комфорт и безопасность при вождении.

Урок второй: Конструкция шины

Со стороны все шины кажутся одинаковыми. Поэтому не дайте себя обмануть. Знание их конструкции позволит Вам выбрать действительно подходящую Вам модель, тем более, что современные технологии серьезно улучшают управляемость, топливную экономичность и снижают износ по сравнению с показателями шин, выпущенных всего несколько лет тому назад.

Современная шина состоит из более чем 200 различных материалов. Современные шины, таким образом, представляют собой сложную конструкцию, состоящую из слоев, армированных металлическим или текстильным кордом, и протектора, созданного путем компьютерного моделирования. Все это обеспечивает наилучшее сочетание эксплуатационных характеристик для каждого типа шин.

В 1946 году компания Michelin совершила революционный прорыв в области шинных технологий - впервые была представлена шина радиальной конструкции. Сегодня практически все продающиеся в мире шины - радиальные.

Главное отличие радиальной шины от диагональной заключается в конструкции каркаса, который расположен под протектором и является скелетом шины.

Каркас изготавливается из прорезиненных нитей корда, набранных вместе и образующих слои. В диагональной конструкции эти слои расположены таким образом, что нити корда перекрещиваются между собой по всей окружности шины. В радиальной шине слой каркаса расположен так, что нити лежат параллельно друг другу от борта к борту по всей окружности шины. Брекерные слои завершают построение каркаса радиальной шины, охватывая его снаружи.

Диагональным шинам присуще множество недостатков и конструктивных ограничений. Поскольку нити корда перекрещиваются, при работе шины ее каркас подвержен сильному внутреннему трению. Это приводит к постоянному перегреву и преждевременному износу шины. Жесткость каркаса диагональных шин, вследствие особенности их конструкции, снижаются управляемость и комфорт.

Радиальная конструкция с соответствующим расположением нитей каркаса и металлокордных брекерных слоев отличается эластичностью и способностью поглощать неровности дорожного покрытия.

Одновременно с этим внутреннее трение значительно снижено, что приводит к многократному увеличению рабочего ресурса шин и экономии топлива. Среди других преимуществ - лучшее сцепление с дорогой, повышенные управляемость и комфорт.

Урок третий: Типы шин

Дорожные (или "летние" - HIGHWAY) разработаны для движения по мокрой или сухой дороге с твердым покрытием. Использование таких шин зимой на льду или на снегу недопустимо, поскольку они не обладают необходимыми сцепными свойствами, характерными для зимних или всесезонных шин.

Зимние (SNOW или MUD+SNOW - M+S) обеспечивают максимальное сцепление с дорогой при движении по снегу и льду. Их протектор имеет характерный рисунок, обеспечивающий отвод снега из зоны пятна контакта, и отличается повышенными сцепными свойствами, а применение специальных компонентов в резиновых смесях способствует сохранению их свойств даже при очень низких температурах. Однако улучшение сцепных свойств обычно сопровождается снижением управляемости на сухом покрытии в результате повышенного внутреннего трения, а также более высоким уровнем шума при движении и достаточно быстрым износом протектора.

Всесезонные (ALL SEASON) сочетают отличные сцепные свойства на мокрой или заснеженной дороге с достаточной управляемостью, комфортом при движении и износоустойчивостью протектора - свойствами дорожных шин.

Скоростные (PERFORMANCE) созданы для применения на автомобилях высокого класса. Такие шины призваны обеспечить повышенные сцепные свойства и более высокий уровень управляемости. Кроме того, вследствие особых условий эксплуатации, скоростные шины должны противостоять значительным температурным нагрузкам. Автомобилисты, покупающие скоростные шины, обычно готовы принять определенные неудобства, связанные с меньшим комфортом и быстрым износом, в обмен на прекрасную управляемость и сцепление с дорожным полотном.Всесезонные скоростные (ALL SEASON PERFORMANCE) созданы специально для тех, кому требуются улучшенные скоростные характеристики при эксплуатации автомобиля круглый год, включая движение по льду и снегу. Создание таких шин стало возможным только благодаря современным технологиям, появившимся в последние несколько лет.

Урок четвертый: Обозначения шин

Практически все, что Вам нужно знать о шине, нанесено на ее боковую поверхность. Если Вы посмотрите боковину любой шины, то обнаружите там буквенно-цифровой код, который может выглядеть, например, так:

235/70R16 105H


Каждая буква и цифра заключают в себе важную информацию, позволяющую определить, подходит ли данная шина к Вашему автомобилю.

В некоторых случаях перед буквенно-цифровым кодом приводятся дополнительные буквы, обозначающие тип автомобиля, для которого предназначена шина. Так, буква "Р" ставится на шинах, предназначенных для легковых (Passenger), а "LT" - малых коммерческих (Light Trucks) автомобилей.

Маркировка 4х4 обозначает, что данная шина является всесезонной. Первое число кода, в нашем случае 235 - общая ширина шины в миллиметрах. Второе число, в нашем случае 70 - серия шины, или отношение высоты профиля шины к его ширине. В приведенном выше обозначении высота шины составляет 70% ее ширины. Далее, как правило, следует буква "R", означающая, что шина - радиальная (Radial). Следующее число - 16 - обозначает посадочный диаметр обода, выраженный в дюймах. В данном примере - 16 дюймов.

Последние число и буква отражают эксплуатационные характеристики, на которые рассчитана данная шина, - индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой число от 0 до 279, соответствующее нагрузке, которую способна выдержать шина при максимальном внутреннем давлении воздуха. Существует специальная таблица индексов нагрузок, по которой определяется ее максимальное значение. Так, например, значение индекса 105 соответствует максимальной нагрузке в 925 кг.

Индекс скорости шины обозначается буквой, соответствующей максимальной скорости, на эксплуатацию при которой сертифицирована данная шина. Так же, как и в случае с индексом нагрузки, существует таблица значений индекса скорости со значениями от A (минимальное значение) до Z (максимальное значение). Правда, с одним исключением: буква H выпадает из последовательности и находится между U и V, соответствуя скорости до 210 км/ч. Индекс "Q" соответствует минимальной скорости для легковых автомобилей, а "V" применяется для шин, сертифицированных для скоростей до 240 км/ч.

Итак, повторим пройденное. Шина с обозначением 235/70R16 105H имеет ширину в 235 мм, серию 70, является радиальной, соответствует колесу с диаметром обода 16 дюймов, индекс нагрузки ее равен 105 (нагрузка в 925 кг), а индекс скорости - H (скорость до 210 км/ч).

Важно также помнить, что написание обозначения характеристик шин могут несколько отличаться от приведенного выше примера у разных производителей вследствие различных подходов к сертификации.

Система условной классификации качества шин

Помимо описанных выше характеристик, на боковину шины могут быть нанесены условные показатели качества шин, относящиеся к так называемой Системе условной классификации качества шин.

Показатель износа

Показатель износа является важнейшей характеристикой, показывающей, как долго Ваша шина останется работоспособной. Протектор каждой шины подвержен износу и очень важно не пропустить тот момент, когда он достиг криtического уровня и шина уже не может обеспечить должную безопасность.

Каждая новая модель шины проходит тестирование по официально установленной методике, и ей присваивается показатель износа протектора, который теоретически соответствует продолжительности "жизни" шины. ВАЖНО ПОМНИТЬ, тем не менее, что показатель износа является теоретической величиной и не может быть напрямую связан с практическим сроком эксплуатации шины, на который значительное влияние оказывают дорожные условия, стиль вождения, соблюдение рекомендаций по давлению, регулировка сход-развала и ротация колес.

Показатель износа представлен в виде числа от 60 до 620 с интервалом в 20 единиц. Чем выше его значение, тем дольше выдерживает протектор при испытаниях по установленной методике.

Показатель сцепления

Показатель сцепления определяет тормозные свойства шины. Они измеряются путем тестирования при прямолинейном движении на мокрой поверхности. Для обозначения показатель сцепления используются буквы от "А" до "С", при этом "А" соответствует максимальному его значению.

Температурная характеристика

Температурная характеристика показывает способность шины выдерживать температурные воздействия в условиях теста. Этот показатель является одним из важных вследствие того, что шины, будучи изготовленными из резины и других материалов, меняют свойства под воздействием высоких температур. В случае с температурной характеристикой также используют буквенный индекс от "А" до "С", где "А" соответствует максимальному сопротивлению к нагреву.

Дополнительные обозначения

Максимальная нагрузка, максимальное внутреннее давление

Для легковых шин обозначения максимальной нагрузки и максимального давления определяют максимальный вес, который можно перевозить при максимальном внутреннем давлении в шине. Для шин малых коммерческих автомобилей показатели максимальной нагрузки и давления прямо пропорциональны.

Маркировка DOT

Маркировка DOT является чем-то вроде "отпечатка пальцев" шины. Ее наличие говорит о том, что данная шина соответствует нормам безопасности шин Транспортного Департамента США (Department оf Transportation) и допущена к эксплуатации. Для примера рассмотрим следующую маркировку:

DOT HM 7P CJR X 224


Первые буквы и цифры, следующие за аббревиатурой DOT, служат для обозначения фирмы-производителя и заводского кода. Третья, четвертая и пятая буквы, JRХ, обозначают код типоразмера, которым по выбору специфицируют шины их производители для указания их размера и некоторых характеристик. Последние три цифры указывают на дату изготовления: первые две относятся к неделе, а последняя к году производства. Так, 224 значит, что шина была изготовлена в двадцать вторую неделю 1994 года.

Индекс давления

Уровень внутреннего давления в шине оказывает влияние на эксплуатационные характеристики Вашего автомобиля. Даже самые качественные шины не справятся со своей задачей, если будут работать при неправильно установленном давлении. Его точное значение зависит от типа автомобиля и, в определенной степени, от выбора водителя. Рекомендованное для данного типа автомобиля давление обычно указано на стикере на торцевой части двери или стойки салона, или на внутренней поверхности перчаточного ящика и крышки топливного бака.

Урок пятый: Советы по безопасной эксплуатации

Неправильно установленная или поврежденная шина может внезапно взорваться, подвергая опасности Ваше здоровье и даже жизнь. Как избежать этого?

Монтаж и демонтаж шин

Если Вы не профессионал-автослесарь, не стоит браться за это самому. Второе по важности - размер шины должен в точности соответствовать посадочному диаметру обода, в противном случае ошибка может привести к взрыву шины после ее установки. Учитывая все это, доверьте монтаж и демонтаж шин профессионалам на станции техобслуживания, если не хотите остаться без шины и подвергнуть риску здоровье и жизнь.

Давление воздуха в шине

Необходимо регулярно, не менее одного раза в месяц, проверять давление в каждой шине, включая запасное колесо. Отправляясь в достаточно длительное путешествие, следует всегда проверять давление. Проверку необходимо осуществлять на холодном колесе: начинать спустя как минимум три часа после остановки или до того, как автомобиль проедет 1 км. Для проверки давления всегда используйте манометр, не доверяйтесь простому осмотру колес. Не стоит также особенно доверять приборам, встроенным в шланги насосов - лучше купить автономный, показания которого гораздо точнее. Помните, любая шина со временем теряет давление - это естественный процесс. В теплую и жаркую погоду шины нужно проверять чаще, чем холодную.

Максимальная нагрузка

Не превышайте допустимый уровень нагрузки на шины, указанный с помощью индекса грузоподъемности. Чрезмерная нагрузка приводит к перегреву и к возможному разрушению внутренней структуры шины и протектора.

Колющие и режущие предметы на дорогах

Всегда старайтесь объехать потенциально опасные участки дороги. Если же по каким-то причинам Вам пришлось проехаться по битому стеклу или острым камням, проверьте шину на предмет повреждений. При малейшем подозрении о повреждении шины, которое Вы просто не можете найти, снимите колесо и обратитесь на СТО для его тщательной проверки профессионалом. Все эти, небольшие в общем-то, хлопоты уберегут Вас от возможных крупных неприятностей на дороге.

Изношенные шины

Американцы проверяют степень изношенности шин при помощи 1-центовой монеты. Если вставить ее в канавку протектора головой президента Линкольна вниз и ее (голову) все еще будет видно, то износ достиг критических величин. При переводе в метрическую систему измерения это составляет 6,35 мм. Индикатор износа - полосы, проявляющиеся сквозь изношенный протектор, также сигнализируют Вам о том, что шины пора менять.

Шины, бывшие в употреблении

Не покупайте шины, бывшие в употреблении. Мы говорим так не потому, что Michelin - крупнейшая в мире шинная компания и заинтересована в продаже только новых шин. Этого следует избегать потому, что в них могут быть серьезные внутренние повреждения, возникшие в результате эксплуатации при неблагоприятных условиях или из-за небрежности прежнего владельца.

Не буксуйте vЕсли Вы застряли при движении по грязи или снегу - не буксуйте. Это приводит к нагреву и перегреву шин, что может вызвать их повреждение и даже взрыв.

Урок шестой: Уход за шинами и их ремонт

Балансировка

При правильной балансировке вес колеса равномерно распределен по всей окружности. Нарушение баланса приводит к тому, что колесо бьет , что вызывает вертикальные колебания и горизонтальную раскачку всего автомобиля. Поэтому каждый раз после монтажа шины на обод необходимо произвести балансировку всего колеса.

Сход-развал колес

Каждый автомобиль имеет свою уникальную для него схему схода-развала, когда колеса особым образом ориентированы по отношению друг к другу и к дороге для обеспечения их оптимальной реакции при работе подвески. Нарушение этой регулировки не только приводит к быстрому и неравномерному износу шин, но и снижает управляемость. Сход-развал необходимо регулярно проверять и корректировать на сервисной станции, оснащенной необходимым для этого оборудованием.

Ротация (перестановка) колес

Целью ротации колес является обеспечение равномерного износа шин. Если в руководстве по эксплуатации не оговорено точное значение интервала между перестановкой, меняйте шины местами каждые 10-15 тысяч километров.

Уход за шинами

Необходимо регулярно очищать шины от застревающих в протекторе предметов, которые могут его повредить. Лучшим средством для этого являются мыло с водой.

Проколы и ремонт шин

При наличии прокола шину необходимо демонтировать и проверить, не произошло ли более значительных, чем проникающее отверстие, внутренних повреждений. Такую проверку сможет сделать квалифицированный специалист на станции техобслуживания.

Сквозной прокол шин Michelin для легковых автомобилей и легких грузовиков может быть отремонтирован, если диаметр отверстия не превышает 6,5 миллиметров и в каждом слое каркаса повреждена лишь одна нить радиального корда. Непригодна к ремонту также шина, получившая повреждения в результате движения автомобиля после ее прокола. Такие шины подлежат замене. В остальных случаях можно произвести ремонт в соответствии с инструкциями к ремонтным наборам.

Проверка состояния шинПроверяйте состояние шин не менее одного раза в месяц. Необходимо следить за возможным неравномерным износом и застрявшими в протекторе посторонними предметами. Шина, постоянно теряющая давление, должна быть снята с обода и тщательно проверена специалистом.
======================
vaz.ee

Давненько я «точил зуб» на сцепление… Через часок дергания в пробке, левая нога уставала и я начинал регулярно недожимать педаль

раздававшийся, при этом, хруст из КПП не способствовал душевному равновесию. Захотелось снизать усилие на педали. Припомнилась статейка про доработанную семерку (я уже и не припомню, где я ее нарыл), там установили рабочий цилиндр сцепления от ГАЗ-3102. Логика проста – для снижения усилия на педали необходимо увеличить внутренний диаметр рабочего цилиндра (у классики он 19,05 мм, а у Волги – 25 мм). Поиск информации по этой теме ничего не дал – максимум, что я смог узнать, это то, что так делают и, что педаль действительно становится мягче и легче, а для установки требуется изготовить кронштейн. Коль информации по установке найдено не было – принял решение заняться вопросом самостоятельно…

Поход в магазин закончился покупкой Волговского цилиндра. Далее была примерка, снятие размеров и изготовление первого варианта кронштейна. Забегая вперед, скажу, что я его потом переделывал три раза… Параллельно с изготовлением кронштейна, разобрал цилиндр. Конструкция его меня не порадовала… Поршень подпружиненный и постоянно находится в выдвинутом положении. Если пружину просто убрать, то поршень проваливается в зону с увеличенным диаметром, где об уплотнении манжет говорить просто смешно.Если установить внутрь упорную втулочку, то она перекроет отверстие штуцера для прокачки системы от воздуха.. Кроме того цилиндр оказался намного больше родного и разместить его было проблематично. Дилемма казалась неразрешимой…

Во время очередного визита в магазин, мне попался на глаза рабочий цилиндр с УАЗа. Он был компактней и у него поршень не был подпружинен его внутренний диаметр 23.58 мм. Естественно, я его приобрел. Также, для экспериментов, прикупил и классический цилиндр (если не выйдет с инсталляцией – поставить просто новую деталь). Попалось изделие фирмы Nagel. Все три цилиндра, для сравнения, на рисунке 1. Слева на право: ГАЗ, УАЗ, классика.

делаем педаль сцепления


Должен заметить, что в УАЗовский цилиндр уже вкручен не родной шток. Вообще он выглядит вот так – рисунок 2.

делаем педаль сцепления


В конструкции ГАЗовского и УАЗовского цилиндров есть, на мой взгляд, существенное преимущество, по сравнению с ВАЗовским - это пыльник в виде гофры – такой пыльник не должен рваться так часто, как на классике. Ну, да перейдем к делу.
Первым делом в УАЗовском цилиндре бал разобран шток (он там сборной) – рисунок 3.

делаем педаль сцепления


Далее я разобрал весь цилиндр. Поршень был извлечен и торцован на 3 мм с каждой стороны. Я это сделал потому, что у него изначально меньший ход, чем у классического. Затем цилиндр был собран – больше ничего изменять там не нужно.
Теперь надо все это установить – нужен кронштейн. Поупражнялся я с этим всласть… Процесс проходил следующим образом: делаю кронштейн, примеряю – размещается ужасно, переделываю, примеряю… и так три раза. Полечилось на четвертый… Какие проблемы возникали: шток работает под углом к оси цилиндра – будет быстрый износ манжет, маятник рулевого редуктора упирался в цилиндр при выкручивании руля влево, цилиндр расположен близко к балке – шланг не подключишь. В итоге, все же удалось найти его оптимальное положение и, соответственно, оптимальную конструкцию кронштейна. Последний вариант получился сборным, он-то сейчас и стоит на моем автомобиле. На рисунках 4, 5, 6 эскизы кронштейна в сборе и его деталей. Кроме того, пришлось изготовить новый шток – он на рисунке 7.

делаем педаль сцепления

делаем педаль сцепления

делаем педаль сцепления

делаем педаль сцепления


Все это хозяйство в сборе с цилиндром на рисунках 8, 9.

делаем педаль сцепления

делаем педаль сцепления


Также я сделал новый кронштейн для крепления возвратной пружины. Вырезал его лобзиком из куска 1 мм стали. Эскиз на рисунке 10. По линии сгиба надо отогнуть ушко на 90°. Место линии сгиба не критично, поэтому я и не даю размер на ее расположение. На самом деле я и весь кронштейн пружины вырезал «на глазок», так что эскиз достаточно условный… Установил я его между кронштейном и, прикрученной к нему, планкой.

делаем педаль сцепления


Теперь всю конструкцию можно прикрутить к машине. При этом надо обратить внимание на длину болтов, которыми будет крепиться кронштейн к картеру сцепления. Верхний болт находится четко на против зубчатого венца маховика и длинный болт просто заклинит его. У меня, кстати, так и вышло… А потом я долго чесал репу: почему же стартер не крутит… Слава богу ничего не сломал… Так что болты надо брать длиной примерно 20 мм, а после прикручивания – попробовать прокрутить двигатель за храповик, чтобы убедиться, что ничего не клинит.

Пришла пора подключать цилиндр к гидравлике. Вот тут-то и обнаружилось, что он стоит все же близковато к балке и шланг сцепления размещается с трудом. Пришлось делать переходник, что бы подключить его под углом и вывести в бок. Принцип подключения аналогичен тому, как подключены шланги передних тормозов к рабочим цилиндрам. Эскизы переходника и винта на рисунках 11, 12. Готовые детали на рисунке13.

делаем педаль сцепления

делаем педаль сцепления

делаем педаль сцепления


Прикручивать переходник надо, как обычно, через медные шайбы.
Остается все прикрутить на машину. Вид всего этого хозяйства на рисунках 14, 15.

делаем педаль сцепления

делаем педаль сцепления


После прокачки сцепления занялся регулировкой. Тут обнаружилась еще одна засада. Хотя я этого ждал… Из-за увеличенного диаметра цилиндра уменьшился его ход и настроить сцепление получалось только полностью выбрав свободный ход вилки. То, что это ведет к скорой кончине выжимного, думаю, объяснять не надо. Чтобы решить это, необходимо подать в цилиндр больший объем жидкости, а добиться этого можно, увеличив ход поршня главного цилиндра при нажатии на педаль. Сделал следующее: закрутил до упора регулировочный болт педали сцепления – получил приличный свободный ход. Затем выточил новый шток главного цилиндра увеличенной длины. Я накинул к его длине 20 мм, из расчета, что точную подгонку сделаю в гараже. После примерки, отпилил от него 14 мм. Таким образом новый шток оказался длиннее старого на 6 мм. После этого отрегулировал педаль и заново отрегулировал сцепление. Теперь хода стало хватать чтобы настроить свободный ход вилки.

Результатом инсталляции остался доволен - педаль действительно стала легче и мягче. Когда, после прокачки, нажал на педаль, первой мыслью было, - плохо прокачал – педаль провалилась… Ан нет, просто педалька стала намного легче… Еще раз повторю – результатом доволен! Считаю, что не зря потратил на это столько времени и сил!
========================
vaz.ee
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки