Фотогалерея

, Гость!

Ник:
Пароль:


Войти через другие сервисы. Самый удобный и проверенный способ моментально стать пользователем нашего портала.

Статистика

Понедельник212
Вторник510
Среда479
Четверг522
Пятница479
Суббота517
Воскресенье504
Сейчас online:14
Было всего:4983298
Рекорд:4870

Кто онлайн:

Рейтинг сайта

УралWeb Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика

HotLog Яндекс цитирования

Интересно

^^^Здесь может быть ваше фото^^^


Поиск
Поиск


В точности никто не знает, что же именно называется "настоящим тюнингом" применительно к российской машине. Кто-то думает, что тюнинг – это пластиковое антикрыло на багажнике его "шохи", а другой называет тюнингованной свою "восьмеру" с деревянным рулем и приподнятым задом.


С английского слово tuning можно перевести как "настройка". Тюнингованый автомобиль в западном понимании – это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов. Именно этим и занимаются известные на весь мир тюнинговые ателье. Совершенство "полуфабриката" им нисколько не мешает. Brabus и AMG, например, без труда находят, как подогнать под настоящих эстетов и без того не имеющие больших технических проблем автомобили Mercedes. Да и Alpina не испытывает недостатка идей насчет BMW. Впрочем, в России все по-другому, и еще со времен легендарного автомобильного "совка" настоящая атрибутика "доделанной" машины – это самые разнообразные висюльки и прибамбасы, обильно размещенные на классике отечественного автопрома. У вас есть специальная резиновая, с шипами накладка на руль, "массажные" коврики на сиденьях, непомерная ручка рычага переключения передач и голубоватые заслонки на передних фарах, имитирующие модный галогеновый свет? Тогда у вас самый современный российский тюнинг, который – как это ни прискорбно – с настоящей доводкой имеет весьма мало общего.

Как говорят специалисты тюнинговых фирм, если заниматься автомобилем, то по крупному: к тюнингу в западном понимании, как правило, прибегают настоящие автомобильные фанаты, для которых незначительные изменения погоды не делают.Для того чтобы тюнинговать автомобиль, говорят в фирме "Лада-Инжиниринг" – старейшей российской "доделочной" компании, необходимо полностью перебрать большинство узлов автомобиля.

Претендующий на спортивность автомобиль с дребезжащей подвеской и "прыгающим" двигателем ничего, кроме смеха, вызвать не может. После устранения мелких заводских недостатков специалисты тюнинговых фирм, как правило, предлагают своим клиентам самим выбрать то, что из дополнительного оборудования будет установлено на "доведенный" автомобиль. Ценовых пределов при этом нет никаких – можно уложиться в 500 долларов, а можно и в $5000.

Как утверждают представители российских тюнинговых компаний, чаще всего доделочным усовершенствованиям подвергается двигатель. Чтобы выжать побольше из стандартного вазовского силового агрегата, современные левши используют самые разные технические средства. Можно, например, просто поменять чип, контролирующий систему впрыска топлива – работа вместе с материалами стоит всего $100 и увеличивает мощность движка на 15 лошадей. Правда, применимо это только для инжекторных и только для 16-клапанных движков. Разогнать старый вазовский карбюраторный мотор на те же 15 л. с. стоит дороже – $250. Для этого специалисты устанавливают спортивный распредвал, специальную сдвижную шестерню газораспределительного механизма и по-особому регулируют карбюратор. А хуже всего владельцам инжекторных 8-клапанных двигателей – за те же 15 "лошадей" они платят $500.

На этом двигательные фантазии отечественных тюнингистов, впрочем, не заканчиваются – самая дорогая услуга по двигателю, по сведениям фирма "Вист", стоит $1615. За эти деньги, на которые, кстати, вполне можно приобрести "шестерку" в неплохом состоянии, умельцы устанавливают спортивный коленвал, спортивный же распредвал, вышеупомянутую сдвижную шестерню ГРМ, карбюратор с увеличенными диффузорами. Дорабатывают камеры сгорания, увеличивая их объем до 1,6 л, заменяют клапана, шлифуют впускные и выпускные каналы. Заканчивается работа традиционной заменой чипа в электронном блоке управления двигателем. В результате мощность обыкновенного вазовского движка увеличивается до 115 л. с., которые достигаются при 5500 оборотах в минуту. Необходимо, правда, отметить, что машина, получившая небывалую прыть "на верхах", начинает безобразно работать внизу: для уверенного старта ей необходимо не меньше 2000 об/мин, да и во время езды по городу лучше поддерживать хорошие обороты, иначе о пресловутых 115 "лошадях" можно забыть.

Как правило, говорят в фирме "Торгмаш-Авто", одной только доработкой двигателя клиенты редко ограничиваются – даже в прайс-листах компании специально указывают, что "набольший эффект достигается с доработанной трансмиссией". Здесь все намного серьезней и дороже – поставить модную у российских "шумахеров" блокировку межколесного дифференциала стоит от $500. Замена передаточного числа главной пары с 3,9 на 4,1 или 4,33 плюс изменение рядя КПП – от $470. Заодно, кстати, предлагают поменять и сцепление на Sachs (корзина плюс диск сцепления плюс выжимной подшипник стоит всего-то $150; не так уж и много по сравнению с остальным). Вместе с доработкой КПП можно заменить амортизаторы – четыре "Плазы" типа "полуспорт" стоят $350, а также тормоза: 14-дюймовые дисковые вентилируемые спереди стоят $200, задние, просто дисковые, дороже из-за того, что их ставят на место штатных барабанных – $500. На этом, считают спецы российских фирм, тюнинг, по-настоящему меняющий поведение отечественных автомобилей, заканчивается – доработанные "зубило" или "десятка" после грамотного вмешательства по техническим характеристикам могут не уступать европейским одноклассниками. Потребителю, впрочем, этого не докажешь – понты, считают российские автомобилисты, обязательно должны быть на виду. Потому и получается, что наибольший спрос наблюдается на детали, идущие в прайс-листах тюнинговых контор под рубрикой "прочее". Ассортимент богат: анатомические сиденья Cobra или Recaro (от $1600), рули Nardi или Momo (от $240), столь же именитые рукоятки на рычаг КПП (от $70), алюминиевые накладки на педаль тормоза (от $30). И не беда, что рулить маленькими стильными баранками на "Жигулях", лишенных малейших следов гидроусилителя, просто опасно, а накладки на среднюю педаль, предназначенные для торможения левой ногой, в ряде случаев используемые гонщиками для управления заносом, простым автомобилистам лишь мешают выжимать сцепление. Главное – чтоб было модно. Такой же данью советской автомоде выступает и навеска на автомобиль дополнительных пластиковых деталей.

Сейчас, как рассказали нам в тюнинговых компаниях, мало кто устанавливает по минимуму. Особой популярностью пользуются специальные комплекты. Как правило, "обвешать" автомобиль в солидной конторе стоит от $500.

За эти деньги машина приобретает накладки на оба бампера, пороги, молдинги и спойлеры из стеклопластика. Смотрится вызывающе, эффекта никакого – зато крутизны хоть отбавляй. Есть и экстремальные варианты: "Лада-Инжиниринг", например, за $1650 предлагает комплект "Лада-Элеганс", включающий в себя помимо прочего вырезку колесных арок под R15 и сдвиг задней балки. Но это – для исключительных фанатов. Впрочем, доработать можно и, что называется, своими руками. Сначала необходимо поднять машину на такую высоту, чтобы забираться в нее можно было лишь по лестнице (вставил резинки в рессоры – и все дела). После поставить музыку класса бум-птынц, желательно с сабвуфером класса не ниже бу-бух. Тонировать стекла китайской пленкой, поставить широкую резину (если на нормальные диски нет денег, подойдут от жигулевской "классики" – у них другой вылет, и колеса будут хоть немного, но торчать из-под арок). А чтобы никто не догадался, что диски дешевые, надо спрятать их под колпаками "под литье", прилепить "мухоотбойники" и тюнинговать пружинку спидометра так, чтобы стрелка ложилась на 180 уже при 70.==========================
vaz.ee

Помните фразу которой начиналась известная статья «Итак, вы решили сделать скачёк в эволюции и пересесть с архаичного карбюратора на современный впрыск ….» ?

Ну сделали, ну хорошо, а ведь хочется большего… Следующим шагом я считаю должен стать перевод с попарно-паралельного на фазированный впрыск , который имеет достаточно преимуществ по сравнению с первым и не имеет минусов. Для этого достаточно поставить галочку во флагах комплектации напротив фразы «Датчик фаз» и внедрить этот самый датчик в систему. Если с первым справиться любой школьник, то со вторым сложнее: штатно на классические двигатели он не устанавливался никогда, да и переделка ГБЦ под него операция не из приятных, да и можно дров наломать. Предлагаю Вашему вниманию метод изготовления ДФ по методике уважаемого RXO. Что нам понадобится?

Совсем немного:

1.Б/к трамблёр (без разницы, от нивы или от классики)
2. Разъем датчика холла (можно взять с косы коммутатора)
3. Болгарка (ну на крайняк ножовка по металлу )
4. Несколько свёрел D=3-5 мм
5.Клей Поксиполь (ну или там холодная сварка и т.п.)

Начинаем с разборки трамблера до основания, сию операцию не буду описывать – там всё предельно просто и понятно, да и описано в каждой мурзилке. После разборки советую очистить всё от смазки и грязи. И для профилактики не вредно, да и работать будет приятнее. Значит начинаем с того что зафиксируем подшипник на котором перемещался ДХ(датчик Холла), я это сделал так: cначала удалил всю смазку из подшипника нагрев его на горелке и потом очистителем карба выдул не вытекшую смазку. Далее промыл его в 646 растворителе дабы обезжирить. Потом намешал поксиполя и замазал им всю щель между кольцами подшипника.
датчик фаз


Можно его на часок отложить пока клей высохнет, после этого напильником выровнять нижнюю поверхность колец подшипника, это нужно что бы он нормально сел в посадочное место.
Следующим шагом будет редактирование шторок – 3 (!) из них просто отпиливаем под корень. С последней чуть-чуть по хитрее – нам нужно что бы остался только зубчик который бы только перекрывал ДХ, так что оставляем только его. Я сделал его шириной 1.1 мм .
датчик фаз


Готово. Пойдём дальше.
Теперь надо жестко закрепить шторки на штоке трамблёра, тут всё просто – либо запаиваем окошко в пластине на которой были смонтированы грузики, либо поступаем ещё проще – просто сверлим в произвольной точке отверстие диаметром 3.8 и просто вставляем зубец туда, полезнее сделать диаметр чуть-чуть меньше чтобы зубец плотно сел.
датчик фаз

датчик фаз


Для надёжности и исключения люфта можно еще раз попользовать поксиполь (не забываем о обезжиривании поверхности, не то он легко отваливается ! )
Вот собственно и всё, теперь собираем детали в порядке обратном снятию. Грузики с пружинами и ВР просто выкидываем, они тут теперь без надобности. ДХ на обездвиженном подшипнике располагаем уже как нам удобно , ну или как позволят провода.
датчик фаз

датчик фаз


Не забываем смазать шток моторным маслом. Вот и он – готовый ДФ.
И ещё пару моментов – для исключения лишних люфтов можно подмять один шлиц на штоке экс-распределителя, но делать это нужно архи аккуратно т.к. есть возможность его вообще не вставить потом .
И для эстетов – крышка для этого девайса изготавливается очень легко: просто отпиливается на таком расстоянии, что бы внутренности ДФ не выступали и накрывается куском пластика смазанным пресловутым моментом или поксиполем. После высыхания шов шлифуется и выравнивается, крышка красится в произвольный цвет, и готово !
датчик фаз

датчик фаз


Хотя тут свобода творчества – можно и прозрачную крышку сделать и т.д. и т.п.
Осталось его установить, советую делать это попутно с регулировкой клапанов – выставляем метку на распредвалу и вставляем наш ДФ так, что бы зубец шторки перекрывал ДХ, закручиваем гайку крепления и всё! Но перед тем как поставить галку во флагах комплектации надо ещё его подключить. Вот примерная схема:
датчик фаз

Т.е. осталось только найти в близлежащей проводке от мозгов провода раздающие +12в на датчики и массу и привязаться к ним, затем сигнальный провод прокинуть по гофрам (можно и рядом) до разъема мозгов и посадить его на 8ю ногу. Если у вас нет мамки в разъеме на восьмой ноге можно взять её с 5ой ноги (питание на клапан продувки адсорбера, подходит тем у кого он не установлен и не планируется). Вот теперь довольные ставим галку во флагах комплектации, закатываем новую прошивку и едем кататься уже на фазированном впрыске! Если вдруг после запуска появиться ошибка ДФ, советую проверить все электрические соединения и собственно сам ДХ(метод вставления ножовочного полотна, при вставленном на сигнальном выходе должно быть +5..12в, при пустом 0 )
Огромное спасибо товарищу RXO за этот метод и помощь в написание статьи !
Извиняюсь за качество фото , но мой фотик на днях поиграл в водолаза , но я думаю тут и на словах всё понятно.
=====================
vaz.ee
По вопросам организации обращайтесь по телефону: 8-902-269-09-37 (Сергей)
По вопросам создания сайтов в Екатеринбурге и области: 8-965-508-13-38 (Александр)
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки
The release is prepared by exstrim-bog.ru target="index">Екстремальные гонки